Мадрид. «Вы прекрасны, мой король!». День первый-II.

    От главной площади Майор держим путь  к главному, Королевскому дворцу города. Дворец  сам по себе  произведение искусства  и памятник гениям, архитекторам Саккетти и Сабатини, художникам Гойе и Веласкесу, что творили его красоту. Родригес де Сильва Веласкес был придворным художником.  Последние восемь лет жизни исполнял обязанности главного церемониймейстера королевского дворца. Он должен был следить за принадлежавшими королевской семье зданиями, их украшением и меблировкой, за устройством празднеств и спектаклей, организовывать выезды монарха. За услуги монархии король пожаловал Веласкесу личное дворянство.  Он сам себе и  признательное человечество пожаловали  Веласкесу гораздо больше - бессмертие в веках.

        Наверное, мы не типичные туристы, потому что два дня умудрялись выходить к Королевскому дворцу  не через пл. Oriente. Переводится название, как "площадь на востоке", хотя расположена на западе Мадрида. Название в честь ориентира,  Королевского дворца, который от нее на востоке.   И сам дворец еще называется из-за этого «Восточным дворцом».

Есть два варианта доехать сюда: либо на метро по линии № 2, 5 или R до остановки Opera, или на автобусах № 3, 15 или 20. На ее полукруге позади пешеходных дорожек  красуются 44 статуи испанских монархов. Они должны были находиться  на крыше здания, однако, архитекторы поняли, что статуи слишком тяжелые, поэтому разместили их на земле. Над созданием конной статуи, что в центре сквера - Филиппу IV, принимал участие Галилео Галилей, рассчитавший, как достичь нужного равновесия коня, стоящего на задних ногах.

Самые удобные  карты https://www.google.com/maps/@40.4144712,-3.6987613,18z?hl=ru  и  https://www.google.com/maps/@40.4153914,-3.7079908,575m/data=!3m1!1e3?hl=ru-RU

Маршрут до Королевского дворца проходил через тихую пл.Сантьяго.

  Церковь  Iglesia Santiago y S. Juan Bautista.  Она один из пунктов, где оформляют документы паломника для знаменитой кармино Сантьяго. Со всего мира люди едут, чтобы пройти этой дорогой. Классический путь начинается во Франции, затем через Пиренеи и до Сантьяго де кампанелла. Есть разные варианты кармино,  паломники одолевшие  любой маршрут запасаются радостью и светом. Первое - Буен кармино! услышат в этой церкви.

  Сады Лепанто, за которыми  пл.Ориенте.  И на следующий день  не попали на Ориенте, миновали, обходя ее уже с другой стороны, где садик Кабо Новаль. Прямо какая-то тайная площадь для нас, мадридская Атлантида. Но  садики хороши, зеленые, со скульптурами и детской площадкой.

   Поэтому когда подошли ко дворцу, то  шумная толпа скорее удивила. Вот где они все собрались, оказывается:).

Королевский дворец самый большой в Европе. Вместо предыдущего дворца (стоявшего на месте арабского замка Алькасар), уничтоженного пожаром за 3 дня, было решено построить новый, подобный Версалю.

Если бы  осуществили этот проект,  был бы самый большой дворец в мире, почти в 4 раза больше, чем сегодня. Строительство продолжалось с 1738 по 1755 гг. Начал строить первый король из династии Бурбонов - Филипп V.  Первый король, который уже жил в нем, был Карл III. В средние века вокруг королевского дворца  была плотная застройка, говоря современным языком, представлявшая натуральные трущобы. Брат Наполеона, Жозеф Бонапарт,  приказал очистить  подходы ко дворцу. Так появилась замечательная панорама от дворца на сады и площади. В настоящее время королевская семья не проживает во дворце, он  используется для протокольных мероприятий. Во дворце  2800 комнат, 240 балконов, 870 окон, 110 парадных дверей и 44 лестницы, общая площадь около 100000 м*.  Для посещения открыты только 50 залов.  На стенах – красивые гобелены, картины, рисунки, известные работы Тьеполо, Гойи и Джордано. Портреты королевских особ, в том числе работы Гойи.  Во дворце несколько музеев - Музей живописи и декоративного искусства, Королевская библиотека, Нумизматический музей, Музей музыки, Королевская аптека и Музей вооружения. В залах музея Музыки  коллекция уникальных музыкальных инструментов, включающая в себя скрипки и виолончели работы Страдивари, Гварнери, редкие клавесины и пианолы. Отдельный вход ведет  в дворцовую аптеку. На полках представлены сотни склянок с различными снадобьями, старинное оборудование для приготовления лекарств, какие-то колбы и ступки. Очень интересен музей оружия, где хранятся подлинные доспехи испанских королей и вооружение прежних времен - алебарды, мечи, арбалеты, копья. Утверждают, что это важнейшее в мире собрание такого рода.

