Намастэ, Непал-лайт

Начало путешествия — Гоа-Бомбей. Из рая в ад переезжая.

О Непале мечтал очень давно, свидания с Непалом ждал много-много лет. Однако, несколько лет назад серия не самых удачных репортажей об этой необычной стране от одной блоггерши начисто отбило всякое желание ехать. Позже, потребность увидеть страну собственными глазами, взяла верх и, наконец, свершилось! Всего два часа комфортного сыто-пьяного полета из Бомбея, и мы на непальской земле в небольшом а/п. Прикупили визовые марки по 25 $, очень быстро прошли границу, и, здравствуй, Непал — Намасте, как здесь говорят.

Забуканный Hotel Magnificent view предлагал трансфер, но таксер отвез в два разе дешевле. Дорога сразу шокирует своим ужасным состоянием, даже в центре города асфальт имеется только местами. Везде столбами висит невероятная пыль, нигде такого безобразия не видел. Много полицейских в респираторах, простые непальцы носят маски, сначала не понимал зачем, но через неделю начало першить горло от пыли. Отельчик расположился неподалеку от тусовочного центра города — Тамеля, где множество магазинов, турбюро и едален со вкусными мо-мо. Отель хоть и рядом, но за пределами тусовки, поэтому суеты вокруг отеля нет. Хозяин очень позитивный и приятный, встречает нас в кокетливой пилоточке, их многие здесь носят. Лифта нет, но есть помогай, который с трудом затащил тяжеленный чемодан на 4й этаж. Этажом выше веранда с цветами, но зимой она не используется. Номер просторный, белье чистое, ванная комната большая, просто отрада души после бомбейских ужасов. Одно плохо, прямо за окном огромная стройка: грохот начинается в 7 утра, и длится до 8 вечера, один раз работали до 23–30, это было жестко. Еще одна проблемка — это постояльцы, распахнуть дверь номера в 2–3 ночи и орать на весь отель, это нормально, как для индусов, так и для непальцев. Но, есть и бонусы — доброжелательный стафф, прекрасный хозяин, отличные завтраки в любое время дня и ночи, и великолепное место расположение. Мы провели в отеле 4 ночи и остались в итоге довольны.

Пока разместились, пока поели, уж вечер близится, пора бы отдохнуть: ночь то в Бомбее перед вылетом была бессонной. Но разве можно тратить время впустую в таких местах, как Катманду? Почти в анабиозе рванули в лабиринты Тамеля, удивляясь хитросплетениями проводов на улицах — с проводкой здесь творится что-то невероятное. На дорожках опять грунтовка вместо асфальта, а над улочками реют сотни разноцветных флажков. По обочинам стоят велорикши, украшенные цветочками, водилы агрессивно зазывают прокатиться. Множество лавочек, турбюро и кафешек подманивает редких туристов — «только посмотри!».

Темнеет в этих местах быстро, уже в сумраке вдруг слышим громкую веселую музыку: из-за угла вышагивает «надежды маленький оркестрик». Низенький черный не-палец в красной униформе и белой фуражке, весело сверкая белками на черном лице, задорно долбит в барабан, который больше его. Мужичок с ноготок на дудке заливается, а вокруг зажигательно пляшут симпатичные и нарядно одетые не-палки с не-пальцами заодно. А вскоре к ним и машина с женихом и невестой подкатила. Попали мы аккурат к непальской свадьбе — вот повезло, жаль нас на саму свадьбу на пригласили! Непальцы, как и индусы, весьма темнокожи, но с ярко выраженными азиатскими чертами лица. Индусы смеются: «непальцы — это почерневшие китайцы»))), однако, местные женщины весьма симпатичны.

