Его зовут Тифлис

В последнее время я оцениваю города по степени подвижности собственной шеи. Чем активнее приходится ею крутить, тем, значит, насыщеннее и интереснее впечатления. Шутка.
Хотя в каждой шутке, как известно, есть доля шутки ;-)
Тбилиси прекрасен! 

Назвать его "городом контрастов"? Это будет верно, но ни о чём — сейчас такое определение подходит многим городам. 

Сказать, что Тбилиси просто создан для прогулок? Снова правда и снова штамп. 

Что же тогда? Пожалуй, главной особенностью, которую я отметила в городе, была уместность всех его компонентов — уместность каждой детали, скульптуры и конструкции. А именно это является залогом гармонии, уюта и, в конечном счёте, красоты. 

Даже самое туристическое место в старом городе — пешеходная улица Ираклия II, где сплошные бары, кафе, рестораны и маленькие отели, — не выглядит обезличенным. Возможно, благодаря типичным для Грузии деревянным террасам... 

А может быть, дело в виноградной лозе, которая вьётся прямо над улицей, и с высоты, не дотянуться, свисают плотные и тяжелые, налитые соком грозди. 

 

на улице Ираклия II 

на улице Ираклия II

Но настоящий в моём понимании, старый город, тот, который не получается называть иначе, как Тифлис, открылся нам после того, как "царство едален" осталось позади.

На пересечении улиц Сиони и Шардена, в центре небольшой круглой площади толпился народ. Очевидно, целая туристическая группа. Обступив полукругом бронзовую скульптуру, люди по очереди подходили фотографироваться.

— Тамада, — донеслись до наших ушей слова их гида, — очень уважаемый в Грузии человек, распорядитель пиршеств, застолий и свадебных торжеств. 

— Что ж такого страшненького изваяли? — хихикнула одна из туристок, сделала пару селфи и устремилась вслед за уходящими попутчиками.

И не успела я подумать, что "не красавец он, конечно...", как подошли несколько человек в компании индивидуального гида. Его объяснения прозвучали более профессионально. "Страшненький" Тамада оказался не просто очередной современной скульптурой, а увеличенной копией фигурки, найденной при раскопках в Западной Грузии. Специалисты определили возраст находки, как 7-ой век до нашей эры(!) и восхитились открытию, что культура грузинского застолья имеет столь глубокие исторические корни. 

Великолепная идея — установить в центре старого Тбилиси копию фигурки, хранящейся в музее!

Мне вообще нравятся уличные скульптуры, которых год от года становится всё больше. Есть даже личный список "любимчиков" — Маленькая принцесса, сидящая на перилах набережной и толстый Городовой на пешеходной улице в Будапеште; замечательные Tünnes and Schäl в Кёльне; Франшве и Дьёзеф (Françwès et Djoseph) с улитками в Намюре. Теперь вот к этой весёлой компании добавился и "Тамада" — персонаж не из комиксов, а из невообразимых доисторических времён.

Чуть поодаль от "Тамады" обнаружилась другая скульптура, тоже из недавно установленных и тоже очень на своём месте. 

В центре маленького скверика Сиони, в кружевной тени деревьев установлен памятник талантливой актрисе, народной артистке Грузии, Софико Чаурели. 

Памятник был открыт в 2009-ом, через год после смерти Софико. Скульптор Леван Вардосанидзе окружил бюст четырьмя бронзовыми фигурками, каждая из которых представляет Софико Чаурели в том или ином образе: 

Одна Софико — в роли Фуфалы из фильма "Древо желаний", другая – в роли прачки Вардо из киноленты "Мелодии Верийского квартала", третья изображает актрису в роли дворничихи из спектакля "Во дворе злая собака", четвёртая — во время исполнения грузинского танца "Кинтаури". 

Легко, неброско, изящно.

Сразу за сквером, на улице Леселидзе — бывшем Армянском базаре — находится Большая Сефардская синагога Тбилиси, построенная в 1904-1913 годах.