   Около древнего Алькасара произошло событие, по-легенде, из-за которого мадридцы гордо называют себя «котами». Крепость была взята хитростью:  очень ловкий солдат, с помощью только одного кинжала подкравшись ночью к стене, сумел взобраться на нее  и спустить веревку остальным. Солдат получил прозвище Gato – кот. Очень многие  коренные мадридцы говорят, что имеют некоего Gato в роду. Есть менее героическая легенда: на ночь ворота города закрывались. Платить каждый раз за проход никому не нравилось, пользовались услугами людей, знающих все лазейки в стене и умевших обойти ночную стражу, их и стали называть "котами".

  Королевский дворец окружен парком с садами Сабатини (Sabatini Gardens) и Кампо дель Моро («Мавританский лагерь») -Мавританским полем. Чудесное место с платанами и скульптурами.

    Рядом с дворцом расположен  собор Альмудена (Catedral de la Almudena), посвященный покровительнице города Деве Марии. В Мадриде мало храмов вообще, а древние разыскивать надо. И найдем чаще всего руины. Филипп II, когда объявил Мадрид столицей, успокоился и занялся своим любимым детищем, направив все силы и средства на строительство Эскориала. Так столица лишилась возможности обзавестись кафедральным собором. «Столицей» католической церкви Испании является г.Толедо. Толедский собор - кафедра архиепископа Испании, главный собор страны. На  месте Альмудены раньше была маленькая церковь «Святой Марии». Собор начал строить Альфонсо XII, как усыпальницу для своей первой жены, которая очень рано скончалась и  не имела права покоиться со своей семьей в Эскориале. Строительство собора началось в 1879 году и продолжалось более 100 лет. Папа римский приезжал на освящение в 1993 г.

    Названия опять связанно с легендой. Во время нашествия арабов христиане спрятали изображение Святой Девы в крепостной стене (по-арабски - almudaina) или в расположенном рядом амбаре (по-арабски - almudit).  Тайну, что образ спрятан в стене, хранила девушка Мария, но точного места в стене и она не знала.  Мария говорила с королем (вот так запросто?), что надо искать образ. А сама истово молилась «Мадонна, я отдам свою жизнь за то, чтобы знать, где хранится твой образ». Перед началом поиска была организована процессия такая же, как и перед самим захоронением Святой Альмудены. И вдруг обрушилась часть стены. Король, его свита упали на колени, люди не могли ни говорить. ни двигаться. Мария лежала на земле, ее глаза смотрели на открывшуюся Святую Альмудену, на губах застыла улыбка и на лице был покой, покой смерти.  В такую историю неожиданного обнаружения образа во время отвоевания города Альфонсом VI в 1085 г., верят мадридцы. Легенда красивая, но не  имеет отношения к истории. Историки говорят - «...нет никаких доказательств, документов или археологических находок, которые бы подтвердили существование статуи в то время...». Тем более, та статуя, которая хранится в неороманской крипте собора, датируется всего лишь XVI веком. Но ради сохранения легенды, с левой стороны от собора стоит Амульдена, считаясь точкой, где ее обнаружили в 1085 году.  Легенды надо поддерживать.