А теперь немного истории: Непал в давние времена жил-не-тужил. Но после смерти крутого правителя Притхви Нараян Шаха, Англия решила помочь дикарям с демократией. После «братской помощи» «цивилизованных европейцев» в 1816 г. Непал потерял половину территории. В 1846 г. кровавая междоусобная резня во дворце Кот у пл. Дурбар уничтожила почти всю верхушку непальской знати. К власти пришёл род Рана, себя он провозгласил махараджей, переженил своих родственников на королевских дочках-кузинах, а королей отправил под домашний арест, страна заглохла в самоизоляции. Нынче Непал демократическая республика, сильно зависимая от Индии, местные очень ругают свой парламент и правительство. Живут бедно, но достойно — в отличие от индусов, непальцы работают, не покладая рук, и могли бы жить очень неплохо. Но, что-то идет не так, почти как и у нас — в матушке-России. Не знаю, как там в Непале с дураками, но вот с дорогами там полный ужас-ужас-ужас! Столь кошмарные дороги надо еще поискать в мире, соответственно, и средняя скорость передвижения по ним мизерная — 20–25 км в час.

Планировал посмотреть страну самостоятельно, зная о ней немногое, и полагая, что здесь сплошные горы и туристы исключительно лазят по горам (я ошибался). Походив по улицам и заглянув в турбюро, внезапно осознал, что лучше ездить через турагента. За 280 $ на двоих собрал экскурсионный трип Непал-лайт без треков в горы: Катманду-Нагаркот-Покхара. Утром поехали по столице на машине с англо-неговорящим мальчиком-гидом, языка он не знал, видимо поэтому старался угодить во всем. На карте Катманду невелик, но… в реальности от одного объекта до другого ехать и ехать на оленях, особенно с учетом пробок.

Самое шоковое впечатление от комплекса Пашупатинатх (Pashupatinath) — он считается самым важным в мире святым храмом Шивы. На его территории расположен индуистский храм, куда не пускают иноверцев, а на берегах речушки Багмати, рассекающей комплекс, устроены гаты — площадки для кремации. На берегу как раз началось отпевание очередного трупа. Носилки с телом, украшенные цветочными гирляндами, скорбная процессия, плакальщицы, заунывные звуки молитвы. Невероятно трагичное и скорбное зрелище, а между тем, на соседнем гате мужик кочергой сбрасывал прах с догоревшего погребального костра в реку — жизненный круг бедолаги-непальца завершился. Неожиданно было увидеть гаты и погребальные костры здесь, а не в Индии. Это зрелище я планировал посмотреть в Индии, а увидев здесь, сразу решил, что в Варанаси делать нечего. Слишком ужасное и тягостное мероприятие.

Порой, около ступ можно видеть необычных персонажей — сидят старики со спутанными длинными волосами в драной одежде и с намазанными краской лицами. Сразу видно — давно сидят))) Выглядят, как престарелые хиппи, которые заделались футбольными фанатами. А между тем — это шиваистские садху, люди, которые отреклись от всего земного и посвятили себя странствиям и медитациям в стремлении постичь высшие миры. Смотрятся невероятно колоритно, всех желающих приглашают сфотаться. Ясный пень, что за денюжку, 100 рупий минимум. Местные не очень их любят, т. к. считают, что фото за деньги не совместимы с их статусом.

К обеду проголодались, наш мальчик расстарался и завез в дорогущий ресторан при пафосном отеле. Увидев ценник с трехкратной наценкой, вежливо, но твердо откланялись. В соседнем кафе для своих с удовольствием съели замечательные мо-мо всего по 120 рупий — прямо таки рекорд дешевизны, за мальчика платил тоже я. Мо-мо, без сомнения, можно назвать главным блюдом страны, в их честь можно слагать поэмы. Жаль, лишен стихотворных талантов, а то бы такую оду задвинул: «Мо-мо, мо-мо, я вас любил, чего же боле…!" Хотя, по сути — это самые обычные манты с различными начинками: зелень, курица, мясо, но до чего же они вкусны, когда горячие! Их подают везде и всюду — сытно, вкусно, недорого (120–270 рупий за порцию). Я не люблю есть одно блюдо два раза подряд, но в Непале ел мо-мо с огромным удовольствием каждый день.

