Апшеронские интересы

Как я уже писал, наши выезды из города мы решили разделить на две части — Гобустан и вулканы отдельно, а Янардаг и северная часть апшеронского полуострова — отдельно. Как мухи и котлеты, не меньше! Итак, в субботу, догуляв до музея Ковра, мы вышли на ближайшую большую улицу, где были припаркованы машины с шашечками, которые тут называются такси. Тут же к нам подскочил и таксист, к сожалению, практически не говоривший по-русски. Но это не проблема, сразу же нашлось еще двое орлов, понимавших нашу мову.

Тут началось самое интересное. На сегодняшний день у нас были следующие планы — крепость Рамана, мавзолей Мир Мовсум Ага, пляж, Янардаг, возврат в Баку. Составляя этот маршрут, я очень старался причинить таксистам минимум неудобств. Получился этакий не очень круглый круг, протяженностью около ста километров. На заявленную нами цену в 50 манат водитель, который не понимал русский, на нем заговорил, а те, которые говорили — тут же его забыли… На вопрос — А сколько? — последовал ответ — 150 манат, но можно и за 120 (почти 4500 рублей или 70 долларов по тогдашнему курсу). Я было рассказал им про наши завтрашние планы, про Гобустан и так далее, и щедро предложил сто манат за два дня. После чего весьма неприятный рыжий таксист закатил глаза и огласил сумму в 150 баксов за два дня (255 манат). Да блин, тут вам даже не Вьетнам. Тратить столько денег в наши планы не входило, поэтому мы гордо поворотились и пошли восвояси. Нам вслед кричали какие-то другие цифры, не намного меньшие, но настроения с ними торговаться уже не было, тем более что и водители там были какие-то не очень приятные.

Мы шли вдоль улицы, но увы, больше припаркованных таксистов не попадалось… Зато, стоило мне закурить, как тут же около нас остановилось проезжающее мимо такси.

— А, гости дорогие, куда путь держите? — за рулем сидел полный мужик лет 60-ти. Я поведал ему о наших планах и проблемах, о том какие жадные в Баку таксисты, какие прекрасные в Баку люди которые не таксисты, о том, что денег у нас практически нет, а так хочется посмотреть красоты Апшеронского полуострова, а таксисты жадные, а мы сами не местные, а денег нет, и что теперь делать и как вернуться домой — мы вообще без понятия…

— Ай, дорогие, залезайте в машину, сейчас все решим!

Все решилось за 100 манат (60 долларов или 3700 рублей). Поняв, что найти что-то дешевле быстро не получится (если получится вообще), мы отдались в руки Мехмана, который тут же развернул бурную деятельность. Оказалось, что нам сначала нужно заехать к нему домой, где он нам выдаст своего сына, который и повезет нас по утвержденному маршруту, а Мехман повезет нас завтра в Гобустан (ай, не бойтесь, по цене договоримся!). Ну, сын так сын, тем более, что жил Мехман совсем недалеко от того места, где он нас подхватил. Спустя непродолжительное время мы уже ехали в нужном нам направлении, а машину вел Мурад, парнишка 20 с небольшим лет. Засада была только одна, в отличие от отца, он не говорил по-русски, зато немного знал английский. Я тоже немного знал этот вражеский язык, так что диалог удалось наладить. Оказалось, что в его школе русский не преподавали вообще, равно как и английский, и все что он знал, он выучил сам. Молодец, что сказать!

Итак, наша первая остановка была около крепости Рамана, находящейся в одноименном поселке. Крепость стоит на невысоком холме, и, несмотря на то, что ей уже около 700 лет, выглядит она очень даже неплохо!

Секрет в том, что ее хорошенько отреставрировали в 1956 году, когда она принимала участие в съемках фильма «Кёроглу». Крепость была весьма фотогенична, плюс от нее открывались панорамы на окружающую местность. Как видно, природа на Апшеронском полуострове отсутствует напрочь!

Все отдано добыче черного золота, которое превращается в золото золотое. Такое количество нефтяных качалок можно представить себе только в дурном сне. Пара из них стояла чуть ли не во дворе дома Мехмана. Мы обошли вокруг крепости поснимав ее с разных сторон (она везде одинаковая), и спустились к ожидающей нас машине.