  Под собором с южной стороны остатки  старейшего  городского строения - арабской стены IX века. Она окружала крепость, возведенную приблизительно в 860-880 годах еще эмиром Мухаммадом I.  Мы обошли, чтобы ее найти, не увидели. Посмотрели потом интернет, стало понятно, что надо было перейти улицу. Кусок стены с парком будут   еще ниже, как в овраге, против входа в усыпальницу. Поэтому и не видно от собора. Посмотрели заодно и интерьеры зала кафедрала – он «никакой» против соборов в Сеговии или Толедо.  Поэтому совет, лучше усыпальницу собора Амульдены  увидеть. С этой стороны нашли   в нее вход.

 Сооружения усыпальниц такого  размера, как в  Мадриде, не часты в Европе.  Вход бесплатный, но за столиком сидит женщина и собирает пожертвования. Открыта в 1911 году и первом предполагалось хранить склеп королевы Марии де Лас Мерседес, жены Альфонсо XII, умершей от туберкулеза.

Свод огромного зала  в неороманском стиле поддерживается колоннами.  Даже не верится, что  над этим  залом еще громадный основной зал собора. Как же здорово подсвечиваются колонны, они будто  прозрачны и невесомы. Не имея окон, зал кажется пронизанный светом.

 Основной неф усыпальницы пересекает трансепт, левое крыло которого украшено необыкновенной росписью «Непорочная с флер де лис», выполненной на гипсе и датируемой 16 веком.

    От подножия собора вот такой вид на Мадрид, его жилые районы и пригороды.

У бокового входа в собор Нуэстра Сеньора де ла Альмудена памятник  Папе Иоанну Павлу II.

 Вернулись к ул. Байлен, вдоль которой стоят собор и Королевский дворец. Через перекресток вправо остановка автобуса №3, им доехали до Прадо по подсказке мадридца, у которого спросили, как быстрее добраться.

Не совсем до него, сначала до ост.Парламент. Возможно, остановка имеет другое название, но зрительно ориентиром служит новое здание Парламента. Можно и метро подъехать к Прадо, но от этого угла собора  быстрее наземным транспортом. Завернув за парламент, пошли вниз  прямо до музея Прадо.

   За углом ниже старое здание Конгресса депутатов, украшенное фигурами сидящих львов. Это старое здание Конгресса депутатов, то есть Парламента Испании. Политическая система Испании включает в себя верхнюю и нижнюю палату (Сенат и Конгресс депутатов), а король является главой парламентской демократии. Ранее на этом месте был монастырь Святого Духа, принадлежащий ордену Малого духовенства. Он сгорел и решили построить для парламента  здание. В центральной части из впечатляющих колонн, бронзовые двери, но это вход  открывается только для короля при торжественных событиях.

    Напротив на площади Де лас Кортес памятник Сервантесу работы скульптора Антонио Сола, поставленный на площади в 1835 году.  Копия этого памятника была подарена Москве в 1981 в обмен на дар Мадриду памятника А.С. Пушкина работы О.К. Комова. Сравнительно недавно в 2009 г. при ремонте мадридского памятника Сервантесу, нашли «капсулу времени» в свинцовой коробке - монеты, медали, книги. Среди книг были четыре тома  «Дон Кихот» 1819 года издания и книга о жизни самого Сервантеса.

 Площадь окружают здания дорогих отелей и офисы крупных компаний.

Площадь именуемая мадридцами « Нептуном», официальное название имеет в честь испанского политика Антонио Кановас дель Кастильо, в 19 веке занимавшего крупные государственные посты Испании.

На шее мраморной скульптуры Нептуна с трезубцем, едущим на колеснице в виде раковины, запряженной двумя конями с рыбьими хвостами, во время гражданской войны появилась табличка- «накорми меня или спрячь вилку». Наши люди.

 Ну, вот и «финишный»  перекресток перед  Прадо. Скопление создают туристы, устремляющиеся к музею. Балконы здания украшены жанровыми скульптурками.

  «Золотой треугольник» Мадрида на бульваре Прадо (Paseo del Prado) – мекка всех туристов. На отрезке в  один км находятся главные гордость и богатство  страны, художественные музеи со всемирной славой.  И сам бульвар с красивейшими зданиями, в волнах зелени и брызгах фонтанов - Сибелы, Нептуна, Аполлона, драгоценная часть города. Прогулка по бульвару Прадо сродни прогулке по Елисейским Полям Парижа.  Здесь расположены три  картинные галереи: Прадо, музей Тиссена-Борнемиссы и Королевы Софии. 

