Чарующие будни персидских городов

Начало рассказа здесь Долгий путь в Персию

Во время поисков исчезнувшего чемодана, нас тупо гоняли от окна к окну по всему огромному а/п Имама Хомейни, и только помощь гида Иры спасла положение. Она «перетерла» проблему с местными на фарси, оказалась, что чемодан уже забросили в кучу неполученных вещей. Фу-ух, можно выдохнуть, наконец-то начался безмятежный отдых: мы с жадностью глотали воду, и пытались расслабиться, дожидаясь второй супружеской пары и девушки, прилетающих позже на АФ.

У а/п нашу мини-группу уже ждал удобный минибас с улыбчивым водилой, удобной рассадкой, питьевой водой, чаем и сахаром в придачу. Дополнительный бонус — безлимитный И-нет, который раздавала Ира, он работал почти везде. Нам предстояло отмахать больше тысячи км по стране. Что приятно, дороги в Иране намного лучше, чем в России, соответственно и скорость движения выше. Маршрут был долгий и интересный Тегеран — Кум — Кашан — Исфахан — пустыня /солончак Варзане — Язд — Шираз — Персеполис — Тегеран https://goo.gl/maps/9Etd88VUXYuLGhtd9

Лишь ранним утром попали во вполне приличный Alborz Hotel, чтобы чуть поспать, а утром, едва продрав глаза, выскочить на экскурсию. Первое, что замечаешь — чистота и ухоженность, а также практические полное отсутствие ожидаемой разрухи. Еще на улицах удивляет множество групповых и одиночных портретов молодых парней. Это шахиды, но не те, которых мы знаем, как террористов, взрывавших дома и творящих кровавый беспредел. Шахиды в Иране — это настоящие герои и защитники Отечества, на стенах фото парней, погибших в давнем Ирано-иракском конфликте, а также в Сирии. Иранцы активно воюют в Сирии против халифата, они естественные и верные союзники России в этом вопросе. Возможно, именно поэтому, русских здесь любят и уважают! Как узнают, что Россия — сразу улыбки и восхищенное цокание. Путина хвалят, а америкосов ругают.

В части шедевров архитектуры столица не очень богата, а мы еще и в пятницу попали, т. е. в выходной. В результате, Сокровищница была закрыта и дворец шаха Пехлеви тоже. Башню Свободы (Azadi Tower) проскочили мимо, жаль на нее не поднялись. Посетили только Голестан — дворец роз (как романтично!) шаха Тохмад Насреддина, который правил страной 47 лет! Кстати, шах-то был наш человек — настоящий блоггер и фотограф в добавок! В 1873, 1878 и 1889гг путешествовал по Европе, даже в Россию заглянул, потом издал русскую версию своего блога «Путешествие шаха Наср-Эддина по Мазандерану. Собственный его величества дневник».

Когда видишь шахские хоромы в первый раз, бродишь по нескончаемым анфиладам залов, восхищаешься серебряной и зеркальной отделкой помещений, все это сильно впечатляет. Но, по итогу путешествия понимаешь, что Голестан — это очень круто и здорово, хотя и не самое шикарное, что есть в Иране. Наиболее интересны Мраморный тронный зал, Антропологический музей, Бриллиантовый зал, Музей фотографии, Портретная галерея, Картинная галерея, «Шамсолемарах» — здание с двумя башнями-бадгирами, а также Зеркальный зал. Количество зеркальных помещений в Иране очень велико. Недавно прочитал, что в персидской культуре зеркало- это символ праведности и честности.

Чтобы не терять времени, поехали на футуристичный мост Табият — излюбленное место прогулок иранцев и гостей. Интересное дело — только что было очень тепло, но стоило чуть подняться выше, налетел холодный ветер и даже джинсовка не спасала от прохлады. Местная жизнь поначалу сильно шокирует — практически все женщины и, даже, некоторые девочки, закутаны в черные балахоны. Сперва это сильно напрягает, но потом привыкаешь. А вечером направились в предгорья к ущелью Фарахзад — курнуть кальян, испить чаю с кристаллическим сахаром набот и расслабиться. В нашу кампанию пригласили одного иранца, удивительно, но он недавно вернулся из России. Он учился в моей альма-матер — МВТУ им. Баумана, причем, именно на моем факультете — невероятно было встретить в далеком Иране своего коллегу-инженера.

