Песок и соль Варзане, а также Язд, где жил Алладин

ВАРЗАНЕ. От Исфахана до пустыни ехать оказалось не так далеко. По дороге удивляют высокие, но приземистые (пузатые) башни. Это местная фишка — не маяк, не крепость, не минарет, а голубятня! Кабутар-хан (голубятни) строили в 16–17 вв из саманного кирпича, диаметром 10-20 м и высотой до 18 м, внутри наклонных стен в шахматном порядке делали квадратные выемки, где птицы вили гнезда, до 25 000 голубей зараз. Птички кушали и усердно какали, а помет падал в центр башни, раз в год его собирали, как удобрение для бесплодных полей. В башне было тепло и уютно: ни хищные птицы, ни змеи не беспокоили сидельцев, птички чувствовали себя отлично и перевыполняли план по намету помета. Сейчас башни уже не нужны, одна музейно-показательная башня находится в Варзане. Почему-то вспомнилось, как на другом континенте — в Южной Америке, на островах Балестос, живут миллионы птиц и делают тоже самое, что персидские голуби, но на свежем воздухе. До сей поры раз в год там собирают 10 тыс. тонн гуано и продают американцам.

Старая часть города удивляет — бесконечные глиняные дувалы формируют кривые и узкие улицы со множеством поворотов, видна полуразрушенная, но действующая мечеть. Наше пристанище на одну ночь — гест Negar traditional guest house слегка шокировал — снаружи полуразваленное строение, хотя изнутри все более-менее пристойно. Однако, беспокоит запах коровьего помета, разгадка проста — в состав штукатурки входит коровье дерьмо, именно оно и подванивает. Местный колорит, понимаешь! Вид со второго этажа тоже шокирует — саманные крыши и развалины глиняных домов простираются во все стороны. В отличие от других городов, женщины здесь ходят в белых развевающихся одеяниях, встретишь такую ночью — с привидением можно спутать.

Вечером отправились в пустыню Varzaneh Desert, столь высоких дюн, как здесь, я никогда еще в природе не видел. Настоящие горы с острым гребнями, с которых ветер сдувает песчаную поземку. Первая аттракция — катание на джипах, в январе в Дубаях уже катался по дюнам, но не «вставило». Здесь же райд намного экстремальнее: во-первых, джип открытый, во-вторых, доны на порядок выше, а в-третьих, катание намного опаснее: склоны дюн очень круты, градусов 45 к горизонту. Джипер по наклонной плоскости устремляется к островерхой вершине, а когда кажется, что сейчас машина перевернется через борт и кувырком полетит к подножию, водила резко выворачивает руль и устремляется вниз с крутого склона. Адреналин и восторг кипят в жилах, я даже снимать не смог на ходу! Или же авто поднимается вверх к острой кромке дюны, переваливается через нее, едва не садясь на брюхо, а там под колесами крутейший спуск — почти бездна. По нему джипер быстро скатывается с вершины, к ужасу и вящему удовольствию туристов. Кто вскрикивает, кто замирает от ужаса, вцепившись в поручни, кто матерится — веселье и радость не покидают пассажиров до конца маршрута.

Песок мягкий и теплый, склоны покрыты песчаными «волнами». Ноги глубоко проваливаются в теплый песок, оставляя неглубокие ямки — к утру от них не останется и следа — ветер. Сидел бы и сидел, только солнце быстро садится: закат мы встретили на вершине высоченной дюны, сказать, что сансет восхитил, не могу. После заката отдельные смельчаки решили «полетать» на канопи, даже моя жена сподобилась — по сравнению с Коста-Рикой абсолютно не страшно. Некоторые покатались на верблюдах, ну, а потом начался «развод» на деньги. После долгого скандала часть суммы отбили, но не всю, а на улице стемнело. Ночное небо, зажглись звезды, фыркают верблюды, крошечная группа туристов топчется на песке в лощине, окруженной высокими дюнами, едва угадывающимися в темноте. Прямо посреди пустыни Ира стала рассчитываться по карточке, и тут ее чуть не «кинули» по-крупному. Итоговая цифра была 1, 8 млн. риалов, подлый погонщик набрал на табло терминала 18 млн, т. е. в 10 раз больше! Хорошо, что у Иры глаза оказались зоркие.