  Идем по  стороне бульвара  Прадо, где высокое офисное здание - «Министерство Здравоохранения, Социальных служб и Равенства».  Я тихо млею от названий государственных учреждений в Мадриде.

  Центр искусств Королевы Софии, с коллекцией искусства, начиная с ХХ века до современности, за поворотом   бульвара около площади  Аточа. Открыт 10 сентября 1992 года в здании бывшего госпиталя. Снаружи пристроено 3 стеклянных лифта. Перед главным входом установлена копия скульптуры Альберто Санчеса «Путь испанского народа, ведущий к звезде». В 2005 к старинному зданию добавили три ярко-красных корпуса под большим красным навесом.

   Бульвар Прадо заканчивается вокзалом «Аточа», откуда в 1851 г. отправился первый поезд - Аточа-Аранхуэс.

Название  «Estación de Atocha» получил от городских ворот с таким же наименованием. «Аточа» еще означает какой-то кустик дрок, что очень подходит вокзалу. Потому что вокзал не только самый большой в Европе, а и самый большой, наверное, бесплатный ботанический сад под крышей. Есть даже небольшой пруд с настоящими черепахами. Веера пальм, журчание воды, старинные фонари.

Мало того, что настоящий бот.сад есть, так еще вокзал считается высокогорным -  621,5 метра над уровнем моря, о чем свидетельствует табличка на одном из столбов.  Устремившись   к заветному окошку касс, можно получить «от ворот поворот». Кассы строго дифференцированы и таки по цвету. Нет, не цвету штанов пассажиров, а окраски окошек:  бело-красные только  на пригородные поезда – и только за наличные!

Универсальные кассы, продают на все направления и принимают к оплате все - только при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Есть автоматы по продаже билетов и отдельные кассы на скоростные поезда. Вот и побегаешь. Особенная  «засада», если  поезд не  до конечной станции нужен, а с выходом на промежуточной станции. Тут без пол..., полиглота  в кассе не обойтись. Недостаток вокзала- нет информационной справочной по всем вопросам, как мы привыкли получать помощь в других странах и у себя дома. 

Вернемся к площади    Кановас дель Кастильо с фонтаном Нептуна и Прадо по другой стороне бульвара, мимо   Королевского ботанического сада. Его прямоугольник расположен между  Прадо, пл. Аточа и улицами ведущими к  парку Ретиро.

В здании, построенном в 1785 году архитектором Хуаном де Вильянуэва, изначально предполагалось разместить Музей Естественных Наук, а поместили  музей Прадо. Потому ботанический сад за Прадо и разбивался, как дополнение к Музею наук. В создании  Реал-Хардин-Ботанико принимал участие архитектор Сабатини. На 10 га  представлены растения с 5 континентов земного шара,  более 30 тысяч растений. Такое соседство придает романтики как ботаническому саду, так и музею Прадо.

Перед входом  в ботанический сад на площади Мурильо памятник  великому художнику Испании Бартоломео Эстебану Мурильо. Площадь, это громко сказано, зеленый островок  с памятником и фонтанами.

  Что было обязательным пунктом нашей программы, так это музей Прадо. Думали прийти днем, но поняли, что зависнем там до вечера и ничего больше не успеем в этот день в Мадриде посмотреть, а у нас всего два неполных дня. Поэтому рискнули  зайти в бесплатные часы вечером. Дело не в бесплатности, а что четко отведено время, 18 -20 и  на выход.   Музейный комплекс Прадо включает в себя центральное здание - дворец Де-Виллануэва,  и филиал Касон-дель-Буэн-Ретиро на ул. Felipe IV, что выше от пл.Нептуна идет. Музей  в 1785 году  назван в честь парка Буэн-прадо, от давней местности – прадо, «луг, лужок». Зеленые скверы, парки  города все очень живописны,  лужок «буэн» - нарядный.

Над дворцом музея Прадо на холме слева -Испанская королевская академия языкознания.

