Мадрид. «Вы прекрасны, мой король!». День второй.

  Прекрасное утро обещает прекрасный день, если проснувшись,   видишь с балкона такую красоту. День начался  с видом на парк Ретиро и завершился  вечерней прогулкой по нему.  Нашла строчки, что  передают настроение, которым наслаждались в Мадриде.

Мадрид и я -

Парим под звуки танго,

Парк Де Ретиро нам -

Любви манеж...

  Пройти  по городу решили  по тем местам, где не успели вчера побывать. И уже не по главным  улицам:  ул.Альфонсо XII - пл. Кановас дель Кастильо с Нептуном - ул.Сервантес -пл. Matute - ул.Аточа-   церковь Св. Себастьяна и Санта-Крус -  пл.Закрытых ворот -  Пласа де ла Паха – пл.Вилья – пл. Изабеллы II – пл. Испании –парк Ретиро.

Самые удобные карты: https://www.google.com/maps/@40.4144712,-3.6987613,18z?hl=ru и  https://www.google.com/maps/@40.4153914,-3.7079908,575m/data=!3m1!1e3?hl=ru-RU При  увеличении даже отдельные  дома видны.

Через   площадь с Нептуном подошли рассмотреть  музей барона Тиссен-Борнемиссы во дворце герцога Вильяэрмоса. Немецкий барон и испанский герцог через века протянули друг другу ниточку, благодаря искусству. 

 В Мадриде XVIII века  сформировался новый придворный район  вблизи королевского Буэн-Ретиро. Представители высшей аристократии спешили построить свои дворцы  рядом с ним. Стройку начал и  XI герцог Вильяэрмоса,  слывший просвещенным эрудитом, имел дипломатический ранг. Здание дворца было завершено после  смерти герцога. Его сын учился в Королевской Академии изящных искусств Сан-Фернандо вместе с Агуадо, Висенте Лопес и Мадрасо. Еще в 20 веке в доме жила  герцогская семья. В 1973 году дворец приобрел банк «Банка Лопес Кесада». После банкротства банка в 1983 году,  перешел в собственность государства.

  Немецкий промышленник Август Тиссен (1842-1926)  основал финансовую и сталелитейную империю семьи Тиссен  и собрал известную коллекцию. После его смерти она была поделена между его четырьмя детьми. Сын Ханс Генрих   решил продолжить дело отца. Значительно расширил собрание, открыл под нее галерею в Швейцарии.  Барон считается последним из великих меценатов Европы. Был пять раз женат, последний раз  на "Мисс Испании", актрисе Кармен Сервера. Благодаря Кармен и началась испанская история семейной художественной коллекции. После смерти барона она приобрела еще 300 произведений искусства, под которую  построили отдельный корпус музея в 2004 году. Сам барон дожил до 82 лет и умер  в 2002 году. Когда при жизни барон собрался продать крупнейшую в мире частную коллекция, борьбу за нее вели США, Швейцария, Великобритания и Германия. В итоге собрание перешло Испании за треть своей стоимости, всего за 330 миллионов долларов.  Под коллекцию отвели  дворец герцогов Вильяэрмоса, через площадь от Прадо. Архитектор Рафаэль Монео, сохранив нетронутым неоклассический  фасад дворца Вильяэрмоа, в 1992 году перестроил здание в современный музей. Здесь хранится более 1000 произведений искусства от XIII века до конца XX века, собранных бароном Генрихом Тиссеном, его сыном Гансом Генрихом и Кармен Тиссен-Борнемиса. Представлены шедевры ранней итальянской живописи, голландской живописи XVII века, немецкого экспрессионизма, геометрической абстракции, импрессионизма, русского конструктивизма и поп-арта. Часть богатейшей коллекции музея выставлена в Барселоне, в Национальном музее искусств Каталонии.

 Пересекли площадь и вошли в улочки «квартала литераторов», Лас-Уэрдас, где жили и творили испанские писатели золотого века. Раньше тут были частные домиками с садами, отсюда и название «уэрдас»-садик. Можно выйти м.Sevilla  или от м. Prado дойти. Когда-то по этим улочкам   ходили Сервантес и Лопе де Вега, Гонгора и Кеведо, Молина и несть числа остальным.  К ул.Сервантеса путь вдоль стен монастыря Тринитариас,  Святой Троицы.

