Корничелло неаполитено

Из детских воспоминаний, обрывочных знаний и несбыточных, как когда-то казалось, мечтаний, Неаполь виделся притягательным, как любая заграница. И пиратско-романтическим, как любой далёкий порт. Но потом первое посещение, давнее и кратковременное, оставило не лучшие впечатления. Память не удержала достопримечательностей, помнились лишь простые, в охристой гамме неинтересные многоэтажки, увешанные бельём, тесно выстроенные вдоль крутых берегов над заливом.

Из монументального запомнился разве что замок Кастель Нуово, стоящий почти у самого моря. Странное сооружение, то ли форт, то ли дворец...

.

Новый замок, Castel Nuovo был построен в качестве резиденции Карла Анжуйского в 13 веке, на рубеже средневековья и эпохи ренессанса

В целом, осталось ощущение неряшливости города и какой-то его сумбурности. Поймать «волну» — особое неаполитанское настроение тогда не удалось. Сплошная какофония.

Неудивительно, что в этот раз заново знакомиться с Неаполем я не очень-то и рвалась. Тем более рано утром, уставшая после бессонной ночи и перелёта. Но. Тур был групповой, куда везут, туда и едем, а значит...

Как я люблю, когда эти «но» в путешествиях оказываются положительными 😁
Утро — пасмурное, прямо вот туманное и седое, — началось в неком кафе, куда гид привёз нас выпить кофе и взбодриться. Совсем пустое в этот час кафе, с совершенно очумительными видами с террасы.

Для начала я сразу узнала махину Кастеля, который отсюда смотрелся совсем иначе, чем помнилось.

Затем узнавание коснулось и жилых кварталов, сверху выглядящих не такими уж и ужасными.

Предубеждения и негатив сами собой начали растворяться в туманной дымке, да и настроение города показалось совсем иным. Чему немало способствовали открывшиеся виды на неаполитанский залив, и особенно, на остров Низида.

Хотелось романтики? Так вот она! Можно вспомнить, что Низида — место обитания сирен — тех самых, что пытались потопить корабли Одиссея. Или представить себе Луккулов пир. Ведь знаменитая в древности своими праздниками вилла Луция Луккула тоже находилась здесь.

Ещё на Низиде когда-то жил Марк Брут, убивший Юлия Цезаря.
Жаль, попасть на этот живописный, утопающий в зелени остров сейчас нельзя. Там теперь расположен военный гарнизон и тюрьма для несовершеннолетних. Ну, об этом лучше не думать, а то немного портит романтику места.

Подумалось, что любое место лучше всего узнавать, глядя на него с высоты птичьего полёта

В общем, мы сидели усталые, но вполне довольные, допивали свой первый в этой поездке капуччино, и поглядывали по сторонам. А где-то вдалеке курился легкий дымок над грозным Везувием.

Однако, на терраске не просидишь весь день, и мы поехали в центр, всё ещё оглядываясь по пути в сторону моря.

.

Настало время окунуться в суету уже проснувшихся улиц Неаполя. Неожиданно
этот город, безусловно сумбурный и полный диссонансов, оказался приветливее, чем я думала, и значительно интереснее.

Или просто пришёл момент принятия? Неаполь многолик, но я его вижу в первую очередь таким:

Да-да, прямо в самом центре города жуткое нагромождение обшарпанных зданий, лесов, рекламы ... и среди этого всего неожиданно какой-нибудь Шедевр.

Конкретно этот шедевр, кстати, датируется II — III веками нашей эры и представляет собой бога Нила. Бог священной реки изображен лежащим на каменных волнах, с кубком изобилия в правой руке. Левым локтем бог опирается на спину сфинкса.

Созданная в Александрии, эта скульптурная группа была подарена Неаполю сообществом египетских купцов и моряков, и до сих пор является свидетельством многовековой мультикультурности города.

А, между прочим, достаточно правильно подобраться к монументу, взять несколько иной ракурс и оп! — получаем вполне себе гламурный, барочный, типично итальянский вид.

Вот так и Неаполь — можно не принять, а можно каждую минуту находить повод для восхищения. Смотря с какой стороны и под каким углом взглянуть.
Взять хотя бы площадь Никола Аморе (Piazza Nicola Amore) — круглую площадь на пересечении пр. Дуомо и пр. Умберто I, созданную в конце 19 века во время радикальной реконструкции античного центра Неаполя.

Общий вид и беглый взгляд оставляют впечатление неряшливой загроможденности, но так уж они живут и таков, видимо, неаполитанский характер. А извернемся и посмотрим на детали под другим углом? Пожалуйста, почти Париж 😁

Шутка, конечно. У Неаполя настолько собственное лицо или, скажем, яркая маска, что сравнивать его с другими, даже итальянскими городами, я бы не стала. Смотрите, даже автобус международной услуги «Hop-on Hop-off» здесь особенный — прикидывается трамваем и называется «Tramvia»

.

