Брюгге, Бельгия. «Гулять, так гулять!». Брюгге - дождь

Брюссель-Брюгге-Гент-Антверпен-Амстердам-Гаага-Брюссель

  Третий день в Брюгге почти полностью провели внутри  достопримечательностей города, то есть с заходом под крышу зданий. Заодно мы мало промокли под дождем, который довольно сильно лил весь день. Брюгге не просто город-музей, он заповедник гармонии, почти утраченной –умения жить в труде в гармонии с искусством и с природой. Город сравнивают с Венецией, логичнее проводить параллели - по отзывам искусствоведов, с Флоренцией, «из-за высочайшей в мире и Европе концентрации не только архитектуры, скульптуры, живописи,  и той  необыкновенной ауры высшей духовности, которая отличает оба ренессансных города».

  Начали этот поход по городу со  стороны, ведущей к храму Христа. Путь к нему в воскресенье через  блошиный рынок, раскинувшийся недалеко от вокзала.

Может, если пристально изучать палатку за палаткой, то что-то «блошинно»-старинное можно отыскать. А на беглый взгляд, тут люди бытовой секонд-хэнд продают. Сразу закрадывается мысль, вроде, Бельгия одна из богатейших стран Европы, а люди вынуждены  стоять под дождем, выгадывая за ношенное рядовое тряпье копейку? Скорее, это  часть менталитета всей Европы. Первое, в Европе тоже есть бедные люди, хотя нашим бедным они покажутся богатеями, но это не так при ближайшем рассмотрении. Второе, «в европах» только богатые могут «от кутюр» вещи с барского плеча на благотворительность отдать. И это часть старательно создаваемого имиджа - «я  занимаюсь благотворительностью». А бедные, как и везде бедные люди, не могут себе позволить разбрасываться даже ношенными вещами, и стараются  за них копеечку назад вернуть. А может…, бельгийцы так скупы? Сколько читано про… (не хочу страны обозначать), назову общим словом – западную  скупость, в мировой литературе. Я не собираюсь ярлыки вешать. Про их жизнь знаю только теоретически из литературных источников или вот так в поездках, со стороны. Пишу  отзывы для себя, для своей  памяти о посещенных местах, никак не исследования  «из жизни людей». Только мои личные мнения и личные впечатления.  Поэтому по рыночку быстренько прошли, просто глазея. Наша цель расположена дальше, кафедральный собор Sint-Salvatorskathedraal, т.е. дословно собор Святого Спасителя.

   Здание практически заново построено в XIX веке. Старый собор XII века, стоявший на этом месте, был сильно поврежден при пожаре. От оригинального храма сохранилась только её нижняя часть. Собор является главным в церковной иерархии городским храмом, поскольку в нем размещается кафедра епископа. Потому-то за алтарем расположены захоронения епископов Брюгге. Алтарную ограду в ходе восстановления собора переместили под стену.  И внутреннее пространство как бы опирается на нее и алтарь. Тем более они по колористике одинаковы, черный и белый камень. Нигде не смогла прочитать, почему в Бельгии в основном такое сочетание используется. На свое разумение, делаю допущение, что это свет и тьма, ад и рай.

Новый грандиозный орган выполнен наподобие органов 18 века, но с двумя дополнительными рядами педалей. Его автор – Клайс Бонна.

   В соборе две большущие кафедры, одна - в стиле Людовика XVI.

   За двойными воротами, в помещении под башней, в полу есть застекленные углубления.  В соборе все особо ценные и драгоценные реликвии берегли и сейчас хранят  в под землей. Под стеклом с подсветкой видны стенки – там были могилы раньше. Скорее, места хранения саркофагов. Иначе бы не расписывали стенки фресками под засыпаемую землей могилу. Здесь же, опустив 50 евроцентов в автомат, предстает аттракцион для туристов- зажигается свет по всей верхатуре башни. Туристы только и успевают щелкать камерами, когда кто-то (в тот момент, это мы сделали) включает свет.

