Аромат Кипра

Первое моё знакомство с Кипром состоялось ещё в далёком детстве, в глухом пустынном городке в центральном Казахстане… в парикмахерской в соседнем доме. Мама приводила меня, дошколёнка, туда постричься. Обязательно модная причёска «чубчик». Это когда вся голова лысая, и только на лоб ниспадает этот самый чубчик. После стрижки тётенька-парикмахер спрашивает: «Подушить?» Звучало жутковато, но мама всегда соглашалась. Тогда тётенька брала в руки флакон с окрашенной жидкостью и резиновой грушей сбоку и приказывала мне закрыть глаза. Затем раздавалось троекратное «пш-пш-пш», и мою голову окутывало ароматное облако. Обычно жидкостью служил желтоватый «Тройной одеколон», но иногда помимо «Подушить?» звучал и следующий вопрос: «Шипром?». Зелёным «Шипром» стоило на 5 копеек дороже, так что им «душили» меня гораздо реже.

Тогда я ещё не знал, что аромат этого одеколона был создан сто лет назад парфюмерами Парижа, а сам одеколон назван так в честь экзотического острова в Средиземном море с названием Кипр, а по-французски «Шипр». Конечно, мне, маленькому пацанёнку, тогда казались одинаково невероятными что поездка на Кипр, что в другую галактику… Караганда или Алма-Ата – вот предел мечтаний!

И вот теперь, сорок с лишним лет спустя, я, лениво перебирая возможные варианты проведения отпуска, останавливаю свой выбор на новом для меня месте: среднего размера острове недалеко от южного побережья всероссийской здравницы Турции.

На удивление, прямых перелётов из Германии туда очень мало, а из нашего Баден-Вюртемберга и вовсе нет. Почему-то вездесущий немецкий турист охотнее посещает близлежащие Турцию, Египет и даже Израиль с Иорданией, а Кипр не то чтобы игнорирует, но относится к этой солнечной стране прохладно. (В скобках выскажу предположение, что это связано нежеланием разделять свой отдых с шумными и не всегда культурными туристами из стран восточной Европы, которых на Кипре подавляющее большинство… Но это только версия)

Так что выбор условий для отдыха заключался не только в выборе отеля, но и в логистике. Мы с женой сочли оптимальным вариантом перелёт «Австрийскими авиалиниями» из Штутгарта через Вену в Ларнаку. А для проживания выбрали маленький апарт-отель в пяти минутах от моря «St. Lazaros House».

Ну, собственно, и всё. Вперёд к южному солнышку и морю!

Austrian Airlines – вполне приличная бюджетная авиакомпания. За часовой перелёт до Вены разносят снеки, а за трёхчасовой до Ларнаки – даже лёгкий завтрак (или ужин). И это не считая напитков, в которые помимо воды/чая/кофе/сока входят также вино (красное и белое) и пиво.

Мы уже почти десять лет не были в аэропорту Вены, поэтому снова поразились масштабам этого сооружения. Наверно, километры дорог связывают между собой различные терминалы, а магазины дьюти-фри по своим размерам сопоставимы с крупными гипермаркетами. Впрочем, понятные указатели и табло не позволят вам запутаться в этом муравейнике.

В Ларнаку мы прибыли около двенадцати ночи. Автобусы в город уже не ходили, но мы заранее заказали такси (13 евро). Ехать до отеля всего ничего, минут 15. Администратора уже не было на месте, но, как и обещал он нам по интернету, ключ в наш номер просто был в двери. Вошли, раскидали по шкафам вещи и бухнулись спать.

Ровно в шесть часов утра откуда-то издали доносится звук военного горна, играющего побудку. К этому времени мы обычно уже не спали. Вообще-то утром есть ещё один «будильник», гораздо более громкий: перезвон колоколов находящегося совсем рядом храма святого Лазаря, который собственно и дал название нашему отельчику. Но в отличие от военных, для местного пономаря пунктуальность не относится к числу приоритетов. Колокола могли звенеть и в 6:06, и в 6:13 и даже в 6:38. Загадочная восточная душа остаётся такой, даже если она причисляет себя к западной цивилизации (напомню: с 2004 года Кипр входит в Евросоюз)…

Проснувшись, осмотрелись повнимательнее: где это мы оказались? Комната достаточно просторная. Есть телевизор с дюжиной каналов на греческом языке. Душ с проточным нагревателем. У нагревателя 5 положений: от 0 до 4. При нуле нагрева нет, вода течёт для тела чересчур холодная. При «единичке» - чуть не кипяток. «Двойка», «тройка» и «четвёрка» по логике должны предназначаться для приготовления папуасского деликатеса «белый колонизатор на парý». Но мы были ещё не готовы к такому концу, поэтому примерно на третий день наловчились переключать «ноль» с «единичкой» так быстро, что запаздывающий нагреватель на несколько секунд выдавал оптимальную температуру.

