Голден Рок — это круто!

Это завершающая часть о нашем суперпутешествии по Бирме-Мьянме

предыдущая часть об озере Инле здесь

10–11 СУТКИ. БЕСКОНЕЧНЫЕ, но ЗАВЕРШАЮЩИЕ.

ГОЛДЕН РОК — ЭТО КРУТО

Ранним утром из Хехо мы быстро долетели до Янгона, потом полдня гуляли по городу, который в недалеком прошлом был столицей.

Обедов у нас нет, а кушать очень хочется. Как только в предпоследний вечер в Янгоне появилось свободное время, сразу рванули в торговый центр Myanmar Plaza прямо на food court и от души выхлебали по мисочке вьетнамского супчика фо. 

У входа в центр на мангале аборигены жарят здоровенных рыбин. Жена меня тянет, давай попробуем! А я ей в ответ — отравимся! Знать бы только, где соломки подстелить. К сумеркам что-то пошло не так: тошнота, бурление в желудке, жар, даже 50 грамм коньяка не помогло. Всю оставшуюся ночь я не спал, а метался от кровати до туалета — отравился кошмарно, ни одна таблетка не помогала. Что-то не везет мне с едой на выезде, последний раз такое же отравление схватил в благополучной Гааге! А у нас опять сверхранний ночной подъем, едем на знаменитый Голден рок.

Я так ослаб, что шатаюсь на ходу, да и от туалета отходить опасно, жена умоляет не ехать. Но, разве я могу себе это позволить после того, как Nomad умело и увлекательно разрекламировал Золотую скалу Голден Рок (Чайтийо)?!? На дворе ночь, на душе кошки скребут, в животе революция 17 года происходит, а мы загрузились в автобус и поехали. Через пару часов первая остановка — Баго, но не Баган (мне чуть полегчало после всех лекарств, но передвигаюсь с трудом). Там даже свой «Шве» имеется - Пагода Швемадо или Золотой Храм Бога. Причем, она самая крутая в Бирме — выше ее шпиля (114 м) строений нет, даже янгонский Шведагон ниже. Внутри находится волос Будды, верхний золотой зонтик — хти, украшен алмазами. В 1930 г. бабахнуло страшное землетрясение, оно сбросило верхушку ступы на землю, теперь она валяется у подножия, украшена золотом и ступой, и считается святой.

А еще осмотрели гигантскую статую лежащего Будды под навесом. Совсем рядом есть такая же статуя, но без навеса — Шветхальяун, она считается второй по величине в стране (55 м) и построена в конце 10 века! Странно они живут — в нищенстве, недоедают, но статуи и ступы строят без перерыва: едва одну построили, и тут же новую начинают. На выезде из города, наконец, увидели зрелище, которого ждали все предыдущие дни — кормление монахов. По религии монахи не имеют права сами готовить, а обязаны кормиться людскими подаяниями, эта процедура уже стала визитной карточкой страны, но за десять дней никак не удавалось ее увидеть. А тут бац, и в дамках! Прямо на нас вдоль обочины неспешно брела цепочка безучастных монахов в бурых одеяниях, во главе с монахом-аксакалом. Коричневые головы выбриты до блеска, глаза безучастные, у всех в руках здоровая кастрюля — все они на полпути к Нирване. На обочине стоят жители, и из судков заботливо насыпают рис каждому монаху, в конце цепочки идут маленькие монашки, им порой не достается. Зрелище потрясающее! Кстати, местные буддисты на соседей смотрят немного свысока и с легким пренебрежением. Они уверены, что бирманский буддизм — самый правильный и канонический, а в остальных странах исповедуют облегченный и не совсем правильный буддизм!

А еще один бренд страны — монахи с зонтиками (солнце здесь жарит нещадно), нам повидать их не удалось. Зато увидели Чьяёкрун — храм Четырёх Будд. По легенде четыре монских сестры пожелали создать четыре статуи: Будда Гаутама (север), Будда Конагамана (юг), Будда Какусандха (восток), Будда Кассапа (запад), которые сидят вокруг кирпичной колонны. Сестры загадали, если одна выйдет замуж, то ее Будда разрушится, так и произошло с Кассапа.

