По Ла Манче, дорогами Дона Кихота

Кастилия-Ла Манча... Название звучит так знакомо, откуда же это, ну, откуда?... а воображение уже обгоняет память, размашисто рисуя бескрайние равнины и вертящиеся лопасти мельниц-великанов. 
И, конечно, тощего, нелепого рыцаря с копьём, еле удерживающего равновесие на вздыбленном коне. 

Дорога, природа и литература

Буду честной, целиком произведение Сервантеса я не читала, каждый раз бросая "этот бред" на первых же страницах. Для современного человека слог романа слишком громоздок, временами высокопарен, да и приключения полубезумного старика-ребёнка вызывают скорее жалость, нежели смех.

Хорошо, что в интернете теперь легко можно найти не только любую книгу, но и краткое содержание объемных классических произведений. Вот такой вариант я с удовольствием прочла. И вникла. И больше не считаю бредом! А подтолкнуло меня к новым знаниям и "расширению горизонтов", как всегда путешествие — наша поездка по волнистым землям, окружающим Толедо, по обширным равнинам романтической Ла-Манчи. 

Область Кастилия-Ла Манча (Castilla-La Mancha) — самая крупная в Испании. Она находится к югу от Мадрида и занимает более 15% территории всей страны.

В основном равнинная, распростертая на плоскогорье Месета, Ла-Манча естественно ограничена на юге горами Сьерра-Морена. Это богатый и плодородный край с великолепно развитым сельским хозяйством. Здесь производится огромное количество вин, выращивается пшеница, и находятся огромные плантации олив.

Такой Ла Манча была не всегда. В дикие времена, до нашей эры её населяли кочевые племена карпетанов и ветонов. До прихода римлян большую часть местных земель занимали пастбища.

Оно и понятно, ведь данная область засушлива, здесь длинное и знойное лето, и пока не изобрели капельное орошение, Ла Манча была практически непригодна для земледелия. Хотя, историки утверждают, что, например, маслины под жарким солнцем Иберии выращивают и употребляют в пищу вот уже шесть тысяч лет. 

И несмотря на то, что само название "al Manxa" означает в переводе с арабского "сухая", нынче земля пестрит заплатками возделанных полей, радует глаз зеленью деревьев и, проезжая по этому региону, от одного крупного города к другому, невозможно удержаться, чтобы не снимать прямо на ходу живописные пейзажи.

 

"От Кордовы до Гранады – оливковые рощи вдоль и вдаль, по диагонали взбираются по холмам. Как будто кто рыбацкую сеть набросил. Чем ближе подбирается автобус к Гранаде, тем чаще он ныряет в улочки белых андалузских городков, погруженных в обморок сиесты…"

"От Севильи до Кордовы – поля густо растущих подсолнухов, желто-черный веселый ковер пестрит вдоль шоссе, и среди этой ослепительной желтизны в глубине полей мелькают белые поместья под пегой черепицей, с крашенными синей краской железными ставнями."

Дина Рубина
"Воскресная месса в Толедо " 

Эту книгу я читала давно, когда о собственной поездке в Испанию могла только мечтать. Строки любимой писательницы, которая даже обычный групповой автобусный тур обыграла в собственной неповторимой манере, рождали перед моим мысленном взором объёмные картинки. Казалось, это я еду в том автобусе и вижу за окном оливковые рощи, подсолнухи и просторные луга... 

От задумки до исполнения прошло лет 15, и за это время успела побывать в Барселоне и Мадриде, поколесить по побережью Коста-дель-Соль, но вот так прокатиться по центральной части Испании получилось только теперь.

И всё сбылось, своими глазами увиделось. Материализовались точь в точь, как были нарисованы в фантазиях пейзажи — и оливковые рощи, и поля, желтеющие подсолнухами.

Преобладают здесь именно оливковые рощи. На сегодняшний день Испания считается главным поставщиком оливок по всему миру, а плантации год от года лишь расширяются.

Оттого и "рыбацкая сеть", наброшенная на плавные изгибы невысоких холмов имеет как будто разную вязку. Целые участки заняты совсем крошечными черенками новейших посадок, заботливо обёрнутыми и расположенными с геометрической точностью, а чуть дальше кудрявятся молодые деревца.

