Bolivia te espera! Часть 4

Часть 1: Bolivia te espera! Часть 1

Часть 2: Bolivia te espera! Часть 2

Часть 3: Bolivia te espera! Часть 3

Уюни. Салар, день 1

«…Хорошая крыша летает сама

И в самый низ, и в самые верха.»

Агата Кристи

Когда я спустился вниз с сумкой, таксист меня уже ждал. Попрощавшись с мальчиком на ресепшене и пообещав вернуться на обратном пути, я загрузился в такси, и мы долетели до аэропорта всего за 20 минут! И 80 боливиано. Да, ранние вылеты хороши что в Москве, что в Ла-Пасе… Регистрация на рейс была открыта, пять минут на оформление — вуаля! Когда сдавал сумку в багаж, у меня состоялся интереснейший диалог с девочкой, которая оформляла посадочные.

— Вы уже зарегистрировались на рейс?

— Да, конечно!

— А посадочные распечатали?

— Увы, принтер не работал…

В этот момент я сообразил, что диалог ведется на испанском, которого я по прежнему не знаю.

— No hablo Espanol, — выдал я, и девочка тут же перешла на английский.

— У вас забронировано место 3А, я даю вам билеты на него?

— Ну да, конечно!

— А хотите, я дам вам место с другой стороны, 3F, оттуда открывается гораздо лучший вид?

— Ну конечно давайте! — такого в моей летной практике еще не было…

— В багаже есть что-нибудь из этого? — и показывает мне листовку, где нарисованы пистолеты, бомбы, газовые баллоны, ракеты «воздух-воздух», ну и прочие штуки.

— Нет, ничего этого нет, но вот в сумке есть мааааленький пакетик с листьями коки. Ничего?

— О, никаких проблем, — заулыбалась мне девочка. — На местных рейсах можно возить даже большой!

Ну, значит все хорошо, я с чистой совестью сдал сумку, и прошел внутрь. Рейс наш вылетел вовремя, и действительно, со стороны А всю дорогу шпарило солнце, а с моего места была видна Боливия, на которую я и пялился все сорок минут, которые продолжался полет.

Вот так я летать люблю! Не долго и не скучно. В аэропорту Уюни меня встретил таксист с табличкой с моим именем (как мы и договаривались с Марицей) и за 15 боливиано подбросил меня до агентства. Марица, с которой я переписывался и утрясал все детали, оказалась симпатичной женщиной с довольно внятным английским. Мы оформили тур (160 долларов или 1100 боливиано), я оставил у нее в офисе сумку, и пошел пройтись по Уюни, а заодно и чего-нибудь съесть. Городишко оказался так себе, но по сравнению с теми местами, где мы останавливались во время трипа — это просто мегаполис. Все познается в сравнении… Имеющиеся у меня полтора часа я провел с толком — прошвырнулся по паре центральных улиц, и наконец-то съел нормальный завтрак.

К пол десятому меня проводили к машине, в которой мне предстояло провести 4 дня. Это была Тойота Лендкрузер, с водителем по имени Роланд (не тот, который Стрелок) и компанией из пяти молодых ребят-датчан.

Забегая вперед скажу, что компания оказалась не самая плохая. Мне, видимо по причине преклонного возраста, досталось блатное место рядом с водителем, а ребята разместились трое на заднем сиденье, и двое — еще дальше, там, где у нормальных машин находится багажник. Машины тут используют по полной программе. Наш багаж закинули наверх, накрыли пленкой, придавили запасным колесом, и мы отправились в путь. По дороге оказалось, что наш водитель ни слова не знает по-английски. Вот так номер! Благо, что двое ребят довольно сносно говорили по-испански, что, хоть и не полностью, решило мою проблему.

Перво-наперво мы заехали на кладбище паровозов, которое находится буквально рядом с Уюни. В качестве, так сказать, подготовки ко всему остальному. На старых рельсах действительно ржавеют несколько десятков паровозов. С них сняли все, что было можно, и теперь они скорее похожи на огромные скелеты на колесах. Немного жаль этих трудяг, которые превратились в аттракцион для туристов, лазающих по ним как муравьи. Закончив с паровозами, мы отправились дальше.

