Тадж Махал — бриллиант в индийском трэше

Начало рассказа здесь Золотой треугольник на поездах и тук-туках

Трудно найти человека, который не слышал о самом романтичном памятнике вечной любви — Тадж Махале. Это величайшее творение зодчества пережило смерть любящих сердец, множество войн, катаклизмов и эпох. Сегодня в 21 веке на самое настоящее чудо света может посмотреть любой желающий, который отважится на путешествие по центральной Индии. Поэт Рабиндранат Тагор называл этот памятник «слезой, сверкающей на лице вечности». Другие говорили: Тадж Махал — это легенда о любви, застывшая в мраморе. Со слезой, Тагор, конечно, загнул, а вот на счет легенды, совершенно согласен.

Величайшее творение всех времен и народов создал Великий Могол — Шах-Джахан в память о супруге Мумтаз-Махал, которая неожиданно! умерла при родах 14 ребенка. Что удивительно, при жизни Мумтаз была совсем не глупой женщиной, и, несмотря на времена жесткого патриархата, стала советником мужа, лезла в государственные дела и сопровождала супруга в военных походах.

После смерти любимой супружницы Шах-Джахан поседел, объявил в стране двухлетний траур и повелел построить в Агре — столице Империи Великих Моголов, на берегу реки Джамна мавзолей, равных которому нет на Земле, не было и не будет. 22 года 20 000 человек неустанно ваяли будущее чудо света. Назвали мавзолей созвучно с именем умершей — Тадж-Махал («Венец Дворца»). По легенде, правитель в качестве «особой благодарности» приказал отрубить руки главному архитектору Устад-Исе, чтобы не повадно было строить шедевры в будущем. Предполагают, что обезумев от горя, Шах-Джахан хотел сотворить рай прямо на Земле, он говорил, что строит трон самому Аллаху.

На другом берегу Шах хотел построить мавзолей для себя, но из чёрного мрамора, и соединить здания ажурным мостом из серого мрамора. Непонятно, кто бы его строил, если главному архитектору руку отрубили?!? Однако, подросший сынок — Аурангзеб, понял, что казна не выдержит расточительства, и посадил папашку под домашний арест в Красный форт. Девять лет убитый горем вдовец через решетку смотрел на усыпальницу своей жены за рекой, пока не помер, его тоже похоронили в Тадж-Махале. Похожая история приключилась и со строителем еще одной сказочной жемчужины романтической архитектуры — замка Нойшванштайн. После непосильных трат казны, короля-романтика Людвига II тоже посадили под домашний арест. Парадокс — при жизни растратчиков казны совсем не жалуют, зато, после кончины таких чудаков, весь мир восхищается их творениями.

После пяти нудных часов в некомфортной (как нам показалось) электричке Джайпур-Агра, мы выгрузились на вечернем вокзале и с трудом нашли тукера, который не знал, куда ехать, но мчал с ветерком по ночным пустынным трассам, окутанным туманом. Ночь, пустота, тукер не шпрехает по-аглицки и совершенно не знает, куда ехать — индийский трэш с экстримом вперемешку. Случайно нашли мужика, который сопроводил, куда следует. Второй раз мы поперлись в Агру не просто так, а с глубоким смыслом: 9 лет назад приключился огорчительный облом. Тогда Тадж был запланирован на раннее утро, чтобы увидеть восхитительный рассвет. Но что-то пошло не так, рассвет был, а восхищения не было. Зимой возникают колоссальные туманы, которые застилают утренний мавзолей непроницаемой пеленой. Восхититься Таджем, утопающем в туманной вате, не удалось, в этот раз я надеялся на реванш.

