Гоа — Бомбей. Из рая в ад переезжая

Итак, в прошлом ноябре я остался без работы. Времени появилось воз и маленькая тележка, и я разработал глобальный самостоятельный маршрут, который, по мере продвижения, обрастал подробностями и деталями.

Москва- Гоа (Ашвем), самолет

Ашвем- Мапса-Бомбей, слипербас

Бомбей-Катманду/Непал — самолет

Катманду- Нагаркот, машина

Катманду — Покхара, автобус

Катманду — Дели, самолет

Дели- Амритсар, самолет

Амритсар — Дели, самолет

Дели — Джайпур, слипер трейн

Дели- Агра, электричка

Агра — Дели, слипер трейн

Дели — Гоа (Арамболь), самолет

Гоа- Москва, самолет

Общий, но краткий обзор всего маршрута я уже выкладывал Гоа-Непал-Индия. Коротко о длинном…

А сейчас настала пора поговорить о подробностях нашего путешествия и его деталях. Ведь, именно в деталях кроется Дьявол…

На бумаге вся поездка казалась легкой и простой, но реальность оказалась иной… Пакетный тур на Гоа брал горящий, поэтому двукратную индийскую электронную e-visa оформил самолично. Убил на это два дня, а потом все оказалось очень просто, разрешение пришло меньше, чем через сутки, но удовольствие недешевое — 77 баксов на человека. Все авиабилеты, начиная с Бомбея, бронировал на Момондо. Все отели, кроме Дели, Джайпура и Агры забукал предварительно с Москвы. Обратный билет Гоа-Москва из пакетного тура у нас «сгорел», ибо возвращались намного позже. Этот последний сегмент ловили на Момондо перед вылетом, выискивая минимальную цену.

Ночной перелет на крыльях России не омрачился почти ничем, ну, разве что спать стюардессы не дали, и, конечно, коленки упираются в переднее кресло. Но до такого жлобства, как в а/к ЯМАЛ, когда ноги вообще некуда девать, Россия еще не дошла. В а/п Даболим одновременно шмякнулись два борта с Москвы, как результат безумные очереди на границе. Потом долгое ожидание в автобусе двух паксов, без спросу уехавших на такси, и через пару часов езды — здравствуй Ашвем!

Отель выбирал недорогой, главное, чтобы тихо и отзывы хорошие. Sea view resort Ashvem поначалу не показался — он стоит между двумя красивыми отелями, к нему самому ведет красноватая грунтовка, а территории почти нет. Сам корпус ориентирован торцом к морю, и весь скрыт в тени пальм и зелени, а напротив ресторана и номеров идет стройка. По сравнению с соседними отелями выглядит не очень. Нам повезло, достался самый лучший номер 101. Невероятно просторный, с огромной кроватью, когда-то укрытой балдахином, с крошечным балкончиком и старым деревянным шкафом на замочке вместо сейфа. Мыло и туалетную бумагу забыли положить, но быстро донесли, а на шампуни здесь рассчитывать не стоит. На первый взгляд, полная идиллия: из окна сквозь пальмовые кроны виден океан, а шум прибоя слышен днем и ночью, ведь, отель стоит прямо на берегу. Но есть и ложка дегтя — своего пляжа нет, ибо отель выстроен у лавового рифа, регулярно затопляемого приливами. Справа от отеля есть мелкая лагуна, в отлив вода уходит на сотни метров. Слева пляж чуть лучше, но в отлив к нему надо ковылять по острым рифовым камням, а в прилив вообще не пройти — ходить по затопленному рифу крайне опасно. Отельный ресторанчик расположен на террасе прямо над рифом, цены чуть задраны, готовят не очень, но посидеть с бутылочкой пивка вечером, слушая шум прибоя и шелест пальмовых крон, очень душевно. На Гоа есть комары, нам они не сильно досаждали, но фумигатор нужен. В ресторане главный бой — отличный парень Семи, порой я ему давал на чай, в результате пользовался его расположением. У нас был оплачен завтрак, по индийским меркам кормили просто шикарно — респект повару! Песочек на ближайших пляжах чуть черный и мелкий, как пудра, заход в воду пологий — для детей прекрасно, для взрослых не очень. В первые дни штормило, потому вода была сильно мутной. Бывали дни, когда из-за волн жена вообще не купалась, а мне хоть бы что!