   Перед посещением, читая описание собора, надеялась увидеть упоминаемые гобелены, резной деревянный декор, настенную религиозную живопись. Но внутри собор скорее пуст, чем полон. Стены сияют белизной, никаких гобеленов не наблюдается. Возможно, их поместили в музей, который есть при соборе. Возможно, происходит очередной ремонт, и на время их убрали. Но службы в соборе есть, при нас закончилась воскресная месса и падре за руку - что поразило, прощался с прихожанами. Прихожанкам просто кланялся. В музее, по сведениям из интернета, хранятся такие ценности, как триптих «Мученическая смерть святого Ипполита» (совместная работа Дирка Баутса и Гуго ван дер Гуса, датируемая 1470 г.), картина «Голгофа» (одна из самых старых полотен в Брюгге, предположительно 1380 г.).

Вся красота убранства в двух точках сосредоточена - в алтаре и алтарной перегородке.

  Путь к главным площадям Маркт и Бург ведет через площадь Simon Stevin, где в тени липовых деревьев вокруг статуи Симона Стевина, известного математика и путешественника жившего в Брюгге в конце XVI, начале XVII веков, в давние времена располагался овощной рынок.

   Мы купили «Туристическую карту»- Brugge City Card, которая дает возможность бесплатного посещения нескольких музеев Брюгге. Главный недостаток и то, что мешало нам  далее в других городах, это закрытие любых музеев в 17:00. Прийти надо  еще более раньше. Так как мы больше «ночные люди», то походы по городам в отпуске, тем более музеям,  с раннего утра не начинаем. Нам бы до полуночи чтобы работали, больше подходит. Но как работают, так и работают, мы должны подстраиваться. Поэтому по музейной карте успели только 5 штук, входящих в перечень карты, объектов посетить. Но это было «с толком, с расстановкой», то есть, получая неспешное удовольствие. Нудный дождик совсем не способствовал перебежкам по городу - «успеть и в тот, и в этот». Брюгге стал родиной Северного Возрождения, которое вместе итальянским Ренессансом стали вершиной западного искусства и духовного развития. Это не просто город-музей, а заповедник повсеместно почти утраченной гармонии человека с окружающей городской средой.

   Первым по музейной карте  был музей Грюнинге. Музей находится в двух зданиях. Точнее, в еще большем количестве, потому что к старому зданию есть еще пристройки. У нас был последний день в Брюгге, многое еще хотелось успеть, потому выбрали старинное здание с картинами старых мастеров. Зашли в музей и расслабились, а часы текут...

   Брюгге в XV веке стал резиденцией новых властителей Фландрии, герцогов Бургундских. И к тому времени стал известным, не имеющим себе равных в Северо-Западной Европе, центром искусств. Под покровительством герцогов появилась школа живописи, которая дала миру гениев, таких как Ян Ван Эйк, придворный художник герцога Филиппа Доброго, Петрус Кристус, Хуго ван дер Гус, Жерар Давид, Ханс Мемлинг, Роже де ля Пастюр, Дирк Баутс.  В Брюгге Ван Эйк изобрел  масляные краски, и выздоровевший Мемлинг навсегда остался здесь. Именно Ван Эйк , растворив проваренное и очищенное льняное масло и в белом брюггском лаке и добавив пигмент, получил новые масляные краски, которые быстро высыхали – благодаря этому произошла подлинная революция в живописи - отныне художники могли смешивать краски на палитре, достигая величайшего разнообразия цветов и оттенков. После Ван Эйка масло получило всеобщее признание, масляная техника стала традиционной для Нидерландов; в XV в. пришла в Германию и во Францию, оттуда - в Италию. В 1431 году Ван Эйка приобрёл дом в Брюгге и прожил там до самой смерти в июле 1441.  «Фламандские художники не только создали Северный Ренессанс, но и внесли серьезный вклад в развитие своего южного и более знаменитого собрата ― Ренессанса в Италии. Они научили итальянцев портретной живописи как жанру, а также значению пейзажа в живописи Их влияние помогло итальянцам перейти от профильного портрета к изображению человека в фас, что стало переворотом в живописи. В свою очередь, Брейгель Старший после путешествия в Италию стал вводить в ландшафты своих картин отсутствующие во Фландрии горы и перенятую у итальянцев различную видимость ближнего и дальнего пейзажа». Среди художников эпохи Возрождения, наиболее выдающимися являются фламандцы Ланселот Блондеель и Питер Пурбус. Этот век  для Брюгге  был «золотым веком» во многих сферах жизни. И Брюгге был настолько богат художниками, что мог позволить себе сознательно ограничиться коллекционированием работ только тех художников, кто жил и работал в городе.

