Наша первая Африка

Ну да, я мог бы придумать красивую историю о том, как собирался поехать на французскую Ривьеру, в Ниццу, а туроператор по телефону неправильно понял моё «to Nice» и отправил меня в Тунис. Но всё гораздо прозаичнее. Новоявленному германскому безработному дешевле отдыхать в дальнем зарубежье, чем на расположенном вблизи Лазурном берегу.

Вообще, в этот раз впервые я решил попробовать купить путёвки для себя и жены что называется «в последнюю минуту». Примерно за две недели до наступления этой последней минуты стал с удовлетворением наблюдать на сайте «Lidl Reisen», как цены на тунисские пятизвёздочники падают примерно по десятке евро в день. Уже предвкушал, как буду за бесценок нежиться в практически султанских хоромах… Горькое отрезвление наступило за шесть дней предполагаемой поездки. Цены в один миг взлетели на сто-двести евро на человека. Мало того, ещё и подорожавшие билеты оказывались как правило уже раскупленными. Мечта отдохнуть в пяти звёздах растаяла, как утренняя дымка над тёплым морем. Лихорадочно ищу что-нибудь с четырьмя. «Что-то» находится, но возникла проблема с оплатой, и веб-страничка порекомендовала обратиться к оператору. Любезная девушка на том конце провода сказала, что оплата не прошла, т.к. отель уже полностью забронирован. «Но могу подобрать вам что-нибудь другое». Подбирала она очень долго. «А, вот есть!.. 346 евро на человека… All inclusive… Но у этого отеля не очень хорошие отзывы…» - «Берём!!!» - кричу я в трубку и через пять минут становлюсь обладателем одиннадцатидневной поездки на двоих в отель Tej Marhaba в городе Сус Тунисской республики.

Лететь предстояло тунисским чартером NouvelAir из Штутгарта. В целом нормальный Эрбас, но расстояние между креслами маловато для ног. Еду не давали, т.к. перелёт длился меньше 3-х часов, но напитки разок разнесли.

Сели в аэропорту Монастира, а потом долго, больше часа стояли в очереди на паспортном контроле. Погранцы не слишком торопились, постоянно отвлекались на какие-то телефонные звонки и на соотечественников, норовивших (причём как правило удачно) миновать длинную очередь и прошмыгнуть на родину без усилий.

Но вот, наконец, штампики в паспорта проставлены, багаж получен, нужный автобус для трансфера найден. В автобус входит немецкая девушка-гид, быстро объясняет, кто и когда должен выйти и покидает автобус. То есть не сопровождает отдыхающих до отеля, как это принято у русских гидов.

Отель с первого взгляда очень понравился: огромный, просторный, даже красивый. В голову закрались сомнения, а насколько объективны были предшествующие отзывы? Поселили нас сразу, хотя мы приехали раньше 14 часов. В коридорах на этаже всюду лежал ковролин, причём положили его на невыравненный пол, отчего он местами образовывал бугры, а местами – ямы. Ковролин был ужасно старый и потёртый. К тому же, горючий материал на полах – не очень хорошо с точки зрения пожарной безопасности… Но меня это не очень беспокоило, ведь приезжая в страну, я уделяю всё внимание именно стране, а не месту ночёвки, будь это пятизвёздочный отель или дешёвый хостел.

Пока шли по коридору, заметил, что полы в номерах горничные не пылесосят, а подметают щётками. Вот-те на! Ну, ок. Заглядываем в номер. Более-менее чисто, полотенца, мыло, шампуни и гели в наличии… Холодильничек… Мебель старая, но исправная. Телевизор современный… Выходим на балкон. О! Отличный вид на территорию отеля с бассейном и на море чуть вдали. Пойдёт. Включаем кондиционер. Хм… Он, конечно, исправно сбивает температуру, но при этом шумит, как трактор! Оставлять его работающим на ночь было бы невозможно, но это, к счастью, и не требовалось, т.к. сентябрьские ночи в Тунисе уже не такие душные. Ну и в заключение ознакомились с работой санузла… Такое было впервые в моей жизни, по крайней мере после службы в армии с её уличными «толчками». Нет, к самому унитазу претензий нет. Претензии к процессу смыва. Если спрятанная в стене система ещё способна удалить следы справления маленькой нужды, то вещи посерьёзнее ей не по зубам. Но хитрые тунисские инженеры на этот случай придумали дополнительный шланг. Чтобы смыть, вам следует взять этот шланг в руки, направить его внутрь унитаза и осторожно открыть воду. Осторожно, иначе неконтролируемый поток воды выплеснется и на ваши ноги! Наружу-то он выплёскивается, а вот загнать продукт жизнедеятельности в канализацию даже ему удаётся плохо, из-за чего поход в туалет обычно затягивался надолго.

