Золотой треугольник Индии на поездах и тук-туках

Ровно десять лет назад — в 2008 мы впервые попали в Индию. Маршрут выбрали стандартный и классический Дели-Джайпур-Агра-Дели-Гоа. Не самый дорогой групповой тур, по счастливой случайности, превратился в сугубо индивидуальный — на нас четверых был предоставлен классный джип с водителем и личными гидами по всему маршруту. Сказать, что понравилось, ничего не сказать! Шок и восторг — главные ощущения после тура. Однако, крепко засела мыслишка повторить поездку по Золотому треугольнику самостоятельно. Исполнить хотелку удалось очень не скоро, только через 9 лет в рамках полностью самостоятельного мега-трипа Гоа-Бомбей-Непал-Центральная Индия-Гоа

В Дели мы прилетели из столицы всех сикхов — Амритсара. Планов было громадьё — вечером побродить по Дели, а утром ускакать в Агру. Только наши наполеоновские планы мигом порушил вероломный Jet air: рейс был транзитный и наш чемодан не появился на ленте. Положение стало катастрофическим: завтра Агра, через 4 дня отлет на Гоа, а где барахло и что без него делать?!? Через пару часов ругани и нервов багаж волшебным образом нашелся, радость была безмерной, но не полной.

Драгоценное время было потеряно, выезд из Дели пришлось отложить на сутки. От а/п до центра города доехать невероятно легко, идет прямая ветка метро прямо до Нью Дели, в пути 20 мин за символическую цену 60 руп — вот он, капитализм с человеческим лицом по-индийски! Сравните с Москвой, где экспресс стоит 500 руб! Разместились в отеле TG Taskent, какое странное название: где Дели, а где Ташкент?!? Район удобный, но ужасный — тот самый знаменитый Мэйн Базар, который знают и ругают все. Теснота, грязь, толпы индусов, рикши, машины, суетливые мотобайки, черные, грязные и вонючие нищие, коровьи лепешки на дорогах, беспорядочные клаксоны и пыль. Да-да — это Индия, детка! В принципе, она вся такая, а Мэйн Базар это чуть подлакировканная квинтэссенция индийского бардака. Нам повезло — сам отель расположился он в тихом переулке и оказался очень неплох (даже жене понравилось!). Трудно поверить, но гостей в отелях Индии до сих пор регистрируют в здоровенных книгах-кондуитах.

План был идеален: взять автобусный тур до Джайпура с экскурсией, а там остаться. Увы, надежды юношей питают, но старикам от них облом. Все места раскуплены, можно ехать в Агру, но завтра нам туда не надо — погода будет хреновая, а так хочется увидеть Тадж Махал в сиянии солнечных лучей. Пришлось идти на компромисс: купить ж/д билеты у агента по маршруту Дели-Джайпур-Агра-Дели. Сидел у агента долго — попробуй забукай три пары билетов. Поездов много, только индусов еще больше, и все они в едином порыве постоянно куда-то едут. Много фигни в Индии я повидал, но тут опять прифигел — чай масала принесли в целлофановом пакете! Вечером сидел на крыше отеля и базарил с немцем за пивом, он работает в Ченнае (Мадрас), а на выходные рванул в Дели. Очень ему здесь нравится: пиво дешевое (200р за боттл, а у них там 600р!!!), да-да, Карл — 600 рупий, что почти равно нашим рубликам. Когда я ему рассказал, что на Гоа пиво в ресторане стоит 90–100 рупий, тот невероятно удивился!

