Имперская роскошь Исфахана

Рассматривая свои фото, родились строфы:

Стоял на берегу чужой реки.

Средь желтых струй бурливого потока,

Искал я суть, и жизни, и порока,

Но не найти мне суть времен,

Ведь, нет для нас пророка,

Что вижу, то пою,

И буду делать так до самого до срока…

Перейдя через мост Си-о-се-поль, легко попасть на большой торговый бульвар Чахар Баг. Здесь впервые мы столкнулись с приметами неблагополучия — увидели нищих, как говорят, они появились совсем недавно, причем, в основном это не иранцы, а приезжие. Как сказала гид, подавать нищим денег не нужно — это понаехавшие бездельники. Работающие иранцы в последнее время собирают реально бедным людям одежду и еду и передают ее через мечети. На бульваре справа находится самый старый отель города — «Hotel Abbasi», он имеет 320-летнюю историю, начиная со времен шаха Султан Хоссейна, последнего из династии Сефевидов. Он построил его в качестве караван-сарая и посвятил своей матери, назвав Мадар-шах караван-сарай (Караван-сарай матери шаха). Отель восхищает персидским колоритом и роскошью, в него может войти любой турист и посидеть во внутреннем дворе за чашечкой чая со сладостями, или заказать горячую еду, наслаждаясь прохладой фонтанчиков.

Находясь в современном центре, трудно понять, в какой ты стране, быть может Франция? Только множество мечетей, да женщины в платках напоминают, что среда исламская, а остальное, как в Европе. Если двигаться дальше по бульвару, то опять же справа расположен летний дворец Хашт-Бехешт с большим фонтаном перед ним. Ничего особенного, но заглянуть и полюбоваться необычной росписью сводов, вполне можно. Чуть дальше огромный, но изящный и воздушный дворец 17в Чехель-Сотун с великолепными батальными картинами внутри, на которых показан быт и битвы персидских ханов. Хитрые персы называют это монументальное сооружение дворцом 40 колонн, хотя, по факту колонн всего 20; недостающая двадцатка отражается в водах бассейна. Здесь же проходила умильная фотосессия детсадовских детишек — непоседливых крохотуль-девочек в ярко-желтых национальных одеждах никак не могли рассадить на ступеньках.

Отсюда рукой подать до главной и парадной площади города Накш-э-Джахан (пл. Имама или Мейдан-Имам), ни один турист не должен миновать это место, не побывал здесь, считай, в Исфахане не был. Площадь датируется концом 16в, она огромна и необъятна, а по периметру опоясана гигантскими прямоугольником торгово-рыночных рядов. В рядах веками кипит торговая жизнь, купить можно все что угодно — от сувениров, сладостей и специй до изящной посуды, настоящих персидских ковров и золота. Конечно, везде в лавках надо держать ухо востро: с ценами обманывают. На этой площади шахи принимали парады, смотрели игры в поло, а сегодня на ней гуляют тысячи туристов, а по вечерам аборигены устраивают на травке пикники, наслаждаюсь прохладой фонтанов. По дорожкам цокают копытами лошадки, катающие праздных зевак в бричках, и пугающие задумчивых фотографов.

На короткой стороне площади расположен огромный портал-Эйван темно синего окраса с двумя высоченными минаретами — это вход в огромный религиозный комплекс. Снаружи даже представить невозможно его реальные размеры, но, когда вошел… тут же ахнул. Гигантский двор перед мечетью Джамэ-е Аббас (мечеть Ша́ха Имама), в нем четыре Эйвана — колоссальных четырехугольных портала-входа. В соседнем дворе — Soleimanieh School, а по другую сторону от мечети — Madrasa Naseriyeh. Гигантизм построек срывает крышу, высота купола мечети огромна — задери голову, она тут же начинает кружится. Высота купола 52 м, высота минаретов — 42 м, внутри купол состоит из двух слоев. При нас проходила реставрация, смотреть на крошечных человечков на наружной поверхности купола было страшно. Все стены украшены вязью, мозаикой, орнаментом и рисунками, двери покрыты серебром и золотом.