Но даже и это бы можно было стерпеть, если бы не один самый большой и жирный минус: каждую ночь за окном до двух – трёх часов ночи гремит дискотека, да так, что стены сотрясаются. Наш номер был на шестом этаже, каково же было отдыхающим на первых пяти? Из-за этого все ночи были бессонными, и из-за этого я отель Tej Marhaba не рекомендовал бы вообще никогда и никому, чего я до сих пор никогда не делал. Не рекомендовал бы даже несмотря на некоторые его явные плюсы.

Среди относительных плюсов, например, шведский стол. Еда в основном вкусная: местная и европейская. Трижды давали крабов – красота! Официанты вежливые, разносят напитки; правда, иногда приходится ждать дольше, чем хотелось бы. Почему плюс относительный? Да из-за посетителей. Поначалу европейцы (что удивительно – преимущественно поляки) к арабам соотносились по моим оценкам как 60:40. Но с каждым днём пропорция изменялась не в пользу первых, и в последний день составляла уже где-то 20:80. В принципе, отдыхавшие арабы были вежливые, и редкие контакты с ними не были негативными. Но в ресторане они внезапно превращались в толпу дикарей, норовивших залезть в кастрюли и лотки без очереди… Весь стол они заставляли бесчисленными тарелками, заполненными горами пищи. Столовые приборы не признавались ими в принципе, всё елось руками. Объедки складировались прямо на столе, рядом с тарелками. Но даже после их неуёмного обжорства не меньше двух третей еды на столе оставалось нетронутым. Поле пиршества после их насыщения выглядело ужасно: равномерно распределённые по тарелкам и по скатерти объедки вперемешку с несъеденными целыми булочками, тушками рыб, овощами… Кажется, даже официантам было стыдно за такое поведение земляков, и в последние дни они стремились группировать оставшихся европейцев в некоем гетто в центре зала, а арабов рассаживали по краям. Впрочем, я не уверен, что все эти арабы были именно тунисцами. Очень вероятно, что это понаехавшие соседи-египтяне или ливийцы. Порадовали наши бывшие соотечественники: впервые за долгое время могу сказать, что ни разу за время отдыха я не сталкивался с их неподобающим поведением. Выросла-таки среди наших туристическая культура!

Но вернёмся к началу. Вселившись, пошли первым делом на долгожданное море. Небольшой отельный пляжик можно отнести скорее к плюсам. Более-менее чисто, песочек; в глубине стоит будка с пивом и водами (для счастливых обладателей all inclusive, разумеется, бесплатно); всегда достаточно зонтиков и лежаков с матрасами. Со всех сторон (и со стороны моря тоже) пляж отгорожен. Между оградой и морем законные тунисские «ничейные» три метра. Как известно, в Европе все пляжи общественные. В Турции пляжи при отелях все частные. В Тунисе же выбрали промежуточный вариант: это когда пляж частный, но узенькая полосочка у моря доступна всем. Слава богу, кроме верблюдов, на которых жаловалась в своё время ведущая «Орла и решки». Вместо верблюдов вдоль прибоя ходят местные офени, предлагая всякую пляжную фигню от национальных женских рубах до сомнительной чистоты фруктов. Так как мы пташки ранние, и приходили на пляж, пока нормальный турист ещё нежился в постельках, то мы застукали одного такого торгаша (мы его звали «Веринайсом» за его устный и очень шумный рекламный слоган «Very nice!!!», якобы характеризовавший продаваемую продукцию) за подготовкой товара к дистрибуции: виноград на бережке омывался из пластиковой бутылки морской водичкой, взятой тут же, у прибоя. Справедливости ради следует отметить, что иногда и заботливые арабские мамаши, прежде чем дать фрукты своему чаду, тщательно промывали их в море.

Море было чистым при тихой погоде, но при повышенном волнении к берегу прибивало мусор, слава богу, преимущественно естественного происхождения: обрывки водорослей.

