Вена, Австрия. «Вот и стало бальным залом нам Рингштрассе кольцо»!

   Ранее слышали, что Вена – чопорный город. Думаю,  как и человек, город может предстать в разном настроении перед посторонними людьми. И если встреча была единственной, то такое настроение и запоминается. Наша  встреча была в адскую летнюю жару, тут уж не до чопорности никому. Тем более по гороскопу Вена определяется созвездием Близнецов, может позволить себе быть двуликой. Увидев Вену, теперь знаем, что немногие столицы Европы так естественно сочетают в себе имперское наследие и беззаботность веселого города.

  Из Будапешта доехали скоростным поездом до Вены.  И было время заметить разницу стран, даже при беглом взгляде из окна. Если в Венгрии маленькие станции похожи на маленькие станции в небогатых странах, то в Австрии  маленькие станции  совсем другой вид имеют. Индивидуальные проекты павильонов ожидания, поручни из нержавейки, ровные платформы без  заплат и прочее, на что сразу обращаешь внимание.  Чем поездка в поезде «информативнее» поездки машиной, так это тем, что «срисовываются» характеры людей. На остановке уже на территории Австрии, мимо кресла проходил подросток. За ним другой, потом следующий. Повернула голову – в вагон входила целая группа   школьников лет 14-15. И ни звука! Ни смеха, ни криков - «займи мне место». Вообще никаких разговоров, что были бы у наших школьников. Как  автоматы по одному проходили в той же очередности, как и входили в вагон, занимали имеющиеся подряд свободные места. И тишина. Все стало понятно, когда они  расселись и в проходе у двери стала видна их надзират.., учительница. Это лицо до сих пор у меня перед глазами. Сжатые в жесткую линию губы, сверкающие глаза, прожигающие не то, что человека, плавящие металлический корпус вагона насквозь, и так же ни слова. Да.., у такой не забалуешь.  Стало понятно - мы точно уже в Австрии.

  Поезд едет минут 20 по самой Вены. Проезжали строящийся новый жд.вокзал, который теперь называется Центральным. Возможно, теперь-то поезда из Будапешта только до него и доезжают. Уже из вагона видны отличия старинных домов с венгерскими, например. Другие переплеты окон, разделение окна рамой как минимум на 6 частей, а то и более. Поезд остановился, вышли из вокзала в город. Западный вокзал небольшим с улицы смотрится, зажат между  современными офисными зданиями. Но внутри несколько этажей, есть и подземный, много платформ. Этот вокзал один из самых старых в Европе. Был построен в 1858 году и реконструирован впервые в 1952 году.  Когда уезжали назад, пришлось поволноваться: даже за 5 минут до отправления не был  указан на табло номер платформы. Стояли, ждали «на низком старте» перед платформами, потом бежали вдоль всего состава. По закону вредности искомый вагон был в дальнем от вокзала конце. И поезд отправился в путь с опозданием. Но прибыл в Будапешт точно по расписанию. 

  В чем особенность Вены, что рядом с роскошными историческими зданиями, впечатляющими архитектурными ансамблями,  «и тут, и там» современные  приметы. С первого взгляда поразили городские многоэтажные транспортные станции. Как сэндвичи устроены: на верхнем уровне - наземный транспорт. И не только автобусы-трамваи, зачастую и пригородные  поезда причаливают наверху  этого сэндвича. Второй,  подземный  уровень - бывает только для трамваев. И едут они от станции в подземном тоннеле, далее по городу выныривают на поверхность. Перед некоторым станциям опять съезжают под землю.  И самый нижний третий уровень - для метро. Билетики приобрести можно только в автоматах, никаких тетушек в кассах нет, как нет и самих касс. В центре города, конечно же, есть старинные станции метро.

   По городу курсируют трамваи, как  старинные, так и современные с кондиционированием. Только напрасно первый раз специально прождали на остановке современный, надеясь на кондиционер – он не работал и в герметичном вагоне была страшная жара. Было особенно обидно, что выбрали длинный  маршрут, чтобы из окна полюбоваться на город. И этот трамвай не был случайностью, в другие дни так же   попадали в вагоны современные, где не работал кондиционер. Поэтому стали больше пользоваться метро, где точно похолоднее.

  В первую очередь идем в Старый город, он же Внутренний город. Вся Вена разделена на 23 района. Маршрут-кольцо: Штефансплац –Собор Святого Стефана;  ул. Ротентурмштрассе -старинный Старый город;  пл.Ам-Хоф; переулочек Хархоф; пл.Михаэлерплац- дворец Хофбург; парк Volksgarten; Парламент, Ратуша и Бургтеатр; площадь Maria-Theresien-Platz  -Музейный квартал; Опера- Штефансплац.