По calle de Cervantes, 2 находится Дом Сервантеса. Это и не музей в натуральном смысле, и не дом самого Сервантеса. В музее его книги, в основном. Писатель много адресов сменил в Мадриде, перед смертью проживал в доме на углу улиц Франков и Леон. Исторический дом не сохранился, не удалось уговорить владельцев и его снесли в начале 19 века.  Только памятная доска с барельефом напоминает прохожим о том, что произошло в доме, который стоял неподалеку почти четыреста лет назад. А именно в нем было написано последнее произведение - «Странствия Персилеса и Сихизмунды». Сервантес всю жизнь боролся с нуждой. Под конец жизни смирился со своим положением нищего и  вступил в состав монашеского Францисканского ордена, члены которого исповедовали добровольное нищенство и полный отказ от какого бы то ни было имущества. В том самом доме, которого уже нет, он жил, когда вступил в орден франсисканцев и умер 23 апреля 1616 года. В этот же день умер Шекспир, недаром эта дата названа Международным Днем книги.

  Уже будучи монахом, Сервантес опубликовал вторую часть "Дон Кихота" и в том же году умер. Был похоронен в только что построенной в монастыре тринитариев, церкви святителя Ильдефонсо. Монастырь находился недалеко от его дома. Позже рядом с ним была похоронена и его супруга Каталина де Салазар, которая тоже стала монахиней. Но потом  монастырь переехал  и могила великого писателя пропала! На время «переезда» - 20 лет, останки должны были храниться в соседнем монастыре францисканцев. В  1693 году их должны были вернуть назад и похоронить уже  на территории перестроенного монастыря. Но монахи не почитали какого-то рядового монаха, как всемирно известного писателя, и не посчитали нужным указать, в каком точно месте они перезахоронили.  Художественная литература считалась тогда в Испании вреднейшим занятием, только Библия  была достойна  чтения. Парадокс, что беллетристика и живопись переживали именно в то время «золотой век». При  жизни Сервантеса, не было сделано ни одного его портрета, так он был беден. Объявили  портретом Сервантеса холст Хуана де Хуареги, написанный им через 20 лет после смерти писателя. К тому времени никого из родственников Сервантеса не было в живых. Никто теперь не знает, как он вообще выглядел. Кого изобразил художник, неизвестно, возможно, собирательный образ. Поиски могилы, когда одумались испанцы, ни к чему не привели: она оказалась утерянной навсегда. Во время раскопок в монастыре в 21 веке были обнаружены  останки нескольких тел, возможно, среди них и косточки Сервантеса.  Искали по отметинам, известным по биографии Сервантеса. "Старик, солдат, идальго, бедняк", так охарактеризовал его главный цензор при испанском дворе. В  бою при Лепанто Сервантес был тяжело ранен в левую руку,  пуля  раздробила ему кость. Вдобавок пуля из пищали попала прямо в грудь и след от нее должен был остался на его ребрах. Остаток дней мучился от грыжи позвоночных дисков в области шеи, которую заимел от тяжелых колодок и стального ошейника в алжирском плену, и следы грыжи  должны сохраниться. Сервантес  умер от цирроза печени, водянки и диабета, следы которых так же остаются в костной ткани. Вот чем руководствовались, идентифицируя останки.

  Во искупление потери настоящей могилы и в честь 400-летия написания «Дон-Кихота», в соборе святой Троицы в 2016 г. похоронили найденные останки  и поместили памятную доску - "Здесь покоится Мигель де Сервантес Сааведра. 1547-1616 гг." Ниже строчки из его стихов: "Время коротко, тоска растет, надежды тают, и при этом я живу с желанием жить".

 Улица имени писателя не может быть без примет к нему относящихся. Вот графити с его изображением.

 Ресторан, конечно же, «Сервантес».

 Жил на этой улице и Лопе де Вега. В отличие от Сервантеса он был богат, потому  имел собственный дом. Только так же не повезло и этому дому, остались только голые стены от него. Но в них собрали экспозицию музея Лопе де Вега, ул.Сервантес, 11. Скорее, тут представлен быт 17 века, утварь, похожая мебель. За домом находится маленький дворик писателя, где от любил проводить  время. Сохранился глубокий колодец, во дворе  разбит как и при Лопе небольшой огород, показывают место, где содержали домашних животных. В отличие от Сервантеса,  Лопе был обласкан «сильными мира сего» и женщинами. Ему целовали руки, благоговейно касались его одежд, благословляли и просили его благословения.  От разных браков у него было много детей. Сам говорил, что для него любить - означало писать, точно так же как писать - означало любить. Первые влюбленности Лопе привели его в тюрьму, последняя - в монахи. Плодовитостью отличался и на литературном поприще, он оставил потомкам более 2 тыс. пьес, 20 томов стихотворений. Гениального грешника возможно простить именно за  его гениальность. Смерь Феникса погрузила весь испанский народ  в траур. Но «за гробом» он, как и Сервантес, оказался без могилы.  Фатум испанских гениев.