Вскоре после паровозов мы не очень понятно зачем остановились в деревушке Колчани, где увидели первые постройки из соли…

Внимание! Все дальнейшие фотографии представлены только с целью разбавить текст. Они ни в коей мере не отражают реальности, и являются лишь слабым подобием оригинала!

Итак, Салар. Огромная равнина, покрытая сухим или, местами, влажным слоем натуральной соли.

Первым делом мы приехали в место, откуда из-под земли, вместо которой тут все та же соль, бьют соленые родники. Водичка свежая, да не попьешь.

Получив первое впечатления от Салара, великого и ужасного, мы поехали в небезызвестный соляной отель, расположенный где-то в дебрях соляной пустыни. Именно около него находится монументальная соляная фигура — символ ралли Дакар,

и тут же стоят флагштоки с многочисленными флагами.

Собственно, никто, приезжающий сюда даже на один день, не пропускает это место. Пока мы ходили вокруг да около, Роланд забацал нам наш первый ланч — в соляном отеле было специально для этого отведённое место.

Перекусив, мы потусили там еще минут этак сорок — Роланд, только по ему ведомым причинам сказал, что мы должны чего-то ждать. Дождавшись того, о чем знал только Роланд, мы двинули дальше.

Салар оказался бесконечным.

Салар. Панорама 360 градусов

Где-то далеко на горизонте чернели невысокие, как казалось издалека, горы, мы же шпарили по белой поверхности Салара по прямой. Час за часом. Самое интересное, что гора, в направлении которой мы ехали, вообще не приближалась, а, казалось, с каждым проеханным километром отдалялась от нас.

Мы несколько раз останавливались — в одном месте соль кристаллизовалась в виде многогранников, в другом месте было еще что-то.

В тот момент, когда я уже был уверен, что мы никогда не доедем до той горы, она как будто бы прыгнула нам навстречу, и вот мы уже едем по краю Салара, покрытому водой. Тут-то мне и удалось сделать несколько фотографий с отражением, за которыми все и приезжают в это место

Правда, не в это время, в мае Салар совершенно сухой, отражения в нем надо ловить в ноябре—декабре, когда тут идут дожди. Переехав довольно глубокое место, Роланд высадил нас на твердой земле, и что-то довольно долго говорил по-испански. Если бы я его понял, то текст был бы примерно такой — вы пока тут погуляйте, а минут через сорок — через час я за вами вернусь, и мы поедем обратно на Салар снимать закат. Если его кто-то и понял, то не я. Поэтому, грустно посмотрев вслед уехавшей от нас машине, я потихоньку побрел в сторону населенного пункта под названием Coqueza, расположенного на северной границе Салара, по дороге высматривая всякие интересности, и в том числе, само собой, птичек. Птичек не было, зато попались ламы, которых я и поснимал, не смотря на то, что они не особо горели желанием это делать…

Потом я пошел в обратную сторону, и бродил, пока в результате меня не подхватила наша Эсмеральда, уже загруженная датчанами и двигающаяся в сторону Салара.

Почему Эсмеральда? Да все просто. У нее на передних дверцах была наклейка — Esmeralda Tours. Мне показалось, что для Тойоты, изрядно побитой неважными боливийскими дорогами, это было весьма подходящее имя. Я забрался внутрь, и мы рванули в Салар, пытаясь обогнать Солнце, прячущееся за одной из гор. Гонка окончилась в нужном месте и в нужное время — в соленой воде с одной стороны отражался вулкан Тунупа, а немного правее него небо играло всевозможными красками, тоже отражаясь в воде.

В общем, закат удался, даже буржуйская молодежь, которая, как мне кажется, напрочь лишена чувства прекрасного (равно, как и отечественная) охала и ахала.

<p

После заката мы довольно ловко заехали в деревушку, и остановились около первого геста, где нам предстояло ночевать. В этот день мы за 7 часов проехали 120 с небольшим километров.

