Древняя Индия изнутри: Бадами-Паттадакал-Айхоле

Под НГ мы вернулись из Центральной Индии на уже знакомое и любимое Гоа, в раскрученный Арамболь. Едва минула новогодняя ночь, я заскучал и понял, что сидеть 10 дней на одном месте просто невыносимо. Резко захотелось в древний Биджапур и Бадами, планировал поездку самостоятельно, но… индийская карма распорядилась иначе. На пляже русская девушка предложила тур на 3 дня за вменяемые деньги по маршруту Хампи-Бадами-Паттадокал-Айхола. Правда, Биджапур в программу не вошел, да и ехать надо не на комфортной машине, как обычно, а на туристическом слиппербасе. По второму разу слиппер уже не кажется таким ужасным: котлета припасена, ром для дезинфекции тоже, после можно растянуться на мате. Для тех, кто не в теме, слиппер — это автобус, в котором вместо сидений устроены выгороженные купе с матом на полу за занавесками. Жаль, поспать не удалось: дико дуло из форточки, я только к утру догадался заклеить ее скотчем.

По рождению я жаворонок, а жена — абсолютная сова, на четвертом десятке лет супружеской жизни я тоже превратился в сову, и встать поутру, особенно после бессонной ночи, для меня катастрофа. Слипер не доезжает до гест-зоны Хампи, и несколько км надо ехать на тукере. Рассвет еще только вступал в свои права, черная тьма уже посерела, но разогнать предрассветный туман рассвету было еще не под силу. С одной стороны грунтовки — зона гестов, а с другой стороны рисовые поля, залитые водой с зеленеющими ростками риса. Над полем в остатках клубящегося тумана накренили свои раскидистые кроны редкие пальмы. Лечь бы поспать, гамаки у входа в номер так и манят, так нет же, едва бросив вещи, надо вновь на тукере мчаться к автобусу. Там стоит авторыдван, который будет катать нас по штату Карнатака целый день до ночи. Впереди ждут обычные развалины, загадочные пещеры и необычные приключения в самом сердце индийской религиозной глубинки.

Деревни еще только просыпаются, а мы уже мчимся по дороге. Обещан завтрак, в предвкушении тормозим у закрытого магазинчика, там на террасе мужик что-то керогазит. Завтрак лайт по-индийски — это, даже не бомж пакет, а намного хуже: белые оладьи без вкуса, запаха и калорий, а ним прилагается ядовито-зеленая на вид, и термоядерная на вкус приправа. На роти и чапати блюдо не похоже, и, видимо, сделано из рисовой муки. Голод эта штука не утоляет, а погасить адский огонь во рту после приправы невозможно никакой водой.

Путеводители рекомендуют оптимальный маршрут по степени нарастания эмоций: Айхоле-Паттадакал-Бадами. Нас везли иначе, но я расскажу об этих местах, именно в нужном порядке. В археологической зоне Айхоле больше всего индуистских храмов (мандиров), более 70 штук. Считается, что здесь была школа архитектурных экспериментов, Паттадакал — университет, а Бадами — академия архитектуры. Сейчас это глухая деревня, а совсем недавно — в начале 6в, она была столицей могущего и крупного по тем временам царства Чалукья, жаль, потом Бадами отобрала столичный статус. Мы направляемся в храмовый комплекс Дурга в стиле нагар с самым заметным и известным храмом богини Дурги (5в). В нем перфорированные окошки и образ богини Дурги, убивающей демона Махишу, обратившегося в быка, и объявившего войну всем индийским богам. Рядом уменьшенное изображение демона, по которому звонит колокол Дурги. Чуть в стороне от основных сооружений стоит Лад Кхан (5в), самый древний храм города: неброское строение, с низкой крышей и башенкой — своеобразный символ города. Самое странное, что Lad Khan Temple — имя мусульманина, который жил в индуистском храме! Есть еще несколько храмов, а можно взглянуть на пушкараню — священный бассейн-водохранилище со ступеньками.

Паттадакал (Pattadakal или Kisuvolal) — Красный город, ибо песчаник, из которого строились здания, имеет красноватый цвет. Храмы Паттадакала — кульминация искусства раннего царства Чалукья (Chalykya). Город являлся церемониальным центром, где правители венчались и отмечали знаменательные события, тут 9 храмов. Четыре храма на юге — индийский дравидский (Dravidian) архитектурный стиль, четыре на севере — индийский стиль нагара (Nagara), а девятый храм Papanatha — гибрид этих стилей. Вход в комплекс 250 рупий, с нами свой гид, но на территории нужно взять еще одного местного гида, который будет с умным видом сопровождать нашу микрогруппу.

Наиболее известны храмы Вирупакша и Маликарджуна. На их стенах и огромных квадратных колоннах искусно вырезаны фигуры, в том числе фигуры майтхуны — божественные любовники в игривых позах. Храм Вирупакша имеет великолепное крыльцо Нанди, ведущее в колонный зал, и святилище (гарбха гриху) в самом конце здания. Вокруг храмовой стены в небольших нишах находятся несколько скульптур. А самый старый храм — Sangamesvara, сооружение простое по форме, но большое по размеру. Сказать, что Паттадакал и Айхоле вызвали дикий восторг, не могу, видали и покруче храмы в Индии. Без заезда в Биджапур ехать в эти места не стоит.