Кирпичное здание в стиле, напоминающем мавританский, не совсем простое, но и не кричащее, тоже прекрасно вписывается в общую картину. У Тбилиси вообще нет "острых углов", он уютен. 

Буквально через улицу, в соседнем квартале стоит храм Сиони. Не слишком большой, он почти не выделяется на фоне окружающей застройки. Наверно потому, что основание здания расположено ниже уровня улицы. 

Между тем это — один из двух главных храмов Тбилиси и Грузинской церкви. До того, как в 2004 году построили собор Цминда Самеба, Сиони на протяжении веков оставался единственным Кафедралом, и именно в нем находилась кафедра грузинского католикоса. 

Скорее всего, храм был построен в конце 6 века, но точных сведений нет, поэтому часто его снование приписывается Вахтангу I Горгасалу. 

Этого царя, который правил Иверией во второй половине 5 века, очень почитают и сегодня, как основоположника грузинской государственности. Вахтанг I Горгасали причислен к лику святых, ему установлено в современной Грузии несколько памятников, и даже самое сердце Тбилиси — Татарский майдан — переименован в честь царя.

Татарский майдан — самая старая и самая первая тифлисская площадь. Сейчас она называется площадью Вахтанга Горгасала, поскольку основателем Тбилиси тоже считается именно этот царь.

Когда-то Татарский майдан был рыночной площадью, от которой в разные стороны тянулись улицы, тоже сплошь заполненные торговыми рядами.

В наше время площадь Вахтанга Горгасала сильно изменилась, приняв цивилизованный, но лишённый колорита вид. Просто удобный логистический центр. Но Кура, а с другой стороны — Метехская скала никуда не делись и прекрасно отсюда видны.

А ещё на площади Вахтанга Горгасала находится один из лучших ресторанов Тбилиси, и раз уж мы здесь, самое время вспомнить о еде.

Не могу похвастать, что за время путешествия мы попробовали все блюда знаменитой грузинской кухни, но некоторое представление, конечно, получили. 

Впервые заказав в ресторане хачапури, я удивилась тому, что официант вопросительно на меня смотрит, явно ожидая уточнений. Поняла, когда внимательнее посмотрела в меню. Хачапури там было 20 видов. От классической сырной лепешки до пышных пирожков с хрустящей корочкой и самыми разнообразными начинками. 

Хинкали. Сочные и очень вкусные хинкали, которые положено брать рукой за "узелочек", макать в соус и отправлять в рот целиком, чтобы мешочек из теста не лопнул, и не пролился бульон. Я даже пожалела, что не люблю никакие блюда, в которых присутствует варёное тесто. Пельмени, манты, хинкали и даже самые лучшие спагетти — всё это не моё. 

Зато очень понравилась закуска из баклажанов с зернышками граната. Запечённые баклажаны, фаршированные пикантной массой, основной составляющей в которой был толченый грецкий орех. 

И ещё запомнилось блюдо, названия которого не знаю, с совершенно непривычным вкусом. Тончайшие лепестки из белого, плотного и солёного сыра, наполненные мягким и кисловатым сыром, похожим на творог. 

С террасы ресторана открывался чудесный вид на Метехский мост и 

храм Метехи на берегу Куры, так что после обеда мы отправились прямиком туда.

Мост можно было бы назвать старейшим, существующим со времён основания Тифлиса, но только ни первоначальная конструкция, ни последующие до нас, естественно, не дошли. В 1951 году на месте древней переправы построен массивный железо-бетонный Мост Вахтанга Горгасали.

Каменистый берег Куры здесь особенно высок и крут, а на самом краю стоит храм Метехи, построенный в 12 веке. 

Увы, это все, что осталось после неоднократных разрушений от древней крепости, куда входили замок, монастырь и храм. В прошлом крепость служила резиденцией грузинских царей.

Место очень запоминающееся и одно из красивейших в старом Тбилиси. Мне подумалось, что в прежние века именно оно могло быть "визитной карточкой" города для всех, кто впервые прибыл в Грузию. И эта мысль вскоре подтвердилась — в интернете я нашла несколько изображений Тифлиса, каким его писали художники в 19 веке.

