Балконы, драконы и геспериды

Ла Оротава, один из старейших городов Тенерифе, находится на склоне вулкана Тейде, в окружении плодородной и богатой водой долины.
Задолго до появления на острове испанцев, здесь существовало поселение гуанчей — коренных жителей Тенерифе. Завоеватели быстро оценили выгодное расположение места.

Но сам процесс завоевания Канарских островов Кастилией был долгим, и растянулся на целое столетие. В 1402 году был открыт остров Тенерифе, и его райские земли начали постепенно захватывать отдельные дворяне — те, у кого хватало средств, чтобы добраться в такую даль, и желания стать феодалами, в обмен на вассальную присягу короне.

Только ближе к концу 15 века на острова явились конкистадоры, тогда завоевание стало «королевским», а на Канарах, помимо феодальных владений, стали появляться первые города.

Ла Оротава была основана в 1502 году, но ещё очень долгое время лишь достаточно богатые люди могли позволить себе здесь осесть и закрепиться. Даже чтобы пуститься в долгое плавание нужны были немалые деньги. Зато после, в награду за риск, эти люди вели свободную жизнь, практически обособленную от испанской короны.

Этим и интересна Ла Оротава. В её историческом центре сохранились старинные дома, построенные 400 и более лет назад зажиточными семьями. Сегодня, прогуливаясь по этому городу, путешественники получают замечательную возможность изучить образцы канарского зодчества эпохи разбогатевших конкистадоров.

За несколько месяцев до поездки на Тенерифе, я побывала в Грузии, поэтому первым, что привлекло внимание, стали резные деревянные балконы, украшавшие здания. Конечно, в Ла Оротаве они другие, не разноцветные, а всегда темно-коричневые, выполненные из канарской сосны. Формы и рисунок резьбы тоже иные, но определённые ассоциации с Грузией у меня все же возникли.

Касалось это, впрочем, только балконов, в остальном архитектура отличается совершенно.
Прежде всего мы обратили внимание на церковь Святого Августина — Iglesia y Exconvento de San Agustín. Мимо неё никак не пройти, это первая интересная достопримечательность, которая встречается перед входом в улочки старого центра.

Раньше церковь Святого Августина, возведённая при монастыре Богоматери Милосердия в 1694 году, принадлежала ордену августинцев, но финансировали строительство двенадцать влиятельных семей, которые считали важным иметь место для встреч, вместо привычной городской ратуши.

В монастыре, который был закрыт в 19 веке, сейчас находится культурный центр

Зайти внутрь церкви мы попросту не сообразили, поскольку в городе уже начались первые мероприятия, связанные с карнавалом, что и отвлекло. Церковь была открыта, но на её ступенях готовился к выступлению костюмированный оркестр.

Но с другой стороны, именно карнавальная суета заставила нас задержаться на площади Конституции, а не углубляться сразу в старинные улицы. Так, обходя площадь, мы увидели Лицей Таоро — один из красивейших особняков в городе, на мой взгляд.

Особняк достаточно новый, его строительство началось в 1925 году, и до того, как это яркое здание стало лицеем Таоро, в нем проживала богатая семья Асканио. Пренебрёгши типичным для Оротавы колониальным стилем, эти Асканио отгрохали под свою «резиденцию» эклектичный дворец, окружив его приличествующими месту садами.

Всегда в таких случаях думаю, каково это студентам учиться в такой красоте, замечают ли они её? И всегда сама себе отвечаю: нет, не замечают, им важнее свои, молодежные дела, страсти-мордасти, сессии, гаджеты... Дворец и сад они заметят потом, когда вырастут.

Кстати, о садах и красоте. В Ла Оротаве очень много парков, иногда совсем небольших — зелёных экзотичных островков. И почти в каждом можно увидеть драконово дерево.

Правильное название этого субтропического растения «Драцена драконовая», и оно означает «самка дракона». Гуанчи считали драконово дерево священным и лечебным, его разводили ради красного сока, известного как «кровь дракона».

