По Ганзе без Люфтганзы

Корона-вирус сильно повлиял на нашу туристическую активность. К июню оказались отменены уже две оплаченные поездки. И хотя в июле карантинные ограничения стали потихоньку отменять, мы решили не рисковать, а посетить в этот раз что-нибудь внутри страны, благо здесь столько достопримечательностей, что жизни не хватит, чтобы все рассмотреть.

После непродолжительного анализа возможных направлений остановились на визите с нашего юга на крайний север страны. В первую июльскую субботу рано утром добрались электричками до Карлсруэ и пересели там на скоростной экспресс ICE до Гамбурга. Несколько часов сидения в маске были утомительны, но что поделаешь…

От огромного гамбургского вокзала до сетевого апарт-отеля Citadines Michel Hamburg двадцать минут пешком по красивым улицам мимо дорогих бутиков и ратуши, одной из самых больших и самых красивых, которые мы до сих пор видели.

Вселение произошло моментально. Отель заполнен незначительно, людей мало. Номер просторный. Большая кровать, плоский телевизор с сотней каналов на разных языках, включая несколько русских. Душ с мылом и гелем-шампунем. Кухонька с инвертерной плитой, микроволновкой, холодильником, электрочайником и полным набором посуды. В холле отеля кофемашина с бесплатными кофе, какао и чаем. Чисто, тихо, уютно и близко от всех достопримечательностей. Хороший отель, нам понравилось.

Сразу после вселения зашли в расположенные рядом супермаркеты Penny и Edeka, взяли продуктов и пива.

Это был ещё ранний вечер, поэтому время терять не стали и сразу отправились на экскурсию по городу. Погода стояла характерная для стран северной Европы: ветреная и очень переменчивая: за полчаса дождь мог три раза начаться, прекратиться и даже уступить место солнышку. Забегая вперёд, скажу, что в целом с погодой нам повезло: частые, но мелкие моросящие дождики обычно даже не вынуждали открывать зонты, зато отсутствие жары позволяло нам совершать солидные многочасовые «пробеги».

Прямо возле отеля стоит памятник одной местной «звезде»: Йоханне Генриетте Мюллер. Её жизнь, казалось бы, не давала никаких поводов для увековечивания. Карликовая (1,32 м), уродливая, не отличавшаяся добрым нравом и просто психически нездоровая продавщица лимонов, жившая немногим более ста лет назад. Просто из года в год каждый день выходила она на улицы, кричала «Лимоны! Лимоны!» и сбывала купленные в порту заморские фрукты поштучно. Она стала привычной достопримечательностью для завсегдатаев порта. Матросы потехи ради угощали её бренди, к которому она быстро пристрастилась. Спившаяся женщина последние десять лет жизни провела в психушке, но слава о ней пережила её. Бронзовая статуя торговки возле отеля – наверно, редкий случай увековечения не добродетели или отваги, а просто символа.

В двух шагах от отеля находится церковь, давшая отелю имя – храм святого Михаила или просто «большой Михель». Храму «с рождения» не везло: он горел и просто разрушался вследствие недостатков конструкции, но постоянно восстанавливался. Последняя реконструкция, в 1912 году, вероятно спасла ему жизнь, так как проводилась по современным для того времени технологиям с использованием современных материалов. В результате, когда во время Второй мировой войны весь центр Гамбурга был уничтожен бомбежками, «большой Михель» устоял. Храм богато украшен внутри картинами и скульптурами, а на 132-метровом шпиле установлены самые крупные часы в Германии с позолоченными стрелками…

Портовые города уже по определению плохо приспособлены к благочестию. Погоду в них исторически делали не святоши и борцы за чистоту нравов, а хитрые торговцы, соскучившиеся по приключениям за многомесячные плавания матросы и всегда готовые их обслужить ночные (впрочем, скорее круглосуточные) бабочки. В Гамбурге целый район отведен под увеселительные заведения: Репербан. Стрип-бары, пивнушки, ночные клубы… Удивительное дело, но именно в одном из ночных клубов на Репербане, Kaiserkeller, взошла звезда до тех пор никому в мире неизвестной «мальчуковой» группы «Битлз». Трудно себе представить, но эти ребята несколько месяцев выступали за зарплату 2,5 фунта в день, спали в какой-то подсобке рядом с женским туалетом в кинотеатре, просыпались от того, что (по словам Леннона) «какая-то фрау за стенкой шумно мочилась». Во время выступлений в них часто летели пивные банки. Но и эти условия битлы сочли за удачу, потому что в их депрессивном Ливерпуле никто не платил им и этих жалких грошей. И вообще, их турне в Гамбург было случайностью, так как вместо них должны были ехать две другие, более профессиональные группы, но одна решила в это время устроить себе отпуск, а другую не устроили нищенские условия.

