Там нет дорог, одна тропа ведёт по краешку ущелья

В ходе путешествия мне никогда не удаётся заранее угадать, что именно из увиденного станет впоследствии самой яркой картинкой — образом, который в моём, исключительно личном восприятии, можно будет считать неофициальной "визитной карточкой" страны. Выбор происходит подсознательно.

Думаю: "Ирландия" — и вижу зелёное Кольцо Керри, 166 км впечатлений, захватывающих дух. Говорю: "Апулия", — и перед глазами вырастают островерхие трули Альборобелло и белые стены Остуни. Список можно продолжить. Каждый раз первым всплывает одно, особое воспоминание, и лишь потом, если есть время или желание сосредоточиться, оно потянет за собой все остальные вехи того или иного путешествия.

Недавняя поездка в Грузию ещё свежа в памяти целиком, процесс написания заметок в разгаре, как, соответственно, и почти ежедневный просмотр отснятого материала. Но лидер уже есть! Вернее, лидеры. Стоит, оказавшись подальше от монитора подумать: "Грузия", как всплывают, наслаиваясь друг на друга, виды чудесного курорта Боржоми вкупе с почти дикой, малонаселённой долиной Сно, плавно переходящей в ущелье Джута. На уровне подкорки мне не удаётся разделить два этих совершенно не сочетающихся друг с другом визуальных ряда, но в заметке это сделать легко.

Итак, сегодня расскажу об одном из самых запомнившихся моментов путешествия, испортить который не смогла даже плохая погода.
В этот день мы проехали по Военно-Грузинской дороге через Большой Кавказ, от Гудаури до КПП "Верхний Ларс" на границе России и Грузии. В пути, естественно, были остановки и даже значительные отклонения от маршрута — для осмотра местных красот, коих в горах не счесть.

В районе села Арша мы пересели на внедорожники и, свернув с основной дороги, покатили по грунтовке вдоль берега реки Сносцхали — правого притока реки Терек. Ущелье Сно или как его ещё нередко называют, Гудушаурское ущелье, находится на правом берегу Терека.

От открывшихся видов начали разбегаться глаза, и каждый пейзаж казался достойным кисти художника. Нас окружали покрытые бурой растительностью склоны гор с желто-зелёными островками леса, на втором плане проглядывали из-за туч очертания заснеженных вершин, а в долине, укрытой светлой, слегка пожухшей травой мирно паслись кони и коровы.

В разных местах на возвышенностях стали попадаться древние боевые башни, в основном полуразрушенные. Жаль, что снять их на ходу из тряского джипа никак не получалось. Но вот остановка. Село Сно и одноимённая крепость, более или менее сохранившаяся.

Село Сно

Крепость Сно — та же боевая башня, заключённая внутри каменной круглой ограды. Когда-то эта крепость охраняла часть пути через ущелья Терек – Сно – Гудамакари – Арагви, то есть дорогу, соединявшую Хеви с центром Грузии.

По легенде, крепость Сно построили по приказу Вахтанга Горгасали, который был царём Иберии во второй половине 5 века. Однако, первые письменные упоминания о крепости Сно относятся к гораздо менее давнему, 1731 году. Сохранилось письмо арагвского князя Бардзима к царю Грузии Вахтангу VI, в котором сообщается о нападении лезгин на крепости Сно и Арша.

Но кому нужны свидетельства 300-летней давности, если есть возможность обратиться к такой серьёзной древности, как 5-й век? В Сно очень почитают царя Вахтанга Горгасали и верят в легенду о том, что распространённая среди сельчан фамилия Гудушаури происходит от некого Шиолы Гудушаури, на попечение которого сам царь оставил крепость после её постройки.

В 2010 году в самом центре села Сно был установлен памятник Вахтангу I Горгасали. Думаете, обыкновенный современный монумент? А его, между прочим, освятил сам Католикос-патриарх всея Грузии Илия II.

Надо полагать, особое отношение и уважение патриарха Илии II к маленькому горному селу объясняется тем, что именно в Сно родился его отец.

Чуть в стороне от центра села неподалёку от дороги есть другая скульптура, настолько необычная, что невнимательный человек может её не заметить, либо принять за группу валунов, разбросанных на траве.

