Балканский блиц-3. Албания и Герцоговина без Боснии

Тирана, Шкодер — Албания, Мостар, Требине — Босния и Герцеговина

АЛБАНИЯ — в эту страну, окутанную завесой тайны и закрытости, я хотел попасть уже давно. В послевоенные времена, когда коммунизм вовсю гулял по Европе, появился тут скромный правитель Ходжа, но не Насреддин, а Энвер. Сначала прикинулся коммунистом, а оказался садистом, похожим на Пол Пота. Народ свой чмырил, непокорных пытал, а еще подкинул идейку о том, что вокруг одни враги, которые только и думают, чтобы захватить Албанию. Особенно Югославия на них зуб точит, под это дело кинул клич, что весь народ — это и есть армия. Потому, каждый должен построить свой личный дот-бункер, а уж когда придут враги, защищаться до последней капли крови… Древние правители заставляли свои народы строить пирамиды. Казалось бы — бездарное занятие, а теперь все человечество их совершенством любуется. А подданные Ходжи строили уродливые доты, которых до сей поры осталось немало на албанских просторах, но ими любоваться, точно, никто не будет. Десятилетия страна жила в полной изоляции и самоосаде. Я думал, что обстановка здесь будет, почти как в Северной Корее, или, на край, как в СССР 50гг, хотелось совершить прыжок в прошлое.

Первым делом смутила граница — собрали паспорта, отнесли в будочку, а на наши шпионские лица даже не глянули! Но безвиз работает только до 31 октября. Пейзаж за окном обычный, но чуть победнее ЧГ. Первая остановка — ШКОДЕР на берегу Скадарского озера, в честь него названного. Есть свой коротенький Арбат, смоченный нежданным дождичком. У его начала кучкуются огромная мечеть, католический храм с высоченной колокольней и православная церква, тоже с колокольней. Судьба ей выдалась нелегкая — построил ее русский царь, потом Ходжа по примеру оголтелых коммуняк, взорвал обитель Божью. В наше время отстроили церквушку лучше прежнего, только два подонка-террориста затащили сюда сумки с тротилом, да и бабахнули так, что здание вновь рассыпалось. Сегодня прихожан и туристов радует третья реинкарнация церкви. Ее посетил сам Патриарх российский и его встречал местный батюшка, чем гордится безмерно, всем показывая селфи на телефоне. На вид батюшка — басурманский турок, но ведет православные службы, чудеса! Сам-то он не местный, жалуется: опасно в этих местах, в рясе на улицу не ходи, могут палкой огреть.

Если на Арбате полный лоск, то вокруг все скромнее — есть брошенные дома, ну, а где их нет? На улицу выходят только глухие заборы, это чисто по-мусульмански. А я во все глаза смотрел на людей, пытаясь в них найти черты забитости, страха, настороженности. На первый взгляд, ничего не заметно: народ ходит по кафе, магазинам, хотя, чувствуется, что живут небогато. Около Шкодара есть замечательная крепость на высокой горе, жаль, гид не пустил туда.

Через пару часов прибыли в ДУРРЕС — единственный крупный порт страны, откуда огромные паромы ходят в Италию. Интересного немного: Византийская башня с кафе на вершине, стоящая в начале туристического бульвара Epidamn. В середине бульвара на площади фонтан, пара пубичных зданий и мечеть Khamia E Madhe ярко-канареечного цвета. Имеется еще колледж и непримечательные руины древнеримского амфитеатра, а также грязный пляж. Кофе крепкое, мороженное вкусное, цены ниже, чем в ЧГ, пожалуй, и все. Страна активно развивает туризм, но я бы сюда пока не поехал отдыхать — незримый дух кровавого прошлого давит. Название города сыграла злую шутку с попутчиками — русскими евреями с канадскими паспортами: купили они безделушку за 600 лек (5 баксов), а с карты сняли 600 евро, типа случайно! Так и уехали из города в тревожных непонятках — вернут-не вернут?!?

В ТИРАНЕ надеялся увидеть что-то интересное. Но… столица совершенно ординарная, не понять, в какой ты стране. Машин много, люди имеются, дома, бульвары, фонтан в центре — безликий стандарт. На центральной площади имени национального героя Скаденберга, стоит его конная статуя. В центре города интересный музей — Бункер Ходжи, крутое подземное укрытие, которое не понадобилось его хозяину. Помер последний диктатор Европы своей смертью в 85году, через месяц после прихода в СССР к власти Горбачева, который стал могильщиком мирового коммунистического движения. Ирония судьбы, или, реально, смена эпох?