Свернули с ул.Сервантеса  на  Calle de Guevedo и дошли да уютной площади Plaza de Matute.

  С нее вынырнули на ул. Аточа и пошли дальше по ней.  Приходская церковь Св. Себастьяна (paroquia de S. Sebastian) 17 века. Она не только одна из старинных в Мадриде, знаменита еще тем, что тут в 1635 году был похоронен Лопе де Вега.

С точностью захоронения  тут такая же невнятная история, как и с Сервантесом. Но точно то, что отпевали  в этой церкви и Сервантеса, и Лопе. В обители тринитарианок Лопе де Вега правил мессу, и тут даже жили в монахинях его сестра, и сестра Сервантеса. Потому они еще при жизни выбрали это место для прощания.  Герцог Сесса, у которого Лопе де Вега был секретарем, собирался его останки перенести в специально построенный склеп-пантеон. Вскрыли могилу в церкви, пусто! И началось, кто где указывает могилу уже почти 4 столетия. Каноники  церкви Сан-Себастьян вынесли решение, что «приход Сан-Себастьян остается единственной реальной могилой Феникса». В церкви возвели новый алтарь точно на том самом месте, где находился старый, под которым ранее был погребен прах величайшего поэта и драматурга. Над алтарем помещен величественный ковчег-реликварий, как бы являющийся неоспоримым знаком присутствия Лопе в церкви. В годы Гражданской войны церковь  разбомбили и ограбили, восстановлена в 1959 году. Но многие ценности и реликвии утрачены.

Площадь Хасинто Бенавенте, в честь лауреата Нобелевской премии.

Но памятник ему установлен не на этой площади, а в парке Ретиро.  Здание театра им. Кальдерона образец мадридского модерна.  А памятник ему на площади Св. Анны.  Паука очень неожиданно увидеть, но надо признать, что смотрится на белом фасаде фотогенично. Театр построен в 1917 году и назывался театром «Центра». С 1927 г., став собственностью герцога дель Инфантадо,  называется театром Кальдерона.

Санта Крус одна из древнейших церквей Мадрида. Была построена, как храм в честь победы Альфонсо VIII 16 июля 1212 года в бою де лас Навес де Толоса.

В церкви долгое время обитала  Конгрегация мира и благотворительности. Членами могли быть только дворяне, и они провожали до места казни приговоренных из соседней Дворцовой тюрьмы. Ну, и привилегии выбирали себе дворяне. В 17 веке к церкви была пристроена колокольня. Здание перенесло несколько пожаров  в 17-18 вв., последние реставрации 1889-1902 года. Колокольня высотой 85 метров, восстановлена по образу древней колокольни 1660 года. Ее обзывают «пожарной каланчой». В древние времена церковные башни  служили как колокольнями, так и наблюдательными пунктами за местностью: не ползет ли враг, не ползет ли дым пожара. В церкви какое-то время располагалась Конгрегация мира и благотворительности. Она состояла из дворян,  сопровождавших приговоренных к месту казни.

Рядом с церковью Санта-Крус  находится дворец Санта-Крус, часто один принимают за другой. Барочный дворец  с башенками по углам, пилонами из белого камня на  красно-коричневых фасадах.

Изначально дворец был тюрьмой при Королевском суде, отправившем на костер немало еретиков и просто неугодных монархии личностей.  В его застенках побывали Лопе де Вега (якобы, за клевету), английский писатель Джордж Барроу (неугодные вредоносные идеи). Свои последние дни перед казнью провел самый известный узник Санта-Крус,  благородный бандит Луис Канделас, прославившийся благодаря своей смекалке и хитрости - ни один из ограбленных им людей не пострадал физически. В 1889 г. Дворец полностью сгорел, возведен заново. Во дворце сейчас Министерство иностранных дел Испании.

   Внутрь, конечно, не попали, значит, идем дальше.  Сзади монастыря Санта-Крус наткнулись на такой памятник. На пл.Св.Анны есть памятник дворнику, похоже, что этот тоже какому-то коммунальному работнику. Здрасти,  правильнее – Hola!