 Начало создания музея принадлежит независимым художникам, которые основали Академию - «Свободное братство рисунка и живописи», в 1716 году. Галерея  располагалась в разных неприспособленных помещениях. Только в 1930 году, к столетию независимости Бельгии, было построено специальное помещение, в котором обеспечивались необходимые условия – освещение, влажность, температура - для хранения произведений живописи. Наверное, это единственный музей не имеющий запасников и хранилищ. Все экспонаты находятся только в залах.

«Фламандские художники писали так, будто молились», говорил  Жорж Роденбах.

   После галереи  пробежка до мельниц. Погода не способствовала гулянию и до района города, где они находятся, шли быстрым шагом. Но это «быстро»  минут 30 почти бегом. Мельницы стоят на земляном валу, по которому раньше проходила городская стена, а канал выполнял функцию рва под крепостной стеной.

  Мельницы имеют имена-названия: St.-Janshuismolen,Bonne Chiere.

  Рядом с мельницами городские ворота, въезд Kruispoort 1402 г., одни из четырех сохранившихся ворот в городе Брюгге.  Под ним поъемный мостик ведет к сводчатому широкому проходу внутрь крепостной стены. Проход может быть перекрыт в случае опасности массивными деревянными воротами.

В сторону реки две массивных круглых башни с множеством бойниц. С внутренней стороны, в сторону центра города, на углах сооружения имеются две восьмиугольные башни.

  При возвращении назад сделали загогулину, чтобы увидеть необыкновенную церковь Святой Анны.

Храм снаружи совсем обыкновенный, как и множество больших католических храмов, виденных до этого. А внутри! Внутри был самый красивый интерьер храмов из виденных в Брюгге.

  Церковь принадлежит  бедному приходу, но его украшали из года в год, из века в век. И появилось  просто потрясающее внутренне убранство. Церковь святой Анны считается  памятником  европейского барокко, входящая в перечень  выдающихся. Над входом в нише скульптурка Святой покровительницы церкви –Св. Анна,  мать Девы Марии. Обыкновенно она изображается со своей дочерью и младенцем Иисусом, либо с виноградной гроздью, знаком плодородия, радости и счастья бытия. 

  В храме так необыкновенно хорошо, что сначала омывает атмосфера душевного тепла. Тут ничего не подавляет, все очень органично.  Только потом начинаешь разглядывать красоту. Первой привлекает глаз мраморная балюстрада и двустворчатые, медные ворота на подходе к алтарю.

   Главный алтарь 1664 года выполнен из разных сортов мрамора в стиле барокко.

На алтарном полотне и на картине в левой части хора Святая Анна  выступает в образе наставника, обучающего деву Марию чтению. Слева от алтаря стоит статуя Святой Анны датированная XVII веком. Это типичная для того времени “одетая” статуя, которую несли во время процессии. Анна  -святой покровитель швей, закройщиков, кружевниц, моряков и всех чья жизнь в опасности.  Кружевницы Брюгге очень чтят Святую Анну.

   Сидения вдоль стен хора визуально разделены на три секции. С красными экранами, в стиле ренессанс, относятся к 1640 г. Находящиеся справа сидения священников в стиле рококо, датируются 1762 годом.

 Сидения церковных старост, датированные 1664 годом, находятся с левой стороны и украшены изображениями четырех евангелистов. Матфей в компании Ангела, как символ мессианского посланничества в мир Сына Божия, предреченного пророками. Марк изображен  со львом, в ознаменование могущества и царственного достоинства Христа. Евангелист Лука вырезан с тельцом, подчеркивая жертвенное, искупительное служение Спасителя, орел евангелиста Иоанна символизирует высоту евангельского учения и сообщаемых в нем божественных тайн.