Первый вечер нас шокировал невероятный прилив: за несколько часов вода, еще недавно плескавшаяся далеко от нас, подошла вплотную к ресторану и волны начали яростно бить в основание веранды. Удивлены были не только мы, но и аборигены, они с восторгом фотались на фоне бушующей стихии. Как раз в это время в Керале бушевал тайфун и до нас докатились его отголоски в виде сильного волнения, да пары небольших дождиков. А еще шокирует пофигизм индусов: с ресторанной веранды на риф ведет деревянная лесенка, две ступеньки сломались и их ремонтировали едва не неделю. Я один из первых опробовал новинку, и, надо же, обе новые ступеньки одновременно проломились под моим весом — хорошо, что не покалечился!

Ашвем — это небольшое курортное селение в одну проезжую улицу, того бурления, к которому мы привыкли на Калангуте, Баге и Кандолиме, здесь нет. Полупустые пляжи, редкие торговцы, пустые рестораны, все это радует и располагает к релаксу. Завтраки были в отеле, причем, по индийским меркам о-очень хорошие, а вот обедать-ужинать пришлось в пляжных кафе — шеках. Методом научного тыка остановили свой выбор на ресторанчике Golden Goa, соотношение цена-качество в нем показалось оптимальным. На двоих с пивом и креветками выходило 700–1100 рупий за раз. В городских ресторанах все дороже, готовят неважно, да и со своим алкоголем нельзя приходить. В пляжных же шеках цены ниже и можно приносить свой алкоголь. Что интересно, в поселке всего 2–3 точки продажи алкоголя и идти к ним неблизко. В Голден Гоа отменно готовили креветки, пекли вкусный индийский хлеб наан с чесноком и сыром. И обслуживание очень радушное, на второй раз нас принимали уже, как родных!))) После заката все кафешки-шеки выставляют столики на пляж и зажигают свечи. До чего же романтично вдвоем с женой посидеть под звездным небом на пляже за столиком, освещенным язычком мерцающего пламени, слушать шум прибоя и наслаждаться таинством тропической ночи. А между делом прихлебывать ром Олд монк, закусывать его королевскими креветками с гриля, постепенно отодвигаясь от приливной волны.

Индия грязная страна, об этом знают все, здесь полно болезней и отравиться можно на раз-два, мы были уверены, что в 4й раз застрахованы от всего. Но… не убереглись и буквально через пару дней после приезда капитально траванулись креветками масала в ресторане на Арамболе. В первые дни сильно штормило и рыбаки не выходили на лов, нас предупредили не брать си-фуд, ибо свежие запасы давно кончились, а мы не послушались. Отравление — крайне неприятно и мучительно, как хорошо, что в чемодане была полная закладка лекарств, без них ехать в Индию опасно.

Примитивный овощной отдых завтрак-пляж-обед-пляж-ужин не для меня, через пару дней заскучал и решил самоходом съездить в соседний штат Махараштра взглянуть на заброшенный Реди Форт, о нем многие пишут. Я не искал легких путей, и решил ехать на общественном транспорте, кто был в Индии, тот знает, что это такое. В Ашвеме с автобусами большая проблема — они ходят пару раз в сутки, поэтому пришлось тащиться по жаре 2-3 км в соседний поселок Мандрем, но не зря же говорят, что для бешеной собаки 100 верст не крюк))) Автобусы ходят редко, поэтому на остановке меня зацепил таксер-байкер. Боюсь я байки, но делать нечего, поехал, а реально испугался, когда узнал, что байкер-то одноногий и ходит на протезе! Он довез меня до границы штата Гоа, и сказал, что через мост недалеко до форта, «недалеко» оказалось 15 км! Но мне повезло, совершенно бесплатно меня подхватил русский байкер, который зимует в этих краях. Минут через 15 бешеной гонки, он высадил меня и сказал что тут совсем недалеко — три км. Обливаясь потом, побрел по жаре, несмотря на все усилия, расстояние не сокращалось и я был готов вернуться обратно, но природная упертость не позволяла развернуть оглобли. На финальном отрезке меня подхватил еще один байкер. Что сказать? — Рэди форт не стоит потраченных усилий. Да, остались стены, да, они красиво оплетены корнями деревьев, да — есть сходство с интерьерами Лары Крофт, но на Гоа есть форты покруче и интереснее. Если взять такси на кампанию, или самому рулить на байке, съездить неплохо, но, если самоходом, совершенно не стоит тратить время и силы.