На кухне минимальный набор посуды, двухконфорочная плита, мойка с холодной (на самом деле тепловатой) водой. На удивление большой холодильник. И в придачу семья мелких муравьёв. К счастью, в отличие от тараканов эти ребята строго придерживались кухонной «прописки», в самоволку по комнате не ходили, да и по кухне маршировали только строем вдоль плинтуса на разделочном столе. Ни дать ни взять: китайцы при Мао Цзэдуне на строительстве плотины с высоты птичьего полёта. Однажды к нам по делу заглянул Марио, темнокожий администратор гостиницы. Он занёс нам свежие полотенца, но через пять минут вернулся снова, на этот раз с баллончиком в руке. Попрыскал из баллончика каким-то аэрозолем без запаха и тем самым уничтожил всё семейство до седьмого колена. Больше мы насекомых у себя не видели.

Важный фактор хорошего отдыха – это наличие в номере интернета. У «Святого Лазаря» интернет – не самое сильное место. Два раза его вообще не было по нескольку часов. И практически каждый день случались сильные замедления. В остальное время соединение было приемлемым, и можно было даже видео смотреть.

Зато с нашего четвёртого этажа можно было даже немножко море увидеть! И пять минут до моря – очень неплохо для бойкого туристического курорта.

Самая главная достопримечательность Ларнаки, уже упомянутый мною православный храм святого Лазаря, лежит на полпути от нас к морю. Несмотря на «православность», архитектура его не похожа на стиль русский церквей. Наверно, это можно назвать «византийским стилем»: неоштукатуренные снаружи стены из грубого камня, никаких «луковок» сверху. Одна четырёхугольная в разрезе колокольня и простой ажурный четырёхконечный крест на ней. Впрочем, внутри всё привычно: позолота, богатое убранство, бесчисленные иконы с постными лицами святых. Есть и отличия: например, бесплатные свечи. А ещё непривычно, что рано утром туда можно свободно войти, и при этом там никого нет! То есть вообще никого. А между тем, там есть серьёзные реликвии: те же иконы и даже позолоченная рака с косточками этого самого Лазаря. Правда, таблички у входа информируют, что в церкви ведётся видеонаблюдение. Вора, может, это и остановит, а вот вандала вряд ли. Обнадёживает одно: согласно туристическим справочникам на Кипре практически нет преступности.

Святой Лазарь – это тот самый, которого согласно Библии воскресил Иисус на четвёртый день после смерти, когда признаки разложения были уже налицо. Разумеется, Лазарь стал ревностным христианином, и приехал на Кипр продвигать новую религию. Там он стал первым епископом и даже согласно местным легендам – первым христианским правителем Кипра, что делает его первым христианским правителем вообще в мире. Население острова при этом оставалось ещё языческим.

Второй раз Лазарю не повезло. Он снова умер, и на это раз окончательно. Его похоронили в церкви, где он проповедовал. Потом на триста лет остров попал под власть арабов, и церковь была разрушена. Вернувшиеся в 10-м веке византийцы произвели раскопки и обнаружили саркофаг с надписью на греческом «четырёхдневный Лазарь». Мощи были изъяты, увезены в Константинополь, а после его многочисленных разграблений рыцарями и турками расчленены, и расползлись по миру десятками, если не сотнями, «частиц».

В 1972 году уже современные археологи откопали в новой, построенной на месте старой, церкви вероятно тот самый саркофаг и к своему удивлению обнаружили в нём ещё несколько костей. Предположили, что византийцы забрали в столицу не все мощи. Теперь эти коричневые косточки выставлены на всеобщее обозрение.

Несмотря на увлекательную историю, приехали мы в основном из-за моря, по которому за истекший год успели соскучиться. И море не подкачало. В конце сентября – начале октября температура воды была +27 градусов.

Вода прозрачнейшая, несмотря на песчаное дно. Просто песок такой плотный, что почти не взмучивается и кроме того не прилипает к телу и одежде. В первый свой заход в воду увидели на дне монетку. Я как старый нумизмат не поленился и достал. Оказалась относительно редкая одноцентовая монетка из Эстонии. Такой у меня в коллекции нет. Вероятно, турист из Эстонии бросил её в море, чтобы вернуться снова. А я… В общем, так и представляю себе теперь сцену в таллиннской квартире:

- О, Биргитта-Маарья, как же хоччетсаа на Кипр! Даже твой вкусный картулипорс в горло не леззетт…Давай полетимм пряммо сейчас!