Заранее признаю, что выражаю сейчас своё сугубо субъективное мнение, и на истину в последней инстанции не претендую. Просто Неаполь ассоциируется у меня с искусно приготовленным, но сильно переперченным блюдом.
А что, многим нравится остренькое, от которого долго ещё горит и горчит во рту. Не зря же одним из символов города считается корничелло неаполитено — красный перчик чили, который местные жители носят на шее для привлечения удачи и защиты от сглаза.

Или это не перчик вовсе, а рожок? У талисмана, который повсюду продают в старом городе есть и другое значение «рог, приносящий удачу». А на перчик просто похож, потому что красный — покрашенный в цвет Неаполя, цвет страсти, эмоциональности и любви.

Неаполь и правда, очень эмоционален и теперь стойко ассоциируется у меня с красным. И да, он явно не уместится у меня в одну эту заметку, а потому впечатления о более цивильной части оставлю на потом. Сейчас пусть будут только шум, гам, краски и настроение, пойманное в старом городе.

Оно, кстати, оказалось веселым, настроение это. Как будто попали на карнавал, причём в самый обычный день. Господи, что же здесь во время настоящих карнавалов творится?! Или, скажем, на Рождество?

Карнавалы в последние несколько лет я посещала часто, а вот на рождественские праздники всё никак не выберусь. Однако, в Неаполе есть уникальная возможность ощутить частичку рождественской атмосферы в любое время года. Надо просто пойти на улицу Сан-Грегорио-Армено (via San Gregorio Armeno), знаменитую во всем мире благодаря своим бесчисленным лавочкам, посвященным искусству вертепа.

Неаполитанские рождественские вертепы выставлены прямо вдоль улицы, у стен мастерских.

Вертепы отличает от привычных нам наличие, помимо фигурок святого семейства, всевозможных мирских персонажей. Например, стать одним из персонажей неаполитанского вертепа — вожделенная мечта всех артистов, политиков и спортсменов. Даже несмотря на то, что мастера кустари зачастую создают весьма карикатурные образы известных личностей.

Ну, и если уж пришлось упомянуть выше особый неаполитанский характер, то тут никак нельзя не вспомнить еще один символ Неаполя — Пульчинеллу.

Пульчинелла — это знаменитый персонаж неаполитанской комедии масок, традиции которой развились в 15 веке, когда на улицах города выступали передвижные театры. Что-то вроде ярмарочных балаганов.
Самыми популярными героями комедийных самодеятельных спектаклей были Панталоне, Арлекино и Пульчинелла.

Каждый из персонажей нёс в себе некий собирательный образ, наделённый типичными и узнаваемыми чертами характера. Так Пульчинелла — это крестьянин, приехавший в Неаполь в поисках лучшей доли. Он простецкий и глуповатый парень, но при этом изворотлив и хитер. Вечно голодный, хочет подзаработать, но так, чтобы не напрягаться. Поскольку изрядно ленив.
Видимо, смеясь над ним, слишком многие неаполитанцы узнавали в Пульчинелле самих себя, не зря же он стал народным героем, “прожившим” в Неаполе уже не одно столетие.

Вот так, изучая Неаполь через символы и талисманы, через шум и пестроту его улиц, мы двигались внутри старого города. И честно говоря, всё больше начинали принюхиваться к запахам съестного. Желудок напоминал, что близится время обеда.

Уселись мы в простеньком кафе, но при том на одной из роскошных старинных площадей города — Джезу Нуово (Piazza Gesù Nuovo). Это полностью пешеходная зона, куда запрещён въезд даже общественного транспорта.

Прямо напротив нас в центре площади возвышался великолепный обелиск, который я поначалу посчитала «чумной колонной». Позже выяснилось, что этот обелиск со статуей Непорочной Девы Марии — Guglia dell’Immacolata — тоже считается одним из многочисленных символов города. И, конечно, является одним из лучших образцов барочной скульптуры в Неаполе.

Ну, это понятно. Какая же Италия без барокко?
По периметру площадь Джезу Нуово окружают сплошь исторические здания — барочные палаццо и храмы. Все их перечислять сейчас не буду, но в завершение рассказа приглашаю заглянуть в церковь Джезу Нуово. Уж очень она интересная.

Первоначально это была никакая не церковь, а дворец, который построили в 1470 году для принца Салерно — Роберто Сансеверино. Впоследствии, сотню лет спустя, здание прикупили иезуиты и перестроили в храм, сохранив однако, необычный фасад, более подходящий для палаццо.

Внутреннее убранство тоже в стиле барокко. Великолепный мрамор, колонны, барельефы и росписи.

.

.

Это так. На десерт. Не всё же нам корничелло неаполитено «вкушать»