   Первый район Вены- Innere Stadt, и есть Внутренний город. До XIX века он, собственно, и был Веной. Все остальные были предместьями города, вошедшие в его состав при разрастании города. Переплетенье старинных узких улочек, что называются Innere Stadt, окружены широкой бульварной полосой ул.Рингштрассе, которая появилась в 19 веке на месте снесенных крепостных стен. Условно Внутренний город поделен на 4 части — по числу городских ворот: Stubenviertel (северо-восток), Kärntnerviertel (юго-восток), Widmerviertel (юго-запад) и Schottenviertel (северо-запад). От него лучами расходятся улицы к окраинам. Но и  они в свою очередь опоясаны ул. Гюртель, что дословно и означает «Пояс». Оба кольца не замкнуты, их начало и конец на набережных Дунайского канала от р.Дунай, за которым продолжаются городские районы.

  Свой маршрут начали с  собора на Штефансплац. Во-первых, удобно,  выход из метро в прямом смысле против  входа в собор, искать не надо.

Во-вторых, отсюда негласное начало маршрутов по городу. Ранее были отдельные площади Штефансплац  и  Stock-im-Eisen. Но когда сносили, строили дома, произошло их объединение.  Интересно название площади, что произошло по легенде от дерева, «в которое вбивали гвозди». Молодой подмастерье в безвыходной ситуации заключил с тьмой договор, что ему обеспечат мастерство и  богатство, взамен, как всегда душа забиралась.  Но подмастерье выклянчил условие, что душа будет при нем, пока он не пропустит ни одной воскресной мессы. Для скрепления договора князь тьмы надел на дерево обруч, замкнув неснимаемым замком. И свою часть договора исправно начал выполнять – мастерство у юноши росло не по дням, а по часам. Однажды он сумел снять замок с дерева,   от радости запулив гвоздем в дерево. От избытка чувств напился в трактире и проспал мессу  в воскресенье.  Алес капут…

  У собора одна башня-колокольня  высокая, другая не закончена и покрыта небольшим круглым куполом. Первая церковь на этом месте была еще в  XII веке. Потом сгорела, новый храм стали строить гораздо больше. От постройки собора начатой при Фридрихе II, остался западный фасад с Исполинскими воротами - Ризентор; и языческими башнями.  На высокой башне, что является одним из символов Вены,  венцы называют ее «Штеффль», находится колокол Пуммерин, второй по величине в Европе, отлитый из пушек потерпевшей поражение оттоманской империи - вес 21383 кг. Больше него только колокол Св. Петра Кельнского собора. В звоннице собора еще 23 колокола. Колокола предназначены для разных событий: одни звонят при заупокойной службе, другие звучат в случае, если сам архиепископ ведет службу. В Южной башне есть колокола «Примглюке» и «Шлакглоке», отбивающие время, и есть специальный «пивной» колокол Бирингерин, после звона которого закрывались все питейные заведения в городе на ночь.

   Внутри собор слишком переполнен людьми, наверное, из-за такого удобного расположения около метро. Как часто принято в Европе, бесплатно пропускают только на обзорный пятачок на входе. Чтобы пройти дальше, надо платить.  Поражает величиной готический трехчастный продольный неф и раннеготический хор.

  В средней части сохранились витражи 1340-1360 гг. и сетчатый свод  со сложнейшим плетением нервюр, покоящийся на колоннах. В соборе множество реликвий. Чудотворная Печская икона Богоматери справа от входа, под балдахином, - перевезенная в 1697 году из Венгрии по приказу императора. Образ, якобы, плакавший настоящими слезами в год осады Вены турками. Четырехметровая кафедра епископа XV века (около 1480 года), главное произведение позднеготической резьбы по камню (1514-1515 гг.). Украшена бюстами четырех отцов церкви (Амброзия, Иеронима, Папы Григория и Августина). У подножия кафедры мастер поместил свой автопортрет, прозванный «Оконный зевака». Лестница причудливо изогнута вокруг колонны, на ее перилах можно разглядеть ящериц, жаб и змей. В соборе три органа, выделяется главный 1960 г. постройки. У него 10 тысяч органных труб, 4 ряда клавишей, 125 регистров. Его называют «орган-великан», он относится к крупнейшим в Европе и является самым большим в Австрии.

В соборе  18 алтарей, не считая главного. У каждого свои убранство,  история и легенды.