Решили с женой вспомнить былые годы и на такси поехали в Калангут. Да уж, в Калангуте почти ничего не изменилось, только индусов стало еще больше, пить они стали еще сильнее, шеками застроили пляж на километры, музыка из каждого шека гремит еще громче. Индусы, хоть и большие любители выпить, но на алкоголь слабы: им достаточно лишь бутылки пива, чтобы прийти в состояние полного хлама. После выпивки они, не раздеваясь, толпами лезут в море и начинают там бузить. А вдоль берега ездят спасатели и из матюгальника стращают их, чтобы в воду не лезли — смотреть на ужимки аборигенов в воде отвратительно. В Калангуте европейцам делать уже нечего, он полностью оккупирован индусами, нам здесь не место. Заехали в Кандолим, здесь тоже народу тьма-тьмущая, но есть участки на пляже, где концентрация индусов чуть ниже и можно еще отдохнуть. Но, в целом, регион Кандолим-Калангут-Бага практически весь не пригоден для расслабления и релакса.

Декада беззаботных, ленивых и воистину райских дней промелькнула, как мгновение. В последний день решил сделать финальный заплыв и осторожно входил в воду, внезапно большой палец обожгло болью. В месте, где вообще нет подводных камней, я нашел один и долбанулся об него так, что располосовал палец едва не до кости. Заживал и болел он очень долго — больше трех недель, хорошо, что заражение не схватил. А между тем, нам настала пора в дальнюю путь-дорогу, мы еще не представляли, что покидая свой рай, легко оказаться в аду.

Жена хотела в Бомбей, и я был не против, надо же увидеть самый крупный город страны, нам туда дорога. Самолет дорого, на поезд нет билетов, оставался автобус — слипербас, который уходит из районного города Мапуса. От Ашвема до него всего 12 км, но нет паблик-баса. За последние годы что-то случилось с гоанскими таксерами — цены ломят заоблачные и снижать не собираются, такси обошлось в половину цены билета до Бомбея. Таксер выбросил нас у рынка на площади, запруженной транспортом и паксами.

Сюда постоянно подъезжали автобусы, я сбился с ног, узнавать: не наш ли? Уже в темноте нужный бас подрулил к обочине и народ начал на ходу прыгать в его чрево. Мы не знали, что же такое слипер, а когда вошли в него, офигели: по центру автобуса узкий проход, двоим в нем не разойтись, справа и слева в два этажа сделаны мини купе, на второй этаж лезут по лесенке. Внутри каждого купе можно сидеть только пригнувшись, на полу грязный мат и больше ничего. В автобусе только двое белых и куча индусов. Первый шок гасили ромом с котлетами, потом пообвыкли. Когда выскочили на трассу, началось самое интересно — автобус бросает из стороны в стороны, надо держаться, чтобы на вылететь в проход, ведь там на полу спят безбилетные индусы. А еще и подбрасывает на всех ухабах, при приземлении башка каждый раз бьется о мат, и так 13 часов подряд!

Средняя скорость движения транспорта в Индии 25–30 км/час, это надо учитывать при планировании маршрутов. Жена поспать не смогла, а я ничего, выспался. Ранним утречком на остановке пошел в туалет, на облучке у водилы, свернувшись калачиком, сладко спал помогай, который двери открывает. Чтобы его разбудить, водила сильно врезал ему по уху. Багажник автобуса был открыт, там меня «приняли» вооруженные люди — а что у тебя в чемоданчике? пришлось на грязной обочине раскрывать молнию, рылись в багаже аккуратно, но придирчиво.

Бас не доехал до автостанции, а выбросил нас по дороге — обычное дело для Индии. До отеля словил таксера, тот сразу сказал — очень плохой район, я напрягся: «а-а-а, опять разводит меня водила!» Hotel Al Asma выбирал заранее по близости к центру и цене, жаль отзывов о нем не нашел, а очень зря. Мы оказались в центре беднейшего и сплошь мусульманского района Умеркхади, жена от ужаса вжалась в мою руку.