Только это не простые валуны, а головы. В камне высечены изображения лиц самых почитаемых литераторов Грузии – Важи Пшавели, Ильи Чавчавадзе, Шота Руставели и Александра Казбеги.

Несколько слов о каждом:

Шота Руставели (1160 – 1216) – знаменитый грузинский поэт и автор старинной поэмы "Витязь в тигровой шкуре".

Александр Казбеги (1848—1893) – грузинский писатель, произведения которого посвящены, в основном, горцам — их жизни и тяготам быта.
Существует версия, что Сталин взял своё прозвище Коба из романа А.Казбеги "Отцеубийца".

Илья Чавчавадзе (1837 – 1907), канонизированный в 1987 году грузинской церковью, как Святой Илья Праведный — поэт и переводчик. Он первым перевёл на грузинский язык и сделал доступными для простого грузинского народа произведения Пушкина, Лермонтова, Гейне и Шиллера.
И снова "5 копеек" о Сталине. В юности великий вождь всех народов под псевдонимом Сосо печатал свои стихи в журнале "Иберия", которым руководил Илья Чавчавадзе.

Важа Пшавела (псевдоним) — это Лука Павлович Разикашвили (1861 — 1915). Писатель, признанный классик грузинской литературы, по произведениям которого неоднократно ставили спектакли и снимали кинофильмы.

Дорога к Джуте

Нашей следующей целью была Джута — одна из самых высокогорных деревень в Грузии, расположенная на высоте 2200 метров над уровнем моря. Правда, "целью" я называю Джуту весьма условно, поскольку в данном случае значительно важнее была сама дорога.

Дорога к деревне проходила вдоль ущелья Сно, протянувшегося между Главным Кавказским хребтом, массивом Куро-Шан и массивом Чаухи.

На дне ущелья течет река Сносцкали, которую не всегда было видно с грунтовки, настолько велика там высота.

Если всё же любопытство и заставляло на ходу заглядывать вниз, то становилось страшно. Узкая дорога без ограждений и даже без ограничительных столбиков вилась вдоль крутого обрыва, а отчаянные водители-грузины гнали джипы на довольно приличной скорости.

Но горы, обладающие кроме головокружительной высоты, поистине магической красотой, заставляли забыть о страхах.

Достигнув Джуты, мы отправились на небольшую прогулку вдоль реки Джутисцкали. Возле неё есть несколько домов, но основная часть деревни стоит на крутом склоне горы.

Несмотря на то, что эта деревня совсем мала и находится вдали от цивилизации, упоминания о ней сейчас можно найти даже на страницах путеводителя Lonely Planet.

Дело в том, что Джуту облюбовали альпинисты, горнолыжники и приверженцы пешего туризма. Точнее, ее используют, как отправную точку для восхождения на перевал Чаухи, на массив Чаухи, и как базу, с которой стартуют треккинги Джута-Рошка. Отсюда же начинается тропа к перевалам в Архото.

Именно поэтому затерянная в горах деревня обзавелась несколькими гест-хаузами, а также относительно большим современным отелем. К слову, это самый высокогорный отель в Грузии.

Мы застали всё наглухо закрытым. В середине октября, когда сезон треккингов закончен, а снег ещё не выпал, жизнь в Джуте замирает.

И хотя, как любое место, набирающее известность в туристическом мире, Джута может похвастать различными декоративными элементами, достаточно пройти сотню метров по берегу бурной горной речушки, как от наносной цивильности не остаётся и следа.

Ты оказываешься в совершенно безлюдном мире нетронутой природы, покой которой охраняют самые надёжные стражи — высокие горные хребты.

Наверно, полученные нами впечатления невероятно скудны по сравнению с теми, какие достаются счастливчикам, проведшим на этих бескрайних просторах день или два, совершая восхождение. Но где-то я прочла, что на высотах более 2100 метров даже бездеятельное существование дает позитивные ощущения. Это верно.

Не случайно же картинка, подаренная Джутой, остаётся в памяти такой подвижной и живой, со всеми ощущениями, запахами и звуками.

Думаю "Грузия", и слышу, как шумит Джутисцкали, пенясь и перекатываясь по крупным округлым камням...

И чавкает под ногами густая осенняя трава, промокшая под дождем.
И голова слегка кружится от холодного и прозрачного, слегка разреженного воздуха гор...