В центре мечети есть пятачок с невероятной акустикой. Ира долго уговаривала нас встать туда и спеть, но лишь один я набрался наглости и несмело запел «Степь да степь кругом…». Вся мечеть мгновенно наполнилась голосом, многократно усиленным древними стенами, мой голос крепчал, но жена стала боязливо толкать меня в бок — а вдруг не поймут и арестуют?!? К невероятному удивлению услышал, что сзади кто-то подпевает, пусть с акцентом, но поет! Это оказались словаки, которые еще помнят русские песни и наше былое славянское братство. В первой половине дня снимать эти объекты очень неудобно — солнце контровое, лишь после обеда светило занимает правильное положение. Но, после обеда не попасть в мечеть, там открыто только до 12–00 (кажется). Вечером мы тоже сюда подходили, по случайности, внутри снимали кино, я, конечно, тоже сунул туда свой любопытный нос.

Побродили по медресе, что удивило — бесплатный чай с сахаром, а еще плакаты (они во многих мечетях), предлагающие беседу с имамом для знакомства с исламом. Такие диспуты пользуются успехом и спросом, а имамы в чалмах с улыбкой и терпением разъясняют иностранцам основы своей религии. Не знаю почему, но ислам в этих краях мне показался более мягким и человечным, чем в других странах. Люди в Иране тоже показались более доброжелательными и открытыми. Такое вот странное впечатление сложилось, хотя, раньше к исламу я относился очень настороженно.

В центре длиной стороны площади — портал-вход в «маленькую» мечеть Шейха Лютфуллы. Она считалась домашней, потому не имеет минаретов, т. к. созывать к намазу никого не нужно — посвященные и так знают, когда приходить. Маленькая она условно, по факту она очень велика, а воздвигнута в честь огромного респекта к тестю, т. е. к отцу жены Аббас-шаха, вот это уважуха! Кто бы в мою честь воздвиг, ну, если не мечеть, то хотя бы часовенку, я-то тоже тесть…

Через площадь, прямо напротив мечети расположен дворец Али-Капу (высокие ворота) — ажурное сооружение, устремленное ввысь, принадлежавшее шаху Аббасу II Великому. Забраться наверх обязательно, хотя и нелегко, ступеньки крутые и высокие; там отличная смотровая площадка и музыкальный салон с уникальной акустикой, обеспеченной особой ячеистой облицовкой потолка.

На четвертой стороне площади расположился вход в Базар Кейсария (Солтани), а слева от него кафе, куда надо забираться по крутой лесенке. Излюбленное место для всех туристов, ибо сверху открывается отличный вид на площадь, он особенно хорош вечером. Вход 2 евро — получаешь чай/кофе, сахар, пироженку, свежий ветерок и потрясающий вид с высоты третьего этажа.

В городе существует армянский квартал Джулфа, конечно, эти армяне уже давно об-иранились, но часть своей идентичности сохраняют, в т. ч. и право на свои рестораны с алкоголем. Также у них свой Ванкский собор (Собор Святого Христа Всеспасителя) с великолепными росписями от пола до потолка — очень впечатляет.

Чтобы стало не только интересно, но и вкусно, после трудов праведных, тьфу, после длинной пробежки по городу, поехали в ресторан Malek Soltan Jarchibashi Restaurant, расположенный в глубине старинных кварталов. У туристов он пользуется неизменным успехом, оно и не мудрено — внутри интерьеры похожи на сказочный дворец или на королевский хаммам, в каждом зале имеется бассейн или фонтан, играет живая музыка (персидская, конечно). В таких местах надо и обедать по-шахски: часть группы ограничились уже знакомыми Кубиде — местными люля. А жена решила соригинальничать и заказала Фасенджун — курицу в гранатовом соусе с орехами. Ей не понравилось, показалось слишком сладко, так я отдал ей свое кубиде и доел восхитительную курицу, щедро приправленную орехами — невероятно вкусно оказалось. А на закусь взяли Зейтун гарварде — оливки в гранатовом соусе, опять же с дроблеными орешками — тоже был восторг. До полного кулинарного оргазма не хватало одного — запотевшей бутылочки пива. В принципе, «пиво» здесь имеется, только оно абсолютно безалкогольное, похоже на лимонад и, потому не пригодно для полноценного релакса.

