6 ночей в Склепе

В январе шеф на работе напомнил, что неизрасходованные отпуска за 2017 год необходимо взять до конца марта, иначе они сгорят. Ну, такие уж в Германии законы… У меня осталось ещё две недели, и просидеть их дома было бы совсем уж скучно. А я давно засматривался на Прагу. Тут ещё и на работе коллеги рассказывали, что да, Прага – это восхитительный город. И это было особенно удивительно слышать, потому что такое больше не говорили ни об одном городе из стран бывшего соцлагеря.

Билеты на поезда в Германии в три раза дешевле, если брать их за месяц до отправления, поэтому отпуск взял на середину февраля и сразу занялся поиском в Сети проездных документов и места проживания. Если купить билеты было недолго, то с выбором отеля пришлось повозиться. Критерии были такие: цена и близость к историческому центру и особенно к вокзалу, чтобы по приезду не носиться в поисках обмена евро на кроны, а вместо этого сразу спокойно отправиться к отелю и вселяться. Прочие факторы играли для меня гораздо меньшую роль, ибо: 1) я ехал один, а мужчину, прожившего два года в советской казарме (хотя и на заре своей молодости), трудно шокировать условиями проживания; 2) я ведь всё равно нуждался в отеле исключительно как в месте ночёвки, остальное время планировал проводить, гуляя по городу. Таким образом, круг выбора сузился примерно до десятка объектов, из которых победителем вышел хостел «Склеп» в десяти минутах пешком от вокзала. Почему именно он? А в нём вкусные включенные завтраки по информации проживавших там клиентов и… ну, в общем, у меня ещё не было опыта проживания в хостеле… Было просто любопытно, как это? Впрочем, жить в комнате с десятком чужих людей оказалось бы уж чересчур экстремально даже для меня, поэтому я заказал отдельный номер. Только душ и туалет «в коридоре». Итого примерно 20 евро за ночь и завтрак.

Странное название для отеля, не правда ли? Сразу вспоминаются два фильма «Хостел», в которых кровь хлещет из разрезанных глоток и животов, как водица. К тому же там действие как раз и происходит где-то на просторах бывшей Чехословакии… Но это режущее русский слух слово по-чешски означает не более чем «подвал», что ещё не избавляет полностью от напряжения, но уже не столь мрачно. Ну, мало ли… Есть же, например, винные подвалы! Есть, но не в этом случае: в Sklep’e на улице Сейфертова в Праге все доступные отдыхающим помещения находятся выше уровня земли. Так что происхождение названия осталось для меня загадкой.

Ну, и чтобы не вставать два раза, коснусь некоторых особенностей чешского языка с точки зрения носителя русского. Уж сколько раз затрагивали эту тему в интернете и в телепередачах о путешествиях, но всё равно ведь забавно: «вонявки» - «духи», «черствы» - «свежий», «потравина» - «продукт (питания)», «поганка» - «гречка», «позор» - «внимание», «летушка» - «стюардесса», «рыхле» - «быстро», «калготы» - «брюки»… Правда, в последнем случае русские «колготки» происходят от чешских. Там история такая: в 60-х годах в СССР впервые появился новый вид одежды, производства ЧССР, на которых был написан буквальный перевод с немецкого Strumpfhosen на чешский: «пунчохове калготы» («чулочные брюки»). Советский переводчик перевёл слово «чулочные», но «чулочные брюки» показались ему слишком нелепыми, и «калготы» он оставил без перевода. А уж народная молва сама додумала, что вторая «а» - это на самом деле «о», просто в условиях аканья, а «чулочные» и вовсе отбросила за ненадобностью: ну а какие же ещё могут быть колготки?
Лично меня очень забавляло «пиво з танков» или «танкове пиво», которое при ближайшем рассмотрении оказывалось пивом из кег.

И тем не менее, чешская речь в целом воспринимается на слух как вполне благозвучная и скорее приятная.

В семь часов утра вышел из дома, через несколько минут сел в поезд и через три часа вышел в Нюрнберге. Там метров 400 до автовокзала. Сажусь в комфортабельный автобус (туалет, вай-фай, напитки) и в два часа пополудни выхожу у главного вокзала Праги.