Неподалеку Собор Воскресения Христова — на знакомые силуэты совсем не похож, какой-то гибрид мечети и костела, но, в реальности, это православная церковь. Еще один памятник ушедшей эпохе — огромная Пирамида, построенная дочерью Ходжи, как его музей. После развенчания культа диктатора, музей прикрыли, затем там был бар Мумия, который тоже прогорел. Теперь это примечательная заброшка в центре города. Смельчаки могут по пологой грани забраться на самый верх, я не смельчак, но тоже забрался, плоскость скользкая, пришлось снять туфли и босиком карабкаться. Ничего интересного сверху не заметил, когда начал спускаться, оказалось, это нелегко — полз задом на карачках и сорвал кожу с костяшек пальцев.

Еще на центральном проспекте есть «Чек-пойнт» там имеется дот, кусочек жб пыточной конструкции из тюрьмы и фрагмент Берлинской стены: немцы подогнали албанцам «от нашего стола — вашему столу». Еще один известный бренд страны — Мать Тереза. Она была албанкой, хотя, предпочитала жить и творить добро за границами своей родины, здесь ее помнят и чтят.

Кстати, идеи Великой Албании все еще живы: пограничные районы со стороны ЧГ заселены албанцами и во многих селах висят албанские флаги, хотя, ЧГ-законом это запрещено. Еще один факт албанской экспансии — силовой и кровавый отрыв Косово, заселенного албанцами, от Сербии. «Цивилизованная Европа», еще недавно стрелявшая по Сербии радиоактивными урановыми снарядами, с радостным визгом поддержала факт сепаратизма под лозунгом права наций на самоопределение!

Албанский фотоальбом я уже разместил, и, если бы страна нам с женой понравилась, я бы назвал его «Албания для Галочки». Но впечатления были средние, потому альбом получился «Албания для галочки». Несмотря не легкое разочарование, своей цели я достиг — повидал необычную страну и понял, что живут там самые обычные люди.

Босния и Герцоговина — неоднозначная страна с колоссальными религиозно-этническим проблемами, равновесие которой до сей поры поддерживают силы ООН. Это конфедерация двух образований — Боснии и Герцоговины и республики Сербской (не путать с Сербией). В 1992 году здесь началось мочилово «все против всех» — воевали три силы: мусульмане, католики и православные. Чего меня туда понесло? — увидел фото горбатого моста над рекой, а г. Мостар, и нестерпимо захотелось посмотреть его живьем. Мостар разместился в безвизовой БиГ, куда я и оправился в предпоследний день, благо погодка благоволила. В качестве дополнительного приключения переправились на паромчике через самое узкое место Бока-Которского залива. Граница намного строже, чем с Албанией, хотя лица тоже не сличают. После переезда границы вполне логично считать, что въехал в БиГ, но плакат говорит, что попал в Республику Сербска — очень запутанное в этих местах территориальное деление. Валюта своя — конвертируемая марка, к евро идет 1:2, можно и еврами платить.

Первым посетили милейший ретро-городок Требинье: с берега реки Требишницы открываются потрясающие пастельные виды на силуэты старого города. В центре приятная и располагающая к лени тенистая улочка Йована Дучича, раньше она называлась Корзо, рядом крепостные турецкие стены. Народ весь расслабленный, не спеша гуляет, пьет кофе, общаются, выпечка в магазинах потрясающе вкусная и дешевая. Невероятно тихое и душевное место, раньше здесь ж/д была, но в прошлом веке железку разобрали, чтобы меньше суеты было. Теперь только старый локомотив и станция остались. Я тоже поддался всеобщей атмосфере расслабленности — выпил кофейку и вкусил невероятно вкусного рулета с маком. На местном блошином рынке можно попробовать и прикупить местный сыр Торотан в овечьей шкуре. На вершине высокого холма стоит храм Херцеговачка Грачаница, откуда открывается чудесный вид на Требинье, это копия косовского храма Грачаница, но мы туда не попали. В храме покоится поэт Йован Дучич, который спонсировал родной город, он не был женат, поэтому женщины не мешали ему творить добро. От церкви Св. Архангела Михаила, вид на центр старого города тоже должен быть неплохим.

Если проехать вдоль реки, в русле которой установлены водозаборные колеса, то вскоре появится монастырь ТВРДОШ — старейший оплот сербского православия. Речушка Требишница небольшая, но своенравная: течет себе-течет по земле, а потом внезапно исчезает под землей, уходя в подземное русло. Теперь таких фокусов стало меньше — реку местами заковали в постоянное наземное русло. А в монастыре принял постриг св. Василий Острожский, основатель самого знаменитого в ЧГ монастыря Острог. Восстановили Тврдош недавно, до сей поры еще строительство не закончено, новодел сильно режет глаз. Место до сей поры считается святым и намоленным: по легенде, в основании монастыря лежат камни, заложенные самой Св. Еленой! Еще одно достоинство — свои виноградники и винодельня, но вино дорогое, даже дегустация за деньги(((

По дороге к мосту еще одна необычная остановка на окраине городка Благай. У истока реки Буна — левого притока Неретвы, над которой парит Мостарский мост, это уже Герцоговина. Длина Буны всего 9 км, кажется, что она вытекает из высоченной отвесной скалы. Если присмотреться, внутрь скалы ведет тёмная пещера, а длина реки в пещере — 19 км! На берегу, рядом с пещерой, отражаясь в изумрудной воде, стоит необычное здание — текия, постоялый двор и место для обрядов дервишей — мусульманских бродячих аскетов, сейчас там музей. В русле реки сохранились старинные водяные мельницы с необычными крышами, покрытыми тонкими каменными пластинами вместо черепицы. А по берегам растет множество кустов дикого граната, усыпанных мелкими плодами. Старшее поколение, наверняка помнят знаменитый табак Герцеговина флор, который с удовольствием курил Броз Тито и Сталин, табак рос именно в этих местах, но, как сказал гид, культура его разведения угасает.