Отель брали с завтраком, и не прогадали — достойный индийский завтрак подавали на крыше, откуда открывался отличный вид на всю нищету и безобразие Мэйн Базара. Дома стоят так близко, что если смотреть вниз, кажется, что заглядываешь в ущелье. Внеплановый день в Дели решили посвятить Кутуб минар (Башня победы) — знаменитому минарету, самому высокому в мире, построенному из кирпича! Поехали на метро, которое похоже на наши электрички МЦК. На входе спецконтроль — тоже боятся терактов, цена проезда зависит от расстояния, скажи кассиру остановку, он выдаст билет. От м. Qutub Minar Минарет недалеко, но времени нет, потому берем тукера, они цены ломят нещадно, при этом пытаются развести, обещая показать два интересных места, понятное дело, что первым будет его магазин. У кассы, и на входе гигантские очереди, но пугаться не стоит. Для белых свое окошко, ну да, билет в 25 раз дороже, чем для индусов, зато без очереди. Вообще, билеты для иностранцев в Индии охрененно дороги — 500-1000р! В этот раз с погодой очень повезло, не то, что 9 лет назад — хоть и была дымка, но не густой туман. Место очень интересное, только народу много. Неподалеку от минарета стоит не менее знаменитая, но железная, типа не ржавеющая, колонна. По преданию, если прислониться к железной колонне спиной, и обхватить ее руками, будет тебе счастье. Только путь к счастью преграждает крепкая решетка, близко к колонне не подойти. Считается что она из метеоритного железа сделана, потому и не ржавеет, ну не знаю, ржавчиной побита она сильно, а что уж там в подземной части творится, и представить боюсь. Рядом есть другой, недостроенный минарет Ала-и-Минар. Местный правитель Алауддин Хильджи, позавидовал чужим лаврам и решил выстроить свою башню, в два раза выше Минара. Однако, не вовремя помер, и стройка века осталась незавершенной. Тут же старейшая мечеть северной Индии — Кувват-уль-Ислам, ворота Ала-и-Дарваза и гробница Имама Замина — это памятники периода мусульманского владычества.

Ранним утречком оставили чемодан в отеле, сдали часть белья в стирку, а сами на сонном тукере помчались по туманным улицам на вокзал. Сначала тукер хотел развести нас в три раза, но словил птицу обломинго. Все думают, что в Индии всегда жарко, однако, это не совсем так — ночью в центральной части страны весьма прохладно, без куртяйки никуда. Индийский вокзал — это всегда грязь, вонь, толпы индусов с чемоданами, пункты продажи-раздачи воды, а на полу сотни тел, завернутых в пледы. Нет-нет, не трупов, хотя, и они бывают, просто индусы ждут поездов сутками и спят прямо на полу. К этому быстро привыкаешь, но тут шокировала старая черная индейка, которая устроила себе подмывание прямо у крана в центре вокзала. Казалось, что попали в преисподнюю, где в липком тумане бродят неприкаянные грешники. Мы не чаяли души, как свалить из этого ужасного места, только забыли старую истину: Входящий не плачь, уходящий не радуйся!

Когда подошел вагон, стало совсем грустно: похоже, его не мыли со времен колонизации, агент развел нас на 2nd Sleeper class non AC, уверив, что для белых это нормально, и это была колоссальная ошибка. Купе похоже на наш плацкарт — только спальных полок не две, а три, а на потолке большая батарея вентиляторов. В вагоне нет проводника, зато у входа наклеен список пассажиров, в купе не убираются, потому невероятно грязно. Войти в вагон может любой «заяц» и сесть куда угодно, в том числе и на твою полку, чужое личное пространство для индуса — это пустой звук. Паксы из других вагонов так и делают: пришел и сидит на чужом месте, пока контролер не сгонит. На окнах стекла + деревянная решетка + железная решетка. Хоть вагон и слиппер, спального белья в нем не положено. В соседнем купе семья по-свински загадила весь пол скорлупой от орехов. С нами ехали интеллигенты — поели, собрали мусор в пакетик и, без сомнений, метнули его в окно. От Дели до Джайпура около 280 км, по расписанию пять часов, в реальности семь! Maps me в Индии частенько тупит, иногда на 300 м, а на ж/д и на 60 км промахивался. Нам бы надо было брать AC 3 Tier Code 3A — плацкарт с кондеем, он более цивилен, именно им ездит средний класс индусов, но агент не подсказал.

Джайпур встретил десятками назойливых тукеров, которые прохода не дают. Наш гест был совсем рядом с вокзалом, но тукеры сразу ломили цену 200р. С одним сговорились дешевле, но когда сели, оказалось, что сначала везет в магазин, затем в гест. Нашли другого — общительного и приятного на вид, довез, обещал покатать по городу за нормальную цену. В итоге, прислал племяша со старой песней: сначала магазин, потом город. Более того, этот гад начал врать, что все музеи уже закрыты, за что был послан в пешее эротическое путешествие.