Здание вокзала уже даёт представление об архитектуре Праги в целом: фактически роскошный дворец с башенками в стиле неоренессанс… Но для меня сейчас актуальнее заселение. «Склеп» нахожу без проблем, как и ожидалось, в десяти минутах пешком. На ресепшн быстро переписали мои паспортные данные, вручили ключ и сопроводили до комнаты. Ну что вам сказать… Условия, конечно, предельно спартанские: две кровати (но номер для меня одного) с двумя полотенцами, шкаф, тумба и межкроватная тумбочка, настольная лампа… Телевизор на кухне. На кухне же холодильник, микроволновка, посудомойка, индукционная плита и набор всяческой посуды. Замечаю лежащие на полках продукты: макароны, рис, кускус, приправы. Интересуюсь, это чьи-то продукты или для всех? Рецепционистка ответила, что то, что лежит на полках – для общего пользования, а то, что в холодильнике – чьё-то. Разумеется, я несколько раз пользовался возможностью приготовить быстрый бесплатный обед или ужин и даже пил чай с мёдом и местное красное вино.

Когда я только подходил к хостелу, меня насторожили проходящие прямо перед зданием трамваи. Это могло означать бессонные от постоянного стука колёс ночи. Но нет, окна моего номера выходили во внутренний дворик, что подразумевало с одной стороны отсутствие прекрасного вида, а с другой – ночное спокойствие, что для меня важнее. Перед вселением мой номер был безукоризненно убран, но потом ни разу не убирался. Душевая и туалет убирались ежедневно и были безупречно чисты по крайней мере первую половину дня. Впрочем, поначалу на этаже, где располагались 15 номеров, жил только я, да ещё один совсем молодой парень. Под конец заселение составляло примерно 2/3. Среди гостей точно были чехи, китайцы и украинцы.

Завтрак. Скромно, но вкусно и сытно. Каждый день одно и то же: ветчина, копчёная колбаска, 20-сантиметровые сосиски, один вид сыра, нарезанные огурцы, помидоры и сладкий перец, несладкий йогурт, мюсли, кукурузные хлопья, молоко, апельсиновый сок, джем. Из горячих напитков - набор чаёв из пакетиков и натуральный кофе почему-то без аромата. Фрукты: апельсины, яблоки, груши и киви. Один раз были ещё варёные яйца. Это всё.

Но пока что у меня было ещё много времени до вечера, и я пошёл менять деньги. Обменных пунктов здесь море, и есть смысл поискать что-то более выгодное. Не могу дать определённых рекомендаций, где и как. Скажу только, что правило «где очередь – там и выгоднее» здесь не работает. Очереди здесь у обменников в бойких туристических местах. Я менял два раза, обойдя перед этим с десяток контор. Случайно или нет, но в обоих случаях очередей не было, а за окошком сидели… ммм… афрочехи.

Обладая национальной валютой (кстати, банкноты у них невзрачные, хотя достаточно защищённые), я прошёл немного дальше к центру, до готической Пороховой башни, красивого Губернского театра и площади Республики, на которой стоят торговый центр «Палладиум» и концертный зал. Все эти здания выполнены в старинном стиле, богато украшены лепниной и позолотой. Как показали последующие дни, число роскошных дворцов в Праге зашкаливает, а от обилия просто красивых зданий через некоторое время начинает рябить в глазах, и постепенно вырабатывается «иммунитет на красоту», когда то, что при других обстоятельствах заставляет ахать и широко раскрывать глаза, в этой ситуации представляется вполне заурядным. Прага очень напомнила мне Вену, которую я до сих пор считал самым красивым из виденных мной городов. Считал. Теперь уже не уверен.

В «Палладиуме» расположен супермаркет чешской (видимо) сети «Альберт». То есть там можно недорого купить продукты и предметы домашнего обихода.

Сильно углубляться в центр в этот вечер я не планировал, т.к. все самостоятельные экскурсии у меня были расписаны по другим дням. Поэтому я направился к заметному месту на горе с большим конным памятником, которое в моём списке отсутствовало. После крутого подъёма я оказался на вершине Витковской горы, а памятник был национальному герою Яну Жижке (кстати, одна из самых огромных конных бронзовых статуй в мире). Перед памятником могила неизвестному солдату, а солдат этот погиб во время Первой мировой войны в так называемом Зборовском сражении, в котором с обеих сторон участвовали чехи, как на стороне Австро-Венгрии, так и на стороне России. Так что этот воин как бы символ примирения.

При спуске с горы другим путём я наткнулся на музей военной истории, который охотно бы посетил (помня о отличной экспозиции аналогичного музея в Вене), но увы, он был закрыт на ремонт до лета.

В этот вечер мне уже больше ничего не хотелось, кроме как поужинать и поспать, что я и сделал, вернувшись в хостел.