В первый же заплыв я был атакован медузой. Агрессора я так и не видел, просто почувствовал резкое жжение на левом бицепсе, как будто меня ужалил десяток ос. Сохраняя спокойствие, доплыл до берега и там рассмотрел последствия. Ожог напоминал знак Зорро: красная «зетка» размером с детскую ладонь на тогда ещё светлой коже. Через десять минут кожа в этом месте раскраснелась, а «зетка» стала жёлтой. Чувство жжения прошло только к концу дня, но ещё неделю я ходил «меченый». И это при том, что я вообще относительно легко переношу укусы ядовитых тварей. Через пару дней медуза обожгла и жену, правда, не так жестоко.

Первым же вечером мы были вынуждены были стать свидетелями развесёлой дискотеки. Сначала традиционно сплясали детишки на «мини-диско» под «Танцующих утят» и какие-то неплохие французские песенки, которые прежде мне слышать не приходилось. Потом наступила пора диско арабского. Кстати, тунисское диско, особенно если оно на французском, а не арабском, звучит довольно оригинально и вполне по-европейски. Так вот, «мужики не танцуют» - это не про арабов! Под весёленькие мотивы зажигать выходят как раз десятки парней, а все женщины сидят на диванах вокруг.

А вот потом наступает час русского диско. Ну, уж тут-то нам всё знакомо. Сначала включают гимн россиян, отдыхающих по системе «всё включено»: «О боже, какой мужчина». Естественно, самих мужчин при этом на танцполе практически не видно. Танцующие же дамы одеты в специальную униформу: вечерние лосины, футболка с люрексом и туфли на огромных каблуках. Редкие кавалеры тоже наряжены в соответствии с приморским этикетом: футболка с надписью «Tunisia», шорты с пальмами и пляжные шлёпки. Обувь и тех, и других подразумевает лишь ограниченные танцевальные па: перенос центра тяжести тела с одной ноги на другую с лёгким сгибанием высвободившейся конечности в колене. Руки находятся в свободном полёте, и их размах определяется лишь количеством выпитого бесплатного алкоголя в находящемся рядом баре.

Ситуация меняется, когда гимн достигает своего апогея, то бишь, припева. Певица специально делает коротенькую паузу, чтобы танцующие подготовились. С первыми раскатами «о боже!..» руки вздымаются вверх и начинают колебательные движения, как берёзки на ветру, пальцы растопыриваются, вероятно, подчёркивая тем самым важность желания сына или дочки, а шпильки и шлёпки отрываются от земли в прыжке, ведь герой песни «с другой планеты», и на этой простым смертным делать уже нечего.

После русского диско начинается диско интернациональное. Это когда арабские юноши танцуют с русскими тётеньками под англоязычные хиты.

Когда я, мучимый далеко за полночь музыкальными раскатами, вышел на балкон, то с удивлением обнаружил, что отельная дискотека закончилась, а аккорды доносятся откуда-то сбоку. Впрочем, это мало что меняет, бессонные ночи отдыхающим гарантированы.

Утром мы пошли на первую прогулку по городу. Главная цель – какой-нибудь банк, надо ж иметь в кошельке что-то из местной наличности. По дороге убедились, что расценки в многочисленных обменниках не сильно отличаются друг от друга, и поменять небольшую сумму можно, не раздумывая, даже в отеле, если только дождётесь, что там у стойки кто-нибудь появится.

В банке нам дали стопку мелких купюр, десяток. Евро – это примерно 3 тунисских динара, поэтому десятка соответствует трём евро. Но как оказалось, это не такие уж и маленькие деньги, если покупать товары местного производства. Они здесь раза в два-три дешевле, чем в Европе. С другой стороны, импорт во столько же раз дороже, чем то же самое у нас. Мы покупали только мелочь: финики, зубную пасту, кое-какую посуду из оливкового дерева, немного местной косметики, тунисские сладости… Одной из самых дорогих покупок оказались мужские сандали взамен моих истоптавшихся: натуральная кожа, хорошо прошитые и всего за 8 евро!

Замолвлю словечко про местный алкоголь. Может показаться странным для мусульманской страны, но местные вина можно отнести к хорошим. Особенно нам понравилось белое, которое давали на шведском столе, при том, что обычно я предпочитаю красное. В Тунисе производят также собственные вермут, ликёры «Тибарин» (финиковый) и «Седратин» (из цедры лимона) и инжирную водку с забавным названием «Буха». «Седратин» и буху я пробовал, и могу сказать, что мне не понравилось. Если кто возразит, спорить не буду, т.к. пробовал я эти напитки в баре отеля, а там их подают противно тёплыми, лишь изредка бывает у барменов лёд, но это ситуацию не спасает. Вот вермут со льдом на вкус довольно неплохой. А безо льда тоже никуда не годится.