ИСФАХАН — сутки вторые. Город оказался под завязку напичкан древностями. Еще вчера я думал, что повидал все самое-самое, но утром поехали в еще более древнюю часть города — восхищаться соборной Джаме мечетью, одной из самых старых в Иране: первые стены на этом месте появились в 771г! Мечеть расположилась внутри старинного и аутентичного рынка — такие тут традиции. На рынке удивляют множество манекенов с женскими черными одеяниями — хиджабы тоже могут быть модными. Старина и древность в мечети на каждом шагу — древняя кирпичная кладка, купольный потолок, бесконечные аркады, уходящие в сумрак, покосившиеся колоны, которые поддерживают многовековые своды. Внутренний свод гигантского купола выглядит столь дряхлым, будто сейчас обвалится, но, стоит он сотни лет и будет еще стоять столько же, это не хрущевская времянка, персы строили на века. Росписи на стенах кажутся узорами, на самом деле это цитаты из Корана: «Аллах акбар!» написано арабской вязью. Во многих мечетях в свободном доступе лежат Кораны, тексты в них на фарси, на арабском и, даже, на русском!

А в шаговой доступности самый высокий в Иране Минарет Али — тонкий, как трость, звонкий, как струна, как он выдержал все землетрясения? Жаль, на него забраться нельзя, вид сверху должен быть исключительным. Через улочку красивая мечеть Haroonieh Mosque. Местный колорит зашкаливает — ты попадаешь в настоящее средневековье: по узким улочкам, застроенным саманными домиками терракотового цвета, зеленщики везут свои тележки в магазины, бородатые старики в чалмах с выдубленной дочерна кожей, идут в мечеть, мальчишки несут связки лепешек покупателям, укутанные в черное женщины семенят по своим делам. Какой это век, куда мы попали?!?

Из мира средних веков легко вернуться в мир прекрасной старины, что мы и сделали, переехав в цивильную часть города, чтобы заглянуть в дом придворного астронома — дворец Малек Мотамеди (Мола-Баши-18в). Дворец сменил множество хозяев, но не так давно наследники выкупили его и восстановили былое великолепие, теперь сюда с охотой приходят туристы. Как и во всех местных строениях, снаружи видна лишь крепкая дверца в глухом заборе. Зато, внутри потрясающее совершенство и красота архитектуры и интерьеров. Иран, по праву, можно назвать родиной самых лучших мастеров витражных дел, а также мировым центром витражного креатива. Иранские витражи поражают своей невероятной красотой и замысловатой вязью рисунка. Цветные витражи везде и всюду: они перекрывают любые площади — от огромных стрельчатых проемов, до небольших окон и маленьких форточек. Фантазия авторов в рисунках и цветах неисчерпаема, а когда светит солнце, проходящие лучи рисуют яркие разноцветные узоры на полу и стенах вокруг, кажется, что попал в огромный калейдоскоп. Двухэтажный дом состоит из двух внутренних дворов и множества богато украшенных комнат, с десятками замысловатых и невероятно красивых витражей и замысловатой подсветкой. В отличии от розовой мечети в Ширазе, имеющей славу самой красивой витражной мечети страны и мира, посетителей здесь очень мало, потому восхитительные разноцветные панно можно снимать сколько угодно и почти без досадных помех.

Перед отъездом посетили необычный ресторан Toranj Food Complex в армянском квартале (опять же рекомендую!). Царственные интерьеры, есть открытая терраса во внутреннем дворике, где приятно испить чаю или даже кофию. Во дворе суетились две девчонки-фотографа. Одна — худенькая и гибкая краса дивная, возможно, самая красивая иранка, что я видел, а вторая — пышка без особых примет. Ох, и долго же я красотку пытался поймать в объектив! Пришлось даже прятаться между цветочными горшками. Внутри обеденных залов невероятная роскошь — все блестит, сверкает и переливается, кажется, что попал в серебряную шкатулку, инкрустированную стразами. Впервые попробовали еще одно необычное блюдо ДИЗИ — суп из разваренной баранины. Подают его в металлическом горшочке, на твоих глазах ступкой разминают содержимое, а затем разливают в тарелочку. Вкус специфический, но ближе к из-зюмительному: при потреблении берегите язык — можно случайно проглотить. Конечно, заказали еще один местный специалитет — хореш бадемджан (тушеный баклажан с жидким кашк). Тривиальная закуска, но она прекрасно подходит к любому блюду — вкусно и сытно.