Океан и Эссуэйра

Первые минуты в Эссуэйре стали для меня незабываемыми. Невозможно было и представить лучшего места для первой остановки, причём, самое смешное, что сама я это место не выбрала бы никогда.

Преимущество групповых туров заключается в возможности наслаждаться поездкой и ни за что не отвечать, недостаток — в необходимости терпеть некоторые ограничения по времени и «лишние» пункты программы. У израильских, в смысле иврито-говорящих, групп эта программа включает посещение синагог. В любом городе мира, если только там когда-нибудь проживала еврейская община, группу непременно ведут в действующий или бывший молельный дом.

Это, как правило, очень интересно. То выплывет некая неожиданная история, то порадует необычная архитектура, но в последнее время у меня с синагогами, равно как и с христианскими храмами, произошёл некоторый перебор. И хотя каждый раз, уже после посещения, я признаю, что место было достойное, услышав про следующий подобный «объект», с трудом подавляю раздражение. Ну, сколько можно!

— Хорошо хоть, на могилы праведников не таскают, — думала я и теперь, пока гид на подъезде к Эссуэйре разглагольствовал о судьбе марроканских евреев. И тут — бац! — «подарочек». Первая остановка в городе — еврейское кладбище и могила раввина Пинто.

С кислой миной я выбралась из автобуса самая последняя, никак не ожидая, что уже через пару минут приду в полный восторг. Кладбище оказалось атмосферным и в том смысле, в каком это слово принято употреблять теперь, и в прямом — оно было напитано свежим ветром океана.

А суть Эссуэйры — это океан. Невидимый за кладбищенской стеной, он чувствовался в каждом вдохе, и каким-то усиленным, оглушающим был его грохот!
Ведь на кладбищах всегда тихо, и это прекрасный фон, чтобы особенно ясно слышать природу: будь то пение птиц, шорох осенней листвы, или звон капели, даже мягкий шёпот снегопада.

Но здесь был океан. Он рокотал, гудел, шипел и грохотал, а самой высокой нотой в его оркестре звучали пронзительные крики чаек.
Потом я сравнивала эти звуки в городе и на пляже. Подобного эффекта уже не было. Автомобили, хлопающие двери, разговоры людей, топот сотен ног вокруг — все эти привычные шумы, которых мы даже не замечаем, делают своё дело. Голос природы присутствует, но превращается в фон.

Пару слов о еврейском кладбище Эссуэйры, раз уж с него мы начали. Оно довольно обширное. В 18 веке Мохаммед III бен Абдаллах поощрял марокканских евреев селиться в Могадоре (так звалась Эссуэйра очень долго, вплоть до 1956 года) и торговать с Европой, так что евреи составляли 40% населения города. Ведущим раввином Могадора был Хаим Пинто (1748−1845), чья могила стала впоследствии местом паломничества.

Кладбище, обнесённое стеной, расположено на пологом холме на самом берегу океана. Мавзолей рава Пинто находится в центре, на вершине холма. Это небольшое круглое строение, похожее на беседку, очень нарядно оформлено внутри — стены покрывает нежный восточный орнамент в бело-голубой гамме.

Позднее, прогуливаясь в медине Эссуэйры, мы заглянули в бывший дом Хаима Пинто, и его интерьер тоже оказался жемчужиной, скрытой за грубыми стенами старого города, как за створками раковины.

Вообще же, рассказ о посещении Эссуэйры я решила разделить на две части, первая из которых будет посвящена только тому, что связано с океаном. Ведь именно с ним неразрывно связаны и возникновение, и судьба этого города.

Первое поселение на месте Могадора было заложено в 650 г. до н. э. Рыболовный порт, основанный колонией финикийцев, носил название Тамусида. Через некоторое время Могадор стал колонией Карфагена, а после Пунических войн попал под влияние Римского государства.
Примечательно, что у берегов Могадора водился особенный моллюск, из которого в древности люди научились добывать краску для окрашивания тканей в фиолетовый и пурпурный цвета. Благодаря этому в 1 веке н.э. город стал известен во всем Средиземноморье, как основной поставщик фиолетовой краски.