Кстати, самое время поговорить о религии. У христиан все просто: Бог один, хотя и триедин (Бог-отец, Бог-сын, Бог-святой дух). Мы поклоняемся единому Богу, представленному Святой Троицей, и бесконечно молим небеса о спасении от первородного греха, а также отмаливаем прощение от грехов земных наших. Жизнь одна, и прожить ее надо как можно праведнее, по результатам строгий отбор: либо в рай, либо в ад. Жесткая идеологическая конструкция, направленная на смирение духа перед бесконечным страданием при жизни, и дающая надежду на райскую жизнь, которая ждет исключительно за гробом.

А индусы за тысячи лет до христианства придумали очень практичную религию, и до сей поры ей поклоняются. У них многобожие, среди которого десяток-другой самых главных богов, и невероятное множество второстепенных, зона действия некоторых из них в пределах одной деревни (по нашему их вполне духами можно назвать, их едва не миллион в Индии). Каждый Бог отвечает за свой участок жития, приноси ему жертвы в виде молока, бананов, кокосов и масла, и будет тебе исполнение желаний. Причем, не в загробном Царстве, а прямо здесь и сейчас — на земле. Самый главный Бог Шива, он создатель, он уничтожитель, он весельчак, любитель женщин и воитель. Главное в Шиве — это его мужское начало Шивалингам, в нашем восприятии — фаллос. Именно каменные фаллосы стоят почти в каждом храме, и ему поклоняются все женщины индианки. Лей на Лингам молоко, масло, вещай веночки, и будет тебе счастье. Ну да, не у всех получается, но и здесь практичные индусы придумали вариант отхода: смерть — это не конец, это лишь перерождение в новую форму. Разок умер, дальше перерождение и возрождение, правда, на небесах посчитают очки, набранные при жизни в карму за добрые дела. Если очков достаточно, новая жизнь будет лучше старой, если же сильно грешил, тогда берегись — можно и в свинью переродиться. Вся эта бесконечная цепочка перерождений называется Колесом Сансары. Главное стремление индуиста — вырваться из Колеса, но это очень сложно, и для рядового человека почти недостижимо.

В своей массе индийская провинция — невероятная жуть и дичь, сравнение с которой в России уже не найти, думаю, что даже век назад Россия жила лучше. Но Бадами (Badami) — вторая столица династии Чалукья, где можно увидеть пещерные храмы с восхитительной резьбой по камню, кажется образцом порядка и цивильности. Из общей благости чуть выпадают дикие обезьяны, сидящие на парапетах, но общую картину это не портит. В незапамятные времена (6-7вв) предки современных индусов вырубили храмы в пещерах огромной скалы из красноватого песчаника, украсили их филигранной резьбой, колоннами и барельефами своих богов.

В первой пещере храм посвящен Шиве, он изображен как девятирукий танцующий Натараджа (образ Шивы) — с 81 позой космического танца (вот была фантазия у индусов, и что они курили перед созданием таких персонажей?). Индусы уверены, что именно танец Шивы создал мир, но, если Бог разгневается, именно его танец и уничтожит наш мир — такая вот индийская диалектика. Вторая пещера украшена изображениями Бога Вишну, его ездовой птицы Гаруды и сюжетами из Пураны (древней летописи). Самый большой и наиболее искусно декоративный храм — третий, он также посвящен Вишну. Здесь резные изображения аваторов Вишну, а также настенные изображения, например свадьба Шивы и Парвати, и другие сюжеты из жизни Махадэвов.

В этих пещерных храмах не только стены украшены резьбой, там даже потолки мастерски изрезаны. А еще удивляют колонны с рельефами, часть из них завершается фигурами влюбленных парочек майтхуна. Четвертая пещера — джайнская, относится к 12 веку. Она аскетична, в глубине пещеры в алтарной части находится статуя Бахубали. Эти пещерные мандиры — великолепный образец камнерезного и архитектурного мастерства хинди, удивительно, и как могли мастеровые 15 веков назад вытачивать столь искусные узоры? За прошедшие века не обошлось без неприятностей — агрессивные мусульмане захватили храмы, побили скульптуры божеств, покалечили резьбу. Так было здесь века назад, так и происходит сейчас в местах, мире, где к власти приходят фанатики-фундаменталисты. Вспомним Афган, где взрывали уникальные статуи, недавнее уничтожение памятников сирийской Пальмиры. Дикари и варвары…

По верованиям индуистов, поклоняться оскверненным святыням нельзя — разбитые и униженные боги плохо влияют на карму. Потому в Бадами только музей, который редко посещают белые, зато толпами валят индусы, особенно много везут детей. Ребятишки несмело глядят на белых туристов: для провинциальных индусов белый человек — почти божество, прикоснуться к нему, считай к иконе приложился. Порой найдется самый смелый и попросит селфи, едва он присядет рядом, а тут же весь класс сбегается. Стараются белую модель за ручку подержать, а те, кто сзади стоят, несмело ладошкой до спины касаются. Пещерные храмы очень напоминают пещеры на острове Элефант в море под Бомбеем, но здесь они расположены на высокой скале, откуда открывается потрясающий вид на город и огромный водоем со ступенями-гатами.