Закоулочками-улочками дальше был наш путь. Районы южнее пл. Солнца в давние века были пристанищем бедноты, разорившихся дворян, искателей приключений со всей страны. Но именно эти испанцы считали себя «чистыми» мадридцами, castizo. Тут узкие улицы с крутыми спусками и подъемами, стены домов декорированы изразцами, а на балконах украшают многочисленные горшки с цветами всевозможных калибров. Небольшая площадь Закрытых ворот (Plaza de Puerta Cerrada) с большим каменным крестом на постаменте.

В старину  где-то тут был приют бродяг и преступников, спасавшиеся от погони, а преследовавшие их стражники оказывались перед «закрытыми воротами». По-другой версии, здесь до 1569 г. стояли ворота, закрывавшиеся на ночь. Они закрывали доступ в верхние улицы, где проживали монархи и обеспеченные жители Мадрида.  Вот где прячется дух старого Мадрида с  очарованием старых улиц, древними храмами, многочисленными тавернами. Вечером  над улочками плывет музыка фламенко, стук кастаньет и каблуков танцовщиц.  Фламенко завоевал Мадрид в 19 веке с появлением большого числа кафешантанов. Один из самых престижных заведений  фламенко-ресторан Corral de la Morería, входит в перечень книги «Сто мест которые надо обязательно посетить за свою жизнь».

Проходя по этой части города,  видели над домами  и в промежутках домов Папскую Базилику Святого Михаила. На полукруглом фасаде изображены аллегорические статуи Любви, Веры, Надежды и Силы.  Подходить  и пробовать открыть двери бесполезно, днем все храмы в Мадриде за редким исключением закрыты.

     Пласа де ла Паха (Соломенная  площадь). Часовня епископа, единственное здание, архитектура которого считается переходящей от стиля готики к стилю эпохи Возрождения  в Мадриде. В часовне предполагалось похоронить Св. Исидо покровителя Мадрида.

Слева за каменным забором  отгораживается сад Принца Англона.   Музей Святого Исидро  находится во дворце герцогов Паредес, где святой землепашец был слугой.  В нем находится тот волшебный колодец, из которого святой спас своего утопающего сына. Святой приобрел способность находить источники воды, что в засушливой Испании было очень важно.  Под  стеной милый памятник мадридцу, «Читающий».  Можно присесть рядом и тоже почитать газетку.

Попытались в этом тихом месте   чай-кофе попить. Нет, время ланча,  только обед заказывать надо. Посидели, огляделись, подивились, как эта площадь могла быть центральной в средние века. Тут проводили общегородские собрания,  торговали, проводили религиозные церемонии. Сейчас она кажется небольшой.

   Здания на площади стоят буквой «П», в открытый просвет  хорошо виден купол   церкви Сан-Андрес,  находящейся где-то ниже. В ней хранятся мощи Св. Исидро.

Прямо в этот просвет мы не пошли – «нормальные герои всегда идут в обход», и  по большой загогулине вышли на улицу с бесподобным видом на транспортную эстакаду.  Как будто выросла сама по себе из окружающих домов и висит в воздухе.

    Нашей дальнейшей целью в блуждании дворами,  было найти  пл. Вилья. Вышли, наконец, а можно подъехать ст.Vodafone Sol.   Площадь Пласа-де-ла-Вилья   памятник позднего Средневековья, созданная в XIV веке по указу правившего тогда Альфонсо XI.

 Свое название получила в 15 веке, когда король Энрике IV Кастильский пожаловал городу  статус «благородного и верного города» (villa по-испански и  значит «город»).  Вокруг королевского дворца, что был в то время еще неперестроенной арабской крепостью, строился город, чтобы быть поближе к венценосным. Сохранились старые здания в мавританском стиле-  дом  и башня Луханес, по имени первых владельцев, богатых купцов из Арагона.  Casa de la Villa  бывшая тюрьма, в ней  находился целый год в заточении король Франции Франциска I, войска которого были разбиты под Павией  императором Карлом V.  Сидел, пока не одумался и  решил таки  отдать земли, выплатить большую контрибуцию по так называемому «мадридскому» договору. И даже жениться на Элеоноре, сестре императора Карла V. Как интересно на него подействовал воздух Мадрида…

  Постройки  Луханес датируются XV веком и претендуют на звание самых старинных в Мадриде. После купцов тут жил королевский бухгалтер, у него  перекупил королевский слуга Педро Лухан. Сейчас тут –внимание- Резиденция Королевской Академии Моральных и Политических наук и Королевского экономического общества.  Про Моральные науки можно поподробнее, пли-и-з!