Расселились быстро, Nanus hostel бронировали на одну ночь, исходя из близости к вокзалу, цены и красивого фото на Букинге. Пешая доступность оказалась не плюсом, а минусом, ибо до Розового города и главных мест отсюда ехать и ехать на оленях, тьфу, на тук-туках! При безумном местном трафике поездка долгая и недешевая. Кстати, тут даже метро есть, только мы не успели на нем прокатиться. Когда вошли на веселенькую ресепшн, радовались, как дети, когда попали в номер, жена от ужаса хотела немедленно сбежать. Убогие интерьеры, стены, давно не знавшие ремонта, грязное и затертое постельное бельишко, которое давно не меняли, грязь во всех углах. Белье заставили сменить, но спать решили в одежде — так надежнее. Когда попросили т/бумагу, нам предложили доплатить 40 рупий, никогда такого не встречал. Конечно, опытные туристеры сразу скажут — сами виноваты, плохо готовились, и будут правы. Но, надо учитывать, что тур все-таки был бюджетным по цене, и спонтанным по исполнению))))

Четвертый тукер всеж довез до центра, но не туда, пришлось и его послать. Вечерело, а нас влек Хава Махал — знаменитый и прекрасный Дворец ветров, чей высокий фасад со множеством диковинных балкончиков и окошек выходит на грохочущую улицу. Хава-Махал часто называют «дворцом тысячи окон», по правде их всего 953. Фасад дворца исполнен в форме короны бога Кришны, он кажется ажурным, а ниши украшены кружевным орнаментом. Дворец был заложен по велению Махараджи Саваи Джаи Сингха из клана Качваха, но достроен только при Саваи Пратап Сингхе в год рождения Пушкина — 1799 году.

Фронт Хава-Махал построен из красного и розового песчаника, в нем множество комнат с балкончиками, украшенными небольшим куполом, издалека 5и этажная фронтальная часть похожа на пчелиные соты. Секрет дворца в его необычной архитектуре, благодаря чему, там гуляли сквознячки, и даже в дикую летнюю жару было прохладно. Во дворце частенько бывали жены и наложницы, периодически они оказывали секс услуги махарадже, а в остальное время скучали и занимались своими бабским делами. В город их не пускали, вот бедолаги и смотрели на бурлящую улицу через узкие окошки, в которые даже голову не просунуть! Жены и наложницы гарема могли инкогнито наблюдать за уличной жизнью, а их не видел никто. С точки зрения махараджи очень логично — нечего простолюдинам на чужих баб глазеть! Рядом с дворцом расположена зенане — женская, гаремная часть большого дворцового комплекса. Прямо-таки гарем строго режима! К счастью, сегодня бывший дом мужских утех и терпимости открыт для всех, вход в него со двора, а не с Гава махал роуд, куда выходит классический фасад красно-кирпичной кладки. Внутри дворец оказался невероятно хорош и абсолютно не похож на свой витринный фасад: бело-желтые стены, филигранная резьба по камню, декоративные завитушки, потрясающая архитектура, цветные стекла в окнах. А самое важное — можно забраться на самую верхотуру фасадной стены дворца: лесенки узкие и крутые, народу полно, пропускают партиями, но мы успели. Очень интересно и волнующе, необычные виды Джайпура гарантированы. Посмотреть прекрасно, но наложницам не позавидуешь: всю жизнь провести, пусть в сытости и неге, но взаперти, и без путешествий! — это ужасно.

Уже в темноте перешли улицу и заглянули в Wind View Cafe, что расположено прямо напротив дворца. Хотели поужинать, но, как и во многих кафешках Джайпура, тут все вегетарианское. Выпили чая масала — здесь он не дешев (что оправданно). С высокой террасы кафе открывается фантастически красивый вид на фасад Дворца Ветров. Что приятно, можно ничего не заказывать у стойки, а просто подняться сюда, чтобы сделать пару шедевральных кадров. Потягивая чай, мы любовались вечерней подсветкой, пытаясь найти дворцовые окошки, через которые недавно выглядывали сами. Очень приятный парень активно болтал с нами, я уж понадеялся, что нашелся бескорыстный индус, однако, вновь ошибся — после чая тот пригласил в свой магазин. А на вечерней улице бурлит жизнь: светятся фонари, шеренги торговцев стоят у своих лавок и тянут каждого туриста к себе, по улице ползет нескончаемый поток тук-туков, машин и байков. Шум, гам, суета, в воздухе витают острые индийские ароматы, десятки индусов селфятся на фоне Хава Махал, потом в качестве селфи-фона используют мою жену.