Утро, как и все последующие, было слегка морозным, но днём температура переваливала за ноль, а небольшие осадки случались только по ночам. То есть, с погодой мне повезло. Позавтракав, достав схему передвижения и включив на мобильнике навигатор, я отправился покорять Прагу.

Путь лежал через уже упомянутую Пороховую башню, далее к Староместской площади. Площадь очень живописна. Примерно по центру её находится большой памятник реформатору и еретику Яну Гусу. Он пытался реформировать католичество лет за сто до Лютера, но тогда, видимо, его время ещё не наступило. Яна, естественно, сожгли. Но его последователи ещё долго сражались с католическими императорами в гуситских войнах. Тогда католичество победило, но чехи уже не были полноценными католиками на фоне соседних народов. То там, то сям возникали новые протестантские течения, да и внутри самой римской матушки-церкви в Чехии процветал еретизм и диссидентство. Ну что стоит, например, украшение одного из храмов в сердце страны десятками тысяч человеческих костей? И вообще, чехи вроде и христиане… но какие-то уж больно атеистичные, не то что, например, соседи-поляки. Вот такой вот оксюморон.

А ещё на Староместской площади есть знаменитые пражские куранты на ратуше. Им уже под семьсот лет, одни из старейших, действующих и поныне механических часов в мире. Раз в час под их бой показываются на свет божий фигурки 12 апостолов.

Пройдя немного на север, мы попадаем в Еврейский квартал. Там расположены не очень приметная «Староновая» синагога, уже более красивая Испанская, но эффектнее всего смотрится старинный украшенный позолотой дом, на первом этаже которого находится ресторан «У старой синагоги».

Дальше путь лежит мимо Чешской филармонии с памятником Дворжаку, по Манесову мосту через Влтаву. Вообще, число скульптур на улицах Праги огромно, и это здорово, т.к. они придают городу особый шарм.
Что же касается Влтавы, то она удивила меня своими размерами. Я уже привык к тому, что европейские речки за пределами России правильнее было бы назвать ручьями; ну разве что Дунай впечатляет… Даже Рейн недалеко от места моего проживания шириной всего метров двести. Влтава же у Праги как минимум в два раза шире.

От моста поднимаемся высоко в гору к самой известной пражской достопримечательности: Пражскому Граду. Это комплекс дворцов и церквей, огороженный со всех сторон самими же зданиями, примыкающими плотно друг к другу. Жемчужиной Града является собор святого Вита, который начал строить ещё один из первых чешских королей Вацлав в то время, когда на Руси правили князь Игорь и княгиня Ольга. Конечно, основная часть храма, с высоченными башнями, была построена позже, начиная с 1344 года; закончили же строительства уже в новейшее время, в 1929 году. Храм огромный и изощрённо украшенный грифонами, горгульями и скульптурами святых. Внутри покоятся чешские короли и архиепископы, хранятся средневековые королевские регалии. Жаль, что вход в храм платный, как и во все лучшие церкви города. В этом одно из отличий Праги от Вены.

С противоположной стороны Града расположены Градчаны. Раньше это был отдельный город, потом они вошли в состав Праги, со временем его заселили богатейшие и знатнейшие люди, что не замедлило отразиться на архитектуре: дворцы, замки, площади с фонтанами и монументами, церкви… Рядом находится Страховский монастырь, который по площади и живописности можно сравнить с Троице-Сергиевской лаврой.

С этого момента я начал спуск обратно к реке, посетив попутно костёл святого Николая. Всё как обычно: высокие башни с крестами, золото в оформлении, скульптуры, фрески…

Пересекаю реку по Карловому мосту. Старинный мост украшен десятками скульптур на библейские темы, которых хватило бы на полноценную галерею. Мост упирается в Староместскую башню, рядом с которой находится почерневший от времени, но от этого не менее роскошный храм святейшего Спасителя.

Следующая достопримечательность уже современная: гигантская сверкающая голова самого известного пражанина Франца Кафки, состоящая из десятков горизонтальных слоев, которые двигаются друг относительно друга, периодически то формируя облик одного из самых известных чешских писателей, то расползаясь на бесформенную блестящую массу.

Отсюда недалеко до широкой и длинной улицы, которую по странному недоразумению называют площадью Вацлава. Это явно торговый район. Здесь дорогие отели, бутики и казино. Старинные и современные дома с яркими рекламными панно и неоновыми вывесками. Украшением площади является и памятник святому Вацлаву. Площадь упирается в огромный и невероятно красивый Национальный музей, который к великому моему сожалению закрыт на реставрацию аж до 2020 года.