- Ты прав, дорогой Айвар-Микхель, оччень хоччетсаа оккунуцца в тёпплые волныы… А, нет, уже штотта не хоччетсаа. Доедай скорее мой вкусный картулипорс, и поедем к моей мамме в Кохтла-Ярве.

- Да, Биргитта-Маарья, и мне уже тудда не хоччетсаа. На Кипре не деллаютт такой вкусный картулипорс. Давай лучше отправвим туда твою мамму, пусть она их научитт…

В общем, у кипрских пляжей (по крайней мере в районе Ларнаки) только один недостаток: долго идти до глубины. Метров сто. Зато потом можно надолго зависать, паря в тёплой бирюзовой невесомости над тёмными подводными дюнами.

Как и во всей Европе, все пляжи на Кипре доступны для любого человека. Платны, естественно, только услуги. Например, аренда двух лежаков с зонтиком обойдётся в день 7,5 евро. Но есть нюанс. Мытарь с сумочкой на боку начинает обход лежаков в 9 утра, а заканчивает около трёх пополудни. То есть платным оказывается неудобное самое жаркое время дня. Как я уже говорил, мы вставали практически с рассветом и шли на море. Спокойно долго плавали, потом подсыхали на лежаках, не рискуя обгореть под ласковым утренним солнышком. В девять шли обратно. Та же процедура проходила в четыре часа дня, когда солнце уже не так сильно припекало. 

В первый день нашего пребывания мы совершили пешую обзорную прогулку по Ларнаке. Достопримечательностей здесь немного, и почти все они – культовые здания мировых авраамических религий. Православного «Святого Лазаря» я уже упоминал. Есть ещё католическая церковь Пресвятой Девы Марии. Её построили в конце 16-го века как место для отдыха и молитв для паломников по пути на Святую землю. В 1842 году её кардинально перестроили. Симпатичная.

Есть ещё несколько православных церквей, среди которых особенно примечательной является храм Панагии Хризополитиссы в зелёном скверике.

Здание англиканской церкви модерновое, и для туриста неинтересное.

Строится большая и, судя по анонсу-плакату на заборе стройки, футуристическая синагога. Через год-два новые туристы смогут оценить её вживую.

Ну и, наконец, мечети. Одна совсем рядом с нашим отелем. Называется Джами-Кебир. Название симпатичное, но переводится просто: «большая мечеть». Как и многие другие мечети на Кипре, изначально это была христианская церковь (историки спорят, католическая или православная), которую прагматичные османы переделали под свои нужды. По отзывам других туристов, внутри она слишком аскетичная, поэтому мы не заходили. А снаружи вполне ничего, спасибо первостроителям.

Есть ещё одна мечеть, Хала Султан Текке, более примечательная. Но находится она далеко на отшибе, и в первый день мы её не посетили.

Прямо на главном городском пляже расположен так называемый Ларнакский замок. Для нас, пресытившихся роскошными германскими замками, это сооружение показалось слишком скромным, но по кипрским меркам место вполне инстаграмное. Первый раз эта крепость была построена ещё рыцарским королём Яковом де Лузиньяном в конце 14-го века (на Руси в это время недавно разбили Мамая, а Тохтамыш спалил Москву). Впоследствии дважды её восстанавливали: турки в 1625 году и англичане в 1878-м. При английской администрации здесь был полицейский участок, КПЗ и (чего уж далеко ходить) место для казни. Последнее повешение состоялось в 1948 году, после чего участок перенесли в новое здание в центре города, а замок отдали под музей.

Есть в Ларнаке ещё старинный акведук. Выглядит как древнеримский, но на самом деле гораздо более молодой. Его построили османы в 1746-1747 годах. Акведук исправно снабжал Ларнаку свежей водой аж до 1938 года, после чего был частично разобран. Сейчас по нему даже ходить нельзя, чтобы достопримечательность не разрушалась.

Ларнака богата монументальными сооружениями, но с моей точки зрения большой культурной ценностью они не обладают. Пожалуй, стоить выделить лишь памятник самому известному (лично мне – нет) местному жителю – философу Зенону Китийскому (Китион – древнее название Ларнаки). Здесь он родился, но философствовать уехал в Афины. Прибился к стоикам, много умничал, а потом покончил жизнь своеобразным самоубийством: задержал до смерти дыхание.