На ресепшн нашего отеля открыт дешевый и вкусный, но вегетарианский ресторан. А в канун Рождества на вечер они обещали курицу. Я предвкушал трапезу с ромом, который долго несли, но он быстро закончился, а Германа, тьфу, курицы все нет и нет! Дичь подали, когда я уже клевал носом, удовольствия не получили вовсе — очень долго, очень остро и жестко, и как можно было так испортить птису? Несмотря на первый шок от отеля, выспались отлично, даже невзирая на то, что окна выходят на дорогу и под утро чуть шумновато.

За следующий световой день надо было увидеть в городе все самое интересное. После упорного торга берем тукера, и на тарахтящем драндулете мчимся по еще свободным улицам утреннего Розового города. Мимо пролетают стены и врата Розового города — романтичное название, но колеровка стен, скорее терракотовая, чем розовая. Кстати, Джайпур стал розовым только в 1876 году, когда встречали принца Уэльского (короля Эдуарда VII). Тогда Махараджа Рам Сингха повелел выкрасить весь старый город розовой краской — это цвет гостеприимства. По обочинам шествуют колоритные индуски, ловко несущие подносы на голове, коровы лениво бредут по дорогам (по утрам у них час кормления — каждый индус считает своим долгом подкормить корову, это очень полезно для Кармы!), торговцы неспешно открывают свои лавки… Здравствуй новый день бесконечной вечности бытия — колесо Сансары не останавливается ни на мгновение. Обычный турист сразу идет в Городской дворец Джайпура (Мубарак Махал) и огромную обсерваторию Джантар Мантар, благо они рядом. Но нам туда не надо, бывали уже раньше, Хава Махал тоже проскакиваем мимо — вчера там отметились. А вот минарет-башня Саргар-Сули для меня очень интересен, туда и загляну! Бесконечная спиральная лестница приводит на самую верхотуру, розовый город у наших ног!

В Джайпуре продают комплексный билет почти на все достопримечательности за 1000 рупий на два дня. Удобная штука, но не для нас, времени в обрез, потому многое увидеть не успеем, потому платить будем за каждый объект отдельно, так дешевле. Наш тукер — колоритный старый индус с седой бородой и кривым глазом, сильно похожий на пирата, старается угодить во всем, постоянно спрашивая доволен ли я? Завез в индуистский храм и тут же выпросил у меня купить шкалик рома для него лично. Потом попросил денег на бензин. Я сразу почувствовал, что старик готовит мне нехилый «развод на бабки», а это неприятно.

По дороге к фортам остановились у рукотворного озера Ман Сагар с дворцом Джал Махал посреди озера. Красивейшее место, говорят, что под водой скрыто еще три этажа дворца. Мадхо Сингх I построил его в 18в на суше, как летнюю дачку. Но, началась страшная засуха, мудрый правитель устроил плотину, так дворец был затоплен водой. Говорят, раньше туда можно было подплыть на лодочке, но у нас такой возможности не было. Вид на дворец, тонущий в воде, потрясающий, но самые лучшие точки для съемки Джал Махала огорожены сеткой. Вдоль дороги стоят некогда прекрасные дворцы, представляю, как в них «зажигали» махараджи. Сейчас в них живет беднота, состояние зданий удручающее, получилось, как в поговорке — «из грязи, да в князи». На набережной дикий рынок, торгуют всякой ерундой, в т. ч. странными зернами. Гид не советовал их брать: что для индуса хорошо, для русского может быть очень плохо. В этом месте был единственный за все визиты в Индию инцидент с фото: торговец начал кричать на меня, но гид его успокоил.

Тук-тук напряжно взбирался в горы по крутому извилистому серпантину, с трудом разъезжаясь с большими встречными автобусами. Панорамные горные виды один лучше другого. Если бы взять правее, то попадем в Амбер форт, но мы там уже были, потому резко берем влево. Я заказал у тукера верхний форт Джайгарх, но, что-то пошло не так, языковый барьер, наверное. Нас отвезли в самый высокий Форт Нахаргарх, который ближе к городу. Я без претензий, но, скорее всего, придется еще разок вернуться, Джайгарх повидать! Нахаргарх означает «обитель тигров», хотя изначально звался Сударшангарх. По легенде, при строительстве каждую ночь все, построенное за день, разрушалось. Махараджа предположил, что разрушитель — это мятежный дух принца Нахар Сингх Бхомия, который жил здесь. Как только форт переименовали, дух успокоился. По другой теории здесь было много тигров, так и назвали форт.