Есть местное пиво, Celtia. В Германии я б такое пить не стал, но когда вокруг жара за тридцать градусов, то пожалуй любое пиво становится питьевым…

Купить алкоголь не так уже легко. Продают спиртное только в торговых сетях MG, или, по-другому, «магазин Женераль». И то, только в короткий период времени в районе обеда. Стоят крепкие напитки больше 10 евро. Вина от пяти евро. Пиво: крошечная баночка 200 мл (я таких больше нигде не видел) – 50 евроцентов! На мой взгляд, дорого для местечковых напитков. Правда, на обратном пути, в дьюти-фри аэропорта, всё это можно купить чуть-чуть дешевле.

В принципе, в Тунисе неплохо развиты сетевые супермаркеты. Помимо упомянутого уже «Женераль» (Général), есть «Монопри» (Monoprix) и знаменитый французский «Карфур» (Carrefour). Как всегда, именно там можно купить дешевле то, за что в прибрежных туристических магазинчиках с тебя сдерут три шкуры. Исключение, на мой взгляд, в Суссе составляет Soula Center. Хоть он и выглядит как типичный «шоп» для туристов, и на первом этаже в нём всякая сувенирная дребедень, на следующих четырёх этажах можно найти по разумным ценам одежду, обувь, косметику-парфюмерию и оливковое масло, которое в Тунисе очень привлекательное по соотношению цена/качество.

Если не лень торговаться, то можно попытать счастья с покупками на восточных базарах в медине. Медина – это старинная часть многих арабских городов с глинобитными перекошенными двух-трёхэтажными домами и узенькими кривыми улочками, на которых раскладывают свой товар торгаши. Можно сторговаться очень выгодно, но всегда есть риск нарваться на что-то низкосортное. Мы там купили только местные сладости, да и то, потому что продавец выставил твёрдую цену, без торговли. Уж очень не люблю я эту базарность…

Тунис может показаться интересным местом для тех шоперов, кто не очень трепетно относится к копирайту. И в магазинах, не говоря уж о рынках, можно найти футболки, джинсы, бейсболки, рубашки и прочие тряпки «от LaCoste», «Burberry», «Hugo Boss», не говоря уж про избитые «Adidas» или «Puma». В принципе, всё приемлемого качества, если такое вообще можно говорить о контрафактной продукции.

Культурная часть нашей поездки должна была состоять из четырёх самостоятельных экскурсий: по нашему Суссу, по Монастиру, пригороду Сусса – Порт-эль-Кантауи и в столицу и тёзку государства – Тунис с прилегающим Карфагеном.

В Суссе более-менее достойно просмотра одно место: его медина. Дух там не захватывает. Архитектурных шедевров и памятников там нет, старые кривые дома и такие же кривые улочки. На улочках восточный базар, но к чести местных торгашей – они не такие назойливые, как в Египте. Но нужно быть всё равно начеку. Жуликов и здесь достаточно. Один такой прицепился к нам во время передвижения по навигатору от одной достопримечательности (очень условной, конечно) к другой. Типа, услуги гида. Куда бы мы не двинулись, и он с нами, что-то рассказывает на плохом немецком. Единственное полезное, что я от него почерпнул, это то, что в домах медины бывают отдельные двери для мужчин и женщин, и что двери в дома берберов отличаются от дверей арабов. Когда такое сопровождение мне окончательно надоело, я прямо ему сказал, что мне его услуги не нужны. Он стал канючить, что потратил на нас время.

- Я тебя об этом не просил, - отвечаю.

- Но вы можете просто оказать мне помощь. Я знаю, что немцы очень любезные люди. Просто помогите мне!

Отдаю ему 1 динар, и он, наконец, отваливает.

Ещё один раз нас попытался кинуть какой-то длинный молодой парень. На улице он обогнал нас, какое-то время шёл чуть впереди нас, потом резко присел и вроде бы что-то подобрал на земле. Меня это сразу насторожило, потому что я ничего лежащего в этом месте не видел. Парень поворачивается к нам и на немецком (!) обращается: не знаем ли мы, что это такое? В его руке монета в два евро.

- Это два евро.

- О, я их вам дарю, мне это не надо.

(Может тревога напрасна, и парень просто искренне хочет отдать нам монету?)

- Спасибо!

- Просто дайте мне чуть-чуть на кофе.

Ну, ладно, протягиваю ему два динара.

- Ну ещё немного.