    Главный алтарь Хохалтарь (Hochaltar) из черного мрамора работы Иоганна Якоба Пока 1649-1670 гг., считается первым Венский алтарем в стиле барокко. За доп.плату можно спуститься в подземелье под собором, натуральные катакомбы. Фактически Святой Стефан стоит на могиле 11 000 человек, в том числе австрийских императоров и высших церковных иерархов. В 60  медных урнах, внутри которых горшочки с останками  королевских внутренностей с XVII в., среди них есть горшочек   с желудком Марии-Терезии Габсбургской. Августейшие тела почивают в Капуцинской церкви, сердца – в церкви Святого Августина, здесь- внутренности. Кроме венценосных в часовне собора отпевали Моцарта,  его венчание с Констанцией Вебер также состоялось в этом храме.

  В Вене в  1679 году  свирепствовала бубонная чума. Страшная болезнь погубила от 70 до 120 тысяч человек, выкосила почти треть городского населения. Что считалось наказанием за  еврейские погромы в Вене: в 1670 году было разрушено еврейское гетто возле площади в Леопольдштадте, а сами иудеи уже не сжигались на кострах, как в 15 веке, всего лишь изгнаны из города.  Пытаясь сдержать распространение чёрной смерть, люди выкопали могилы всех близлежащих к городу  кладбищ,  кости и гниющие тела были сброшены в подпол соборной крипты. Очистили подвалы только во времена Иосиф II во второй половине 19 века руками каторжан.

  Великолепная акустика собора позволяет проводить здесь концерты, как мирские – из произведений Моцарта, Шуберта, Баха и других композиторов, так и церковные, например, исполнение рождественских гимнов.

Молодые люди в сюртуках и париках, находящиеся на площади, рекламируют разные музыкальные мероприятия, проходящие в Вене.

  Штефанплац явлется не только культурным центром города, но и нулевой точкой отсчета дорог, идущих из Вены. И слишком многолюдной площадью. Видимо поэтому, на площади в 1990 году сооружен торговый центр Хаас-Хаус, чрезвычайно уродующий архитектурную, историческую картинку в этом месте. Просто поражаюсь, как деньги стали править во всем Старом Свете. Подобные стекляшки около Тауэр в Лондоне, в Париже коробка из стекла Дефанс портит район Монпарнас. Вот и Вена отступила  в угоду деньгам в вопросе сохранения облика Старого города.

   От костела, под северной стеной которого стоянка фиакров,  вслед за лошадками и начали свой маршрут по древнейшим улицам города, сначала по Ротентурмштрассе. Приезжим, желающим обойти главные точки на туристической тропе центра Вены, надо всего лишь следовать за конными экипажами, что возят туристов. Если идете и чувствуете запах…, э, лошадиный, значит, верной дорогой идете, товарищи. У лошадок целая инженерная конструкция под хвостом «Pooh-Bags», чтобы  продукты жизнедеятельности не падали на мостовую. Однако, иногда падают, потому и источает исторический центр города  специфическое амбре.

В Вене около 100 извозчиков. Их работа по-австрийски четко зарегламентирована. Получить разрешение на туристический фиакр может только владелец двух лошадей. Каждый из фиакров получает красную или зеленую карту. Обладатели зеленой карты имеют право выезжать по нечетным дням месяца, красной — по четным. Цена для желающих прокатиться установлена не владельцами фиакров, а городской мэрией. Так же как и маршруты по городу.

   И так, идем по мощенным узким улочкам, рядом лошадки цокают - «раз-два-три; раз-два-три…». Лошадки так не цокают? Но  в ушах у меня «раз, два, три» явственно, пока еще тихо-тихо. В улочки за собором стоит зайти не только в поисках памятников, но и прочувствовать саму Вену с приметами прошлого. Попытаться понять преемственность архитектурного облика города, который бережно передавался из поколения в поколение. И насладиться  мистической, загадочной атмосферой, которой пропитан город. За поворотом может возникнуть серая от старости готическая церковь или странный дом, с висящим камнем над входом… На фасадах можно разглядеть пентаграммы и руны. Многие старые здания свидетели, хранители тайн знаменитого Тевтонского ордена или ордена Золотого руна и других