После нескольких часов прогулки я, естественно, нагулял аппетит. Хотелось попробовать что-то из местной кухни. В ресторане Rebel Wings, специализирующемся на чешской и европейской кухне, нашёл в меню предложение гуляша. Гуляш мне рекомендовали как вкуснейший суп с говядиной, подаваемый в круглой буханке хлеба, прикрытой сверху корочкой. Не подозревая, что гуляши могут быть и другими, заказал это блюдо, но принесли мне кое-что иное. Это был скорее гуляш в русском понимании: то есть нарезанные кусочки мяса и печени, хорошо протушенные, с подливом, в котором лежали круглые ломтики белого хлеба. Сначала я удивился, почему хлеб не подавался отдельно, а отмокал прямо в тарелке. Потом дошло, что хлеб здесь – это гарнир. Его надо с помощью вилки и ножа резать, кусочки пропитывать подливом и есть в таком виде. Несмотря на то, что с блюдом я ошибся, остался вполне доволен качеством обеда: мясо было нежное, хлеб, пропитанный подливом очень вкусным. Да, и запил обед тёмным пивом, куда ж без него в Чехии? Сразу замечу, что светлые сорта чешского пива, которые довелось пить в России, не особенно впечатляли, а после германского пивного изобилия и вовсе потеряли для меня интерес. Другое дело тёмные и даже чёрные сорта. Густой бархатистый вкус, умеренная, ненавязчивая горечь – это хорошо выделяет местное тёмное пиво на фоне прочих. Все дни я пил только такое.

Следующий день y меня предполагался как музейный. Изначально я планировал посетить Национальную галерею и Исторический музей. Затем, ещё дома, выяснил, что Национальный (исторический) музей закрыт на длительную реконструкцию. Третий музей, который я хотел посетить, Военно-исторический, был тоже закрыт на ремонт. Самые интересные музеи были недоступны для моего посещения! Оставались либо коммерческие, типа восковых фигур, секса или пыток, либо узкоспециализированные, типа музея восточного искусства… В этом обедневшем разнообразии выбрал искусство, но не восточное, а монументальное, конкретно - «Лапидариум» - музей скульптур. Как я уже говорил, Прага изобилует высокохудожественными творениями из этой серии, и «Лапидариум» представлялся интересным.
Но сначала всё же Национальная галерея. Располагается она в Градчанах, где я уже был вчера, в здании дворца Шварценберга. Само здание необычайно красивое. Стиль обозначен как «чешский ренессанс», в котором лично я наблюдаю явные венецианские нотки. Здание расписано в чёрно-белых тонах, что придаёт ему дополнительную, хотя и всего лишь визуальную, рельефность. Пришёл я достаточно рано… Вообще, туристические города лучше по крайней мере начинать обходить пораньше, с рассвета. Начиная с десяти часов улицы и площади оккупируются батальонами туристов, и спокойно побродить и поснимать уже не получится. Так вот, до открытия галереи оставалось ещё с полчаса, и за это время я снял на видео смену караула у Президентского дворца. Чехи называют резиденцию своего президента самой огромной в мире, но это в некоторой мере лукавство, т.к. под резиденцией они понимают весь пражский Град, который я посетил вчера. Сам же дворец, являющийся частью Града, хоть и достаточно большой, но вполне адекватный для главы такого относительно небольшого государства как Чехия.
Часовые у президентского дворца отличаются от ребят из российской роты почётного караула. Они не такие рослые, скорее среднего роста, но какие-то пухленькие, этакие розовощёкие карапузы. На посту они не совсем уж «каменеют», а позволяют себе переминаться с ноги на ногу, немного и головой двигают. Подойти к ним можно совсем вплотную. Особенно удивило меня, что они даже могут разговаривать во время службы: к одному из них подошёл реальный, а не декоративный, охранник в камуфляже и с автоматом и что-то спросил. Карапуз охотно перекинулся с ним парой фраз.

Смена караула смотрится тоже скромнее, чем в России. Караульные не поднимают ногу до уровня пояса. Подойдя к посту, они начинают крутиться с ещё стоящими часовыми по «командам», отдаваемым разводящим двойными ударами приклада карабина об мостовую. «Хлоп-хлоп» - карабины на плечо. «Хлоп-хлоп» - меняются местами. «Хлоп-хлоп» - «На караул!». «Хлоп-хлоп» - новый часовой опускает карабин к ноге, а прежний не спеша уходит с разводящим.