На нас глазели сотни суровых и настороженных глаз, к нам тянули грязные и скрюченные руки десятки черных и убогих нищих-калек. На тротуарах меланхолично жевали корм козы, грязь и мусор всюду, плюс колоссальный трафик, беспрерывное бибиканье: картина шокировала не по дец-цки. Отель разместился в высоченной башне, взметнувшийся над трущобами, когда поднялись в убогий и грязный номер, ужас усилился. Камера 2,5×2,5, напоминала склеп, в котором едва поместилась кровать, душевая была столь мала, что принять душ можно было только сидя на унитазе. Жена слезно запросилась в другой отель, но где его найти в незнакомом городе? Как выяснилось, близость центра, обещанная на Букинге — блеф, реально до центра два-три км! Поиски приличного ночлега окончились ничем, цены в Бомбее немалые: 3-5тыс за ночь, причем условия аналогичные, лишь район лучше. Первая ночь в ночлежке началась неплохо, правда перед рассветом на всех окрестных минаретах взревели динамики, но мы к этому привычные. Завтраки были включены, в первое утро принесли омлет и тосты, заботливо переложенные газеткой)))

В Бомбее, как и в других индийских городах невероятные пробки, увы. Движение хаотичное и нервное, но тук-тук едет чуть быстрее машины, благодаря своей юркости. Вылетев из отеля, сразу застопил тук-тук с милейшим стариком-водилой, чтобы прокатиться до вокзала. Заметив черное пятно на лбу тук-тукера, торкнуло не по дец-цки: неужели проказа?!? Я много читал о том, что в Индии прокаженные спокойно живут среди здоровых людей. Однако, тревога оказалась ложной — просто местные мусульмане очень крепки в своей вере, и во время молений энергично бьются лбом об пол, результат — темное пятно на лбу.

А потом взял такси на полдня: торговались нещадно, белым сразу заряжают двойную цену. Первым делом отправились в… прачечную — интересно и шокирующе. Сотни простынь, джинсов и рубашек сушатся на веревках и крышах после стирки в бетонных ваннах с грязнючей водой. Здесь поколение за поколением работают мужики, несмотря на тяжесть труда и грязь, работа считается блатной и выгодной, хотя, стоимость постирушек копеечная.

Потом поехали в мечеть Хаджи Али, расположенную на острове в центре одноименной бухты. Был отлив, и он обнажил дно, сплошь усыпанное мусором. В в Индии мы не первый раз, и видели многое, но близко не общались с индусами, знакомство не принесло удовольствия. В быту индусы ведут себя, как свиньи: если они едят печенье, то упаковку бросят под ноги. Если катаются на катере, то бумажку бросят в море, также поступают с бутылками, очистками и прочим мусором. В результате, залив и его дно загажено полностью. Аналогично индусы начали себя вести и на Гоа: стоит в море, пьет пиво и бросает бутылку в волны. С ужасом думаю, что станет с мировым курортом через несколько лет. Водила сказал, что в мечеть не пускают иноверцев, но, как и все таксеры, обманул: пройдя по длинной насыпи, мы легко вошли в мечеть. Красивое, аутентичное и экзотичное место, обязательно к посещению.

Прогулялись по набережной Марин-драйв, что опоясывает залив Бэк-Бей, заодно прошлись по «самому красивому» пляжу Бомбея Чоупатти. И вновь, ужас-ужас: отлив обнажил пляжный песок, он весь усыпан мусором, вода желтая, грязная до невозможности, но в ней купается молодежь! Конечно же заехали к главным фишкам — Воротам Индии, выстроенным в честь индийских солдат, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войн, и к суперлакшери отелю Тадж Махал Пэлес. Кстати, в Тадже может разместиться и простой смертный, который не пожалеет 170 $ за ночь. Красиво, что и говорить, это надо видеть своими глазами. Но, сколько же здесь индусов!, хотя, это не удивительно, только в самом городе проживает 13 млн человек.

К вечеру заглянули в супер-раскрученное кафе LEOPOLD, что неподалеку от набережной и знаменитого отеля Тадж Махал. Да, заглянуть надо обязательно из-за антуража и истории — здесь не раз снимались фильмы. Именно здесь обычно тусовались главные герои Шантарама, пропустить это место никак нельзя. На входе досмотр с обыском — оно и не удивительно, во время теракта десяток лет назад, именно в этих стенах поубивали немало иностранцев. Народищу полно, все шумят, очень некомфортно, удовольствия не получили: очень суетно, шумно. Официанты задерганные и наглые, обслуживание ниже плинтуса и неоправданно дорого.