   Потом по возрасту, точнее по древности, следует дом Сиснероса  в стиле платереско в южной части площади. Дворец построен в 1537 году для племянника кардинала Сиснероса.  В его внешнем виде немного от готики, немного от классицизма, больше так называемого платереска.

  Позднее на площади построили Ратушу,

которую сравнительно недавно отсюда перенесли на пл.Сибелес во дворец Связи. Здание строилось 52 года, и, до того как стать ратушей, долгое время являлось тюрьмой, потому и два входа для выполнения этой двойной функции. Дома Каса де Сиснерос и Каса де ла Вилья соединены аркой.

Архитектор Хуан де Вильянуэва, являющийся автором здания для музея Прадо, пристроил к зданию, огромный балкон, откуда королевская семья наблюдала за происходящими событиями, особенно посвященными процессии Тела Христова. Потолок салона Пленос  внутри здания, украшен фресками Антонио Паломино. Во дворе впечатляющее Патио де Кристалл или Стеклянное патио, которое покрыто крышей из витражного стекла. В зале Гойи его великолепная работа «Аллегория Мадрида». На стенах гобелены Турнайя и Гойи. Тосканская колоннада на фасаде, выходящим на улицу Майор, является работой  Вильянуэва 1789 года.

     Памятник отважному военному моряку, командиру военного корабля испанской эскадры Дону Альвару де Басана, переломившего исход битвы при Лепанто. Надпись – «Я служил Короне, Родине и чести. Меня всегда защищал крест, мое имя и мой меч»

  К церкви Iglesia Santiago y S. Juan Bautista мы выходили два дня подряд, разыскивая пути около Королевского дворца.

Умудрились  ни разу не выйти на пафосную  пл. Ориенте. И, наверное, не зря. Церковь небольшая, но прославленная, здесь крестили известного испанского литератора и выдающегося поэта Лопе Де Вега. Именно здесь венчался другой известный мастер пера Франциско де Кеведо. В церкви можно получить паспорт паломника -креденсиаль, для известнейшей паломнической дороги в Европе- Camino de Santiago. Классический маршрут начинается во Франции, потом через Пиренеи, далее по Испании. Есть несколько разных маршрутов, но каждый называется «Путь Сантьяго», например, «Los caminos del Norte». Каждый из них помечен ракушками по маршруту. Ракушка - символ camino. Ракушка символизирует сходящиеся в одну точку дороги конца пути - Сантьяго де Компостела. В Мадриде  записываются на camino  в соборе Сантьяго. «Buen camino!»   - «No solo hacemos El Сamino, sino que El Camino nos hace».

К площади  Исабели Второй  прошли под одним краем Королевского театра, выходили с другого. Четырёхугольная площадь занимает место бывшего театра Перал, открыт в 1738 г., снесен в 1817 г. (станции метро Опера).

 Еще раньше  было местом сбора воды в Мадриде – большой уклон территории позволял аккумулировать здесь воду. А так же  было местом встречи водовозов со всего города и общественной прачечной. Когда начали строить дома вокруг, постепенно место выравнивалось. Но все равно и современная дорога проложена под площадью, может, по старому стоку воды.

 Открытие нового театра 1850 года приурочили к именинам королевы Изабеллы II, которая отдавала предпочтение оперному искусству. Потому  театр и построили вблизи королевского дворца. Вместе с Мадридом театр пережил бурные времена. Храму музыки пришлось побывать местом для заседаний парламента, пороховым складом и даже казармой. С 1977 году здание было признано памятником истории, а театру было возвращено его первоначальное назначение. Театр помнит Марию Баррьентос и Джакомо Лаури-Вольпи. В начале XX века здесь выступал Русский балет Дягилева и Вацлав Нижинский. Над окном  театра фотография зрительного зала. Четыре зала, предназначенные для публики, украшены редкими и ценными картинами и скульптурами, составляющими национальное достояние Испании.

 В кафе на площади наконец удалось испить кофию.  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Подходит к столику гражданка цыганской наружности, тихим голосом что-то просит и ставит одной рукой на столик картонку, где, наверное написано, во имя чего она просит подаяние. Этой картонкой она загораживает  свою правую руку, которой «работает», и от нас  наши вещи лежащие на столе - телефон, планшет и прочее.  Хорошо, заметили ее маневр. Если бы расслабились, тю-тю. Поэтому в Мадриде бдительность терять не стоит.