Хм… Ничего себе – подарок!.. Ну ладно, даю ему ещё динар.

- Вы дали мне два динара… Но это ж стоит больше! Дайте ещё чуть-чуть! - И тут он бесцеремонно пытается засунуть руку в мой кошелёк. Ну уж нет! Я резко выхватываю свои динары (три!) обратно, пока он их не упрятал, и мы уходим.

В принципе, в Суссе есть ещё одна достопримечательность для любителей античности: катакомбы с захоронениями римского периода. Но во-первых, не всем понравится разглядывать мумифицированные трупы, во-вторых, находятся они на дальней окраине города, а в-третьих, как они работают – европейцу не понять. Во всяком случае, когда мы пришли туда, катакомбы были закрыты, а разобрать арабскую вязь на табличках не оказалось возможным.

Вторая экскурсия была запланирована нами в Тунис и Карфаген. На двоих экскурсия от туроператора стоила бы 160 евро. Но мы нашли в сети подробную информацию, как добраться до столицы самим. Пошли на вокзал, купили два билета на поезд (27 динаров – примерно 9 евро) и через десять минут зашли в вагон. Сидячие места практически все были заняты, с трудом разместились вдвоём на одном сиденье. Вскоре поезд тронулся. В принципе, можно было от африканской страны ожидать и худшего. Кондиционеры работали, было относительно чисто, народ не буянил. Так мы проехали 15 минут и встали на какой-то станции. Стояли пять минут, десять… Народ спокоен, сидят, уткнувшись в планшеты и телефоны. Мы уже в курсе, что поезда в Тунисе могут запаздывать. То есть, готовы подождать… Подождали полчаса. Мужчины стали выходить на платформу покурить. Никаких объявлений нет. Через час некоторые просто покинули состав. Что делать? Ждать дальше? Возвращаться назад как-то самим? Попутчики говорят только по-арабски и французски, понять невозможно. Через полтора часа мы вышли на перрон сами. Столкнулись с группой молодых людей из Питера, тоже захотевших сэкономить на экскурсии. Они тоже ничего не понимают. Ещё через полчаса пришёл какой-то служащий станции, что-то прокричал, и все оставшиеся вернулись в вагоны. Наконец, мы тронулись!.. Назад!!! Через те же 15 минут мы вышли на вокзале Сусса и пошли сдавать билеты. Деньги, конечно, вернули, но день был полностью испорчен. До сих пор не знаю, что это было: то ли случайность (может, авария какая на путях?), то ли закономерность – уж очень спокойны были местные, как будто так и надо.

Третья экскурсия была намечена в Монастир. Туда идёт ветка наземного метро, которое, как пишут в интернете, является гордостью Туниса: современные быстрые поезда, ходящие чётко по расписанию. Согласно веб-сайту метро «Сахель» (так оно называется), утром поезда ходят каждые полчаса, днём немного реже. Но то ли потому, что сегодня было воскресенье, то ли информация на сайте вообще недостоверная, но ждали мы больше часа. Поездка недорогая, 4 динаров на двоих в одну сторону, длится немногим больше часа. На выходе из метро в Монастире почти сразу попадаешь в местную медину, но она не настолько живописная, как в Суссе. Проходим мимо симпатичной мечети имени Хабиба Бургибы, первого и практически бессменного президента Туниса, который родился в Монастире, здесь же и поселился после смещения со своего поста в возрасте под 90 лет по состоянию здоровья (из-за старческого маразма).

Пересекаем центральную площадь города и попадаем… на кладбище. Зрелище это было бы совсем унылым (стандартные белые бетонные плиты, ориентированные на Мекку), если бы не находящийся там же роскошный мавзолей Бургибы, который он начал возводить для себя ещё при жизни. Вход бесплатный, что для страны, живущей на доходы от туризма, совсем не норма. На вид – как симпатичная мечеть, отделанная разными сортами мрамора, с двумя минаретами. Но внутри не ведутся богослужения, а всё великолепное убранство создано лишь для окружения мраморного саркофага президента. Рядом находится маленькая комнатка, исполняющая роль музея: фрак Бургибы, десяток фотографий, подписанные документы, очки, туфли, авторучка… Фотографировать разрешается.

Выйдя из мавзолея становимся свидетелями житейской сценки: два мужика выносят из одноэтажной пристройки на кладбище полированный гроб и грузят его в свой джип. Ничего особенного.

Здесь же единственный раз за время нашего пребывания в Тунисе видим живого верблюда. Хозяин напялил на него забавную дамскую пляжную шляпку, и в таком виде животное предлагалось для фотосессий.