Вечером очень душевно посидели на дощатых топчанах-диванах во внутреннем дворе геста, задумчиво покурили кальян, не спеша испили чаю — иранские реалии быстро затягивают. И встретились с другой русской группой — наши туристы в Иране есть! У их девушки был ДР, местные устроили национальные танцы под там-там, и торт подогнали, даже нам по кусочку досталось. Хозяева геста очень удивились сразу двум группам из России — все-таки, наши здесь редкость.

От ослепительной белизны ломит глаза, хочется одеть темные очки, но, если правильно встать, получаются классные снимки с отражениями в соленой рапе. Я не был в Боливии на солончаке Уюни, но видел фото — очень похоже. Зачетное место, посетить солончак обязательно.

На обратном пути остановились на фотосессию в песчаных дюнах — если вечером песочек сохранял приятное тепло, то днем он раскален, как на сковородке. Жена скинула тапки и побежала на место локации, обратно она бежала, как ужаленная — пятки жгло огнем. А спасение простое: не стой прям на поверхности, а закопайся ногами чуть глубже, там комфортно.

Финальный заезд в пустыне — визит к быку, который тягает воду из колодца. Сейчас с водой здесь все ОК, а раньше её доставали из глубоких колодцев. Для тупой и тяжелой работы приспособили бессловесных быков: бездонный колодец, шкив и канаты. Бык тянет канат, перекинутый через шкив, вода из колодца поднимается на поверхность и выливается в желоб. Раньше таких быков было много, сейчас остался один, второго только учат на смену ветерану. Бедная животина знает своего погонщика и работает только под его пение — такая вот механизация. Несчастное животное, почти из анекдота: «в колхозе лошадь работала лучше всех, но председателем так и не стала….»

Пустыня так нас поразила, что жена забыла в гесте свое пальто(((Быть может, это знак, что надо вернуться?

ЯЗД (Йезд) — до него добрались быстро, и разместились в Vali traditional hotel, пожалуй, самом неоднозначном отеле нашего путешествия. Расположение — центрее некуда, антураж — куда уж аутентичнее и стариннее, а вот проживание… Отель заявлен, как музей, и это правда. Он расположился в старинном здании, напоминающем караван-сарай или дом-дворец очень богатого купца. Традиционно неприметный вход, извилистые коридоры, внутренние дворики, и выход в огромный внутренний двор, укрытый куполом. По периметру двора разместились отельные номера, а в самом дворе — ресторан, и это главная проблема, ибо народ там тусуется до часу ночи. Номера имеют окна-витражи только в ресторан, а там до поздней ночи базарит народ. Открыл окно — в паре метров от твоей кровати сидят люди, пьют чай, ржут и жуют. Закрыл окно — стало тише, но духота невероятная; кондей есть, но прямо над головой — сдувает. Часть номеров расположена под землей, это вообще кошмар. А вот завтраки в отеле восхитительны, даже халву дают, но ночевка — настоящая пытка в отсутствии свежего воздуха. Категорически не рекомендую ночевать в этом отеле — с утра мучала сильная головная боль от недостатка кислорода.

Центральная площадь Амир Шахмак совсем рядом, там комплекс религиозных зданий, базар, множество магазинов, фонтаны. Сразу приковывает взгляд трёхэтажное Хоссейние — ритуальное здание (такийе) относящееся к периоду правления Тимуридов, для молитв и скорби по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда.

Пройдя налево по оживленной улице, увидим два высоченных минарета с вратами, удивляет диссонанс их колоссальной высоты и мизерной толщины сооружения, как они выстояли столько веков при местных землетрясениях? Это врата в необычно украшенную изразцами Rozeh Mohamadieh Mosque. Все первые этажи по проспекту Имама — сплошной ряд лавочек, торгующих всякой всячиной, начиная от чая /специй и кончая соками (очень вкусными и дешевыми), сладостями и золотом. Пройти мимо, не заглянув, не получится. Через сто метров дальше — на перекрестке Шохада высоченная башня с часами, а налево от неё вид на главную Джума мечеть (Соборная пятничная мечеть), ее миновать никак нельзя, это самая высокая мечеть страны.