По небольшой улице Аррьета с  внушительными зданиями вышли к монастырю Воплощения Христова (Monasterio de la Encarnación).

В XVII веке этот монастырь в типичном габсбургском стиле построили вблизи стен дворца специально. Основанный  королевой Маргаритой Австрийской, регентшей Испании при малолетнем брате короле Филиппе II, и женой Филиппа III. Монастырь  по преданию, имел подземный ход в Королевский дворец. Обычно этим путем и посещала монастырь Маргарита Австрийская. Здесь были монахинями женщины из знатных кругов, и потому весь монастырь очень наряден. Его фасад из розоватых кирпичей, чередующихся со вставками  из камней, воспроизводился потом в других зданиях, настолько он оригинален. Внутри интерьер роскошно украшен  яшмой, мраморными и бронзовыми скульптурами в духе эстетики времен Бурбонов. Богатство внутреннего убранства собора позволяет считать обитель одной из самых богатых в Старом Свете. Здесь замечательная коллекция живописи, скульптуры, и святых изображений святых, драгоценных церковных принадлежностей, которые накапливались здесь в виде приданного знатных женщин, дававших обет затворничества, или как дары его именитых гостей. Святыня монастыря - реликварий, где хранятся мощи святых, в частности, тут хранится рака с кровью Святого Пантелеймона. Чудесное превращение ее в жидкость  ежегодно происходит 27 июля.

 Справа церковь монастыря, лаконичная снаружи. Вверху между тремя прямоугольными окнами на не занятых окнами стенах, королевские гербы. Внизу между двумя окнами барельеф, изображающий сцену Благовещения.

Под монастырем памятник Лопе де Вега. Великий Лопе под конец жизни удалился в монастырь, но к Энкарнасьону это событие не имеет никакого отношения. Первоначально памятник находился на другой площади, с  1967 году стоит тут.

Завернув за него, теперь прямо до парка  площади «Испания». По пути на этой стороне новое здание Сената, старое находится  в бывшем монастыре августинцев. Новое  – современное бетонно-стеклянное, но интересен его полукруглый фасад.   Раннее Сената, как Верхней Палаты испанского Парламента, в Испании был  Комитет героев. Песня, а не название.

 Красный дом  - дворец Маркиза де Гримальди, построенный в 1776-ом при Карлосе III архитектором Сабатини. Высокая башенка  на углу, но посередине фасада,  придает всему зданию торжественный вид.  Да еще натуральный купол  наверху башенки.

  Здание строили для первых секретарей монаршего кабинета. До начала 19-ого столетия так и было, во дворце обитали королевские министры Граф де Флоридабланка, Мануэль де Гобой и, конечно, Маркиз де Гримальди. Во дворце теперь Центр Политических и Конституционных Исследований. Как же мне нравятся эти  цветистые испанские названия.Не просто какой-нибудь «правовой отдел», а вот на те, пожалуйста –«Коституционных исследований». Ну, вроде Академии Моральных наук на пл. Вилья, заслушаешься.

Система туннелей и дорожных развязок около площади Испании обеспечила пешеходную зону около Королевского дворца и уменьшила загрузку магистралей.

   Самая большая в стране площадь Испании (Plaza de Espana). Два небоскрёба высотой более 100 м, построенные при Франко: Torre de Espana и более узкая Torre Madrid, называемая мадридцами «Ла-Хирафа» (La Girafa). А до XIX века  в этой части города  были казармы солдат, охраняющих королевский дворец. Дальше, по ту сторону Старого города, начинается современный Мадрид. Огромное здание «Испании», ну очень напоминает московские высотки.

   В парке  площади тенисто от больших платанов и прохладно от  пруда. И даже есть водопроводная колонка, в жару очень нужная вещь. Заметили, что в Италии - питьевые фонтанчики,а  в Испании  натуральные колонки. Наши люди. Притягательным центром парка является памятник, построенный в честь Мигеля де Сервантеса Сааведры (исп. Miguel de Cervantes Saavedra) и его героев.  Открыт к 300-летию со дня смерти писателя в 1915 г. Фотографии на  фоне бронзовых «рыцаря печального образа» и его верного спутника, обязательный сувенир из Мадрида. Удивительно, что на коня Дон Кихота и  осла Санчо Пансы разрешается забираться. Так распорядилась мэрия. Да только  залезть трудно, статуи большие. Мне  стремена Росинанта  в плечи упирались.  Рядом с бронзовыми фигурами две каменные. По мнению мадридцев статуя слева - Дульсинея.