Немного о торговой жизни в Ларнаке. Для тех, кто приезжает в Европу не только за морем и солнцем, но ещё и за модными товарами, в Ларнаке есть улица Zinonos Kitieos, идущая параллельно морю, где все первые этажи – бутики модных домов. Но нас эта тема вообще не волновала. Мы посещали почти исключительно сетевые супермаркеты, т.к. приходилось постоянно что-то покупать для пропитания. С супермаркетами в Ларнаке нет почти никаких проблем, за исключением одной: большинство из них достаточно удалены от главных туристических мест. От нас до них было в среднем полчаса ходьбы. Ближе всего располагался относительно небольшой Smart, всего в 10 минутах. Самые большие – греческий Склавентис и Метро. Впрочем, это не всемирно известный германский Metro Cash & Carry, а какая-то местная подделка. У них даже логотип другой. Тем не менее, ассортимент и цены на общем уровне. Недавно открылся голландский Spar, но тоже далековато от моря.

Кстати о ценах. Продукты в Ларнаке гораздо дороже, чем их аналоги в Германии. Абсолютный рекорд за молочными продуктами: цены выше в три раза! Впрочем, что-то есть и подешевле. Например, мы купили кольца кальмара всего за 4,5 евро/кг.

Основной поставщик продуктов для Кипра – Греция. Своих товаров относительно немного.

Есть ещё одна тема из области торговли – это местные фруктовые супермаркеты «фрутерии». Основная их ценность заключается в более свежих продуктах, чем в супермаркетах (цены примерно те же). Немаловажный плюсик: вчерашние фрукты продаются в пакетах по полтора-два-три килограмма по смешным ценам. Так, например, мы дважды покупали пакеты с 2,5 кг замечательного винограда всего за два евро! При этом испорчены были лишь две-три ягоды. Так вкуснейшим виноградом я не обжирался ещё никогда в жизни. Там же мы покупали ещё помидоры и груши.

Для тех, кто успевает за неделю истосковаться по родной кухне, в Ларнаке есть русские магазины: «Гурмэ», «Mini Mix» и ещё какие-то. Но уровень цен способен отбить тоску ещё на несколько дней (или на самом деле в России всё сейчас так дорого???).

В субботу в центре расставляют свои палатки фермеры (причём есть и русскоязычные). Их продукты предельно свежие, а уровень цен по местным меркам приемлемый. 

Накупавшись вдоволь в море и погуляв по Ларнаке, мы решили удовлетворить свою страсть к экскурсиям. Прямо у пляжа, на улице Pavlou Valsamaki есть русскоязычное турагентство, которое предлагает недорогие вылазки по острову. На маленьком Кипре не так уж много мест для посещения (большинство из них на наш взгляд слишком натянуты), поэтому мы выбрали самую длинную экскурсию в иной Кипр – турецкий. 42 евро на человека.

Рано утром приходим на автобусную остановку на центральном пляже Финикудес. Нас забирает большой автобус и везёт в туристический городок Айя-Напа, где отдыхающие пересаживаются в микроавтобус и отправляются уже собственно на экскурсию.

Чтобы было понятнее, что мы сегодня посещаем, надо совершить небольшой экскурс в историю.

На протяжении тысячелетий Кипр был проходным двором для соседних цивилизаций. Менялись захватчики и правители, неизменным оставалось лишь местное трудовое население – греки. Владели островом египтяне и хетты, персы, римляне и византийцы, арабы, крестоносцы всех мастей (англичанин Ричард Львиное сердце, госпитальеры, тамплиеры и Иерусалимский король)… Большой след оставила Османская империя, разбавившая к тому же местное почти исключительно греческое население турецкими мигрантами. В 1878 году Порта, ослабленная после русско-турецкой войны, передала Кипр под управление британской администрации в обмен на поддержку при заключении мирного договора с Россией при формальном сохранении власти султана. После развала Османской империи вследствие поражения в Первой мировой войне Кипр и официально стал британским владением. Но ненадолго. Независимость Кипра была провозглашена в 1960 году. Видимо, из лучших побуждений англичане, предоставляя независимость, оставили киприотам конституцию, дающую турецкой общине широкое представительство в органах власти. Турок-киприотов на тот момент было лишь 18 %, но они получали 40 % мест в парламенте и обязательную должность вице-президента республики. Такое благодеяние не пошло на пользу обществу и столкновения между греческой и турецкой общинами начались практически сразу после получения независимости. Чтобы снизить накал страстей, столицу страны, Никосию, разделили на северную (турецкую) и южную (греческую) части. Население, соответственно, вынудили переселиться, независимо от желания. Это не помогло, стычки продолжались, пока в 1974 году не произошло радикальное изменение ситуации. В этом году в Греции к власти пришли «чёрные полковники», придерживавшиеся фактически фашистской идеологии. По их мнению, Кипр должен был быть объединён с Грецией, что было горячо поддержано греческой общиной острова, и столь же горячо отвергнуто киприотами-турками. В это время Турция, сама являвшаяся отнюдь не светочем демократии, под предлогом защиты собратьев, ввела на остров войска и оттяпала 38 % территории государства. На этих землях провели непризнанный никем в мире (кроме Турции) референдум и провозгласили «Турецкую Республику Северного Кипра». Это образование не признала даже Россия, хотя сама организовала в 2014 году один-в-один такую же операцию.