Временами, когда в пейзаж вписывается приподнятая над землёй автострада, он так сильно напоминает сицилийский, что на секунду мне казалось, будто мы снова на Тринакрии. Видно, с той поездки прошло совсем немного времени, и воспоминания ещё очень свежи. Похоже, не правда ли: 

 

Но это сходство с Сицилией мы отмечали лишь иногда, в основном же испанские ландшафты самобытны и разнообразны — от засушливых равнин Ла Манчи, до утопающих в зелени холмов Коста-дель-Соль.

Впечатления в течение поездки сменялись, как кадры кинофильма. То взгляд выхватывал теснящиеся в горах домики белых деревень, то престижные и комфортабельные жилые комплексы, окружённые плавно изогнутыми, плюшевыми полями для гольфа.

 

За долгие века в Испании научились дружить даже со жгучим солнцем. Меня невероятно поразила солнечная станция Gemasolar Power Plant, которую мы проезжали по пути в Севилью. Показалось, что мы неожиданно очутились на какой-то иной, сверхтехнологичной планете, где вместо деревьев из земли растут огромные зеркала. Более 2600 зеркал, установленных на площади 185 гектаров! 

И в той же Ла Манче, а где же ещё, нам встретилось самое большое количество ветряных мельниц. Нет, не тех старинных, приземистых и пузатых, с широкими крыльями лопастей. Теперь это тонкие и высокие, изящные ветрогенераторы, стройной цепочкой стоящие на вершинах, вдоль изогнутой линии холмов. 

Говорят, они опасны для перелётных птиц. И хотя пернатые всего за несколько лет научились успешно избегать столкновений с острыми лопастями, в Испании уже изобрели новый ветряк — гладкий сверкающий столб, вовсе без вертушки.

Не знаю, впишутся ли инновационные столбы в безмятежный пейзаж Ла Манчи столь же прекрасно, как нынешние белоснежные ветрогенераторы, пока что это трудно представить. Зато старинные ветряные мельницы, с которыми сражался знаменитый Дон Кихот, по-прежнему вне конкуренции! Не в смысле полезности, конечно, а исключительно в качестве украшения. 

Старые мельницы до сих пор можно встретить в некоторых местах центральной Испании. Например, на холме близ Пуэрто-Лаписе — небольшого городка, находящегося на пути из Мадрида в южную часть страны.

Пуэрто-Лаписе

В 1605 году был издан первый том книги Мигеля де Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский", который принёс всемирную славу не только автору, но и географическому региону. С тех пор Ла-Манча, на равнинах которой разворачивается действие романа-пародии, получила известность далеко за пределами Европы.

Три столетия спустя, в начале ХХ века, роман снова стал актуален в связи с развитием туризма. Потихоньку энтузиасты-исследователи проложили несколько туристских маршрутов, повторяющих путь, проделанный прославленным персонажем Сервантеса.

В Сьюдад-Реале даже основали Музей Дон-Кихота, но и другие населенные пункты, подпадающие под описание, не растерялись и начали зарабатывать на туризме. Открылись отели, кафе и, конечно, сувенирные лавки с рыцарской тематикой.

Ярким примером туристического аттракциона стал и Пуэрто-Лаписе.

Совершенно точно известно, что главная улица этого городка является частью большой магистрали, которая была проложена ещё при римлянах и на протяжении многих веков связывала Кастилию с Андалусией.

Здесь пересекались важные торговые пути, а потому издавна существовали рынок и большой постоялый двор, где отдыхали и развлекались купцы и спали на соломенных мешках погонщики скота.

Храбрый рыцарь Дон-Кихот никак не мог миновать Пуэрто-Лаписе! Прибыв сюда, он сказал своему оруженосцу Санчо, что даст отсечь себе руки по локоть, если на этой большой дороге (читай — важной транспортной артерии) их не ждут великие подвиги и приключения.