Местечко, скажу я вам, было еще то. Во-первых, все эти мелкие боливийские деревушки — совершенно отдельная песня. Такой пыльной унылости я еще не встречал. Даже масайская деревня, где все сделано из говна и палочек навоза и соломы, кажется просто праздником по сравнению с этими, с позволения сказать, населенными пунктами. Во-вторых сам гест. Нам дали два номера по три кровати в каждом — это нормально. И кровати были вполне ничего себе, и одеял в избытке. Но! Тут совсем не было воды. Не то, что тут не было душа, тут не было даже элементарной раковины, где можно было бы сполоснуть руки или физиономию. Правда, было два унитаза — один за дверцей, другой за пластиковой шторкой.

Плюс к этому после заката стало ощутимо холодно, думаю, температура стремилась к нулю градусов. Осмотрев наше пристанище, и почесав наши пропотевшие (днем в Саларе очень даже жарко) головы, мы пошли ужинать. Ужин был весьма немудреный, и на шесть здоровых человек еды было, прямо скажем, немного. Я ладно, я привык есть понемногу, но молодые датские организмы хотели ЖРАТЬ. Если не вкусно, то хотя бы много. Но увы… Поев, и протеревшись кое-как влажными салфетками, мы пошли укладываться спать — делать тут больше было нечего. Да, спать тут та еще проблема. Холодно, три-четыре одеяла вроде бы греют, но так давят (очень они тяжелые), что спать под ними тяжело. А без них — холодно. Даже с учетом, что все спали в одежде. Плюс к тому временной перепад, то есть, рано заснуть для меня не проблема — другая проблема, что в пять утра, когда еще темно и жутко холодно, сна ни в одном глазу…

Как можно догадаться, ночью никто не умер, так что в назначенное время мы повыползали из-под одеял, и, пытаясь не успеть сильно замерзнуть, переоделись в походную, так сказать, одежду. Завтрак опять был немудрен, после чего мы собрали наши сумки-рюкзаки, Роланд приторочил их на багажник, и мы двинулись с путь.

Салар, день 2.

Сегодня нам предстояло совершить массу интересного — посетить мумий, подняться на вулкан Тунупа, доехать до острова с кактусами, ну, и вечером попрощаться с Саларом как таковым. Начали мы с мумий, небольшая пещерка, за вход куда надо отдельно заплатить 30 боливиано (они, и еще кое-какие платежи не включены в общую сумму за трип, о чем предупреждают), расположена у подножья все того-же вулкана, который мы так рьяно снимали вчера на закате. Вход в пещеру закрыт металлической дверью, которую откроет женщина-экскурсовод, если вы ее, конечно, найдете. Роланд знал, где искать, и вот мы, согнувшись пополам, проникли в пещеру. Тут действительно находится с десяток мумий, большинство из них практически голые скелеты. Мумии какие-то совсем маленькие, даже с учетом, что там есть и детские скелеты.

Женщина очень интересно про них рассказала, жаль только, что по-испански. Я запечатлел скрюченные скелеты на память (снимать можно, но без вспышки), мы поблагодарили женщину-мумиеведа, и вышли на свежий воздух. Тут нам предстояла новая развлекуха — подъем на смотровую площадку на вулкане. Засада в чем… Подняться надо всего-то километра три-четыре, с набором высоты 400 метров. Проблема в том, откуда этот набор начинается. С высоты 3964 метра (если верить моему смартфонному альтиметру). Дорожка-тропинка на вулкан начинается прямо от пещер. Роланд махнул рукой, и мы пошли.

По его словам, на подъем дается около трех часов, на спуск — один час. Пока я мешкал по причине обнаружения каких-то пернатых, датчане рванули вперед, но скоро разделились — трое фигачили вверх что твои ламы, двое шли потихоньку, с остановками. В какой-то момент я их догнал. Они жаловались, что хотят жрать, и не могут идти вверх на пустой желудок. Я тоже пару раз думал, что все, хватит, хоть есть и не хотел. Идешь вверх, идешь, то по какой-то вулканической сыпухе, то по камням побольше, которые так и норовят выскочить из-под ноги, а толку никакого. Смотрю на альтиметр — 4120. Ползу-ползу, задыхаясь от нехватки кислорода — смотрю — 4150. А кажется, что пару сотен метров точно отмахал…