Совсем рядом с кладбищем находится так называемый Рибат: мощная крепость, которая служила здесь ещё французским оккупационным властям. Сохранилась очень хорошо.

Собственно, на этом экскурсию можно было считать почти законченной. Осталось к просмотру только здание музея науки, но во-первых, оно архитектурно не бог весть какое выдающееся, а во-вторых, охранники почему-то запрещают его снимать с фасада, хотя с торца никто не препятствует. Ну, охранники по всему миру принадлежат к какой-то особой касте со своими странными правилами и обрядами.

На этом всё. Хватило времени до обеда. Возвращаемся к станции и опять ждём поезд больше часа. Похоже, общественный транспорт – не самая сильная сторона Туниса.

Четвёртая, финальная экскурсия в Порт-эль-Кантауи. Это пригород Сусса, построенный специально как туристический комплекс. Поезда туда не ходят; может, с автобусами дело обстоит лучше? Нашли в Суссе остановку на улице, ведущей примерно в направлении Порта. В первой же остановившейся маршрутке спросили, не идёт ли она в Порт. Водитель не смог нам ответить на европейских языках, но из маршрутки вышел мужчина и на ломаном немецком сказал, что здесь маршрутки на Порт-эль-Кантауи не останавливаются, а надо пройти туда-то. Пошли в указанном направлении. С трудом нашли остановку. Ещё бы, в Суссе это просто неприметный столбик с синей табличкой наверху, на которой по-арабски и по-французски написано «Société de Transport du Sahel». Маршрутки идут одна за другой, но… все заполненные, поэтому даже не останавливаются. Ожидавший с нами немолодой араб флегматично заметил по-английски: «Надо немного подождать». Когда это «немного» вылилось почти в час, плюнули и поймали такси, благо, этого добра здесь тоже предостаточно. Цену таксист сразу обозначил: 10 динаров, что вполне по карману. Такси здесь как правило маленькие и старенькие Renault Symbol или такие же Dacia Logan. Сильно потёртые и пыльные снаружи, как, впрочем, почти все машины в Тунисе.

Поездка заняла минут пятнадцать. Приехали мы целенаправленно незадолго до заката, т.к. хотели посмотреть на местные «поющие фонтаны». Пока же ещё совсем не стемнело, прогулялись по центру городка. Торговые комплексы, парк аттракционов, зоопарк, набережная. Один раз здесь можно приятно прогуляться. Главное отличие от прочих тунисских городов – опрятность и прям-таки европейская чистота. На набережной стоят «пиратские» каравеллы, увозящие днём многочисленных туристов на нехитрые шоу-программы; много яхт среднего уровня роскоши… Тут же прогуливается парень с двумя соколами. За пару динаров можно посадить соколов себе на руки и сфотографироваться. Надеюсь, что птицы не сильно страдают от такой «работы».

«Поющих фонтанов» пришлось ждать долго. Шоу началось в восемь часов вечера, когда с заката прошло уже полтора часа. Ну что вам сказать… Кто-то уже видел аналогичное в Дубае или Барселоне? Так вот, местные фонтаны им и в подмётки не годятся. Ну разве что музыка хорошая, торжественная классика. Струи поднимаются на высоту не более человеческого роста, подсветка не впечатляет, а главное, такое ощущение, что музыка сама по себе, а струи сами по себе. В общем, ехать из-за одних фонтанов не стоило бы.

Обратно возвращались тоже на такси, но на этот раз по счётчику. Я, сидя на заднем сиденье, тайком посматривал на навигатор на мобильном, чтобы контролировать, не повезёт ли нас «шеф» окружными путями, накручивая километры. Нет, никаких претензий! Чётко и быстро. Правда, вышло немного дороже, чем было в первый раз – 13 динаров.

Собственно, на этом наше знакомство с новой страной и закончилось. Через день, ночью за нами заехал трансферный автобус… Ну как за нами… Нас-то как раз в списке у водителя почему-то не оказалось! Но отдадим ему должное: комфорт гостей страны для него оказался важнее какой-то бумажки, и он благополучно доставил нас в аэропорт. На этот раз паспортный контроль не слишком затянулся. Осталось много времени погулять по дьюти-фри. Ничего там не взяли, хотя цены на спиртное немного ниже, чем в обычных магазинах. Кстати, динарами там не расплатиться, только твёрдой валютой.

…И где-то через час пассажиров пригласили на посадку.