Резюме. Специально к ней можно и не ехать, но если получится включить в маршрут, то около нее стоит задержаться минут на 10–15. Посещение бесплатно.

Проехав вдоль полей нефтяных качалок,

мы направились на северное побережье Апшеронского полуострова, к мечети-мавзолею Мир Мовсун Ага. По дороге нам часто попадались небольшие огороженные загончики, где скучали овцы. Оказалось, если нужно, то овцу можно и прикупить. По нашей просьбе Мурад остановился около одного такого «зоомагазина», и мы сфоткали продажных овец. Интересно, нигде такого не видел. Со слов Мурада, маленький ягненок стоит около 400 манат. 200 с небольшим баксов — и у вас свой барашек, прикольно!

Спустя недолгое время мы приехали в село Шувелян, где находится искомый мавзолей.

Мир Мовсун Ага, инвалид, родившийся в этом селе, жил с семьей в Старом Городе Баку и имел дар лечить людей прикосновением. За это его уже при жизни почитали как святого. Он умер в 1950 году, в возрасте 67 лет, и был похоронен на родине, в селе Шувелян. Долгое время к его могиле приходили паломники, а позже, уже в независимом Азербайджане, над его могилой была построена двухкупольная мечеть-мавзолей с одним минаретом. Снаружи вход в мечеть, купола и минарет покрыты красивой синей плиткой с узорами.

Внутри, в отдельном помещении с отделанными блестящими зеркалами стенами, находится восьмиугольная серебряная усыпальница святого, похожая на ту, что мы видели в мечети Биби-Эйбат.

При этом весь внутренний объем мавзолея блестит и переливается от попадающего в окна солнечного света — очень красиво!

Через небольшой холл можно попасть в молельный зал, покрытый голубыми изразцами с узорами и арабской вязью, и выглядящий просто фантастично!

Если выйти из мечети и пойти налево, то попадешь на кладбище, где и был похоронен святой. Если отойти немного подальше, то можно увидеть этот комплекс целиком, но, к сожалению, не с лицевой стороны.

Мы провели в этом месте около получаса, и получили несказанное удовольствие от увиденного.

Резюме. Обязательно к посещению! Посещение бесплатно, дресс-код.

Следующим нашим пунктом была остановка на одном из многочисленных пляжей, расположенных на северном и северо-восточном побережье полуострова. Минут через 20 езды Мурад привез нас на пляж под названием Маяк, расположенный в районе Бильгя. От парковки до моря вела дорожка, вдоль которой стояли открытые бетонные домики-веранды, где можно было жарить шашлыки, или просто проводить время на свежем воздухе около моря.

Широкий и довольно длинный пляж «украшали» деревянные домики и шалашики, где можно было оставить вещи, спрятаться в теньке, или просто с комфортом посидеть.

Но, видимо в связи с сильнейшим ветром и весьма бурным морем, народу на пляже было всего ничего. Кстати, на входе местные ребята, судя по всему имеющие отношение к пляжу и его обслуживанию, меня предупредили, что сегодня купаться нельзя, очень сильные волны. Я сказал, что мы не будем заходить глубоко, а просто помочим ноги, после чего парень пожал плечами и скрылся где-то в глубинах кафе, через которое и осуществляется вход на пляж.

Мы заняли один из пляжных домиков, и, запихав все вещи в рюкзак, чтобы их не унесло ветром, отправились пробовать каспийскую водичку, которая лихо обрушивалась на пологий песчаный берег. Что тут сказать… море было теплейшее, дно песчаное, волны в меру сильные — такого удовольствия я не получал уже давно!

Мы полоскались в море с полчаса, пока не поняли, что все хорошее быстро подходит к концу, и нам надо было ехать дальше. Вылезши на берег, мы быстро обсохли на сильном ветру, я выпил бутылочку пива, заблаговременно приобретенную в вышеуказанной кафешке, и, пытаясь не принести ветру в жертву наши немногочисленные вещи, пошли к машине. Жаль, что было мало времени — уходить не хотелось.