С тех пор прошло уже больше 40 лет. Бывшие соотечественники греки и турки практически не контактировали между собой. Но времена меняются. Успешно развивающийся греческий Кипр захотел членство в Евросоюзе. Им ответили примерно следующее: «Ребята, мы вас любим и ничего против вас не имеем. Но ваш конфликт с турками нам совсем не нужен. Сделайте шаги навстречу друг другу, и мы примем вас с распростёртыми объятиями». В качестве шага к примирению между греческой и турецкой зонами были открыты пропускные пункты и обе общины получили возможность приезжать друг к другу. А вместе с ними и мы, праздно шатающиеся туристы.

Первым пунктом посещения в нашей экскурсии должен быть город Фамагуста. Но до него мы должны пересечь территорию, которая даже согласно конституции не контролируется кипрским правительством. Это территория британской военной базы Декелия. По идее, британцы должны проводить строгий паспортный контроль, но как сказала гид, они не всегда относятся к этому серьёзно по отношению к греко-кипрским автомобилям. В нашем случае в автобус зашла военнослужащая и быстренько проверила паспорта.

Фотографировать на территории базы запрещено.

Через несколько минут подъезжаем к турецко-кипрскому КПП. Теперь паспорта у нас забрала наша гид и передала турецкому пограничнику. Тот всё отсканировал в своей будке. Процедура заняла уже минут 15 - 20.

Всё, двигаемся по турецкой части города. Вдоль дороги проходит колючая проволока. За ней – нейтральная территория. Обычно нейтральные территории представляют собой поля или леса, но на Кипре это мёртвые городские кварталы. Во время войны греческое население отсюда ради безопасности эвакуировали в южную часть острова, а после подписания перемирия людей не пустили обратно, а земли превратили в разделительную полосу. И теперь стоят некогда добротные, а теперь ветшающие жилые дома, модные отели, магазины с разбитыми окнами, а местами со следами от пуль и осколков… Разросшиеся деревья частично скрывают коттеджи, бурьян заполонил скверы и аллеи. Плакаты на колючке с нарисованными вооруженными людьми предупреждают о недопустимости фото- и видеосъёмки.

Въезжаем в Фамагусту (по-турецки Магоса), первый город на нашем пути. Пригород Фамагусты, некогда фешенебельный курорт Вароша, был первым туристическим центром Кипра. Здесь отдыхали Элизабет Тейлор и Брижит Бардо. Вароша была чисто греческим городом, и всё население покинуло её во время войны, взяв с собой только то, что могли унести на себе. Потом сначала турецкие солдаты, а затем жители окрестных улиц разграбили всё оставшееся. С тех пор согласно резолюции ООН Вароша была закрыта для заселения и посещения. В 1984 году была предпринята попытка вернуть её греко-киприотам, но при условии разделения острова между двумя общинами. Турки идею поддержали, греки – нет, и статус-кво сохранился.

Главная достопримечательность Фамагусты видна издалека. Это бывший готический собор святого Николая, а ныне, как нетрудно догадаться, мечеть, названная в честь турецкого завоевателя Фамагусты Лала-паши. Храм является копией Реймсского собора во Франции и очень похож на более известный собор Парижской богоматери. Снаружи. Внутри же это теперь совершенно непримечательное мусульманское молельное место. Роскошные настенные росписи и скульптуры были уничтожены, мозаичный пол укрыт тусклым ковром… Да и снаружи снесли колокольни и пристроили унылый минарет.