Признаться, увиденное несколько огорчило, поскольку стало ясно, что нынешняя картинка намного беднее. Оказывается, в 1951 году, при строительстве нового моста прилегающая уникальная застройка была уничтожена. В частности, снесли караван-сарай Зубалашвили и мечеть — при советской власти с историческими памятниками не церемонились. Теперь, правда, грузинское правительство настроено восстановить эту часть Старого Тбилиси, и есть надежда, что скоро реконструкции древних строений снова вернутся на берега Куры.

Но во время нашей прогулки об исчезнувших памятниках старины мы ещё не знали, и потому всё вокруг только радовало, тем более, что мы всё дальше углублялись в улочки старого города, и он представал нам всё более живописным.

Не спеша вышли к Абанотубани — Банному кварталу, и хотя к тому моменту Тбилиси и так успел нас очаровать, стало понятно, что именно теперь мы находимся в его самом удивительном и аутентичном месте. 

История Тифлиса начиналась здесь! По легенде, царь Вахтанг Горгасали охотился с соколом в непроходимых лесах, которые в древности росли на месте будущего города. Царский сокол поймал жирного фазана, и не удержав равновесия, с добычей в когтях свалился в источник. 

О том, что случилось затем, рассказывают разное. То ли сокол сумел выбраться, а фазан сварился в источнике, то ли сварились обе птицы. Есть также версия, согласно которой раненый фазан излечился в горячей воде. Как бы то ни было, царь повелел заложить рядом с источником город под названием Тифлис: от грузинского "тбили" или "тфили" — "тёплый".

Со временем люди нашли применение горячим серным источникам. Приблизительно с 16 века в этих краях началось строительство хамамов — знаменитых ныне тбилисских бань.

В прошлом эти сооружения использовались, как главное место общения горожан. Нам это знакомо из истории римских и турецких бань. В хамаме не только мылись, но давали званные обеды, заключали торговые сделки. Иногда именно в бане устраивали торжества, на которых гуляли до рассвета. А бывало даже, что в особые дни городские свахи проводили в бане смотрины. 

Хамамов сохранилось много, разных веков постройки — от 16 до 19-го, — самая старая Ираклиевская баня, есть также также Бебутовская, Казенная и Сумбатовская, Зубаловская бани. Большинство из них по-прежнему остаются действующими и до сих пор сохраняют свои названия — по именам прежних владельцев. 

Вид квартала Абанотубани совершенно восточный. Повсюду взгляд натыкается на кирпичные коричнево-красные полусферы куполов, но среди них драгоценным камушком сверкает роскошный фасад Орбелианской бани.

Орбелианская или Голубая баня больше напоминает дворец, вся в изразцах, мозаичных узорах и с двумя аккуратными минаретами по бокам. Загляденье.

Все здания выстроены вдоль русла Цавкисисцкали, притока Куры. Как таковой реки давно уже не было, она ушла в грунт, но в 2013 году русло попытались извлечь из-под земли и красиво оформили набережную.

Получился глубокий канал с отвесными берегами. Воды там, правда, всего ничего, но общая картина всё равно смотрится выигрышно.

На набережной играют музыканты, торговцы предлагают свежие фрукты, а художники — свои картины. 

Девушки в национальной одежде зазывают посетить хамамы и кафе. 

В том месте, где с самого края обрыва свисают, словно гнезда экзотических птиц, разноцветные деревянные террасы домов, колорит просто зашкаливает. 

В очередной раз восхитившись тем, насколько гармонично в старом Тбилиси сочетаются между собой все его ракурсы и детали, я вдруг увидела его — первый ляп.

Через русло Цавкисисцкали был перекинут мостик, горбатый и небольшой, очень "правильный", но для чего-то нелепо раззолоченный. Такое оформление было явно не в тему, резало глаз.

Но стоило подойти поближе, как это недоразумение разрешилось. Дизайнеры тут не при чём, они-то все задумали, как надо...

Что ж, тогда другое дело. Чувства влюблённых — это святое, как и их современные интернациональные традиции