Похоже, именно постоялый двор Пуэрто-Лаписе наш герой посчитал заколдованным замком:

"Облачившись в свои доспехи, Дон Кихот отправился в путь, воображая себя героем рыцарского романа. Проехав целый день, он устал и направился к постоялому двору, приняв его за замок."

Дон Кихот попросил хозяина замка, т.е. постоялого двора, посвятить его в рыцари, а перед тем решил провести ночь в бдении над оружием, положив его на водопойное корыто.

Хозяин, посчитавший Дон Кихота сумасшедшим, решил поскорее посвятить его в рыцари, чтобы избавиться от столь неудобного постояльца. Он уверил его, что обряд посвящения состоит в подзатыльнике и ударе шпагой по спине. А после отъезда Дон Кихота произнёс на радостях не менее высокопарную, хотя и не столь пространную речь, чем новоиспечённый рыцарь 

Вряд ли современный Пуэрто-Лаписе похож на то оживлённое и грязное место, которое описывал Сервантес 400 лет назад. Тогда "ворота Лаписе" даже не были населённым пунктом, и постоянно там проживали лишь несколько человек, занятые обслуживанием приюта для странников и трактира. На постоялом дворе царила теснота, слышались удары хлыста, пьяная перебранка, голоса пастухов и ржание лошадей... 

Теперь же это идеальное место для отдыха с подчеркнуто традиционной архитектурой. Побеленные дома украшены деревянными балконами.

Круглые арки спасают от палящего солнца, а ворота в широкий двор обрамляют толстые синие колонны.

Все деревянные конструкции и перекрытия окрашены в характерный для Ла-Манчи цвет охры. 

Тут и там живописно развешены предметы обихода прошлых веков, для исторической достоверности установлены деревянные телеги, и разумеется, абсолютно всё здесь посвящено тематике Дон-Кихота. Изображений хитроумного идальго не счесть. 

Возле аккуратного колодца, где когда-то было место водопоя для скота, стоит коленопреклонённый рыцарь. Чуть в стороне есть композиция с водопойным корытом, возле которого Дон Кихот всю ночь под луной сторожил своё оружие. 

Сам городок по прежнему невелик. Кроме "постоялого двора" — основной приманки для туристов, здесь есть несколько мастерских, торгующих "асулехос" — традиционной расписной плиткой. Цветные изразцы с интересными сюжетами украшают стены домов и ворота местной церкви. 

 

Статус деревни Пуэрто-Лаписе получил только в конце 18 века, а в 1859 году на месте сельской часовни была построена церковь Божьей Матери Доброго Совета — Iglesia de Nuestra Señora del Buen Consejo. 

 

Перед храмом установлены нарядные ворота, а маленькую площадь у входа украшает яркий ковёр из цветного щебня.

 

Внутри церкви молились две пожилые прихожанки, и это были единственные местные жители, которых мы увидели, за исключением торговцев и официантов кафе. Да и те тоже прятались внутри помещений. На улицах — никого! Но дело даже не в местных, которых в Пуэрто-Лаписе около 1000 человек, где туристы-то?! 

Большая парковка для туристических автобусов, шикарные сувенирные лавки, кафе, общий антураж — вроде все говорит о том, что место ооочень туристическое. И...тишь да гладь?... 

Отгадка оказалась проста. Дорога, проходящая через Пуэрто-Лаписе устарела. До недавних пор все туристы ехали из Мадрида на юг страны именно по ней, и многие, особенно автобусные экскурсии, делали в симпатичном городке санитарную остановку. 

Строительство нового скоростного шоссе нанесло большой ущерб процветанию "деревни Дон-Кихота". Современная трасса огибает Пуэрто-Лаписе, оставляя его в стороне, почти затерянным среди полей. Не многие знают об этом месте, и в настоящее время оно практически пустует.

Состояние старой дороги, по-прежнему проходящей через главную улицу, говорит само за себя.

Тем не менее, Пуэрто-Лаписе остаётся ухоженным и совершенно очаровательным городком, сохраняющим свой традиционный стиль и литературный шарм. Он неотъемлемая часть Ла-Манчи с ее подсолнухами, оливковыми садами, сыром Манчего, ветряными мельницами, и историей о благородном Дон Кихоте.