   Огромное полотно под названием “Страшный суд” 1685 года, висящее над входом, призывает верующих помнить строки Евангелия от Матфея: «я был голоден.., я был болен.., я хотел пить…». Эта церковь известна своим благими делами для бедняков города. Бедные прихожане в дни религиозных праздников, похорон и холодное время года получали помощь от своей церкови. Старинную кафедру не используют с 1960 года. На ней изображена девушка с папской тиарой у ног, открытая книга на коленях, как знак наставничества. Брюгге был родиной Северного Возрождения, и стал вместе с итальянским Ренессансом вершинами западного искусства.

    Далее вдоль каналов и вышли на центральную площадь к башне «Белфорт». Город известен не только своими героями, художниками, а и мыслителями, оставившими след в его истории. Томас Манн, будучи главой английской  делегации,  провел в Брюгге несколько недель во время трудных переговоров с французским королем, здесь он написал главные части своей знаменитой «Утопии». Книга дала толчок развитию идеалистических идей в мире, в том числе и коммунистических. Потому Брюгге можно опосредствованно считать родиной Коммунизма, не зря же Карл Марк свой «Манифест» создал и прочитал рядом,  в Брюсселе. Вот как подействовал на Томаса Манна  своим пропитанным гармонией труда и духа город. Не только художники его чувствовали, люди думающие так же. Но Томас Манн не только другим проповедовал свои идеи, он решил им следовать. За что поплатился головой, в прямом смысле. Его противостояние в королем  привело к крайней мере неприятий его воззрений, король приказал казнить Манна. Дочь Маргарет выкупила голову отца у палача, за что чуть сама не поплатилась- затаскали по судам.  Еще через 300 лет пра-пра…внучка Манна, вывезла в  Английский женский монастырь Брюгге  копию портрета Томаса  Манна, в раме которой  хранятся шейные позвонки предка. Мор был объявлен святым- покровителем политиков; через 400 лет после казни, поэтому нахождение частиц в монастыре логично. Последняя из рода Маннов стала настоятельницей Английского монастыря, в нем и похоронена. Вот какая малоизвестная история и бесценная реликвия есть в Брюгге.

 Решили выполнить спортивную «обязательную программу»  по скалолазанью здесь, в Брюгге, в других городах больше не входило в планы восхождения на старинные башни. Но что больше порадовало в дальнейшей поездке, мы в Брюгге выполнили и план по дождю. Дальше везде ярко светило солнце, погода была почти летней. Колокольня Белфорт на рыночной площади - один из самых узнаваемых символов Брюгге. «Белфорт» - это не имя собственное именно этой башни, это региональный тип башен с часами. В Брюгге колокольня высотой 83 м. Когда-то звон ее колоколов означал, что пора прекращать работу, пора зажигать факелы и закрывать городские ворота.  В XVI веке звонарям дали отставку, процесс механизировали. Строили колокольню с перерывами с XIII века, завершающую деталь, готический шпиль, добавили только в XIX веке.

Под башней  двор-каре, обнимающих ее со всех сторон. Пройти внутрь двора с соседних улиц и площади можно свободно и бесплатно. В дождливую погоду под серым небом двор истинно средневековый вид имеет. Даже крыши тают где-то за пеленой дождя.  На противоположной стороне от башни двора, располагается Музей археологии, содержащий исторические реликвии и предметы искусства. Восточная и западная часть здания предназначена для мясного рынка.

 Подняться наверх можно только пешком по узкой винтовой лестнице,  лифтов и подъемников нет. Пусть никого не пугают описания, как тяжело преодолеть все  366 ступенек. Не столько ступеньки считаешь, как пытаешься втиснуться в стены, когда надо разойтись с туристами, уже спускающимся сверху. Но все вжимаются как могут. Сейчас  поднимаешься, но потом против потока, придется и самому спускаться. И подъем не будет единым рывком. Через несколько поворотов, появляется обязательный зал, на котором не просто отдохнуть можно, а увидеть что-то интересное. Каждый из них, как мини-музей, где что-то из исторических реликвий для туристов  припасено.   Поэтому восхождение на Белфорт доступно всем возрастам по физическим силам.  Для нас подъем и осмотр всех площадок, спуск занял 1,5 часа вместе со стоянием в очереди. Погода в этот день «играла на руку». Дождь, наверное, отпугнул туристов - что можно будет увидеть с высоты сквозь пелену воды? Нас именно дождь и сподвигнул использовать музейную карту для  восхождения на Белфорт. Говорят, летом в такое время уложиться нереально- очень большая очередь желающих забраться на одну их господствующих башен, не только в самом Брюгге, а всего региона.