Отель Hotel Sidhartha в Агре жена забукала прямо рядом с Тадж Махалом: нам отворили решетку, громко скрипнувшую в ночной загадочной тиши, и впустили в уютный двор с ресторанчиком. Достался относительно чистый и просторный номер, подумалось: наконец, попали в цивилизацию — поспим в удовольствие! Мечты-мечты, где ваша сладость? Спать-то нам и не пришлось! У индусов, впрочем, как и у непальцев, полностью отсутствует чувство такта и уважения к соседям. Выйти в коридор ночью и орать в телефон на весь отель так, будто звонят на край света, это нормально для любого аборигена. Даже приличным индусам наплевать на весь мир, на мое замечание, глава семьи по-хамски ответил: «ну и спи, кто ж тебе не дает»!

После бессонной ночи вскочил спозаранку и рванул на крышу. У каждого отеля вокруг Таджа на крышах оборудованы смотровые площадки, почему-то все они опутаны колючей проволокой и закрыты на ключ, как в зоне особого режима. Оказывается, здесь промышляют целые банды злонамеренных хвостатых бандитов. Обезьяны лазят повсюду, тырят все, что видят, пакостят на каждом шагу, лишь «колючка» их немного отпугивает.

Надежда на красивое утро не оправдалась, грациозный силуэт мавзолея лишь едва проглядывал сквозь дымку. Но я то уже ученый, и припас План Б — после завтрака берем тук-тук и едем на другой конец города в Сикандру к гробнице Акбара Великого. Итак, разгоняя утреннюю прохладу и остатки тумана, мчимся на тукере по улицам, пока свободным от траффика. Сикандра еще пустынна, даже вездесущих китайцев нет-либо спят, либо еще не доехали. По планировке комплекс похож на Тадж, но, чувствуется душек забвения, восторженного великолепия не хватает. В центре ансамбля здание мавзолея, в подвале которого гробница, к ней можно попасть по наклонному прохладному ходу. На самом деле, туристы видят не гробницу, а лишь надгробие, само захоронение под землей.

Здание огромно и внушает уважение — красивые башенки, филигранная резьба, решетки из камня перекрывают арки и потрясают своей красотой. Не зря же индийские камнерезы считаются едва не лучшими в мире. Акбар не просто звался Великим, при нем империя Великих Моголов достигла расцвета. Причем, сам Акбар отличался добротой, отзывчивостью и толерантностью — невероятные качества для правителя тех времен. Все здание над усыпальницей — это дворец, очень хочется забраться на самый верх, но низ-зя. Если нельзя, но очень хочется, надо искать пути, один мутный охранник согласился провести наверх, но выставил ценник в несколько тысяч рупий. Цена шокировала, пришлось отказаться. По территории, как и раньше, бегают стада грациозных газелей, но очень далеко от дорожек, без телевика их не сфотать. По периметру стоят четверо ворот — монументальные, красивые, но, три из них — фальшворота. Вход только через Ворота Великолепия. Побывать у Акбара обязательно надо, но по второму разу впечатление уже не то. 

На обратном пути увидел прекрасный храм. Судя по сверкающим белизной мраморным стенам, предположил, что это сикхская святыня, и не ошибся. Храм Gurudwara Guru ka Tal принадлежит сикхам, посвящен 9 му гуру сикхов и построен в 1610 г.

Увы, посетить его времени не было, глянул снаружи, и бегом в город к Красному форту. На газоне поблизости от входа, индийские бомжи цыганского вида, разбили табор. Грязь, вопиющая бедность и агрессия отверженных — проскочил мимо них, руки чесались, но фотать не стал. Кстати, по сравнению с предыдущим визитом Агра стала на порядок чище и привлекательнее — буртов мусора по обочинам дорог уже нет — прогресс налицо. Когда были здесь в 2008 г. на улицах красовались зловонные помойки, у которых паслись коровы и свиньи. Сегодня в Агре почти цивилизация. А чего стоит разноцветье красок и яркость оттенков индийских сари? Практически все индианки до сей поры носят красивые сари, выйдя на улицу, кажется, что попал на съемки индийской мелодрамы.