В 9 часов, одновременно со сменой караула открывается галерея. В этот день я был первым посетителем. Спросил у персонала можно ли фотографировать (можно, и даже со вспышкой), и где гардероб. В гардеробе можно оставить и сумку (у меня рюкзак), но в ячейке надо оставить в качестве залога пяти- или десятикроновую монету. Как назло, у меня таких не оказалось. Бабушка-гардеробщица сжалилась надо мной и дала мне. Монету. Вот такие они, чешки! Это в России их носят на ногах, а здесь, вероятно, исключительно на руках. Разумеется, потом монету я ей вернул.

Первые полчаса, похоже я был единственным посетителем. Ходил по пустым залам и рассматривал картины и скульптуры старых чешских авторов. Их имена не особенно известны в мире (ну, или по крайней мере мне), но везде чувствуется профессиональная рука. Вообще, если поставить под ними подписи Рафаэля или Босха, то вряд ли кто заметит подвох. Тематика не особенно разнообразная: библейские сцены, классические пейзажи (среди которых особенно много с античными развалинами) и портреты знатных господ (дам гораздо меньше). Честно говоря, отсутствие знаковых имён делает экспозицию пресноватой, надо было идти в другой филиал галереи, в центре Праги, где представлены иностранные мастера. И всё-таки я нашёл место, где смог зависнуть. Это выставка старинного оружия на «чердачном» этаже. Пищали, мушкеты, палаши, сабли, рыцарские доспехи… Это сейчас оружие делается миллионами экземпляров на бездушном конвейерном производстве. Триста-четыреста лет назад каждый пистоль и каждая шпага были плодом труда отдельного мастера и представляли собой настоящее произведение искусства. Среди прочих экспонатов были обмундирование и экипировка русского кирасира времён наполеоновских войн.

На полпути от Национальной галереи до Лапидариума заскочил в ресторанчик пообедать. Взял тушёную форель по-чешски. Сама форель была безукоризненна, но вот гарнир уж слишком банальным – картофель-фри. Но под тёмный «Старопрамен» сошло.

«Лапидариум» расположен в выставочном комплексе достаточно далеко от центра. Комплекс строился явно под влиянием советского ВДНХ, но слава богу, не по типовому проекту, а с явными национальными особенностями в архитектуре. Здания внутри комплекса уже не имеют своего отдельного адреса, из-за чего (а также из-за строительных работ) мне пришлось повозиться с поиском нужного здания. Стиль «Лапидариума» я бы обозначил как «соцампир»: много лепнины и позолоты, но как-то чрезмерно вычурно. Но это даже не полбеды, а мизерная часть. Беда же заключалась в том, что в зимний сезон «Лапидариум» не работает, о чём я не удосужился узнать заранее. Нет, для посещения музеев я явно выбрал самый неудачный сезон в Праге. Испытывать судьбу с поиском новых работающих храмов культуры не осталось уже ни сил, ни желания. Поплёлся домой. Моё разочарование скрашивали безупречно красивые пражские улицы, каждый из домов на которых сделал бы честь иному другому городу, окажись он там.

Очередной день был посвящён шопингу. В моём понимании шопинг – это необязательно покупки. Мне доставляет удовольствие просто ходить по магазинам, рассматривая товары и ценники. Покупаю нечасто, ибо давно убедился, что качественные продукты выгоднее всего покупать в Германии, а некачественные лучше вообще не покупать. Поэтому за границей трачу деньги в основном на национальную экзотику, которую в Германии не найти.
Супермаркеты в Чехии преимущественно общеевропейских сетей: Кауфланд, Лидл, Теско, Пенни, Норма. Есть доморощенная сеть Альберт. Цены в них близки, может немного отличаться ассортимент. Взял домой из алкоголя богемское розовое игристое, моравское красное вино и травяной ликёр типа Бехеровки (но сама Бехеровка – слишком уж избитый бренд). Купил батон чешской салями, обычная вкусная колбаса. И синюю розу из богемского стекла (на момент покупки был уверен, что это тюльпан, а продавщица не стала меня переубеждать).

Могу порекомендовать дешёвые чешские рогалики. Стоят они всего 1,90 кроны, т.е. 8 евроцентов, но при этом невероятно вкусные. К завтраку лучше не придумать. Кстати, в этой цене заложена бомба. Дело в том, что чешские разменные деньги, геллеры, отменены лет двадцать назад. Но не на ценниках. Поэтому хотя на ценнике и указана «дробная» цена, по факту вы заплатите 2 кроны. И лишь если вам захочется купить десяток рогаликов, вы почувствуете, что стоит он чуть дешевле двух крон.