Теперь гигантские драцены являются охраняемым видом и достопримечательностью для туристов. Основатели Ла Оротавы поместили изображение драконова дерева в центре городского герба. Вкупе с ним на гербе присутствуют два настоящих дракона и золотые яблоки — намёк на то, что Тенерифе и есть тот самый мифологический остров Гесперид, с которого Геракл должен был добыть золотые яблоки.
Так ли это? Судите сами:

На западной оконечности земли, у Океана, где День сходился с Ночью, обитали прекрасноголосые нимфы Геспериды. Их божественное пение слышали лишь Атлант, державший на плечах небесный свод, да души мертвых, печально сходившие в подземный мир

Западной окраиной Земли в древние времена, когда ещё не были открыты новые континенты, вполне мог считаться остров Тенерифе. Атлант, держащий небо — Атлантический океан.
Исследователи считают, что всё сходится, что ж, им виднее.

Прекрасная драцена в любом случае заслуживает чести красоваться в центре городского герба. Да и канарские пальмы, по-моему, того достойны.

Ладно, вернёмся к архитектуре. Кроме церкви Святого Августина в Ла Оротаве имеется еще несколько церквей, не столь монументальных.

И очень знаменитая церковь Iglesia de la Concepcion, которая считается лучшим образцом стиля барокко 15 века на Тенерифе. В народе Iglesia de la Concepcion называют «Базиликой» или «Собором Ла-Оротава», притом, что она этим званиям никак не соответствует.

Говорят, Иглесия де ла Консепсьон напоминает архитектурой типичные церкви Латинской Америки, но я там не бывала, так что сравнить не могу.
Вот яркий купол «Базилики», заметный из многих улиц исторического центра, мне очень понравился! Дурачку хоть немного, да красненького

Позже мы узнаем, что на Тенерифе красить строения яркими, разноцветными красками — повсеместная практика. Но в первый день целая палитра оттенков на улицах радовала необычайно.

Да, ладно, что я, она все время радовала, не только в первый день. Разноцветье местных домиков так чудесно вписывается в ландшафты острова!

Издалека деревеньки смотрятся, как цветочные клумбы на волнистых изумрудных полянах.

Но я опять отвлеклась, хотела же сосредоточиться на старинной колониальной архитектуре в кварталах Ла Оротавы. Исторический центр здесь небольшой, и очень уютный, его можно обойти буквально за час.

За час, если нигде не задерживаться, но мы ведь никуда не спешим, и поэтому посетим сейчас знаменитый Дом с балконами — Каса де лос Балконес (Casa de los Balcones), где находится колониальный музей и ремесленная мастерская по производству сувениров.

По-хорошему, о Casa de los Balcones надо бы написать отдельный совет, но слов выйдет мало, фотографий много... и я решила включить всё в один материал об Оротаве.

В прежние времена балконы, по которым можно было судить о достатке владельцев дома, служили своего рода визитной карточкой семьи. На элегантном фасаде Каса де лос Балконес балконы кованые, изящные, и только пол и мощные консоли выполнены из дорогой породы сосны.

Но это только присказка, стоит зайти внутрь дома и «Ах!»
Вокруг небольшого патио на три этажа вверх поднимаются балки, стойки, брекеты, стропила и большая галерея балконов.

Все эти элементы даже не покрыты краской и ничем не обработаны, но они сделаны из канадской сосны — очень прочной древесины, которая не гниёт и не портится столетиями!
Кстати, Casa de los Balcones была построена в 1632 году, и, как пишут на её сайте, сегодня этот дом можно считать подлинным памятником мастерам-плотникам всех времен.

Признаться, в патио нас поразило ещё и гигантское растение с большими листьями, хотя к архитектуре и истории оно отношения не имеет.

Знаний по ботанике мне не хватило и определить, что за фикус, не получилось, но, согласитесь, когда какой-то лопух, пусть и тропический, тянется листьями аж до второго этажа, это впечатляет!