Мощные стены и монументальные башни Красного Форта, уходящие в голубое небо, реально сложены из красного камня, именно за этими стенами провел в заточении свои последние годы Шах-Джахан. Билеты по 500рэ на чела, народу полно, солнце уже печет, а времени в обрез. Мы в Красном форте уже были раньше, потому, мы посовещались, и я решил пропустить его мимо нашего внимания. Отсюда до Таджа рукой подать, желающие могут домчаться на красивой конной тарантайке, но у нас свой тукер.

Итак, все сошлось в тот славный день: погода наладилась, солнце сияет, небеса голубеют, туман почти разошелся, мы готовы к осмотру Чуда света и несемся к нему на всех порах. Войти в комплекс можно с трех сторон, этот факт сыграл злую шутку с нами… Не добегая до входа, резко тормозим — в кассу змеится огромная очередь, а другая очередь выстроилась на вход в Тадж, где вояки с АКМами проверяют жёстче, чем перед посадкой в самолет. Неужели придется стоять?!? Таки нет! Иностранцев запускают через отдельную кассу без очереди, правда, сдирают с них в 33 раза больше, чем с аборигенов — 1000 рупий. Досмотр для белых, как для всех — мужчины направо, женщины налево за ширмочку.

Далее идем по дорожкам к центральному входу, проходим высоченные ворота Gate Gate со множеством башенок на верхотуре, и… замираем в восхищении, без перерыва щелкая варежкой и затвором. Таких восхищенно щелкающих туристов на входе, едва не сотня, поймать кусочек кадра без чужих голов непросто. Пред взором открывается потрясающий вид на Мавзолей, сверкающий ослепительно белыми стенами в окружении четырех белоснежных минаретов. К нему стрелой протянулась тонкая полоска фонтана, в котором можно поймать красивые отражения. Большое видится издалека, но здесь это не работает: Мавзолей с этой точки великолепен и прекрасен, но выглядит, как очень большая сахарница, его истинный размер можно оценить, только подойдя намного ближе, и поднявшись на цокольную часть комплекса.

Да, со второго раза я получил, что хотел — тот самый восхитительный открыточный вид Тадж Махала, который миллионами тиражируют по всему миру. Но сколько же тут народу — это какой-то ужас, причем, подавляющее большинство из них индусы, которые фотаются и селфятся на каждом свободном клочке земли. Именно в исторических местах понимаешь, что это такое в реальности — Миллиард индусов! Теперь надо попасть внутрь мавзолея. Организованы две огромные очереди — первая для подъема на цокольную часть, а вторая для входа в сам мавзолей. Когда смотришь на фото, очереди змейкой опоясывают Тадж по периметру, причем, люди такие маленькие, а здание такое огромное. Думаю, что на прохождение всех очередей требуются часы. Тут-то и понимаешь, за что заплатил немалые деньги за билет — для белых все без очереди, хотя, при входе, все равно, приходится давиться вместе с аборигенами.

Снежно-белые мраморные стены Тадж Махала и его минаретов фантастически смотрятся в ясную солнечную погоду. Декор с цитатами из Корана выполнен из чёрного мрамора. Внутри мавзолея полумрак, стены инкрустированы драгоценными камнями и самоцветами. Сердолик из Багдада, бирюза из Тибета, сапфиры и рубины — из Сиама, ляпис-лазурь из Цейлона, хризолит с берегов Нила. Кстати, даже русский след имеется — малахит везли из России! Народ бесконечной рекой течет мимо надгробия, задержаться рядом не моги. Гиды на бегу, но в красках, повествуют о превратностях любви и смерти, туристы замедляют шаги, а охранники подгоняют — шнеля-шнеля, чики-чики, ай-лю-лю! Пара минут, и свидание с прекрасным окончено. Справа и слева от мавзолея расположены еще два огромных здания — мечеть и музей, но на фоне гигантского мавзолея они кажутся небольшими.