Как я уже говорил, я то и дело собирался бросить это восхождение, и просто погулять по склону, но что-то вновь и вновь заставляло меня выходить на тропу, и продолжать подъем, останавливаясь каждые 20–30 метров, чтобы отдышаться и оглядеться. Дурняшка? Да, скорее всего она. В результате трое сытых датчан скрылись где-то наверху, двое голодных остались где-то внизу, а я оказался посередине шикарного пейзажа. Прямо передо мной поднималась в гору ненавистная тропа. Сначала она вела мимо огромных камней с поросшей между ними травой, украшенной фиолетовыми цветочками, а чем выше я поднимался, тем камней становилось меньше, а травы больше. Где-то на горизонте, почти на пределах видимости, на склоне паслись ламы, периодически поднимая головы на длинных шеях, и тогда они торчали на фоне неба как перископы подводных лодок.

А внизу, слева на право, насколько можно было увидеть, расстилался Салар, отгороженный от твердой земли узкой полоской синей воды. А надо мной было бездонное голубое небо. А подо мной — тропинка, по которой я все продолжал переставлять непослушные ноги.

Не знаю как, но я дополз до смотровой, где на камнях сидели довольные ребята. Высота 4349 (по GPS-треккеру — 4396), итого набор высоты был от 385 до 436 метров, и поднялся я, на удивление, всего часа за полтора… Кстати, можно подняться еще выше, и даже куда-то еще (фактическая высота этого вулкана 5432 метра), но ну его нафиг!

— Русские не сдаются, но больше ни метра вверх! — прохрипел я ребятам, и рухнул на один из камней. Но подъем стоил того. Переведя дыхание, попив воды и покурив, я огляделся, и понял, какая вокруг была красота. Впереди маячила напоминающая разноцветный амфитеатр вершина вулкана,

где-то далеко внизу искрился на солнце Салар, вокруг желто-зеленая трава и голубое небо! Шикарнейшие боливийские контрасты, которых не увидишь в Саларе, не смотря на всю его замечательность. Посидев на вершине с полчаса, мы пошли вниз, тем более что наше уединение было нарушено другими добравшимися сюда туристами. Ребята снова вырвались вперед, а я шел не спеша, пытаясь снять каких-то слишком уж пугливых местных птичек. Ах да, забыл сказать, что помимо своего бренного тела, я тащил на себе еще и два фотоаппарата — один для птичек, другой для всего остального…))) Так что я аж втройне молодец, что дошел… До стоянки, где нас (вернее, меня), ждала Эсмеральда, я дошел минут за 45, но это с остановками на птичек, так бы хватило и получаса. Но местами вниз идти даже труднее, чем вверх. Камни так и норовят выскользнуть из-под ног, а получить тут перелом — это последнее, что хочется в этой жизни.

Итак, собравшись у машины, мы поехали обратно к кассе, где покупали билеты на мумий. Касса была расположена на центральной площади той самой Coqueza, напротив симпатичной церквушки. Тут были предусмотрены столики для ланча, и магазин, где помимо всякой снеди было пиво, которое после подъема мне было просто крайне необходимо! Парочка бутылок Потосины (одна залпом, вторая — под ланч) вернули меня к жизни, хоть снова лезь на вулкан!

Скажу пару слов про погоду. Погоды, как говорится, стояли замечательнейшие, днем на солнце, которое светило ну очень ярко, можно было легко ходит в футболке. Но в тенечке хотелось накинуть куртку. Вечером же, после захода солнца, температура была ближе к нулю, а то и ниже, и разогревалось только часам к 9–10 утра.

Итак, отланчевав, мы снова вернулись на Салар, в этот раз мы снова ехали по прямой, но теперь уже на юг.

Где-то там, на юге, из соленого моря торчат острова. Их целый архипелаг, штук шесть-семь. Все едут на один и тот же остров — Инкахуази, или Рыбий остров. Там, судя по многочисленным фотографиям, навал кактусов и больше ничего нет. Кстати, можно сказать, что в Саларе в принципе ничего нет, сначала это как-то мешает, но потом привыкаешь…

Так вот, мы поехали на другой остров, в приделах видимости от Инкахуази. Роланд сказал нам, что на том острове очень много народа, а там, куда мы поедем — народу не бывает вообще. Людей на нем действительно не было, зато была здоровенная пещера под названием Cueva del Diablo (для тех, кто как и я не знает испанского — переведу — Пещера Дьявола),