   Сокровища, что награбил Тевтонский орден в крестовых походах, теперь считаются австрийскими  и выставляют в государственных музеях.  И сам расцвет города в раннем средневековье был обусловлен богатым выкупом за английского короля Ричарда Львиное сердце в 1192 г, возвращавшегося из после освобождения Гроба Господнего на Святой земле. Добился от турецкого султана доступа христианам к своим реликвиям без уплаты сборов. Сами австрийцы не любят вспоминать этот факт, как не по-рыцарски, коварно захватили в плен Ричарда. И что город Вена построен на неправедные деньги выкупа за героя.  Выкуп составлял 100 тысяч марок, что в то время соответствовало 23 тоннам серебра. Сумма в три раза превышала годовой доход Английского королевства. И была самой большой когда-либо уплаченной за одного человека. Чтобы вернуть короля, в Англии ввели специальный налог, даже монастыри обложили дополнительной податью, где для уплаты переплавляли на серебро предметы для литургий.  Два года собирали и в 1194 г. выкупили своего короля. Все это время Ричард содержался в замке  Трифельс. Рядом с собором  Штефана  на ул.Singerstraße резиденция великого магистра знаменитого Тевтонского ордена - готическая церковь, посвящённая св. Елизавете Венгерской. Созданый  в 1190 году, к середине 15-ого орден приходит в упадок. Трудности с набором новых членов, готовых стать кровожадными «рыцарями-псами». Орден распадается, выжила только немецкая ветвь, ставшая больше придворной. Наполеон в 1809 году запретил орден, в 1839 году возрожден императором Францем I.  После аншлюса Австрии, нацисты, считавшие себя продолжателями дела Тевтонского ордена, присвоили его статус и богатства, потому  и называется ныне Немецким Орденом. Вена так же известна и  международной организации масонов. Вступительные взносы в масонскую ложу в Австрии, как и повсюду в Европе, были высокими. Но это не остановило ни Моцарта, ни Гайдна, очарованных ложным братством существующем у масонов. Попробовали бы они вступить в ложу, где королевские особы «масонствовали» и использовали рычаги  этой организации себе на пользу.  Муж Марии-Терезии считался масоном. В 1786 г. список «благонадежных» масонов составили и передали императору Иосифу II. Сращение с властью налицо. В двух шагах от собора находится  центральная  «штаб-квартира»  масонов на Рауенштайнгассе, 3. Прямо в соборе Штефана можно увидеть на печати под описанием истории строительства, мастерок, циркуль и  отвес. В Австрии и сейчас  печатается  и свободно продается масонская литература.

    Влево от улицы, по которой шли от собора, на площади Хоер-Маркт (Hoher Markt) находится Свадебный фонтан, называемый  ещё,  фонтаном Святого Иосифа. Мраморная скульптуры фонтана изображают момент обручения Девы Марии с Иосифом.  Памятник воздвиг император Леонида в 17 веке, как  благодарность за благополучное возвращение с войны своего сына Иосифа.  Мраморные фигуры изготовлены венецианским скульптором. Тщательно прорисованы детали, например, одежда, которая развивается на ветру. По краям стоят ангелы, как единственные свидетели   происходящего венчания.

  Через перекресток на небольшой  площади Лугек  памятник Иоганну Гутенбергу, первопечатнику, поставленный  в 1900 году. Симпатичное здание  Регенсбургского Двора за ним и в целом место симпатичное.

   Петляли под стенами монастырей по средневековым улочкам. История Вены сложна и запутана. Сначала  на этой территории были кельты, потом римляне. Первоначальное римское поселения Виндобон, давший начало городу, и находилось в этом месте под стенами   храма. В Вене  даже  жил Марк Аврелий, написавший трактат "Размышления". После упадка Римской империи, Виндобона в 433 году была сожжена варварами и римляне ушли на свой  Аппенинский полуостров. Освободившаяся территория стала последовательно добычей лангобардов, словенов, монголо-татар, франков и венгров. Карл Великий отвоевывает у них назад территории, с 791 года Вена вновь стала городом, даже центральным городом государства «Восточная марка», в дальнейшем «Остаррихи» — Австрия. С 881 года Вена упоминается под своим нынешним названием. В 12 столетии было образовано герцогство Австрийское со столицей в Вене.

В ту пору  была сложена четырехугольная башня из серого камня. В ней прорезаны типично романские окна с двойной аркой и полукруглым завершением, разделенных отступающей в глубину  круглой колонной сложной резной капителью. Проем окна дает представление о толщине стен и украшает фасад. Верхние слои камней уложены не ранее середины  XII  века, когда  произошел переход к готике, завершение башни относится  к XV в.     От камней веет стариной, как и от названий прилегающих улиц Грабен- «Ров», или Тифен-Грабен- «Глубокий Ров», отзвук римской планировки, определившей дальнейший рост города во времена средневековья. О современности  напоминают проезжающие фиакры с туристами в  одежде 21 века.  Под стенами прилепились то ли магазинчики, то ли  мастерские, как из средневековья вынырнувшие.