Если, не доходя Джума мечети, свернуть направо к мечети-мавзолею Seyed Rokh Addin, то уже через минуту окажешься в хитросплетении древних переулков. Еще через 50 м слева на площади перед мечетью Сайеда Рокн-ад-Дина — магазин ковров Фазели с изумительной смотровой площадкой (бесплатной!), с которой открывается потрясающий вид на главную Джума мечеть и невероятную панораму глиняного города, с торчащими там и сям глиняными куполами. Центральная часть города, построена исключительно из глиняных кирпичей, она сохранилась в неприкосновенности со времен седой старины. Сам город восхитителен, в моем рейтинге занял почетное Первое место. В старом городе есть кафешки на крышах, там можно не только поесть и испить вкусного чая, но и виды оттуда отличные — заглянуть обязательно! Вновь нырнем в тень бесконечных терракотовых дувалов, углубляясь в узкие переулки, делая бесконечные повороты в никуда — это все центр Язда.

Полное ощущение, что попал в заколдованный и зачарованный сказочный город и идешь по следам Алладина. Если без навигатора, то через пять-шесть поворотов можно легко заблудится и кричать: «Замуровали, демоны!!!» Думаю, все читали сказку об Алладине, теперь я абсолютно уверен, он жил именно в Язде! Как сейчас помню картинку из фильма, как Алладин под мертвящим светом Луны ходил по кривым улицам загадочного города, где нет ни единой души. Под луной я по улицам не ходил, но рано утром прогулялся — ощущения незабываемые. Все помнят, что фабула сказки об Алладине в волшебной лампе, в которой жил джин. Всю свою жизнь я был уверен, что это абсолютный вымысел. Но… оказался категорически не прав: Джины — это абсолютная реальность и живут они именно в Иране. Потому, местные не рекомендуют покупать старые лампы, ибо никто не знает, какую сущность ты приобретешь вместе с ней, между прочим, Джин может жить даже в перстне! В них можно верить, а можно не верить, но в случае неподобающего скепсиса, Джин всегда найдет возможность и случай подкинуть скептику несколько очень неприятных пакостей.

Еще одна примечательная фишка города — башни-БАДГИРЫ (ветроловы), по сути, это старинные кондиционеры. Воздух, двигаясь мимо башни-ветролова, попадает в ее шахту и опускается вниз, а там бассейн. Охлаждаясь, поток разделяется — холодный воздух остается в доме, а горячий уходит вверх по шахте в другом конце дома. В богатых домах сохранилось множество бадгиров, но они все нерабочие, а декоративные. Кроме кондеев, у древних персов были и свои холодильники АБ АНБАР — опять же глиняные конические льдохранилища с бадгирами. Лед запасали с зимы, и он обеспечивал холод на долгие месяцы. В старом городе сохранилось несколько отличных образчиков этих холодильников.

Бадгиров в городе много, но Царь-Бадгир — один. Поодаль от Пятничной мечети раскинулся красивый сад Доулат-Абад — бывшая резиденция Карим Хана Занда. С конца 18в здесь в окружении сосен и фруктовых садов стоит дворец, и тут же возвышается самый высокий в Иране бадгир (33 м). Как мне показалось, он действующий, ибо внизу ощутимо чувствуется свежий ветерок, несмотря на жару вокруг — еще одна точка, которую нельзя миновать.

Язд славится не только бадгирами и ледниками, есть в нем еще одна изюминка — это реальный центр религии зороастризма, причем не в далеком прошлом, а вполне себе в реальном настоящем. Зороастрийцы-огнепоклонники живут здесь и сегодня, в городе есть их храм огня, а на окраине стоят Башни молчания — свидетели совершенно диких, на наш взгляд, ритуалов. Огнепоклонники не хоронили своих мертвецов в земле, чтобы не осквернить эту стихию, не бросали их в воду, чтобы не отравить ее, тем более, не сжигали в огне, чтобы не оскорбить верховное божество. Они придумали странный и дикий ритуал захоронения — на вершине высоких холмов строили башни с открытой площадкой, куда клали трупы. Там их до косточек объедали хищные птицы, а уж костяшки можно было упокоить среди камней. На окраине Язда живописно стоят на холмах две башни Молчания — мужская и женская. Поднявшись наверх, особого трагизма почему-то не почувствовал, что странно, ведь последние ритуалы «захоронений» проходили здесь всего 50–60 лет назад. А панорама города сверху открывается замечательная, у подножия стоят несколько древних построек и ледник Ан анбар (интересно, для чего это?!?).