Большинство пляжей благоустроены, и их посещение стоит от 15 до 25 манат в зависимости от сезона и прочих заморочек типа дня недели. В выходные, как и следует полагать — дороже. Платным оказался и этот пляж, к нам подошел один из ребят, которые тусовались в кафешке, и начал что-то говорить про 20 манат. К его сожалению, он говорил только по-азербайджански, поэтому ему не удалось мне объяснить — 20 манат стоит один человек, или за двоих, или в чем вообще дело. В результате я договорился с ним на 15 манат — 550 рублей (само собой за двоих), получив которые, он удалился.

Резюме. Однозначно рекомендую! Если есть время — выделите минимум полдня на пляжный отдых! Пляжи отличные, море теплое, да и искупаться в Каспийском море интересно — это вам не Индийский океан, когда еще придется! Посещение: 0 -25 манат.

Уехав с пляжа около семи вечера, мы были в Янардаге, нашем очередном месте в сегодняшнем заезде, в восемь часов. Думаю, что вы уже поняли, что мы хотели туда приехать вечером, чтобы поснимать горящую землю в сумерках.

А как же знаменитый Атешгях, спросите вы? Изначально, планируя маршрут, мы собирались заехать в гости к зороастрийцам в вышеупомянутый храм, и не ехать в Гобустан, просмотр фотографий которого нас не возбудил. Но, послушав советы глубокоуважаемого Сергея Васильца, мы сделали наоборот, ибо было сказано (приведено с купюрами) — в Атешгяхе делать нечего, а Гобустан — очень классное место! Поэтому «Дом огня» остался без нашего внимания, а вот то, что Гобустан «очень классное место», мы подтверждаем, но об этом позже.

Итак, Янардаг. Вход туда стоит лояльных 2 маната. Покупаешь билетик, обходишь здание, прикрывающее самое интересное от бесплатных любопытных взглядов, и видишь, что у подножия холма действительно горит метров 4–5 земли.

Интересно ли это? Как минимум, любопытно. Если никогда не видел, как горит земля (а мест таких не очень много) — то интересно. Если подойти поближе к огню, то можно увидеть, что у самой земли огонь синего цвета — один в один как в конфорке газовой плиты. С наступлением сумерек, ветер, помогающий нам перенести летнюю бакинскую жару не только не стих, а стал весьма прохладным, так что в Янардаге мы совмещали полезное с приятным — смотрели на интересное природное явление и грелись около огня.

По дороге к нашему гесту мы посетили красиво подсвеченную мечеть Гейдара Алиева (о чем я рассказывал ранее), остановились купить дыню и заехали в магазин за бутылочкой винца. В результате наша экскурсия заняла больше шести часов, и накатали мы километров сто с лишним. Всегда хочется платить меньше, а получать больше, но мне кажется, что за такое время и километраж, 100 манат/60 долларов — не такая уж и запредельная цена. Особенно если учесть, что поездка из аэропорта в город (меньше 15 километров) стоит 20–25 манат. Словом, около геста мы распрощались с Мурадом, и договорились, во сколько за нами завтра заедет Мехман.

Резюме. Рекомендую! За шесть часов мы посмотрели почти все основные достопримечательности этой части Апшеронского полуострова. Мы нигде не торопились, нас никто не подгонял, в каждом месте мы проводили столько времени, сколько считали нужным. Ну, может еще можно было бы задержаться на часок на пляже. Время в дороге — 6 часов, с 16 до 22. Цена — 100 манат, или как сговоришься.

На следующее утро, как мы и договаривались, за нами заехал Мехман. Сегодня мы едем в Гобустан. По дороге оговорили сумму, и сошлись на 80 манатах. Гобустан находится в 60 километрах от Баку, так что сегодняшний маршрут получался в 120 километров. То есть, по километражу, получилось дешевле, чем наш вчерашний заезд.

Мы вырулили на Сальянское шоссе, ведущее вдоль Каспийского моря на юго-запад, и понеслись по широкой трассе, по дороге заехав в мечеть Биби-Эйбат, о чем я уже рассказал в фотоальбоме. По левую руку виднелось то море, то новые элитные (со слов Мехмана) дома, по правую — сплошные нефтяные вышки и нефтеперерабатывающие предприятия.