Кстати, в соседнем отсеке кафе сидели раскрепощенные и эмансипированные местные тетки без всяких балахонов. Они с наслаждением смолили кальян — это тоже современность Ирана, очень хотелось сфотать их, но мне не рекомендовали. Надо сказать, что среди иранок часто встречаются настоящие красавицы, хотя, бывают и странные типажи с невероятно широкими черными бровями. На всех улицах продают особые специалитеты Ирана — аппетитные варенья из разных фруктов (курага, алыча, фейхоа, кизил и много других). В лавках увидели местный прикол — живых, но крашенных цыплят! У нас яйца красят под Пасху, а тут цыплят под Рамадан…

Думаете, лишь самовар у нас общий? Не совсем — в самый разгар Великой отечественной войны в Тегеран самолично приезжал великий и ужасный тов. Сталин. Причем не один, на встречу с ним в этот загадочный город подтянулся президент США — Рузвельт и премьер Англии Уинстон Черчиль — тот самый ехидный толстяк, который любил сигары и коньяк. Сигары он курил кубинские, а армянский коньячок ему подгонял дядя Джо, так фамильярно называли Сталина (Джугашвили). Тегеран — невероятно странное место для встречи трех лидеров антигитлеровской коалиции в самый разгар войны. Как пишут, в те годы город был наводнен шпионами всех воюющих стран. Старшее поколение наверняка вспомнит фильм Тегеран-43, в котором играл блистательный красавчик Ален Делон в паре с мечтательно прекрасной Белохвостиковой. Главным злодеем назначили Джигарханяна, который планировал убить трех лидеров во время фотосъемки. Бродя по улицам древнего Тегерана, я пытался найти сходство фильма и реальности, если честно, особенно не заметил. Однако, факт остается фактом — по этим улицам ходили не только персидские шахи, но и самые главные политики середины прошлого века.

КУМ. После столицы отправились в Кум, шииты считают его вторым священным городом после Мешхеда. Хотя, для туристов он почти не интересен, но есть там одна святыня, которую никак нельзя обойти стороной. Это мавзолей Хераме, где похоронена святая Фатима Масуме (невинная, непорочная), она была дочерью Мусы аль-Казима — седьмого шиитского имама. Что характерно, имамов всего было 12, как у нас Апостолов! Все прямые потомки тех самых имамов несут в себе частицу святости своих предков, полученной ими от самого Пророка Мухаммеда!, и называются сиедами. Вокруг мавзолея несколько богато украшенных мечетей. Даже снаружи комплекс потрясает своими размерами и красотой, ну, а внутри вообще сносит башку от блеска зеркал, позолоты и серебрения. Как мне кажется, это самое величественное и красивейшее мусульманское религиозное сооружение из всех, которые мы видели не только в Иране, но и в других странах.

Высоченные минареты, огромные фасады — Эйваны, украшенные искусной мозаикой, невероятное внутреннее убранство: тысячи зеркал на потолках и стенах, искусная подсветка. Вокруг сотни паломников и паломниц в радикально черных нарядах «чадо», мы попали в разгар религиозного праздника. Наших женщин тоже нарядили в балахоны, но не черные, а цветастые. К сожалению, туристов в эти дни не пускают внутрь к усыпальнице. Но, благодаря содействию пробивных Ирины и Мохаммеда, нам сделали исключение и позволили заглянуть внутрь, чтобы своими глазами узреть потрясающую красоту. Силуэт этого невероятного комплекса сооружений выбит на аверсе монеты в 5000 риалов.

Заслуженные туристеры могут возразить — а как же мечеть Шейха Зайеда в Абу-Даби, она же самая дорогая и лучшая в мире? Да, несомненно, та мечеть огромна и прекрасна, строгая белизна ее инкрустированных стен и полов вызывает восторг и священный трепет. Но, на фоне невероятного разноцветья и сияния Комплекса Фатимы, она выглядит чуть простовато.