Однако, не углубляясь в дебри древней истории, предлагаю вернуться в современность. Сегодня Могадор, а вернее уже Эссуэйра, стала очень популярным туристическим направлением.
Очень многих привлекает сюда огромных размеров пляж. Пляж песчаный, довольно чистый и широкий, а протяжённость его около 6 км!

Молодежь не упускает возможности круглый год заниматься виндсерфингом. Благодаря близости Канарского течения, в районе Эссуэйры всегда есть ветры и высокая волна.

Для нас поездка в Эссуэйру была особенно интересна на контрасте с Марракеш. Мы уже успели проникнуться настроением, немного напряженным ритмом и, главное, цветовой гаммой Красного города, но всего несколько часов езды — и вот вам другое лицо Марокко. С соленым воздухом, криками чаек, уличными кафе и расслабленной курортной атмосферой.

Тем не менее, налицо все признаки, что в прежние времена это был город-крепость, важный порт и даже пиратский оплот. В 16 веке Могадор облюбовали португальские пираты, занимавшиеся вывозом сахарного тростника.

Португальцы в 16 веке пытались колонизировать здешние территории и возвели вокруг Могадора первые укрепления, в надежде задержаться в этих местах всерьез и надолго. Однако, очень скоро их вытеснили испанцы, а уже к 1629 году Могадор колонизировали французы.

Французы вели продуманную политику — были терпимы к местному населению, признавали власть султанов, и в итоге Марокко оставалось французским протекторатом почти 300 лет, вплоть до 1956 года.
В 17 и 18 веках крепость продолжали строить при султанах династии Саадитов, а затем Алауитов, но превратить Могадор в самый крупный порт Марокко того времени так и не удалось.

В 1756 году в плен к султану Мухаммеду-бен-Абдаллаху попал французский инженер и архитектор Теодор Корню, имевший опыт проектирования крепостей во французской провинции Лангедок-Руссильон. В Эссуейре Корню спроектировал и построил
гавань и укрепления в европейском стиле.

Я не до конца понимаю, как султан мог держать в плену француза в то время, как Марокко являлся французской колонией. Зато вполне могу понять, почему сегодня даже остатки крепостной стены и масштабного форта с настоящими пушками так популярны у иностранных туристов.
Ну, ещё, конечно, пляж и рыбные рестораны.

О рыбных ресторанах стоит сказать чуть больше. Эссуэйра — это город, где вместо традиционного таджина следует, наконец, отдать предпочтение морепродуктам.

Не только в обеденное время, но с самого утра все уличные кафе и рестораны заполнены людьми. Неважно, что на центральных улицах цены взвинчены втридорога, иностранцам они не кажутся серьёзными.

Однако, если заглянуть в переулки или устроиться в «палаточном лагере» поближе к набережной, обед и вовсе будет стоить гроши.

Так, за 100 дирхам, что примерно равно 10$, мы получили «комплексное предложение», включавшее овощной салатик, хлеб, чипсы и 8(!) сардин, приготовленных на гриле. Для мужчин это праздник живота, а вот женщине под силу слопать максимум полпорции, и то при наличии зверски разыгравшегося аппетита.

Ещё одна морская тема — это чайки.

С первых же минут в Эссуэйре я мечтала сделать хотя бы несколько достойных фотографий с чайками, но птицы стремительно носились, разрезая крыльями воздух, и никак не хотели позировать.
Вернее, «позирующих», то есть сидящих чаек фотографировать было не так интересно.

Плюнув на затею, я в какой-то момент собралась было покинуть прибрежную часть города и углубиться в улицы медины, но напоследок решила сделать ещё один снимок. И тут мне в кадр влез занятный кадр