Где-то в половине двенадцатого мы приехали ко входу в Гобустанский государственный историко-художественный заповедник. Тут надо приобрести билет (5 манат для иностранцев), который дает право на осмотр территории с петроглифами и музея Гобустана.

Люди на территории Гобустана жили издревле — петроглифы, обнаруженные тут, создавались со времен мезолита (около 15 000 лет назад) и по средние века. Но основное количество петроглифов (коих тут около 6000 штук) было вырезано людьми бронзового века, в период с 4 до 2 тысячелетия до нашей эры.

На верхушках огромных валунов можно увидеть выдолбленные в камне чашеобразные углубления различных размеров — это тоже дело рук древних людей.

Помимо петроглифов тут есть еще две достопримечательности — так называемые поющие камни, или гавалдаш. Один находится около входа,

другой глубже на территории. Это довольно большие плоские куски ракушечника, установленные на небольших камнях. Если по нему постучать другим камнем, то гавалдаш издает звуки различных тональностей, которые, если верить источникам, разносятся на 2–3 километра. Один из таких камней напоминает по форме корыто — видимо, древние люди частенько устраивали музыкальные вечеринки. Вы тоже можете почувствовать себя человеком бронзового века, и попытаться сыграть на камне какую-нибудь мелодию.

В процессе поисков петроглифов не стоит забывать смотреть по сторонам — территория вокруг весьма примечательна.

По левую руку (если смотреть от входа) видна вертикальная стена горы Беюкдаш, с живописно разбросанными у ее подножия огромными скалами и валунами, на которых и находятся петроглифы.

Провели мы в этом в высшей степени интересном месте немногим больше часа, после чего вернулись к машине, и Мехнан довез нас до музея. Перед музеем находится макет стойбища древних людей с бронзовыми скульптурами и еще одним музыкальным камнем. Интересно, когда племя перемещалось с места на место, они брали с собой свои каменные магнитофоны, или каждый раз делали новые?

Итак, музей. Должен заметить, что он превзошел наши ожидания. Прекрасно оформленный, с массой различных интерактивных стендов, он очень интересно рассказывал про петроглифы (не только гобустанские), про жизнь и быт древних людей, не обошлось и без всякого рода орудий охоты и труда, осколков керамики, костей и прочего мусора, оставшихся от наших дальних предков. Кстати, все подписи на азербайджанском и английском — жаль, что наши соседи забыли про русский. В музее было довольно темно (задумка такая), поэтому фотографировали мы там немного, но зато с интересом осмотрели несколько имеющихся в наличии залов.

В одном зале можно было перевоплотиться в древних людей и сфотографироваться в интерьере. Я не стал, а Наташа очень удачно сыграла роль скво бронзового века, вот, оцените…)

Шутка юмора, как вы понимаете…

Музей относительно небольшой, но мы никуда не торопились, и бродили по загадочным полутемным залам минут сорок. Любителям магнитов — тут можно прикупить магнитик сделанный из местной глины и расписанный вручную…) Ну, и прочие сувениры с надписью «Гобустан».

Резюме. Обязателен к посещению, если уж вы приехали в Гобустан. Вход бесплатный, если куплен билет на территорию с петроглифами. Время на осмотр — 30–60 минут в зависимости от проявленного интереса и знания английского, чтобы почитать подписи.

В наших дальнейших планах были грязевые вулканы, которыми, равно как и петроглифами, славится Гобустанский заповедник. Тут у нас с Мехманом случился некий misunderstanding, почему-то он нам начал говорить, что там нечего делать — мол, какой интерес смотреть на булькающую грязь, и дороги он туда не знает, и вообще.

— Вместо того чтобы ехать в это никому не нужное место, лучше поедем и поскорее начнем отмечать твой день рождения! — продолжал уговаривать нас Мехман.