Храм сильно пострадал при осаде на тот момент венецианской Фамагусты этим самым Лала-пашой. Город мужественно оборонялся почти год. За это время венецианскому флоту удавалось пробить блокаду, доставить подкрепление защитникам. Венецианцы также осуществляли успешные вылазки против осаждающих и долго отвергали относительно почётные условия капитуляции. Но силы были совершенно неравны, запасы ограничены, и комендант вынужден был сдаться. Разъярённые долгой осадой и большими потерями турки не выполнили своих же условий, перебили множество пленных, а с живого коменданта содрали кожу и тело повесили на мачте.

Рядом с храмом стоит толстенное дерево, сикомор. На дереве табличка, извещающая о том, что он был посажен в момент закладки собора, в 1299-м году.

Рядом с «Лала-пашой» находится ещё одна большая мечеть, также переделанная из готической церкви Петра и Павла, а на другой стороне этой «площади трёх соборов» - развалины церкви святого Георгия латинян. Последнее слово важно, так как в Фамагусте существовал ещё и православный храм святого Георгия.

От площади в направлении приморских бастионов ведёт торговая улочка, где можно купить сувенирное барахло раза в два дешевле, чем в греческой части острова. Принимают не только официальную валюту турко-киприотов – турецкую лиру, но и евро.

Мощные стены крепости были построены ещё крестоносцами, а затем усиливались и дополнялись всеми прочими хозяевами Фамагусты: генуэзцами, венецианцами, турками… Один из бастионов крепости носит название башни Отелло (или Дездемоны, зависит от вкуса гида). Дело в том, что во время венецианского владычества в этих краях развивались события, ставшие основой для сюжета пьесы Шекспира. Банальная житейская ситуация: жену темнокожего военачальника обвинили в супружеской неверности и даже предоставили псевдодоказательства. Расстроенный муж вдрызг разругался с суженой, а та, вся на нервах, вместо того, чтобы выпить настойку пустырника, выбросилась из окна башни. Автору же пьесы эта грустная история показалась недостаточно увлекательной, и кровожадный Шекспир принялся мочить налево и направо своих героев, невзирая на то, мололись ли они на ночь, пока в живых не остались лишь безымянные музыканты, стража и слуги.

Кстати, башня Отелло, скорее всего к самому Отелло отношения не имеет, а названа была так лишь британцами в 19-м веке. Современные турко-киприоты для поднятия туристической привлекательности бастиона поставили рядом бюстик Вильяма нашего Шекспира.

После Фамагусты мы совершили продолжительный марш-бросок на северное побережье. По пути проехали столицу Кипра – Никосию. Город, как и вся страна, разделён на две части, и между ними – мёртвая нейтральная зона, как в Фамагусте. Турецкая часть города значительно меньше греческой, зато туркам достался аэропорт, на тот момент единственный на острове. Впрочем, проку от этой воздушной гавани мало. Как и всё их фиктивное государство, аэропорт в мире не признан, и на настоящий момент принимает лишь самолёты из Турции.

Удручающее впечатление оставляют многочисленные военные части, разбросанные вдоль дороги. То тут, то там колючая проволока, за ней иногда ощетинившиеся пушками и пулемётами БТРы и всегда – чёрно-белые нарисованные автоматчики, предупреждающие о запрете на фотографирование.

С другой стороны, после смягчения отношений с официальным Кипром и вступления последнего в Евросоюз Северный Кипр получил ограниченный доступ к иностранным инвестициям. Видно, что регион развивается. Местами появились автосалоны, преимущественно японских и корейской марок, и сетевые отели международных брендов. 

И всё-таки главным, можно даже сказать, подавляющим инвестором является Турция. Но она сама сейчас переживает кризис, так что чтобы хоть немного приблизиться по уровню жизни к южанам, турко-киприоты пытаются наладить с ними отношения. Но южане непреклонны: есть конституция, по ней и будем строить отношения. А турецкая армия – вон с Кипра! 

Непосредственно перед побережьем мы пересекаем известняковую горную цепь Кириния. На высоте около 700 метров расположен очередной пункт нашей остановки – замок святого Иллариона. Разумеется, святые замки не строили. На этом месте изначально был скит монаха Иллариона. Скит разросся до монастыря, а уже затем крестоносцы построили крепость и даже летний королевский дворец. Всё это вместе стало называться замком. Состоит он из трёх уровней. На первом располагался гарнизон, на втором был дворец, а на третьем – королевская опочивальня. Большинство строений сейчас находятся в разной степени разрушения, и лишь на втором уровне часть дворца используется как ресторан, где среди прочего подаётся якобы самый вкусный на Северном Кипре лимонад. Гид довела нас как раз до второго уровня, а дальше – на наше усмотрение. Либо лимонад в королевском дворце, либо красивые виды из королевской опочивальни. Мы предпочли второй вариант, хотя для этого нужно было подняться по скользким камням метров на пятьдесят вверх. Солнце жарило беспощадно, пот катился ручьями… Это что же творится летом на равнинах Кипра, если местное пекло привлекало кипрских королей в качестве укрытия от зноя??? 