  Старинные улицы, площади все в камне, ни деревца, ни оазиса. Когда солнце допекло, что стало опасно двигаться дальше, решили хотя бы на Ам-хоф в тени колонны «Мариензойле» посидеть, прежде чем дальше двигаться. Памятник посвящен деве Марии, спасшей Вену от шведских захватчиков.   Кайзер Фердинанд III  во время войны со шведами дал обещание поставить памятник, если Святая Дева поможет спасти город от разрушения. И шведский генерал Торстенсон отвел войска от Вены,  город уцелел. Кайзер сдержал слово, в 1646 г. был построен памятник. Здесь мы отдыхали, заодно разглядывали. Площадь построили во времена Леопольда, сын Генриха,  в качестве места проведения турниров, ярмарок. Название Ам-Хоф, что означает «при дворе», от резиденции Бабенбергов, что была на месте дома N7. С  балкона церкви в 2007 году папа римский Бенедикт XVI приветствовал горожан Вены.  В давние века дополнительной функцией площади стало проведение казней.  В доме под номером 10, украшенном большими скульптурами на крыше, раньше находился городской гражданский арсенал, что выдавал жителям  оружие для обороны города при нападении врагов. Хранился так же запас продовольствия и боеприпасов. В настоящее время тут мирная пожарная служба, вернее, ее штаб-квартира, затянутая строительной сеткой и лесами на реставрацию. Украшает площадь Дворец Коллальто, возведенный в 17-ом веке. Как бы подчеркивая наступившие демократичные времена,  площадь временно украсил цирк-шапито, придал яркости жизни, так сказать.

  С этой площади фиакры поворачивают и по другим дорогам подвозят к Хофбургу, а мы можем дойти напрямик, свернув в узкую улочку, то ли  проулок Хархоф. Попетляв, вышли на пл.Михаэлерплац.

С площади   открывается вид на императорский  Дворец Хофбург, свидетеля многих событий в Австрии. Дворцовый ансамбль со своими 18 крыльями, дворами и примерно 2600 комнатами с середины XVв и до 1918 г .являлся центром политической жизни Священной Римской, а позднее Австрийской империи. Сейчас в Хофбурге располагается резиденция президента страны. Михайловские ворота со времена империи были парадным въездом в Хофбург. В центре Михаэлерплац сохранился небольшой раскоп. Это фундамент римских построек первых веков нашей эры.

  Но стоит попристальнее оглядеться на площади, прежде чем уйти в Хофбург. Церковь Михаэльскирхе  с примечательной белой башней колокольней на ней.

 Ее фасад, перестроенный в конце XVII века- в эпоху классицизма, совершенно не соответствует готическим алтарной части и башне. Когда  увидим церковь с другой стороны, выйдя из Хофбурга, то она покажется даже другим храмом.  Церковь знаменита  фактом, что Гайдн некогда был здесь органистом. Но более известна, как усыпальница многим известным особам страны.   Монархов вскрывать и хоронили по частям:  сами тела - в Капуцинеркирхе, внутренности - в Стефансдоме, а сердца - в Аугустинеркирхе. Причём, добрые австрийцы отправляли своих императоров и членов их семей на тот свет не просто без сердец, но ещё и со специально разбитыми камнями лицами (?).  

   В настоящее время в ансамбль Хофбурга  входит примкнувший к дворцам со стороны Августинерштрассе, целый квартал зданий, включающий в себя дворец Альбрехта и церковь августинцев. Императорская церковь  Аугустинеркирхе, где  в Императорской гробницев серебряных урнах хранятся сердца многих представителей династии Габсбургов. Захоронены 146 человек, из них двенадцать императоров, а также девятнадцать императриц и королев - от Анны Тирольской, которая открыла этот список, когда в Риме еще судили Галилея. До Отто фон Габсбурга, пережившего падение «железного занавеса».  И только один человек не королевской крови- воспитательница Фукс-Моллард Мария Каролина , которую тут похоронили за особые заслуги перед короной по просьбе Марии-Терезии. Тут хранится и сердце герцога Рейхштадтского, «Орлёнка» — сына императора Наполеона и австрийской принцессы Марии Луизы. Герцог скончался в молодом возрасте от туберкулеза и был похоронен в Вене с императорскими почестями. В 1940 г. Гитлер приказал перевезти  его прах во Францию, где он  похоронен в Доме инвалидов рядом с отцом. Но сердце, хранившееся отдельно, так и осталось в Вене. Что касается тел и остальных внутренних органов Габсбургов, то они  в других храмах Вены находятся. Последним в Аугустинеркирхе похоронен в 2011 году последний коронный принц Отто фон Габсбург, сын последнего настоящего императора.   Однако, не только королевским колумбарием служила эта церковь. Веками под ее сводами заключались браки королевских особ. В 1736 году здесь обручились Мария Терезия и Франц Стефан Лотарингский, а в 1810 году в этой церкви заочно обвенчали Наполеона и австрийскую принцессу Марию Луизу. Позже в 1854 году в этом храме состоялось венчание императора Франца Иосифа и Элизабет Австрийской.  Здесь состоялась свадебная церемония любимой дочери Марии-Терезии  Марии-Кристины,  единственной из детей, которой мать разрешила выйти замуж по любви. Ее мужем стал Альберт Саксен-Тешенский, всего лишь герцог, а не наследный принц какой-либо европейской страны.  Но они любили друг друга, и им позволили стать супругами.