Пока доехали до МОСТАРА, солнце скрылось, а небо капитально нахмурилось — обычная для меня история с погодой. Городок разделен рекой Неретва на две части, на одном берегу жили мусульмане, на другом — католики, по старому мосту запросто ходили в гости. Во время балканской войны соседи переругались и началась бойня, из пушек долбились так, что старинный мост разрушили. Причем, как говорят, сделали это католики… Сегодня мост восстановлен по требованию ООН, как символ былого добрососедства двух религий. Еще недавно было опасно находится в мусульманской части, сейчас вроде, все успокоилось. Дорога к мосту пролегает по узким улочкам, застроенным ресторанчиками, магазинчиками и полностью забитым туристами: настоящее столпотворение. Обстановка невероятно колоритная и очень напоминают старый Стамбул, оно и не мудрено — это мусульманская часть.

Сам мост обрамляют две башни: на левом берегу Тара, а на правом — Халебия. Я был уверен, что город Мостар, назван от слова «мост», но ошибся. Раньше за переход моста или переправу через реку, взимали «мостарину» — пошлину, а служивых называли «мостари», они и дали название городу. Сами старинные башни представляют не меньший интерес, чем мост, но их почти не замечают, спеша к главному чуду — Мосту. Мостик горбатый и узкий, а камни отполированы подошвами и скользкие, народу видимо-невидимо. Порой местные ребята за денежку прыгают с моста в реку на потеху туристам. Опасное занятие, но очень интересное зрелище, жаль я не успел увидеть его.

Мост так совершенен и так искуссно вписан в ущелье, что с любой стороны выглядит потрясающе, однако, идеальный ракурс с минарета мечети Koskin-Mehmed Pasha’s Mosque, что расположилась неподалеку на берегу. Сама мечеть ничем не поразила внутри — аскетично и просто, но меня влекла высота и простор, который откроется с высоты. Очень узкая спиральная лестница, легкий приступ клаустрофобии, и вот я наверху. Свежий ветер треплет остатки волос, потрясающая панорама Мостара и великолепный вид на мост предо мной! Наверху надо быть осторожным — перила низкие, чуть зазеваешься и гудбай… А там еще и китаянка тусуется и очень удивляется, что я русский, а могу общаться по-аглицки. Чайна-герл говорит, что большинство русских ни бельмеса нихт инглиш. Вскидываю фотик и без перерыва щелкаю мост и окрестности, надеясь создать нетленку, а еще лучше шедевр. Темно-синие тучи застилают небо, нехилый ветрило пытается сдуть меня с минарета — полный экстрим и восторг! Внезапно крупные, но редкие капли дождя посыпались с небес — Эх! Прикрывая объектив рукой, заканчиваю съемки и спускаюсь вниз, а дождь тут же прекратился(((Стоимость подъема завышена — 6 евро, но вид и эмоции, который получаешь за эти деньги, невероятно хороши.

За короткое время, отведенное нам, успел пообедать, пробежал по древним кварталам вдоль реки — невероятный антураж. Полюбовался рекой, удивился остовам разрушенных домов, которых здесь множество, еще раз бросил взгляд на удивительный мост, и пулей в автобус — времени на осмотр интересностей в организованном туре дают мизерно мало.

Конечно же, автомобилисты скажут, что путешествовать по Балканам в тургруппах — это отстой, и будут правы! Идеальный вариант всех поездок — взять машину и колесить там, где хочется, но увы, я давно уже не могу садится за руль, потому приходится довольствоваться тем, что есть. По итогу, тур в Мостар оказался самым зрелищным и лучшим за всю поездку по Балканам — полный восторг.

Недельный тур закончился очень быстро. Уезжать не хотелось совершенно, давно так душевно не отдыхал. Щемящее чувство наступающей разлуки толкало на авантюры, типа остаться на пару месяцев. Но, чувство долга пересилило, и мы отправились в а/п. Бизнес зал в Тивате крошечный и трудно находимый, туристы ругают его, а я не буду. Да, залом его не назвать, это небольшая комната, в которой нет закусок, зато есть напитки и безлимитное число бутылочек Vranac, который скрасил горечь расставания с прекрасным черногорским краем. Редкий случай, когда в поездке понравилось абсолютно все!