Но труд оказался ненапрасным. Мало того, что сами руины очень живописны, и в этом плане сопоставимы с руинами гейдельбергского замка, так с них ещё открываются такие изумительные виды, что сердце начинает бешено колотиться. С одной стороны – зелёные горы, изрезанные лентами шоссе. С другой – между средиземноморскими пиниями где-то далеко внизу сверкает в солнечных лучах ярко-синее море, сливающееся в туманной дымке с горизонтом; на берегу – маленький уютный городок с гаванью, в которой пришвартовались яхты, катамараны и реплики средневековых каравелл. Да и сам замок сверху выглядит впечатляюще. По моему мнению, даже если б у нас в этот день не осталось других посещений, деньги были бы уплачены не зря. Замок Иллариона сделал экскурсию. 

Но другие посещения ещё были. Маленький городок у моря называется по-гречески Кирения (или Кериния, или Кириния… пишут по-разному), по-турецки Гирне. Автобус остановился недалеко от берегового форта, находящегося в отличной сохранности. Можно походить по стенам, но наше время ограничено, и гид повела нас в местный музей единственного экспоната: найденного ещё в довоенное время древнегреческого торгового корабля. Сам корабль сейчас находится на реставрации, укутан полиэтиленовой плёнкой и с трудом просматривается. А вот грузы с него можно разглядеть под стеклом: амфоры, чашки, наконечники стрел… Любопытно, что были найдены четыре чашки для питься, четыре кувшина с маслом и четыре деревянные ложки; это наталкивает на мысль, что и экипаж состоял из четырёх человек. Вообще же груза найдено мало, поэтому предполагается, что корабль был захвачен пиратами, а после ограбления затоплен. На настоящее время это единственное сохранившееся древнегреческое судно и одно из древнейших, когда-либо найденных в мире. Кораблик стал гордостью всех киприотов, независимо от этнической принадлежности, так что даже современные кипрские евроценты на «орле» несут его изображение. 

После музея нам предоставили полтора часа свободного времени. Мы погуляли по гавани, попутно отказывая ресторанным зазывалам (по рекомендации гида: в этом месте дорого). Зашли в местные супермаркеты. Ничего интересного, еда почти такая же дорогая, как и на юге. Наконец, присели пообедать в „Cafe de Paris“. Жена взяла чикен-кебаб и турецкий кофе, а я жареную на гриле рыбу и турецкое же пиво Bomonti (ибо их вездесущий «Эфес» набил оскомину ещё в России). Всё было приготовлено быстро и вкусно. Пиво приятно удивило своим тёмным густым цветом и насыщенным, но не горьким вкусом. Обед обошёлся в 20 евро. 

Потом снова автобус и финальная часть экскурсии – заброшенное аббатство Беллапаис. Аббатство построили неугомонные крестоносцы, разместили там частицу Животворящего креста и очень удачно: отбоя от паломников, ревностных католиков, не было; аббатство расширялось и богатело, пока не пришли другие ревностные католики, генуэзцы, разграбили монастырь и поставили в его истории если не точку, то такую жирную запятую, что последующее его существование можно было назвать выживанием. Точку поставил турецкий султан. Но его же милостью одна из церквей впоследствии была передана православной общине, что позволило ей неплохо сохраниться. Прочие здания православные батюшки использовали в качестве конюшни и хлева. Но и их скромное счастье закончилось с войной 1974-го года. Некоторое время аббатство стояло бесхозным, ибо в мечети было переделано так много церквей, что не стало хватать прихожан. Впоследствии новые, более просвещённые власти Северного Кипра переделали ту самую, сохранившуюся церковь в концертный зал и теперь проводят там даже фестивали симфонической музыки, основными посетителями которого являются туристы из континентальной Турции. Акустика там и впрямь великолепная. 

Попутно замечу, что кроме туризма Северный Кипр зарабатывает на сельском хозяйстве и, как ни странно, на платной медицине и высшем образовании для иностранцев. И больные, и студенты почти исключительно из мусульманских стран. Скорее всего столь высокотехнологичные отрасли – следствие правления британских колонизаторов, которые немало вложились в экономику Кипра, да и на менталитет существенно повлияли. По людям заметно: турки-киприоты не такие навязчивые, как их континентальные соотечественники, а греки-киприоты не такие безалаберные и более работящие в отличие от греческих греков. Порядка на Кипре куда больше, чем на расположенном рядом Крите. Разве что машины ездят «по встречке».