   Купол  Михайловских ворот с имперскими орлами и австрийским флагом на крыше.

Император Иосиф I отдал приказ построить ворота с целью соединения имперской канцелярии и Зимней школы верховой езды. В манеже не только лошадей содержали, там были площадки, на которых раньше устраивали праздники и давались концерты. В свое время даже сам Бетховен дирижировал здесь. Сейчас в Зимней школе Испанская школа верховой езды, где устраиваются эффектные представления «конного балета». Для них используют лошадей только белоснежной породы «липицианы» - гордости Вены, которые рождаются чёрными, а через 2–3 года становятся белыми. В  бывших конюшнях   находится школа танцев Эльмаер.  Количеством школ танцев Вена, наверное, даст фору перед городами латинской Америки. А все благодаря балам, что проводятся в Вене  во всех подходящих залах.

   Решетка  арки в главном здания Михаэлертракт — Крыло Архангела Михаила.

  Перед воротами справа и слева гигантские скульптуры, олицетворяющие подвиги Геркулеса.

   На углах здания два фонтана: левый называется «Владычество Австрии на море» (1895), правый — «Владычество Австрии на суше» (1897).

   В центральном проходе с медным куполом большой вестибюль, откуда двери во внутренние помещения, где сейчас музеи находятся.

Правые ведут в бывшие покои Франца-Иосифа I. В этом же дворце и музей Елизаветы Баварсской, как венцы ее называли –Сисси. Рассказывают о  ее жизни, начиная с юности в Баварии и завершая трагической смертью от рук анархиста.  Кроме личных вещей,  роскошных платьев и украшений, хранится ее походная аптечка из 63 компонентов для здоровья и красоты". В из числе шприц для кокаина, который в то время не считался наркотиком. Музеи мужа и жены рядом, как  они  и были в жизни. Впервые встретились в Инсбруке и, вряд ли, эрцгерцог Франц, которому было тогда 18, обратил внимание на 10-летнюю девочку, баварскую принцессу Елизавету. Спустя 6 лет они были помолвлены, и в 1854 году обвенчались в Вене. Сисси стала легендой еще при жизни. Она так кичилась своей красотой и боялась старости, что нет ее портретов в возрасте -запретила писать собственные портреты с 35 лет, когда постарела. Тратила колоссальные суммы на средства поддержания «красоты» и ради нее строго соблюдала диету. Наверное, она единственная среди царствующих особ ограничивала себя в еде в то время. Занималась спортом, начиная свой день с гимнастических упражнений на "шведской стенке" и на кольцах. Сисси была отличной наездницей,  много путешествовала, сочиняла лирические стихи, интересовалась греческой культурой, так как в её жилах текла и греческая кровь. Ее трагическая гибель сделала из нее «икону», хотя ничего святого в жизни королей не бывает.

  Проходя далее  во внутренние дворы, которые в свою очередь приводят в следующие, убедились, что на самом деле, это не просто дворец, а целый небольшой городок. В источниках Бург упоминается с XIII  века. Представитель первых правителей Австрии -династии  Бабенбергов, Леопольд VI начал строить первый замок на этом месте. После боя во время Третьего Крестового похода,  Леопольд V снял свою белоснежную котту, так как она вся была покрыта кровью, но когда он снял пояс, оказалось, что под него кровь не проникла, и посреди формы осталась белая полоса. Так  родился флаг страны.

   Переломным моментом в истории Вены и всей Австрии стал 1246 год — в битве погибает Фридрих II, и на этом прекращается история династии Бабенбергов. Корона Священной Римской империи достается графу Рудольфу Габсбургу. Фамильный герб Габсбургов, когда они были еще графами и владели одноименным замком в Северной Швейцарии.