И ещё в Чехии мне довелось столкнуться с такой формой торговли как вещевой рынок. Точно такой же, какие есть в России: прилавки на улице под обшарпанными навесами, дешёвое китайское барахло, мусор между рядами, смуглые продавцы… В Германии такого нет, только «фермерские» рынки обычно на центральных площадях, где по утрам торгуют свежими продуктами мелкие производители, и блошиные рынки, где выставляют за бесценок скопившийся домашний хлам все желающие. Но всегда всё чисто и чинно.

На следующий день я запланировал выездную экскурсию в Карловы Вары. Дешевле всего (и что странно - быстрее) добираться на автобусе. Билет стоит 170 крон (около 7 евро). Автобусы ходят раз в час рано утром и поздно вечером и раз в полчаса днём от автовокзала «Флоренц», что в 10 – 15 минутах пешком от хостела. Автобусы очень комфортные и оборудованы вай-фай. Поездка занимает 2,5 часа.

Первым делом по приезду я отправился на возвышающуюся над городом гору Jeleni skok («Прыжок оленя»). Подъём пешком достаточно долгий и местами крутой. Движение осложнялось ещё тем, что недавно на горе выпал снег, а днём стал подтаивать, в результате тропинка стала очень скользкой. По идее на гору везёт ещё фуникулёр, но зимой он не работает. Изрядно попотев, добираюсь до вершины… Я ожидал красивые виды. И нельзя сказать, что их нет. Сквозь ветви деревьев я действительно получил неплохой обзор, хорошо ещё деревья стояли без листвы. Но снимать это было невозможно. Для лучшего обзора и снимков надо подниматься на смотровую башню… Но как вы возможно уже догадались, она закрыта на зиму. Как? Почему? Туристов здесь и зимой множество, ведь это не морской курорт. Горы и лес здесь чрезвычайно красивы и очень напоминают наш Шварцвальд. От посетителей не было бы отбоя. Но у местных властей какие-то свои соображения.

Спускаюсь назад какими-то дикими козьими тропами и наслаждаюсь окружающим меня заснеженным сказочным лесом. У подножия горы находится церковь, которая в интернете указана как православная Петропавловская. Да, архитектура в византийском стиле. Но, похоже, недавно её формат изменился. Сейчас там очередной музей восковых фигур; видимо, обязательный атрибут туристических городов.

Переход от дикой природы в историческую часть города происходит очень резко. В этой части города нет предместий. Две старинные улицы города, Нова Лука и собственно Стара Лука, расположены прямо под нависающими горами.

Такое ощущение, что я попал снова в Германию. Дома-дворцы для знати в имперском стиле, вывески на немецком, стерильная чистота… Следует отметить, что в историческом смысле эти земли принадлежат Чехии совсем недолго. Собственно, когда-то и Чехии как государства не было. Регион, где расположены Карловы Вары, носил название Судеты, принадлежал Австро-Венгрии, и был заселён преимущественно немецким населением. После Первой мировой войны страны-победительницы, желая как можно болезненнее уязвить проигравших, отдало эти земли молодой Чехословакии. Чешское правительство, разумеется, с удовольствием принялось мстить своим бывшим поработителям, насильственно внедряя чешские язык и культуру немцам, что вызывало негативную реакцию у последних. Этими коллизиями воспользовался Гитлер и аннексировал Судеты у Чехословакии, как только Германия снова почувствовала себя сильной. Местное население встречало вермахт как освободителей. В принципе, с этого момента можно рассматривать начало Второй мировой войны, а не с агрессии против Польши.

Но нарушение международного права в виде аннексии, пусть даже с внешне благородной целью воссоединения народа, не может привести к счастью, что не мешало бы помнить и некоторым современным руководителям держав. Почувствовав вкус от нечаянных побед, Гитлер развязал крупнейшую истории войну, в которой проиграл. От его авантюр пострадали десятки стран мира, в том числе и сама Германия, и немцы. Судеты были вновь отданы Чехословакии, и теперь уж чехословаки отыгрались на местном населении по полной, так что ущемления после Первой мировой показались детскими игрушками. Всё немецкое население было депортировано в разрушенную Германию, имущество их было конфисковано, тысячи людей просто убиты, тысячи умерли от голода, десятки тысяч женщин были изнасилованы. Даже само название «Судеты» было стёрто с карт мира. Немецкий город Карлсбад стал Карловыми Варами. Сейчас в Чехии не любят об этом вспоминать, и получается, что немецкое население просто как-то само испарилось из этих мест…

Но времена идут, жизнь меняется. Современные чехи, конечно, не отравлены ненавистью к немцам. Более того, такое ощущение, что Карловы Вары продвигаются в туристической отрасли как «немецкий город в Чехии», и нет никаких сомнений, что это удачный ход. Сюда на относительно дешёвый отдых и лечение местными минеральными водами тянутся жители расположенной совсем рядом Германии, и очень много здесь русских.