 Сзади памятника находится  фонтан с печальной женской фигурой посередине. Но если Дульсинея с другой стороны фонтана, то кто это? Вода стекает по лепесткам-гербам стран, где говорят на испанском языке. Это как благодарность  этим странам, так как средства на памятник собирались всенародно во всех испаноязычных странах мира.

  Спустились в метро и поняли, что   это самая глубокая станция в Мадриде, ст. Plaza de Espana. Вниз ведут поэтапно несколько эскалаторов, с одного на другой переходить надо. Единой  движущейся лестницы нет.  Спустившись, спросили полицейских, как проехать до ст. Ретиро.  Они сказали - нам по пути, и как галантные кабальеро провели по длинному пути под землей на другую, красную линию №2. Оттуда уже прямо до ст. Retiro.

   Парк El Buen Retiro   построен в XVII в., как зона отдыха для королевских особ,  площадью  150 гектаров. Своим названием обязан королю Филиппу IV, который любил уединяться здесь для молитвы,  а еще раньше тут была обитель ордена Святого Иеронима. Потому парк и получил название Буэн-Ретиро, что означает в переводе с испанского «благое уединение". Когда-то парк примыкал к одноимённому дворцу Филиппа IV и служил местом королевских увеселительных мероприятий. 

Но с приходом к власти короля Карла III и постройкой нового королевского дворца в другом месте, пришёл в запустение, а впоследствии сильно пострадал во время войны с Наполеоном. От старого Королевского дворца остались только две постройки -бальный зал Casón del Buen Retiro, в котором ныне размещается филиал музея Прадо, и церемониальный зал Salon de la Reynos, где находится Музей армии Испании. После войны парк был вновь возрожден королем Фердинандом VII.  В 1868 году парк передан в дар городскому муниципалитету. В парк можно войти через несколько элегантных входов, украшенных ажурными решётками: с Plaza de laI ndependencia, Calle de Alcalá, Calle de O'Donnell, а также Calle de Alfonso XII. Прогуляйтесь по извилистым каштановым аллеям, посидите у пруда или отправьтесь к стеклянному дворцу - вечером в свете огней он особенно волшебен. Парк находится сразу за Музеем Прадо.

Не нашли в самом парке стенда с его планом, схемой. Возможно, кому-то поможет фотография из интернета, на которой  видны основные объекты парка.

   На берегу искусственного озера  величественный архитектурный ансамбль Хосе Грасеса Риеры (Jose Grases Riera) - конная статуя короля Альфонса XII, окруженная полукруглой колоннадой. Мемориал украшен скульптурами-аллегориями. Скульптуры "эль Прогрессо", "Свобода", "Индустрия", "Наука", "Ла марина", "Армия", "Сельское хозяйство" и др. У подножия колоннады сирены  и охраняют все это великолепие  4 льва. Можно взять лодку и покататься по озеру.

Есть среди деревьев 35-метровая сосна-пиния, возраст которой около 200 лет и столетний ливанский кедр.

    Особенностью парка является и Angel Caído - единственная в мире статуя, посвященная падшему ангелу Люциферу.  До недавнего времени бронзовая фигура хранилась в Прадо, потом ее решили разместить поближе к народу. Говорят, что фонтан с фигурой находятся  на высоте 666 метров над уровнем моря.

    Галапагосский (Черепаший) фонтан построен в честь рождения Изабеллы II, будущей королевы Испании. Трехъярусный ансамбль украшен фигурами дельфинов, черепах, лягушек и ангелов, из которых льются струи воды. Венчает композицию улитка - символ терпения и плодовитости.

Фонтан артишока, олицетворяет весну,  разработан в 1781 году архитектором Вентура Родригесом.  В его центральной части расположены скульптуры детей, поддерживающих блюдо с артишоками и увенчавшим всю композицию артишоком скульптора Антонио Примо.

 Есть в Ретиро самый человечный памятник  в парке - «Первому педагогу глухонемых». Не короли улучшали этот мир, а только труды, знания, умения самих людей для человечества.

     В парке два павильона  - Хрустальный дворец «Кристалл» и дворец Веласкеса, «Кирпичный».