С самого начала правления Габсбурги показывают свой злобный нрав - «Задача Австрии управлять целым миром». Захватывали чужие земли и страны: Испания и Нидерланды, Румыния и Чехия, Венгрия и Хорватия, земли Польши и Венеции и прочие. Короче - до чего руки, точнее австрийский сапог, дотягивался. Так и своих венцев гнобили, жестоко подавив выступление горожан под предводительством своего бургомистра Конрада Форлауфа, пытавшихся напомнить королю о городском самоуправлении, что было даровано городу в 1453 г.  Каждый из последующих королей строил в Хофбурге свой дворец, и непременно, чтобы он затмил дворцы предыдущих правителей Австрии. Менялись века, «переплюнуть»  хотели уже свои дедов, австрийских кайзеров.

 В Хофбурге всего 19 дворцов, свои дворы и садики. Здесь находится знаменитый музей – Альбертина. В корпусах сейчас множество музеев, однако, параллельно тут находятся правительственные учреждения. Более того, Хофбург является местом проживания нынешнего короля Австрии – жилое крыло Леопольда. Во внутреннем дворе Хофбурга,  Ин-де-Бурге, за памятником большой корпус с изящными украшениями и с характерный восьмиугольной башенкой с медным куполом. Это  Дворец Амалии, вдовы императора Иосифа I, или Амалиенбург (Amalienburg) находится напротив входа в Швейцарский двор. Вдовствующая императрица проживала здесь еще долгое время после смерти мужа (1711-42). Фасад дворца украшен уникальными часами: обычными сверху, и солнечными снизу.  Возле императорской Канцелярии стоит памятник кайзеру Францу I Лотарингскому, работы миланского скульптора Помпео Маркези. Это тот самый австрийский император, который был последним императором Священной Римской империи германской нации и при котором Австрия проиграла 4 войны Франции. Постамент украшают четыре аллегорические статуи: Мир, Сила, Вера и Справедливость.

Среди серых стен Хофбурга самое яркое сооружение - швейцарские ворота, сооружение эпохи Возрождения. Ворота соединяют старый Хофбург с швейцарским двором, где размещалась швейцарская гвардия. И за ними находится “Швейцарское крыло”, где хранится  сокровищница Габсбургов. А ранее  на месте Швейцарского двора в XIII столетии стоял средневековый замок, где жили правители Австрии. От этого готического строения осталась замковая часовня старинная замковая часовня. Сейчас  яркие ворота  оживляют серый двор и даже мерещатся швейцарские гвардейцы в полосатых костюмах, как те, что стоят в Ватикане. Назначение ворот при всей их помпезности, отнюдь не парадное или украшательское. Приглядитесь и наверху арки найдете  два отверстия, где  крепились цепи подъемного моста, превращавшие внутреннюю часть дворца в неприступную крепость.

  Дворец Канцелярии (Reichskanzleitract), замкнувший собой площадь, был выстроен во времена правления Карла VI. И сначала использовалось в качестве резиденции знаменитых гостей империи, а начиная с 1806 стала канцелярией. Арка канцелярия так же украшена скульптурными композициями,  наверху  балконы, пышное обрамление окон, аттики со статуями и гербами, и мраморные группы на тему подвигов Геракла по сторонам боковых ворот.

   В зданиях Хофбурга множество музеев. Интересны залы музея посуды с королевскими сервизами. Главный сервиз коллекции «Гранд Вермель» один из самых больших в мире: рассчитан на 140 персон, состоит из 4500 предметов и весит более тонны. Раз тема о столовых приборах, то о предпочтениях в еде Габсбургов. Как и большинство представителей высших слоев тогдашнего общества,  отличались чревоугодием, ели много мяса и пили много тяжелого красного вина. Потому подагра была «семейным» недугом в семье. Один Франц Иосиф был слабым едоком. Он мало пил, ел за раз небольшие порции и очень быстро. Поскольку обеденные приборы убирали, как только император завершал свою трапезу, то молодые члены семьи часто вставали из-за стола голодными. В конце концов эрцгерцоги решили эту проблему, отправляясь после церемонного обеда во дворце в близлежащий отель «Захер», где и наедались досыта. В Сокровищнице  Хофбурга, что соответствует московскому Алмазному фонду, находятся жезлы, короны, императорские мантии и корона Священной Римский империи, императорский меч и другие реликвии правителей Римской империи и Австро-Венгрии, бытовые и культовые предметы, принадлежавшие монаршей династии.