После экстремального приобщения к мусульманским святыням, путем шпионского проникновения внутрь мечети в разгар религиозного праздника, резко закипел адреналин и банально разыгрался аппетит. Обеды и ужины оплачивались отдельно и тут огромная благодарность нашим провожатым, которые каждый раз находили для нас самый вкусный и самый необыкновенный ресторан, чтобы удивить, восхитить и порадовать неповторимыми вкусами иранской кухни, причем, по комфортным ценам для местных. Кумский обед мы вкушали в Вип-зале местного ресторана в торговом центре, где подавали изумительно приготовленные бараньи шеи. Порции были так велики, что нам с женой хватило одной на двоих. К ней еще прилагалась огромная тарелка риса, и все это за одну тысячу рублей! Местная фишка — сладости СОХАН, их делают из пшеницы, меда и шафрана с добавлением розовой воды, считается, что в этом регионе они самые вкусные. Ясное дело, мы прикупили пару коробочек.

КАШАН. Тур был так удачно спланирован, что переезды между городами были небольшие, поэтому еще до заката прибыли в город Кашан, где ожидалась ночевка. Скромный, но уютный Shirin Hotel расположился в самом историческом центре города — около Медресе Ага Бозорг Кашан, которое знаменито тем, что сама мечеть выстроена на поверхности, а медресе заглублено ниже уровня земли. Более того, при мечети есть даже волейбольная площадка, она тоже заглубленная! Летом здесь бывает невероятно жарко, вот жители и придумали лайфхак — прятаться под землю: во многих строениях сделаны подземные комнаты и залы, где в зной не так жарко. Мечеть оказалась хороша, а шаговая близость к ней позволила осмотреть ее почти без туристов вечером и ранним утром. Построена в конце 1700-х года по разработкам Сабан-али и была признана одним из самых красивых строений Ирана, для проведения молитв и лекций.

Сам город оказался невероятно колоритен — большинство зданий построены по древним технологиями из саманного кирпича, обмазанного глиной. Узкие улочки напоминают лабиринт, ибо, ты идешь мимо совершенно глухих стен, сверху распертых палками, чтобы не завалились при землетрясении. В стенах иногда встречаются узкие дверцы, за ними может быть и хижина бедняка, и шикарный дворец — не угадать. Порой можно увидеть окошки у самой земли, через которые проникает свет в подземелья, там до сей поры работают кустарные фабрики. Через несколько поворотов уже трудно вспомнить дорогу назад и кажется, что попал в глиняный мешок-лабиринт.

На торговых улочках множество магазинчиков с выставленными напоказ самогонными аппаратами, пышущих жаром. Но не стоит предвкушать глоток свеженькой самогонки-первача — эта лафа была до революции. Теперь эти аппараты гонят розовую воду, которую широко используют в Иране, в т. ч. для кондитерских целей, в парфюмерии и еще где-то. Цены не самые гуманные — 250 руб за крошечный флакончик концентрата. Жена взяла, но сама не знает зачем. Решил попить кофейку и впервые расплатиться кредиткой, выданной гидом, меня тут же обманули с суммой (при цене 490 тыс., списали 4 млн, т. е. два стаканчика «типа кофе» стоили 250 руб, а с меня взяли 2000р!). Карта при этом блокирнулась, целую неделю потом разбирались, куда деньги лишние списали. На будущее — все ж лучше выучить местные цифры и расплачиваться наличкой.

Еще одна фишка — старинный KASHAN BAAZAR с оригинальными внутренними помещениями Тимга, напоминающими мечеть, там журчат фонтаны, а по вечерам играют музыканты. Тут же размещался Караван сарай Амин од-Доле, в нем останавливались купцы, идущие по Великому шелковому пути! Первый раз мы бродили по рынку вечером, когда все лавки были открыты: специи призывно пахли, вызывая аппетит, варенья и сладости манили своей красотой и вкусом, ювелирные лавки искушали золотыми цветками и ярким сиянием золотых цепочек и браслетов, ковровые лавки призывали немедленно развалится на персидских шелковых коврах. Мы думали, что уж в Иране персидские ковры будут дешевы, но ошиблись: ценник 500–10 000 уё.