Высокие и мощные стены форта до сей поры смотрятся внушительно, они опоясывают главный дворцовый комплекс — Мадхавендра Бхаван, выстроенный Савай Мадхо Сингх джи в конце 19в. Везде бегают обезьяны и жрут, что не попадя, а потом разбрасывают мусор. Со стен форта открывают прекрасные виды на Джайпур и огромную дюну, наступающую на город, а также на озеро Ман Сагар с дворцом Джал Махал в центре. В середине дня солнце контровое и делать снимки озера практически невозможно. Считается, что это одно из самых романтичных мест для фотосессий молодоженов. Свадеб мы не видели, но индусов здесь полно, похоже, мы были единственными белыми. Кстати, этот форт никогда не принимал участие в войнах — слишком высоко, врагам его не достать. Очень интересны два водохранилища форта — баоди (Баодис Нахаргарх). Это огромные ступенчатые колодцы, жаль, что сейчас там вода только на донышке — зеленая и не пригодная для питья. В форте снимался фильм Болливуда «Ранг де Басанти», тут же расположен Музей восковых фигур махарадж и махарани. А, кроме того, есть вполне приличный ресторан с шикарным видом на город.

Но, мы спешили на другие объекты, и вернулись к озеру, где тукер завел нас в дорогущий ресторан, откуда мы сбежали в милый моему сердцу KFC. Офигеть, KFC в Индии — настоящая экзотика, конечно, с острым индийским акцентом. Одолеть всю намеченную программу не успели — дикие пробки полностью блокируют город уже после обеда. Пришлось ехать к отелю, здесь-то и поджидала засада — когда расплатился с тукером, он был крайне недоволен и требовал еще, типа за то, что я был всем доволен. Был послан вдаль, но осадочек остался: тукеры в Джайпуре оказались самыми наглыми в стране.

По сути, 1,5 дня на Джайпур — бесконечно мало, надо 2–3 дня, чтобы посмотреть все основательно. Берем комплексный билет, адекватного тукера, далее по обязательному списку:

1. Розовый город (Pink City) 2–3 часа (без учета времени на транспорт)

2. Городской дворец (City Palace) 2–3 часа

3. Обсерватория Джантар Мантар (Jantar Mantar) 1–2 часа

4. Дворец ветров (Hawa Mahal) 2–3 часа

5. Храм Бирла Мандир. 2–4 часа

6. Galta Ji (Hanuman Temple) 3–4 часа

7. Джал Махал (Дворец на озере Ман-Сагар) 2–3 часа

8. Форт Амбер под Джайпуром 4–6 часов

9. Форт Нахаргар 5–6 часов

10. Форт Джайгарх 5–6 часов

11. Panna Meena ka Kund (древний колодец — водохранилище).

Вечерком рванули на вокзал, нас ждала Агра, до нее всего 240 км. В этот раз попался сидячий вагон, типа нашей электрички. Вагон старый и потрепанный, изношенные сиденья, места указаны в билетах (что очень важно — свое место можно отвоевать), на потолке опять батареи вентиляторов. По расписанию ехать около 4 часов, в реальности пять. Удивительно, но этот сидячий вагон понравился намного больше, чем слиппер. Целый вагон черных индусов и мы одни белые среди них, две девчонки заговорили с нами и развлекали до Агры, а под конец еще и угостили сладостями.

Опоздание очень беспокоило, ибо в бронировании было указано, что отель рано закрывает ресепшн. Поздним вечером вышли в Агре, тукеров немного, один здоровый кент увязался за нами и не отстает. Мы боимся ехать с ним, другие тукеры тоже боятся амбала. Кое-как нашли невменяемого парня, который с ветерком помчал нас по темным, холодным и туманным улицам. Кутаемся в куртки, озираемся по сторонам, а тукер-то не знает, куда ехать! Пустынные улицы, тукер заблудился и ездит кругами по району, он совсем не шпрехает по-аглицки, читать тоже не умеет, а людей нет совсем — это было стремно. Потом нашли мужика, который привез в нужную точку, фу-ух, нам показалось, что можно было перевести дух!