Но вернёмся к экскурсии. Остановок больше не было, однако ещё одну достопримечательность мы увидели из окна автобуса. Это красивая гора с гастрономическим названием Бешпармак (или по-гречески Пентадактилос). Конечно, к казахскому национальному блюду она не имеет никакого отношения. Просто «бешпармак» в переводе с турецкого означает «пять пальцев». Гора напоминает сжатый кулак с пятью выделяющимися костяшками. Правда, дотошный биолог скажет, что кулак скорее гориллы или шимпанзе, потому что костяшка большого пальца находится на одном уровне с прочими. Но не будем же мы осуждать Творца за такой розыгрыш! 

На этом экскурсионная программа исчерпана. Возвращаемся через те же самые КПП и через Айя-Напу.

Один раз в Ларнаке мы тоже посетили ресторан морской кухни Fish Tavern Charmers. На этот раз мы заказали на двоих большую «морскую тарелку». В неё входили креветки, осьминоги, рыбный фарш в кляре, дорадо на гриле, мидии и в качестве гарнира картофель-фри и салат. 19 евро. Креветки и мидии вкусные, остальное так себе.

Выявив в нашем отдыхе «окно», решили занять его походом в достаточно удалённую, но вроде бы очень именитую мечеть Хала Султан Текке. Она находится на другом краю Солёного озера (кстати, одна из достопримечательностей Ларнаки). Поход занял в одном направлении больше часа. Попутно мы зашли в мемориальный парк павших бойцов ЭЛДИК. Вряд ли кому-то это название что-то говорит. И мне тоже ничего не говорило, пока не погуглил. Оказывается, это солдаты греческой (не кипрской) армии, на постоянной основе размещённые на Кипре. Защищали греко-киприотов во время войны. Парк небольшой, и, судя по невысоким деревьям, наверно, молодой. Стоят стелы со списками погибших и пара пушек цвета хаки.

Дальше двигаемся вдоль берега невысохшей части Солёного озера. Бывшее дно покрыто коркой розоватой соли, значит, вода представляет собой насыщенный раствор. Так же, как в израильском Мёртвом море, жизни в нём быть не должно, поэтому решаюсь попробовать озеро на вкус. Очень солёное, без малейшего намёка на горечь. Практически чистая поваренная соль. Собственно, здесь её в древности и добывали, и это приносило Кипру огромные богатства в те редкие времена, когда на нём царил мир. Сейчас соль не добывают, а озеро привлекает туристов зимой, когда на пляже уже не поваляешься. Дело в том, что сюда в это время прилетают тысячи фламинго… Рай для любителей бёрдвотчинга. 

Наконец, спустя почти полтора часа, достигаем мечети. Вокруг ходят толпы кошек. О, кошки на Кипре – это отдельная тема. Они всюду, их много, и их любят, подкармливают и поят. Вот и здесь расставлены жестянки с питьевой водой, без которой животные не прожили бы и дня.

Снаружи мечеть не отличается роскошью. Ей далеко до помпезных сооружений в Эмиратах или даже в Грозном. Может, внутри интереснее? У входа на территорию нас останавливает охранник и вежливо просит надеть накидки из плотной ткани. Всё-таки мы в шортах, что для действующей мечети недопустимо. А она и впрямь действующая, в отличие от христианских храмов в турецкой части острова. Правда, иных посетителей, кроме таких же русскоговорящих туристов, мы здесь не заметили.

Внутри оказалось ничуть не интереснее. Предельно скромное оформление, потёртый ковер на полу, побеленные стены. На стуле сидит служитель и, не отвлекаясь на посетителей, читает какую-то книжку, и эта книжка точно не Коран. Напротив входа есть ниша, в которой за решёткой находится покрытый зелёным покрывалом саркофаг. Принадлежит родной тёте пророка Мухаммеда Умм Харам. Похоже, мечеть и впрямь важная… Рядом в пристройке за стеклом находятся ещё, кажется, три могилы уже менее известных персонажей. 

Быстренько покидаем территорию мечети и срываем себя эти переносные сауны, по недоразумению названные накидками. Резюме: для посещения в жаркое время года пешком мечеть не годится, если только вы не суннит в третьем колене.

Для познавательных развлечений у нас остав