   В  Schatzkammer хранится так называемый «Плат Вероники», который она подала идущему на Голгофу Христу и на платке затем проступили черты страдающего Иисуса. Хранится в Сокровищнице   и так называемая священная чаша Грааля –блюдо из цельного агата, на котором при определенном ракурсе, то ли когда воду  в него наливают, появляется слово «CHRISTO». Эту реликвию крестоносцы вывезли в 1204 году из Константинополя. Но самой значимой религиозной реликвией для музея Хофбурга является артефакт, который называется Копье Судьбы. Точнее, нужно говорить, “один из артефактов, претендующий на право называться Копьем Судьбы”. Во время распятия Иисуса Христа, его проткнул копьем римский центурион Лонгин. Вот это оружие и называется «Копьем Судьбы» или по-другому “копьем Лонгина”. Копьё Судьбы послужило духовным символом создания Тевтонского ордена. В мире  четыре копии Копья. Первое находится в Вене в сокровищнице Габсбургов. Второе в Ватикане, оно считается “главным претендентом” на подлинное. Еще по одному находятся в Армении и в Кракове в Польше. Когда Гитлер пришел к власти, Уинстон Черчилль  сказал: «теперь он двинет на Австрию — ему нужны Вена и Копьё Судьбы! Как только он им завладеет.  мир ждут кровавые и ужасающие дела». Своему владельцу  «Копье Судьбы», якобы, дает непобедимость в бою, потому про эту реликвии есть масса мифов и легенд, которые говорят, что гарантирована земная власть владельцу «Копья Судьбы».  Интересная трактовка католиками орудия убийства Христа: раз им поразили сына Божьего, то этот предмет убийства  его дальнейшим владельцам придает  особую гордость?

  Сейчас  парадные залы дворца Хофбург  используются для «Венского бала». Часто думают, что Венский бал –единичное событие в каком-то единственном месте. Венские балы проводятся во многих дворцах Вены и все они носят название «Венский бал». С января по март в Вене ежегодно проходит более 300 балов.  Самый известный —  Opernball проходит в Венской государственной опере с 1877 года. Но «выход  дебютанток» так же в каждом устраивается. Право устраивать Венский бал даже отстояли венские кондитеры. Бал кондитеров", проходит  в лучших кондитерских Вены и во дворцах. Конечно же, со  сладостями для гостейJ. Есть  "Охотничий бал", «Офицерский бал», «Бал врачей" и прочие.

  Традицию балам положил Венский конгресс 1814-1815, куда съехалась вся европейская политическая элита для решения судьбы Наполеона и Франции. Заботясь о досуге своих сиятельных гостей, император Франц учредил специальный «фестивальный комитет», поручив ему «спланировать, подготовить и провести развлекательные и увеселительные мероприятия». По настоянию Франца комитету надлежало составить самый «насыщенный и оригинальный» график светских развлечений, «какой только можно вообразить». Была организована лавина банкетов, маскарадов, выездов на охоту, ставших фирменным знаком Венского конгресса и названных потомками «расточительной блажью». Францию представлял хромой и аки змей мудрый, Талейран. За тридцать лет он послужил и церкви, и революции, и Бонапарту, и вернувшемуся Бурбону — королю Людовику XVIII.  Он с иронией писал в письмах во Францию: «Император России — за всех любит. Король Пруссии — за всех думает. Император Австрии — за всех платит». И Телейран сумел таки выторговать в Вене для Франции выгодные условия, она даже не была расчленена на части, как жаждали другие европейские страны. Конгресс проходил в атмосфере непрерывных балов и увеселительных мероприятий, потому был назван "танцующим конгрессом". Чему нимало способствовали вальсы Штрауса. Венцы всегда любили танец, но с появлением вальса эта любовь стала необузданной страстью. До этого в танцах партнеры могли касаться только кончиками  пальцев друг друга. А здесь позволялись прилюдные объятия!  Благодаря музыке Штрауса,  распространились балы потом и во всей Европе.

  В Вене балы не только дань традициям или же развлечение, это уже целая индустрия. Привлекается множество специалистов для их организации, проводят тренинги для приглашенных, крутятся большие деньги.  Сам бал это не только танцы, но и «буфет», и концерт зачастую. Для участия в выходе  дебютанток подаются заранее заявки. И заявка будет одобрена, если есть деньги, чтобы выполнить все требования к дебютанткам.  Кроме  нарядов, надо несколько месяцев прожить в Вене, так как  обязательные тренинги проходят именно в Вене. Надо посещать различные уроки, где готовят к танцу, дают уроки светских манер и прочее. Кавалерами дебютанток, если нет своего, подрабатывают студенты австрийских вузов, которые умеют танцевать.  Роскошные залы богато украшенные лепниной, зеркалами, гобеленами, великолепными люстрами придает поистине королевский шик любому мероприятию.

  Вышли на площадь Х