Ступа Boudhanath — один из главных религиозных объектов города. Вокруг огромной белой ступы по окружности теснятся домики старинного квартала. В одном из зданий буддистский храм, туда можно зайти каждому, а с третьего этажа открывается отличный вид на ступу. На стилобат можно подняться и обойти ступу по часовой стрелке. От вершины к низу натянуты веревки, где трепещут на ветру сотни флажков «лунгта» или «дарчо» с молитвами, мантрами и символами. Буддисты считают что лунгта порождают духовную вибрацию, ее подхватывает ветер, и передает в пространство. А уж там молитвы быстро доходят до адресата. У входа на стилобат стоят огромные молитвенные барабаны — крутанул раз-другой, и твоя мольба уже на небесах. Так и крутятся барабаны, отполированные тысячами рук, из века в век. Кстати, одна из сцен фильма «Маленький Будда» снималась именно здесь. Вход на территорию платный, но если от центрального входа пойти влево по улочкам через отели, то можно зайти на халяву.

Начиная с обеда, в городе образуются колоссальные пробки, а еще бросается в глаза множество военных объектов и запрет на их фотосъемку. По закоулкам доехали до площади Дурбар — там максимальная концентрация древних строений и пагод. Опять плати деньги — еще 20 $ на двоих, за день только на билеты ушло 50 зеленых. Во Дворце непальских королей Хануман Дхока (Hanuman Dhoka) были коронованы все короли Непала. Внутрь дворца не пускают, а во дворике погулять можно, король здесь давно не живет, да и президент съехал в другую обитель. У входа стоят служивые, на некоторых из них одеты залихватские шляпы с красным кантом на тулье — смотрится прикольно. Очень интересная архитектура, здания с необычными крышами, искусная резьба по дереву. ступы, пагоды. На малой площади сосредоточено около 50 древних храмов и монументов. Последствия недавнего землетрясения очень заметны — многие здания подперты палками, часть в лесах, а некоторые, вообще в руинах.

Тут же можно увидеть одно из самых старых деревянных зданий мира Кастамандап (Kasthamandap) — «деревянный приют» XII в. По легенде, вся пагода выстроена из древесины одного дерева, и уже без всяких легенд, по названию храма назван Катманду.

Неподалеку от дворца королей находится дворец «живой богини Кумари». На роль Кумари (непорочной девы или Дия Меджу) жрецы касты Шакья народности Навари выбирают девочку, которая исполняет ритуальные обязанности живого индуистской богини Таледжу. Выборы похожи на выборы Далай Ламы. И буддисты и индуисты верят, что Кумари имеет огромную духовную силу и способна исцелять одним взглядом. Но волшебство длится только до 12 лет, до первых менструаций, после чего выбирают новую девочку. Порой ее лик появляется в окошке, но нам не подфартило. Пишут, что существует целых две Кумари: в самом Катманду и в пригороде — Патане. В одном из храмов видели бытовую сценку — женщина расчесывает девушке густые волосы, порой, что-то находит у корней волос и давит это. Удивились безмерно, потом оказалось, что вши для непальцев — это нормально, они есть у многих женщин.

Еще посетили древний храм Budhanilkantha со статуей Вишну, спящем на ложе из змей. От женщин в ярко красных сари, прямо-таки рябит в глазах. Всюду происходят пуджи — на вид приношение даров божеству, а в реальности — ведический ритуал огня, обряд очищения души для спокойствия и удачи в жизни. Несмотря на серьезность момента, наглая коза без стеснения объедала веночек, висящий на шее божества. В беседке происходит брачный обряд, я, по примеру козы, без стеснения влез туда. Хорошо, что непальцы очень толерантны (в хорошем смысле этого слова) и легко разрешают фотать себя.

Это место нетуристическое — здесь все свои, т. е. местные аборигены. Когда первый раз попадаешь в самую гущу взаправдашней, а не показной религиозной жизни, испытываешь настоящий шок. Народ здесь не только сравляет свои обряды, многиеприезжают на несколько дней, чтобы прикоснуться к святости, а ночуют прямо на территории, постелив одеяльце на землю. Здесь же есть гостинный дом для паломников, но не каждому приезжему там достается место для спанья. Убогие и нищие по определению ночуют на газонах, их никто не гонит. Но, несмотря на полный сюр, того безоглядного ужаса от окружающей бедности, который охватывал нас в Индии, здесь нет.