После визита подумал: как жаль, что не построил Шах второй мавзолей. О растраченной казне и тяготах той жизни сейчас никто и не вспомнит, зато, весь мир восхищался бы не одним, а двумя потрясающими мавзолеями! Касса открывается за полчаса до рассвета и работает до заката, пятница — выходной. Сайт —https://www.tajmahal.gov.in/Russian/home.html#

Усталые и восхищенные мы вышли из комплекса и направились к выходу. Выйдя за стены, как-то не узнал я улицу. Как оказалось, в эйфории попутали выход и оказались на противоположной стороне комплекса. Найти тукера невозможно, около стен их нет, обойти периметр пешком невозможно — очень далеко, вернуться обратно через территорию проблематично — очередь на досмотр. Чемоданы у нас в отеле с другой стороны, а время неумолимо отчитывает последние часы до поезда! Трухнул я капитально, пришлось прорываться опять в Тадж (благо не заставили новые билеты покупать), повторно проходить контроль и через территорию выходить на свою сторону. Решили закусить в кафешке Natraj Paying Guest House & Restaurant, обещают панорамный вид на Тадж. Кафешка есть, а вида нет: помещение закрыто панелями, хитрый индус говорит — защита от обезьян! Кафе в этом районе вегетарианские, но здесь дают курицу.

В Агре оказалось два вокзала, приехали с Джайпура на один, а уезжали с другого. На вокзале привычный трэш, суета, сотни паксов снуют туда-сюда и сидят на полу, непрерывно грохочут объявления, по перронам прогуливаются вооруженные люди, типа наших партизан. Время на исходе, а поезда все нет! Мы с женой уже на полной измене — ночь на дворе, никто не знает где поезд, десятки составов снуют мимо, маршруты указаны на хинди…

Часа через 2–3 состав появился: опоздание для индийской железки — это совершенно нормально! Ступив в вагон, подумалось: фу-ух, можно расслабится, увидев же нашу плацкарту, поняли, что трудности только начинаются. В полутемном купе на 6 чел, сидело 15–20 молодых и разнузданных индусов, причем, половина из них на наших местах! У индусов мания кучковаться в одном месте на головах друг у друга, и теснота их совершенно не смущает. Кое-как отбили местечко для себя, но вся толпа молодежи так и осталась сидеть вокруг нас. На столике заряжалась музыкальная колонка, очень скоро ее врубили на полную мощь. Тут-то я озверел. Жена шипела на ухо, что это толпа сначала растерзает меня, а потом и ее в придачу, но, укротить меня в благородной ярости, даже жене не дано.

На счастье, ребята оказались не агрессивные, звук вырубили. И потянулись томительные часы в грязном и неудобном вагоне. За окном мрак, поезд все больше опаздывает, где Дели, не известно, а поезд-то транзитный, можно и мимо проскочить. Время клонилось к полуночи, остановки следовали одна за другой, но столицы так и не было. Индусы стали собираться ко сну, только тут мы поняли, почему у каждой семьи столько чемоданов. Во втором классе слипера нет постельного белья, а по ночам холодно, вот в своем багаже паксы и везут пледы. А еще прикольная штука — это подготовка ко сну: цепочками и замками индусы приковывают весь багаж к неподвижным частям: воровство по ночам — обычная штука.

От усталости прилегли на одну полку вдвоем с женой, все остальные были заняты. Под голову бросили свои пожитки, и провалились в беспокойную дрему. Наконец, около часа ночи, соседи дернули нас: «приехали!». В тамбуре потревожили двух, на вид добропорядочных индусов, что спали на металлическим полу, настелив газеты. Ночной делийский вокзал внушил ужас — сотни тел, закутанных с головой в пледы, вповалку валяются прямо на полу. Перед вокзалом запаркованы на ночь сотни тук-туков, наш тукер с трудом выдернул свою колымагу из общего ряда. В наш милый и уютный отель TG Tashkent посреди трэшового Мэйн Базара вернулись, как в дом родной! Труднейшая миссия выполнена: центрально-индийское турне по маршруту Дели-Амритсар-Дели-Джайпур-Агра-Дели успешно завершено, завтра улетаем домой, тьфу — на Гоа!