 Справа  церковь Сан Херонимо XVI века, единственная постройка оставшаяся от монастыря monasterio de San Jerónimo el Real, что был самым большим в Мадриде. Построен по приказу «католических королей» для обслуживания испанской монархии.

В  пристройке были  обустроены покои для монарха, что стали зачатком будущего дворца дель Буэн Ретиро. Королю нравилось слышать проходившую мессу из своей спальни. И Королевский суд размещался в монастыре,  все под рукой и рядом. Монастырь,  дворец сильно пострадали во время наполеоновских войн. В разрушенных остатках размещались казармы, потом госпиталь. В 19 веке фасад, интерьер реконструировали по указанию Изабеллы II. Здание стало внешне изящным, воздушным, что и соответствует стилю "исабелино". Внутри церкви была восстановлена настенная роспись XVI в. и барельефы, созданные в стиле эпохи  Возрождения.  В 20 веке  соседство с  постоянно растущим  музеем Прадо не могло не повлиять на   монастырь. В 1998 г. Министерство культуры и архиепископ Мадрида приняли обоюдно удовлетворившее решение. Монастырь, точнее его территория, переходит к Прадо. Исторические камни монастыря разобрали, пронумеровали и  перевезли на другое место, где заново «собрали» и достроили. На освободившемся месте построили продолжение музея Прадо - «Куб Монео» из красного кирпича. Выставочная площадь музея Прадо увеличилась более чем в два раза, с 19952 м2, до 41995 м2.

До постройки собора Амульдены,  церковь  была основным местом для проведения различных королевских мероприятий: свадеб, коронаций и похорон. Последним в этой церкви в 1975 году был коронован Хуан Карлос I - нынешний король Испании. К этому событию специально построили атриум и лестницу.  Кстати, отель Ритц, что через дорогу над  Прадо, был построен в 1906 г. для размещения гостей, прибывших на свадьбу короля Альфонсо XIII –деда Карлоса I.

  Рядом с дорожкой ведущей от Прадо к церкви,  стоит памятник безымянному «Художник для Прадо». На траве рядом сидят, возможно, будущие художники, имена которых будут известны.

   Церковь вечером была открыта. Эти своды помнят голоса поколений королей, что давали тут   клятву. Толпились придворные и дамы от духоты в обморок падали. Красивый интерьер   украшают  и картины, и скульптуры известных авторов. Главный алтарь с большим полотном. 

     У входа в кассы музея Прадо  памятник Франсиско Гойе,  у ног которого лежит  «Обнаженная маха» и другие персонажи его картин.

Возле главного фасада сам Диего Веласкес с палитрой и кистью восседает на пьедестале.

         Приходить на бесплатное посещение  надо заранее, как начинают запускать посетителей.  Пустят всех, кто пришел вечером и в пол восьмого, но тогда не останется времени на осмотр музея. В 19:50, как по свистку, по всем залам  служители просят посетителей на выход.  В это время мы уже завершали осмотр зала Тициана, что около дверей, поэтому не потеряли ни минуты. Так отрепетировано и организованно происходит выдворение посетителей, что ровно в 20:00 на двери уже железная решетка опущена.

  Пришли в 17:15 и были в первой партии, которая вошла в музей.  Думаю, летом надо еще раньше приходить. Днем, между прочим, тоже большая очередь на вход.  Особенно из-за туристических групп, которые пропускают вне очереди.  Очередь начинает накапливаться за углом здания. В ее конце стоит сотрудник музея и вновь приходящих заворачивает на поворотах скверика, выстраивая очередь-лабиринт. Если по прямой будут становиться, то всего бульвара Прадо не хватит под хвост очереди.

 Когда начинают люди двигаться по проходам, огороженным как в аэропорту столбиками с лентами,   то вначале заходят в помещение под лестницей музея напротив памятника Гойе, где кассир в протянутых руках держит бесплатные билетики. Взяв его, идут за угол в стеклянную пристройку, там находится вход в сам музей. Громоздкие вещи просят оставить в гардеробе, все проходят через металлоискатель. Дальше в залы - направо. За аудиогидом стойка - перейти холл влево, 4 евро. К нему дают буклет, где фото с самыми известными картинами музея, с указанием номера зала и номером самой картины в этом зале. Прилагаются и схемы залов, очень нужная вещь. Только благодаря ей, сумели все залы обойти и  желаемое увидеть. Как я упоминала, испанцы суеверны, поэтому тринадцатого зала в Прадо нет. Вот назвался «тринадцатым» король Альфонсо XIII и как плачевно все в его жизни  закончилось.