«Выше жизни! Отныне он поднимался на башню, как будто поднимался в царство своей мечты, быстрым шагом, освобожденный от тщетных забот повседневности». Писатель Жорж Роденбах, передал в своих словах жажду каждого человека оторваться от Земли и познать что-то надчеловеческое. Вот одна из причин, почему люди строили высоченные башни, и карабкаются на эти башни. Пусть никого не пугают описания, как тяжело преодолеть все  366 ступенек. Не столько ступеньки считаешь, как пытаешься втиснуться в стены, когда надо разойтись с туристами, уже спускающихся сверху. Но все вжимаются как могут. Сейчас  поднимаешься, но потом против потока, придется и спускаться. Подъем не будет единым рывком. Через несколько поворотов, появляется обязательный зал, на котором не просто отдохнуть можно, а увидеть что-то интересное. Каждый из них, как мини-музей, где что-то из исторических реликвий для туристов  припасено.   Поэтому восхождение на Белфорт доступно всем возрастам по физическим силам.  Для нас подъем и осмотр всех площадок, спуск занял 1,5 часа вместе со стоянием в очереди. Погода в этот день «играла на руку». Дождь, наверное, отпугнул туристов - что можно будет увидеть с высоты сквозь пелену воды? Нас именно дождь и сподвигнул использовать музейную карту для  восхождения на Белфорт. Говорят, летом в такое время уложиться нереально- очень большая очередь желающих забраться на господствующую башню, не только в самом Брюгге, а всего региона.

   Стоя в кассу- даже имея музейную карту, надо дождаться своей очереди, просунуть билеты, только тогда откроют проход к двери к лестнице; оглядывала все вокруг. В стене сейчас зарешеченное окно, откуда выход на небольшой балкончик. До 1769 года отсюда  провозглашались. на всю лежащую под ногами площадь, все законы и постановления, касающееся жизни горожан.

   На площадке «с сундуками» за кованными дверцами, за семью замками настоящие сундуки. Причем, исторические сундуки. Табличка говорит, что   в них хранились все важные документы города. Документы –понятно, но сохранилось имя автора этих сундуков и ворот -Эрембалд де Смид, его изделия датируется приблизительно 1290 годом.

   На площадке с колоколами, находятся  49 колоколов, создающих карильон – звучный колокольный перезвон. Самый главный, «победный колокол», отлит в 1680 году и весит около 6 тонн, а в диаметре достигает двух метров. Он был отлит для церкви Пресвятой Девы в 1680 году и наречен "Mary". На башню его водрузили в 1802 году и первый раз он прозвонил в честь мирного договора между Англией и Францией. Долго крутилась, чтобы блики от стекла-ограждения позволили его заснять. Между 1280 и 1745 гг. в Брюгге было 10 «победных колоколов». Последний такой колокол звонил по случаю визита короля Луи XV в Брюгге в 1745 году. Большой колокол звонит каждый год, когда по городу движется процессия в честь празднества Святой Крови.

 Барабан карильона связан с колоколами. В 1741 года от удара молнии была разрушена колокольная башня, а вместе с ней и карильон. Самый тяжелый колокол для нового карильона был дарован Судом Брюгге (BrugseVrije), а остальные колокола были приобретены на средства гильдий города Брюгге. Каждый колокол  украшен медальонами, гербами и текстами о соответствующих дарителях. Новый карильон, состоящий из 47 колоколов, был готов в 1748 году.