А прямо рядом со входом стоит мечеть. Сегодня три религии — индуизм, мусульманство и христианство, вполне мирно уживаются на древней индийской земле. На самой вершине скалы остались развалины древнего форта, жаль, туда не пускают: вроде, какой-то раззява упал вниз. Побродив в полутемных пещерах, полюбовавшись филигранной резьбой по камню, поломав голову над загадочными узорами на потолке, самое время подумать об обеде.

Памятуя о неудачном завтраке, сразу требуем нормальной еды, только где ж ее взять, места-то здесь вегетарианские. Но водила у нас правильный, нашел харчевню с курицей. Правда, судя по времени ожидания, птицу пришлось долго отлавливать в окрестных прериях. К курице белые господа изволили пожелать пива, которого здесь и в помине нет. Однако, любой каприз за наши деньги — снарядили мальчика на мотопеде в соседний городок, через часок он привез живительную влагу. Фу-ух, можно выпить, закусить и расслабиться, поглядывая на пустынные пейзажи, повозки, запряженные волами, и бредущих по жаре индусов.

Чтобы действительно сразить белых туристов, нас завезли в Храм Банашанкари Деви (Ванашанкари) Banashankari Amma Temple — индуистскую святыню, расположенную в Чолачагудд, неподалеку от Бадами. Храмовое божество называют Шакамбхари — воплощение богини Парвати. Белых здесь практически не бывает, потому, на нас смотрят, как на марсиан, впервые прибывших на Землю. У меня рост 190, но второй парень в нашей группе настоящий великан — более 2х метров. Среди низкорослых аборигенов он настоящая звезда, если бы в центре Москвы медведь ехал на велосипеде, ему бы уделяли меньше внимания, чем Андрею.

В Индии вообще много народу, но здесь концентрация индусов на квадратный метр запредельная. По традиции, вокруг храма бурлит рынок, по его узким проходам верующие идут к храму нескончаемой толпой, как у нас на демонстрации в застойные годы. В тесном телесном контакте ползем и мы, опасливо придерживая карман с кошельком. На рынке сразу приковывают взгляд большие холмы ядовито красной муки-пудры, именно ею ставят священные точки на лоб каждому индусу. Место раскрученное, потому пудра продается пудами. В центре рынка возвышается полуразобранная гигантская колесница, в дни религиозных праздников ее тянут десятки верующих за толстенные канаты. Погибнуть под огромными деревянными колесами такой колесницы — очень хорошо для кармы, есть шанс выскочить из колеса Сансары и сразу попасть в индуистский рай.

Рядом с храмом большой, но невероятно грязный бассейн, с аутентичной «рогатой» башней на берегу. Анекдот в том, что по верованиям индусов в храм надо идти чистым, для этого каждый обязан окунуться в эти грязные воды, которые, несомненно, считаются священными. В полуразрушенных галереях вокруг бассейна тысячи паломников сидят, едят, отдыхают и релаксируют и просто ждут реинкарнации.

Перед входом на территорию храма придется снять обувь и шагать босиком. Жуть, до чего же здесь грязный пол, видимо, его не мыли последние пару веков. Наш чернокожий гид пошел за билетами, а мы опасливо стали рядом с длинной очередью паломников. Тут то и начались приключения: к нам подвалили два полисмена. Если в юмореске мальчик жестами объяснил, что его зовут Хуан, то полиция жестами объяснила, что надо следовать за ними. Вполне понятная английская речь о том, что мы ждем гида, не была понята. Самое смешное, что полицейские не арестовывать нас собрались, а провели в храм без очереди и без билетов — через выход! Жаль, внутри фотать нельзя. Зато потом они устроили фотосессию всех полисменов с белыми пришельцами, все были довольны до невозможности! Мы-то очень боялись, что гид потеряет нас в диком столпотворении, но паломники из очереди быстро рассказали ему, куда умыкнули его группу.

Бесконечное мелькание лиц вокруг, яркая пестрота красок, невероятная экзотика, кажется, что попал на другую планету, или тебе снится фантастический сон. Самое время рвать когти к ночлегу, а дорога неблизкая, нам-то в гест, а одной парочке нужно на автобус в Гоа. Дорога дальняя, темнеет быстро, понимаем, что опоздаем. В другой стране это была бы катастрофа, а в Индии все просто. Водила по телефону перетер нашу тему с водилой автобуса, и вот, в темноте, освещаемой только сполохами фар, наша машина помчалась наперерез автобусу, который уже покинул Хампи.