Ехать до г. Кинпун очень долго, а там пересадка на грузовики до Голден Рок. Nomad очень живописно описал все ужасы поездки на таком грузовике, но у нас все было очень цивильно — европейские группы здесь берегут и жалеют. Лавки, тент, все культурно, но почему-то шоферюги гонят по извилистой горной трассе с невероятной лихостью, настоящие американские горки получаются. Самое неприятное, что на горном участке очень крутые подъемы и там движение только одностороннее — внизу собирается караван и ждет полчаса, пока верхний караван не спуститься, а потом уж сами едут. В результате дорога растягивается на час и более. Пока стояли у КПП, наблюдали за едальным прилавком: без стеснения женщина рукой накладывает рис в тарелки, пальцами достает кусочки курицы из миски. Народ все это видит и спокойно хавает, чашки для воды не моют после питья, а передают друг другу — для нас жуть, а для них обыденность.

Теперь грузовики подъезжают к Голден Року очень близко, но не совсем вплотную, надо пройти в горку метров 500. Ушлые бирманцы предлагают для изнеженных интуристов ВИП-услугу — доставку до комплекса на бамбуковых носилках. Идти пешком всего ничего, а на носилках придется заплатить 25 $. Жена толкает меня в бок: давай садись, ты же больной, но я уже чуть пришел в себя, да и жаба душит такие деньги отдавать за ерунду. Принимаю волевое решение — иду пешком, даром, что ноги трясутся!

По дороге почти сразу видим золоченый камень на скале, но восторгаться рано — это не сам Голден Рок, а его имитация. Подлинный Золотой камень впереди, когда смотришь на него, прямо оторопь берет, как гигантскому валуну, украшенному золоченым шпилем, удается балансировать на выступе. Считается, что шаткое равновесие Камень сохраняет благодаря чудодейственной силе волоса Будды, скрытого в основании шпиля. Сначала обошли камень понизу, понятное дело, босиком. Под ногами скользит размягченный на жарком солнце воск — по вечерам сверху у камня зажигают свечи, и они обильно капают воском вниз.

Подходить и прикасаться к священному камню могут только мужчины, женщины смиренно молятся в отдалении. По сути, кроме самого Золотого Камня, смотреть в этом месте особенно нечего — есть несколько маленьких и не очень выразительных храмов, да и только. Зато окружающие горные пейзажи восхитительны, а уж закаты как хороши!, жаль мы не увидели. Народищу вокруг полно, они надолго приезжают целыми семьями и располагаются на покрывалах или газетках. Здесь же и едят, при этом сильно мусорят, а некоторые и спят здесь же, причем, это не бомжи, а паломники. Нам бы тоже присесть, но грязно вокруг, кое-как нашли бумажку подстелить и передохнули в теньке.

Неподалеку от Камня стоят несколько прозрачных ящиков, туда люди постоянно кладут пожертвования, несколько раз за день их опустошают служители. К самому камню надо пройти по мостику, вокруг тусуется несколько мужчин, которые клеят сусальное золото. Женщинам сюда низ-зя! Не совсем ясно, как камень оказался оклеен золотом до самой верхушки, если его высота несколько метров. Может, монахи по ночам стараются?

Скала, на которой балансирует Камень, с уклоном, а дальше обрыв метров на шесть вниз. Именно здесь со мной чуть не случилась трагедия. Еще давала о себе знать ночная слабость, а в сочетании со скользкими от воска ступнями и уклоном скалы случилось страшное — я, таки, поскользнулся. Лишь чудом удалось удержать равновесие и не рухнуть вниз! Когда на ватных ногах возвращался к жене, ни к месту подумалось: а ведь эта прогулка могла стать самой последней в череде моих путешествий…

Обратный многочасовой переезд был намного проще и легче. Поздно вечером поужинали в аутентичном и приятном ресторанчике Green Elephant. Вся группа направилась в а/п, а мы на такси уехали в отель: наш рейс был ранним утром. Увлекательный тур завершился, а впереди предстоял длинный и утомительный путь домой.