   Управляющее устройство, барабан карильона с передающим тягами, находится на этаж выше, на самой верхней площадке. Карильон может работать как автоматический, так и от ручной клавиатуры. Для автоматического управления установлено громадное бронзовое колесо с 30500 отверстиями, в которые вставляют колки для вызванивания определенной мелодии. Мелодии меняют каждые два года. Это колесо весом 9 тонн было изготовлено в 1749 году в Брюгге мастером Йорисом Думери (JorisDumery). 26 колоколов старого карильона используются до сих пор, 21 новый колокол в дополнение к ним были отлиты в 1969 году известной голландской литейней "Эйсбоутс" ("Eijsbouts"). Три раза в неделю, летом – четыре, в Брюгге проходят карильонные концерты. Но самую длинную карильонную мелодию услышали не здесь, а в Гааге, Дом Мира.

   Здесь же и часовой механизм, созданный Антониусом де Хондом в 1744 году. «Циферблат на башне светил ему, как щит, с помощью которого он боролся с мраком. Колокола воспевали гордые гимны; эта музыка не казалась больше слезами того, кто поднялся на высоту и оплакивал город: ее звуки не напоминали и горстей земли, падающих на могилу умершего прошлого. Это был концерт освобождения, мужественное и свободное пение человека, чувствующего себя освобожденным, смотрящим на будущее, господствующего над своей судьбой, как над городом...»- Жорж Роденбах. Невозможные слова, да? Особенно в этом месте, прямо над памятником Вольностей города. В стародавние времена часы имели всего одну часовую стрелку. И, возможно, потому  были оснащены маленькими колокольчиками, которые звонили каждый час и полчаса. «Циферблат на башне светил ему, как щит, с помощью которого он боролся с мраком. Колокола воспевали гордые гимны. Это был концерт освобождения, мужественное и свободное пение человека, чувствующего себя освобожденным, смотрящим на будущее, господствующего над своей судьбой, как над городом» . 

 Когда забрались на самую верхотуру и начали фотографировать, перебегая с одной стороны на другую, был получен подарок-бонус  от природы: выглянуло солнышко. Вот какая очень нужная награда  за  преодоление горной вершины, точнее, башни, мы получили. В ярких лучах солнца «взглянули на жизнь с точки зрения Вечности...».«Нам отпущен в жизни срок, после которого наше место на земле пустеет, и единственный наш шанс расширить этот промежуток времени ― это пережить как можно больше биений пульса в данный срок» -  сказано другим писателем. И где вслушиваться в  гимны Человеку, как не над памятником Вольности, что внизу под башней .

Во второй раз пришли полюбоваться  на  площадь Бург и  зашли по билетам в Ратушу, посмотреть его Готический зал.

 Кроме необыкновенного зала, достойного Лувра, есть небольшой музей при Ратуше.

Прибежав в час икс- до 17:00;  из центра в точку, где еще два музея можно было посетить по музейной карте, на ходу решали дилемму:   куда успеть - в музей Ганса Мемлинга или музей в храме Богородицы? Победил Микеланджело, с единственным для всей Бельгии, подлинным его творением, которое находится в храме Богородицы в Брюгге.  В саму церковь, в молитвенный зал вход свободный. Но часть храма превращена в музей, куда вход по билетам.

   Строительство на месте еще более старого храма, романской церкви с тремя нефами, было начато при поддержке графа Фландрии Карла Доброго (1085-1127) примерно в 1100 году. В 1091 году церковь стала соборной, со своим собственным собранием каноников. Престиж церкви вырос благодаря приобретению реликвий высоко почитаемых святых. Среди них останки Святого Бонифация, епископа Майнца, убитого вместе со своими спутниками в июне 754 года у фрисландского города Доккум. Церковь Богоматери также получила реликвии двух его товарищей: Хилариуса и Киробальдуса, которые хранились в серебрянном ковчеге

   В 1116 году храм был поврежден огнем, который опустошил большую часть города, а шторм 1711 года оторвал крест и водостоки от главной башни. В период оккупации после Французской революции в 1789 году, храм вообще был выставлен на торги! Прихожане согласились выкупить свою собственную церковь.  В церкви находится триптих «Мученическая смерть святого Ипполита» – совместная работа Дирка Баутса и Гуго ван дер Гуса, датируемая 1470 годом, а также картина «Голгофа» – одни из самых старых полотен в Брюгге.