В Прадо собрана уникальная коллекция живописи и скульптуры. Собрание создано на основе королевской коллекции произведений искусства из 311 картин по инициативе жены Фердинанда VII Изабеллы де Браганса. Королева очень увлекалась живописью, особенно нидерландской. Ее страсть разделял и Карл I, он же император Священной Римской империи Карл V, благодаря которому после завоевания Франции, Голландии и части Фландрии в Испанию было вывезено огромное количество художественных ценностей из этих стран. Ситуация повторилась и при его сыне Филиппе II. Именно он приобрел большую часть знаменитой коллекции работ Брейгелей (отца и сына) и Иеронима Босха. Помогали приобретать картины королям Веласкес и Рубенс: первый был советником короля по приобретению предметов искусства (он даже ездил за ними в Италию), второй прибыл в Мадрид по дипломатическим делам, и написанные им здесь картины были приобретены королем. Другие произведения Рубенса были куплены позднее во время распродажи его коллекции после смерти художника. Можно сказать, что коллекция отражает личные вкусы монархов, правивших Испанией с XV века. В те времена коллекция была открыта взору  лишь узкого круга королевского дома, аристократии и церкви. Музей - огромный, здесь есть все:  Тициан, Кранах, Рубенс, Веласкес, Мурильо, Рафаэль, конечно, Гойя и Веласкес, и другие великие художники.

  В основном Прадо воспринимают как картинную галерею. Но здесь хранятся и археологические ценности, предметы декоративного искусства («Сокровища дофина»), ценная мебель, историческое оружие.  На осмотр всего нужны недели, может, и месяцы. Потому что многие экспонаты, принадлежащие Прадо, экспонируются в других музеях Мадрида. Например, «Дама из Эльче» находится в археологическом музее, но это собственность Прадо. Не ставили задачи весь Прадо узреть, дай-то Бог успеть, картины старых мастеров увидеть.

  Из музея вышли наполненные до краев впечатлениями. Даже уходить   не хотелось. В ночной подсветке по-другому выглядит Прадо и окружающие его здания.  Не хочется повторять сакраментальное, но это правда -  Мадрид стоит посетить, хотя бы ради Прадо.

 Возвращались к отелю мимо Cason del Buen Retiro Museo del Prado. Дворец красиво подсвечивается. Он является одним из двух зданий, оставшихся от королевского дворца Буэн Ретиро.

Был построено в 1637 г. под руководством архитектора Алонсо Карбонелла и первоначально задумывался, как бальный дворец Филиппа IV. В оформлении принимал участие великий неаполитанский художник Лука Джордано, который нарисовал большую картину-аллегорию «Золотое Руно» и украсил интерьер фресками. Это единственные из внутреннего убранство, что остались от прежнего здания. В 19 веке был создан новый фасад в неоклассическом стиле. В 1971 году здание вошло в состав музея Прадо. Получил в 1981 г. значительное наследие Пикассо, в котором наиболее важной работой была «Герника», душераздирающий крик миру об ужасах войны. С ней были переданы и другие значительные коллекции. В 1992 г. было принято решение, что работы художников, которые родились после Пабло Пикассо передаются в Музей Королевы Софии, а тех, кто родился до, остаются в Прадо. С 2009 г. в здании   учебный центр музея Прадо. Перед ним монумент Филиппу IV.

   Спящий парк Ретиро за оградой. А сам Мадрид никогда не спит. Город продолжает дарить наслаждения - объятиями теплой ночи, укутывает плащом звездного неба,  веселой мовидой до утра.  «Лучше Мадрида только рай.., когда в нем есть окошко с видом на Мадрид...» До утренней встречи, Ваше королевское величество!