Однако вернёмся в город. На обеих Луках стоят, тесно прижавшись друг к другу, фирменные бутики и сувенирные магазинчики. Следует уделить особое внимание архитектуре роскошного отеля «Pupp», одноименного казино, «императорских купален» и городского театра. Она свидетельствует о том, что отдых здесь прежде был исключительно люксовым и доступен лишь персонам с кошельком гораздо тяжелее среднего.

Чуть дальше театра вниз по течению реки Теплы расположен первый комплекс источников минеральных вод: Млынская (Мельничная) колоннада. Если не ошибаюсь, там расположены первые пять из двенадцати источников. К своей досаде я не позаботился заранее о посуде для минералки, а сосать воду, припав к кранику губами, как пьяный мент, было и неловко, и не гигиенично, и небезопасно, так как температура иногда достигала 70°С. Можно купить специальные керамические посудины с ручкой, которая одновременно является и носиком, но стоят они порядка 12 евро. Чёрт возьми, на различных рекламных акциях аналогичные по массе фаянсовые кружки раздаются бесплатно, и во всяком случае в магазине их можно купить за 1 – 2 евро! А тут 12!!! И хитрые чехи тщательно позаботились о защите от конкуренции. Рядом нет никаких заведений, где можно было бы приобрести какую-либо иную ёмкость, пусть даже пластиковый стаканчик. На этот бизнес работает и пропаганда: с умным видом втирается, что только высасывая водичку из этого «соусника» вы можете оздоровиться. Ребята, 600 c гаком лет назад император Карл IV благополучно лечился на местных источниках и основал здесь город, назвав его в честь себя. Он, простите, что, тоже покупал себе «соусник» за 12 евро??? Я не привык принимать утверждения на веру, и не видел ни одного обоснованного утверждения, почему лечебной силой обладает только вода из «соусника». Поэтому прошёл пока дальше, мимо второй колоннады, Зáмковой, где находятся остальные семь источников, резонно полагая, что уличный общепит не может быть подчистую искоренён в таком бойком туристическом месте. Терпение было вознаграждено. Недалеко от Замковой колоннады располагается поляна, где стоит небольшой сувенирный рыночек и рядом пара палаток с фастфудом. В одной из палаток я на английском заказываю кофе и спрашиваю, что стóит. Молоденькая продавщица хитро улыбается и отвечает: «Fünfzig» (нем. – «пятьдесят»). Тут Штирлиц понял, что провалился. Но всё равно приятно.

Тем более что с парой глотков горячего напитка я получил доступ к главному бесплатному развлечению в Карловых Варах – питию минеральных вод. На рыночке я прикупил ещё основной карловарский деликатес, их «облатки» (де-факто вафли), по 40 крон за упаковку. И теперь уже не спеша отправился на дегустацию. Шёл я в обратном порядке, то есть от двенадцатого источника к первому. Каждый источник имеет своё имя и предназначен для лечения своего комплекса хворей. Не имея на руках анамнеза, я решил попробовать все. Так и дефилировал я от источника к источнику с пластиково-бумажным стаканчиком в руке мимо смотрящих на меня свысока обладателей «соусников», потягивавших минералочку обязательно с задумчивым выражением лица, что вероятно тоже способствует улучшению состояния желудочно-кишечного тракта или уменьшению болей при тахикардии. Могу сказать, что вкус в разных источниках всё-таки хоть немного, но отличается, то есть не «из одной бочки». Общий оттенок вкуса, конечно, - солоноватый. Воду из слабительного источника на всякий случай загасил «крепящей» водой. Вроде и пил понемногу, но к шестому источнику всё-таки сдулся, то есть, точнее, надулся. Шестой источник примечателен тем, что его вода по легенде может долго храниться, из-за чего именно её разливает в бутылки и продаёт расположенная здесь же компания Mattoni. Для неё (воды) у меня была припасена стеклянная бутылка, которую я и наполнил для дома, для семьи. На этом дегустация моя завершилась. На основании данных интернета могу сказать, что невылеченными у меня остались гастрит, кости и суставы, а также кариес с пародонтозом (всегда был уверен, что последние два – это заболевания-антагонисты и лечатся противоположными методами… ан нет, вода из источника №4 умудряется бороться одновременно с обоими).