   На витражах сочными красками изображены фигуры королей и святых. Каждый витраж, имеет, как бы две половинки- верхнюю и нижнюю. Верх отводится, как водится, под сильных мира сего и святых. В нижней, обыкновенно изображались персоны попроще. И часто там запечатлены сами жертвователи и дарители, на деньги которых, строился и обновлялся храм. Поэтому нижние части интереснее рассматривать. К ним не было таких строгих требований, как к изображению святых или правителей, художник мог более свободные позы и  антураж им придать.

Молельный зал с органом. Орган собора один из самых старинных в стране, был создан в стиле позднего барокко в 1717 году. Хоры в церкви, датируемые 1722 годом, выполнены из мрамора и отделены изящными кованными воротами, над которыми расположен орган.

  В хоре церкви, защищённом кованой решёткой, под распятием 1594 года похоронена   Мария Бургундская.

Смерть Марии, дочери Карла Смелого, последней представительницы Бургундской династии, значила для фламандцев гораздо больше, чем просто смерть государыни. Фламандцы не были великими приверженцами герцогской власти, но бургундская династия была символом относительной самостоятельности Фландрии, с ней был связан расцвет городов. Трудно представить большее уважение к памяти женщины, чем то почтение с которым жители Брюгге относятся к Марии, юной графине, упавшей с лошади на соколиной охоте в 22 марта 1482 года, в возрасте 25 лет. Ее сын Филипп Красивый заказал саркофаг, законченный в 1502 году, из черного мрамора и закрыт плитой отлитой из бронзы, с изображением графини и двух собак лежащих у ее ног. Максимилиан вскоре женился вновь — на Бланке, дочери герцога миланского Сфорца. И рядом с Марией похоронене не он, а скончавшийся через 10 лет ее отец- Карл Смелый. Однако, его саркофаг пуст, куда делось тело, неизвестно за давностью события.
  В этой церкви рыцари ордена Золотого Руна провели свое одиннадцатое собрание в 1468 году, на котором присутствовал Эдуард IV и над колонной стоящей у хоров церкви можно видеть герб английского короля.

Главным сокровищем собора является скульптура микеланджело "Мадонна с младенцем". Скульптурная группа первоначально была заказана для алтаря Сиенского собора. Будущий папа ПийIII, потрясенный знаменитой ватиканской «Пьетой», решил, что подобная работа великого мастера необходима для красивейшего собора Тосканы.

По этой причине пропорции Богоматери и младенца Христа несколько искажены, ребенок великоват для младенца. Они специально «подстраивались» под взор прихожан снизу вверх на алтарь в Сиене. Когда скульптура была готова, итальянским церковникам не понравилась обнаженность ребенка-Христа, и они отказались оплатить заказ. Юркий купец из Брюгге прознал об этом и вовремя подсуетился- сполна уплатил и увез шедевр в далекую Фландрию. Есть более благочестивая версия, что  скульптуру заказал, чинно-благородно  оплатил   глава католической церкви Фландрии на тот момент. Так «Мадонна Брюгге» стала единственной работой Микеланджело, которая покинула пределы современной территории Италии при жизни мастера.

  Во времена Французской оккупации,  монастыри и храмы Брюгге были разграблены.  Среди прочих ценностей в Париж  были отправлены шедевры – скульптура Микеланджело «Мадонна с младенцем», Ян ванн Эйка -«Богоматерь каноника ван дер Пале» (1436 год), «Суд Камбиза» Герарда Давида и др. Назад в Брюгге они вернулись в 1816 году. Горожане встречали ценности под звон колоколов во всех храмах. Второй раз  «Мадонну с младенцем», отступавшие из города немцы, вывезли в 1944 г.  под матрасами в грузовике «Красного креста». После нападения фанатика на ватиканскую «Пьету» в 1972 г. власти Брюгге в превентивных целях заключили статую под пуленепробиваемое стекло.

  Крыши Брюгге в качестве горных уступов, ведущих  ввысь, «уступы  казались тоже ступеньками, чтобы подняться к мечте!» Город  больше способны оценить не местные жители, а приезжие.  Метерлинк: «Развитие действия не обязательно для того, чтобы пьеса вдохновляла нас.
Хватит и загадки...». Да уж, Брюгге дал такой заряд для души и сердца, что хватит долго переосмысливать и прислушиваться к той мелодии, что он  подарил.