По длинным сводчатым коридорам степенно шли мужчины и семенили женщины в черном, казалось, что переместился на век назад. Второй раз я рванул на базар рано утром: удивительные ощущения — извилистые коридоры были абсолютно пусты, все лавки задраены рольставнями, лишь только эхо моих торопливых шагов отражалось купольными сводами. Я спешил в Тимгу, чтобы снять это старинное помещение при свете дня в отсутствии людей. Каково же было разочарование, когда увидел мощные ворота на замке! Однако, туристера с фотиком не остановить — пошел вглубь рынка, петляя по пустынным лабиринтам и рискуя заблудиться, но был вознагражден: ворота с противоположной стороны оказались приоткрыты, туда я и просочился.

А группу ждало новое приключение — посещение хаммама. Нет-нет, мыться и париться не предложили, хотя, очень хотелось. Это была экскурсия в поистине царственные шахские купальни Султана Амира Ахмада, напоминающие дворец из сказки. Множество небольших, но затейливо и богато украшенных филигранной мозаикой залов с мраморными скамьями и фонтанами в центре — бродя по этим помещениям, переходя из зала в зал, невозможно сдержать восхищения. Еще одна опция, которую я люблю — подъем на крышу, на которой торчат маковки куполов, венчающих помывочные залы. Сверху открывается потрясающе колоритный вид на окрестности, застроенные глинобитными постройками, среди которых выделяется высокая башня-маковка дома-дворца богатого купца Borujerdi House.

Увы, туда мы не зашли, а вот в похожий дом-дворец купца Tabatabei House заглянули. Кривые и извилистые коридоры, множество двориков с фонтанами и без, комнат и залов, лестницы с этажа на этаж. Кстати, запутанные ходы в богатых домах — осознанная необходимость: если вор проникал в жилище, он легко мог заблудится, а потом его ловили хозяева. А уж дальше, как повезет — любо руки супостату обрубят, либо голову с плечь.

В городе есть еще дом купца Abbasian House, он торговал по стеклянной части, судя по фото убранства его "домика", очень успешно, но мы туда не успели. Кошан, однозначно, занял почетное 2е место в моем списке самых аутентичных городов, сохранивших неповторимый дух персидской древности.

Неподалеку от Кашана расположен сад-дворец Фин, заложенный еще при династии Сефевидов, некоторым деревьям в нем более 200 лет. В центре небольшой павильон, а вот в местной бане произошло страшное — здесь оборвалась жизнь народного героя Амир Кабира, которого казнили изуверским способом. Ему самому предложили выбрать способ смерти, а он решил вскрыть себе вены в бане: какой ужас! Не сказать, что сад вызывает изумление и дикий восторг, но погулять в его прохладе можно, любуясь деревьями, живописными каналами с журчащей водой и группами учеников, устраивающих фотосессии. Что приятно, у иранских аборигенов нет аллергии на фото — практически все спокойно реагируют на камеру. Местные очень часто сами просят сделать селфи с нами, пытаясь заговаривать по-английски.

На обед отправились в новое и необычное место — ресторан в горах Комсар: горы сопровождали нас почти всюду, но были вдалеке, а тут мы забрались на них, преодолев извилистый серпантин узких дорог, змеящихся по крутым склонам гор. Стоит ли говорить, что наверху была ветренная холодина, хотя и высота не превышала 2,5 км. Ниже ресторана расположилось бедное село, как они здесь живут в суровых горах, где практически нет зелени? Очень аутентичное местечко: в традиционном ресторане наша группа в одиночестве сидела на топчанах, устланных паласами.

У наших ног журчала вода в канальчике, а мы вкушали местные яства. Я заказал рыбу, ее разрезают вдоль хребта, получается большой рыбный «блин», который жарят на углях. А мясоедам лучше брать КУБИДЕ — аналог люля, но тонкий и плоский, в центральной части страны он суховат и чуть жестковат, но чем южнее, тем он мягче и сочнее. Желающим подают кашк: это не кашка и не какашка, а местный «сыр», он бывает сухой в виде очень твердых катышек, либо разведенный в воде, типа кефира с добавлением зелени. Было стремно пить эту ядреную болтушку после рыбы, но ничего страшного не произошло.

Впереди нас ждал Исфахан…