В ожидании обратного автобуса побродил ещё по городским улицам, заглянул в местный «Альберт» и в 4 часа вечера выехал обратно. Приехал в Прагу затемно, но для сна ещё рано. Захотелось посмотреть на ночной город. Ожидал увидеть сверкающую в огнях столицу, но был разочарован: подсветка зданий не впечатляет - как правило, обычный жёлтый свет снизу. Благодаря яркой рекламе немного лучше смотрится Вацлавская площадь, но всё равно довольно скромно для такого города. Зато убедился, что Прага вечером – это рай для любителей «поторчать». Запах от марихуаны на улицах настолько сильный, что недавно посещённый мною Амстердам бледнеет на этом фоне. Я даже потом полез в интернет проверять… Нет, курение травки в Чехии противозаконно; просто полиция смотрит на это сквозь пальцы ради привлечения дополнительных орд туристов.

Следующий день был для меня последним в Праге.  Мой план предусматривал посещение ещё нескольких знаковых мест, которые остались непройденными в первые дни.

И прежде всего, Вышеград. Казалось бы, после Града и Карлова моста увидеть что-то впечатляющее в Праге уже невозможно. Но Вышеград смог поразить. Живописная крепость на высокой скале что на излучине Влтавы. Внутри – богато украшенный высоченный костёл святых Петра и Павла. Рядом с костёлом какое-то небольшое кладбище, по пышности захоронений напоминающее Новодевичье. Видимо, некрополь местной элиты ещё с конца 19-го века. Некоторые имена на надгробиях явно немецкие. Впрочем, имена пражских миллионеров, политиков и деятелей культуры прошлого и позапрошлого века мне ни о чём не говорят.
Поснимал с крепостной стены прекрасные виды на Влтаву и окрестности и отправился к следующей точке: горе Петршин. По дороге убедился в недостаточно проработанной логистике своего плана: Петршин с Градом находятся по сути на одной возвышенности, и можно было объединить их посещение в один день. Но теперь приходилось снова карабкаться на пару сотен метров вверх какими-то дикими тропами. Некоторые из них, фигурирующие в навигаторе, по факту оказывались закрытыми для передвижения, что дополнительно усложняло подъём. В принципе, существует фуникулёр, поднимающий наверх, но… зимой он закрыт. В конечном счёте дело благополучно испугалось мастера в моём лице, и вершину я покорил.

Когда-то, в дохристианские времена здесь была крупнейшая в Чехии кумирня язычников. Сейчас от неё, разумеется, ничего не осталось, зато через гору проходит симпатичная крепостная стена и внутри неё разбит красивый парк… Вероятно, красивый. Потому что на зиму цветники повыкорчевали, а фигурные вечнозелёные кусты и деревья укрыли чехлами. В общем, Петршин есть смысл посещать только летом. Нет, открываются прекрасные виды на город, но я и так уже наделал отличных снимков со стороны Града и Вышеграда.

Из прочих достопримечательностей Петршина следует отметить башню, некоторое более скромное подобие Эйфелевой, и зеркальный Лабиринт, достаточно забавный, по крайней мере, для детей.

По большому счёту, моя программа посещения была на этом завершена, но время до вечера ещё оставалось, и я, порывшись в интернете, выбрал для очередного осмотра достопримечательность, так сказать, второго уровня: пражский метроном. Он находится в парке напротив Чехова моста. Обычный метроном… Только гигантский: длина штанги составляет 20 метров. Ну, и «щёлкает» он не каждую секунду, а с периодом примерно в полминуты.

Финал знакомства с Прагой пошёл отмечать в ресторан „Hybernia“, где я заранее выявил самого дешёвого короля чешской кухни: «вепрево колено». Объяснение на словах, что это такое, вряд ли покажется исключительно интересным: это свиная рулька, запечёная с приправами. Но факт оказывается гораздо лучше ожиданий. Когда вам приносят это благоухающее румяное чудо, слюнки затапливают вашу ротовую полость уже от одного вида. Шкурка, которую обычно брезгливо отбрасываем, в данном случае представляет собой поджаренную корочку, аппетитно хрустящую на зубах. Жирок становится не то бульоном, не то соком, пропитывающим нежнейшее мяско невинно убиенного поросёнка, не отпраздновавшего даже свою первую годовщину… В качестве приправы в отдельной чашке ядрёный хрен и по-русски термоядерная горчичка. Запивал это чудо чёрным «Старопраменом».

Это было достойное завершение поездки. Ранним утром следующего дня я снова сел в автобус, на этот раз до Нюрнберга, там пересел на поезд и ранним вечером ужинал уже дома.