Предложение было заманчивое, но день рождения никуда не денется, а грязевые вулканы не попадаются на каждом углу даже в Баку. Поэтому мы проявили твердость, и Мехман повез нас в сторону вулканов. По дороге он сказал что его машина туда не проедет (до этого он вроде как говорил, что вообще не знает туда дороги), и надо брать другую машину, но «не беспокойтесь, я договорюсь по-братски». То, что к вулканам, по причине бездорожья, ездят на джипах, я читал, так что морально был к этому готов. В результате мы припарковались в каком-то местечке, где, в ожидании желающих увидеть вулканы, в нетерпении переминались с колеса на колесо несколько побитых жизнью и азербайджанцами джипов и разного рода древняя рухлядь производства АвтоВАЗа.

К нам быстренько подошел местный джигит, и после недолгих переговоров с Мехманом согласился отвести нас туда-обратно всего за 15 манат. Выйдя из машины, мы с надеждой посмотрели в сторону джипов, но джигит подвел нас к древним жигулям, и радостно объявил — вот моя Лада-Вранглер, садитесь! Внутри Вранглера отсутствовала примерно половина деталей, в том числе и на приборной панели, что не помешало ему мчаться практически по бездорожью с изрядной скоростью. Мы с Наташей прыгали на продавленном заднем сиденье, за нами столбом стояла пыль, а джигит то и дело поворачивался к нам, и с золотозубой улыбкой спрашивал — все нормально? Ну правильно, зачем ему было смотреть на дорогу, если и дороги как таковой там не было…

Откровенно говоря, если не гнать, то к вулканам можно приехать на любой машине, разве что кроме какой-нибудь Феррари. Конечно, если не было дождей. После дождя туда не проехать ни на чем. Минут через двадцать гонки по бездорожью, мы, под счет джигита «раз, два, три!» поднялись на какой-то холм и остановились. Внизу, на грязно-серой равнине, как разноразмерные прыщики, торчали искомые вулканы.

Ах да, при посадке во Вранглер джигит огласил нам расписание — 20 минут туда, 20 минут там, 20 минут обратно. Поэтому, за неимением лишнего времени, мы поскакали к близстоящим вулканам. Вулканы были прикольные.

Местами грязь вздувалась пузырями, иногда из жерла вылетали тонкие грязные струйки, в другом месте заряд грязи можно было получить прямо в физиономию (а еще хуже — в фотоаппарат), если неосторожно наклониться к жерлу вулкана.

Забравшись на второй-третий вулкан я понял, почему наш джигит был так категоричен со временем. Ибо наблюдать за тем, как вулкан пукает блестящей грязью, можно долго. Или даже очень долго. Ну, или пока не стемнеет… Поэтому он прервал нашу медитацию, типа, пора обратно. Но недалеко от основного поля возвышался даже не вулкан, а вулканище, при этом на его вершине копошились люди.

Я выпросил у джигита еще десять минут, и ломанулся к вулкану. Подойдя ближе я обнаружил, что на его вершине принимают грязевые ванны пять человек азербайджанцев. Пропустить такое я не мог, и, помахав им рукой, полез наверх. Наверху обнаружился грязевой бассейн длинной метра 4 с лишним, где плескались и ныряли местные мужики. Они согласились на фотосессию несмотря на то, что я отказался разделить с ними купание (а жаль, черт побери!), после чего наше посещение этого примечательного места было закончено.

Мы загрузились во Вранглер, 20 минут пыли и тряски, и вот нас уже высаживают возле машины Мехмана. На этом моменте был закончен и наш сегодняшний трип, мы вернулись в Баку, и вместе с Мехманом пошли бухать отмечать мой день рождения, о чем я рассказывал в фотоальбоме про Баку.

Резюме. Ехать в эту сторону полуострова однозначно нужно! И петроглифы, и вулканы более чем стоят затраченного на них времени и денег. Время в дороге (с учетом посещения Биби-Эйбат) 6 часов, с 10 до 16. Стоимость 80 манат + еще 15 за вулканы, или как договоришься. Говорят, что туда можно доехать своих ходом, на автобусах, это будет явно дешевле, но и явно дольше.

Что тут еще можно написать? Как вы видете, то трех не очень полных дней вполне хватает чтобы увидеть основные интересности как в самом Баку, так и в его окрестностях. Поэтому, если у вас вдруг будет три-четыре свободных дня и немножко денег — берите билеты, и летите в гостеприимный Азербайджан!