Здание названо вовсе не в честь Диего Веласкес, а по имени известного архитектора XIX века  Рикардо Веласкеса Боско, по проекту которого оно построено в 1883 году для выставки горнодобывающей промышленности. В нем  и теперь проводятся разнообразные художественные и исторические выставки. Стены украшены расписанными керамическими плитками, изготовленными на мадридском Королевском заводе Ла Монклоа. Здание украшено по всему фасаду, но особенно вход с колоннами, перед входом крылатые львы.

  Пройдя от «Кирпичного» к маленькому озерцу, полюбовались на Хрустальный дворец,  и самим  озером.  Прямо из воды растут  необыкновенные болотные кипарисы. Осень окрасила их в ярко-багровый цвет. Они пламенеющими факелами вырываются из  воды.

 А на другом берегу настоящий грот под водопадом. Туда и устремились, настолько редки  подобные рукотворные украшения в парках.

   На по зеркальной глади водоема плавают лебеди, уточки.

 Сам дворец «Кристалл»  при заходящем солнце особенно прозрачен и воздушен.

Построен наподобие Лондонского хрустального дворца, известным архитектором Рикардо Веласкесом Боско в форме греческого креста из металла и стекла в 1887 г. для выставки, где экспонировались коллекции цветов, привезенных с Филиппинских островов. В него можно войти бесплатно, но внутри ничего нет. Кроме видов через стекло на зелень парка. Бывают тут временные выставки современного искусства от музея Прадо, которому он принадлежит. Для входа надо отстоять очередь и надеть бахилы около двери. Вход бесплатный, охранник на дверях  следит, чтобы все точно надевали бахилы.

Под  дворцом   лестница, спускающаяся прямо в воду, как амфитеатр для созерцания заката. 

  В парке можно найти руины Римской церкви, Дом контрабандиста (бывший зал торжеств Florida Park) и рыбацкий домик на берегу еще одного водоема. Сад многолетников, розарий с большой коллекцией роз (Rosaleda), воспроизводящий классический андалусский сад Сесилио Родригес Гарденс – по имени садовника, создававшего эту красоту.

   Возвращали из парка мимо роскошного Plaza Parterre или Большого Партера, созданного приглашенным французским архитектором в модном тогда регулярном стиле по приказу Филиппа V (1700-1746).

Поэтому еще называется  Французский партер. В геометрическом порядке подстриженные кипарисы, между которыми клумбы и дорожки. Обрамляют партер огромные ливанские кедры,  как рама изящной картинки. Лысый кипарис (Taxodium distichum), возраст которого около 400 лет, считающийся самым старым деревом в Мадриде. Тут растет и дерево символ Мадрида- земляничные деревья.

 Среди зелени по центру площадки памятник Хасинто Бенавенте - испанскому писателю и драматургу, лауреату Нобелевской премии по литературе 1922 года скульптора Виктора Мачо, возведен в 1962 году. Интересно, что он был профинансирован за счет сбора миллиона песет по открытой подписке.

  В дальнем углу парка, скорее уже за его территорией, по ул.Альфонсо XII находится  Королевская Мадридская обсерватория. 

Построена по указанию Карла III, для получения точных навигационных координат для моряков. Главное здание спроектировано Вильянуэва. В центральной ротонде находится маятник Фуко, иллюстрирующий суточное вращение планеты. Есть обширная библиотека, музей с интересными экспонатами. Главной гордостью обсерватории является радиотелескоп Овен XXI, диаметр которого составляет 40 метров.

 «Вечера в саду Буэн-Ретиро" описан классиком испанской литературы Пио Барохи. Персонажей  его романа можно запросто представить гуляющими по аллеям парка.  И в давние времена, и сейчас  парк ежедневно полон  людьми.  Туристы   и мадридцы тут отвлекаются от мегаполиса и наслаждаются  красивейшим парком.

 Не хочу писать про отъезд, грустно это. Хочется сохранить в душе и в памяти только сам город, Испанию.

   Мадрид не объять и не узнать за те деньки, что нам посчастливилось в нем побывать. Но  обаять город успеет. И после  город не отпускает, вспоминаешь и вспоминаешь -«Мадрид позволяет додумывать больше, чем другие места этой непохожей на самое себя страны». Из него осуществляли вылазки в  Толедо и Сеговию, возвращаясь каждый раз в Мадрид, как к гостеприимному хозяину.   При расставании воскликну -  «Виват, Король, виват!» Обещайте мне новое рандеву, Ваше Королевское  Величество…»