Во второй день самостоятельно отправились на остров Элефанта. Туда ходят кораблики от Ворот Индии. Билет не так уж и дорог — 170 рупий туда-сюда, я сначала даже порадовался такой халяве. Что странно, во время морской прогулки нельзя фотать, хотя индусы безе перерыва щелкают телефонами. А вот на самом острове туриков обдирают уже по-полной — иностранцы платят по 500 рупий за вход в пещеры, индусы в 20 раз меньше, дискриминация, блин! Народ смотрит пещеры, в которых в незапамятные времена трудолюбивые предки вырубили целые храмы с колонами, барельефами и красивой резьбой. Среди колонн бегают и орут сотни школьников — их сюда привозят на открытые уроки. На белых смотрят во все глаза, большие белые обезьяны для них в большую диковинку. Вокруг мельтешат маленькие коричневые обезьянки — макаки, вот к ним индусы абсолютно привычны, их здесь, как собак нерезаных. Тырят все что можно, даже водой не гнушаются. Пещер к осмотру четыре, первая самая интересная. Еще можно взойти на вершину холма, там лежат огромные старые пушки, подниматься тяжело, но интересно. Пообедали в Elephanta Port Restaurant and Bar: очень приятный ресторанчик у лестницы к пещерам. Редкий случай. Когда понравилось все — еда, расположение, цена и качество, рекомендую.

По возвращении прогулялись по знаменитой улице Дадабхаджи Наороджихотели и хотели зайти в музей Принца Уэльского (Чхатрапати Шиваджи Махарадж Васту Санграхалайя (http://themuseummumbai.com), но усталость и необходимость заплатить лишнюю тысячу, сразу погасили наш порыв. Рядом с музеем есть галерея Джехангир, там выставляют индийских уорхолов, она бесплатна. Прогулялись около знаменитого ж/д вокзала Виктория (Чхатрапати Шиваджи) — круто, очень круто строили в период английской колонизации. Прямо-таки не вокзал, а королевский дворец получился, не зря его внесли в список наследия Юнеско. В городе есть еще центральный вокзал, главное, не спутать их между собой))) Тут и покушать захотелось, а с этим большая проблема — ресторанов в Бомбее очень мало, причем они сосредоточены, либо около Ворот Индии, либо около ж/д вокзала. В остальных районах точек питания мы не нашли, поели в Пицца хат, с какой радостью мы узрели знакомое название после индийских «деликатесов»! В отель возвращались на такси, вкусив все прелести бомбейских пробок. Первоначально думали ездить на автобусах, но отказались от этой мысли: не зная города и с учетом того, что индусы, в своей массе, плохо знают аглицкий, такси — лучший выход.

Была еще мысль посетить Болливуд, а в глубине души даже надеялись сняться в кино. Как пишут, около ворот Индии часто шныряют киноагенты, бывалые гоанские зимовщики говорили, что стать микрозвездочкой индийской мелодрамы вполне реально, но времени было очень мало.

Во вторую ночевку приключился подлинный кошмар. Всю ночь под окнами кипела индейская жизнь — брехали собаки, ржали индусы, блеяли козы, в середине ночи какой-то неадекват на полную мощь врубил ТВ. Еще до рассвета привычно взревели минареты, но, если обычно, прокричав свой призыв, муадзин замолкает, в этот раз со всех минаретов до утра неслась громкая трансляция молитв. Это была адская ночь, если попадете в Бомбей, избегайте этого отеля любой ценой. Мы уезжали рано, в оплаченном завтраке нам отказали начисто, зато нагло требовали бакшиш за чемодан, который я сам тащил до такси.

В целом, город и его обитатели произвели ужасающее впечатление, теперь мы знаем, где в Индии находится самый адский город. Улетали из Бомбея ранним утром с огромной радостью и облегчением. Напоследок промчались мимо ужасных трущоб, где люди живут в 2х ярусных скворечниках, построенных из коробках. Быть может, где-то здесь снимался Миллионер из трущоб.

Аэропорт в Бомбее вполне приличный, нас ждал рейс в Катманду на крыльях Jet Air, я был уверен, что Непал где-то очень далеко, а оказалось, что лететь два часа. Перед вылетом вышла загвоздка — ждем посадку, а тут нас вызывают: с багажом проблемы, я сильно струхнул — Бомбей не хочет отпускать своих пленников! Повели на самый нижний уровень а/п, как оказалось, в багаже нельзя провозить Power-bank, только в ручной клади. Больше задержек и проблем не было, улетая прочь от Бомбея, я с облегчением вздохнул. Покормили на борту вкусно, напоили пивом, было не жарко — редкий случай, когда от лоукостера одни удовольствия. Сидя в самолете, мы уже представляли, что опять возвращаемся в рай.