Результат этой случайности всем известен. По прошествии многих лет Джордж Харрисон назвал Гамбург самым развратным городом, который он когда либо видел, а Джон Леннон сказал, что он «родился, может быть, и в Ливерпуле, но вырос в Гамбурге».

Сейчас на Репербане есть площадь The Beatles. При ночном освещении она напоминает диджейский пульт. На площадке стоят стальные контуры четырех исполнителей. Причем ударник – необязательно Ринго Старр, так как битлы начинали турне в Гамбурге с другим барабанщиком, и даже ещё с одним гитаристом. Любой желающий может встать в этот контур и немного почувствовать себя великим артистом.

Совсем рядом от Репербана, на берегу Эльбы находится Фишмаркт, рыбный рынок. Русский перевод плохо передает суть этой достопримечательности. Ну да, рынок, что тут такого? Ну, для начала здесь есть красивое здание аукционного дома, в котором заключаются оптовые сделки. А сам Фишмаркт – это не просто базар, это как бы ежедневный фестиваль уличной торговли. Да и рыба здесь уже давно не главный товар, сейчас преобладают овощи и фрукты, в основном заморские. Открывается рынок очень рано: в пять-шесть часов. В это время здесь закупаются те, для кого очень важна свежесть товара: снабженцы из ресторанов, прислуга богатых семей. За час до закрытия (то есть до полдесятого) нераскупленный товар распродается по смешным ценам. Мой коллега по работе говорит, что его мать периодически ездит в Гамбург на машине (любит смотреть знаменитые местные мюзиклы), и привозит назад «вот такие» (коллега раскидывает в сторону руки) пакеты с фруктами, купленные на Фишмаркте за десять евро каждый. К сожалению, мы работающий рынок не застали: проделки корона-вируса…

Мы идём по набережной вдоль Эльбы. Здесь полно ресторанов, остановок речных трамвайчиков. Рядом стоят навечно пришвартованные старинные судна: парусник «Рикмер Рикмерс», советская подводная лодка и самый «молодой» из них белоснежный лайнер «Кап Сан Диего». Все они служат сейчас музеями, а последний корабль – ещё и отелем.

«Рикмер Рикмерс» был построен в 1896 году и стал одним из последних тяжёлых грузовых парусников в мире. Двадцать лет возил он в Германию рис и бамбук с Дальнего Востока и уголь и селитру из Чили. После списания получил «вечную прописку» в бойком туристическом уголке Гамбурга, а после реставрации стал музеем.

Подводная лодка исправно служила ВМФ СССР и России, была списана в 1995 году и сгнила бы себе где-то на причале в Северном море. Но в 2000-м году на другой подводной лодке, «Курск», случилась страшная катастрофа, «она утонула», как выразился с ухмылкой на губах известный политик. Трагедия вызвала всплеск интереса у публики в мире к подводным лодкам и условиям жизни на них моряков. Два гамбургских энтузиаста выкупили у Рособоронэкспорта за миллион с лишним евро эту железяку, отреставрировали и с согласия властей города установили ее на Эльбе.

Судьба «Кап Сан Диего» аналогична истории «Рикмер Рикмерса»: океанские грузовые перевозки, списание по окончании срока службы и перестройка в музей после реставрации. Только позже на шестьдесят лет.

В этот вечер мы уже больше ничего не успевали и вернулись в отель для ужина и сна.

А с утра начали экскурсию с «города складов» - Шпайхерштадта. Это такой район в Гамбурге, расположенный на эльбских островах, связанных между собой множественными мостами. Вообще, Гамбург называют «Северной Венецией» из-за обилия каналов и мостов. Но это несколько натянуто. Правильнее было бы назвать Венецию «южным Гамбургом», ибо по числу мостов (около 2500) он далеко опережает не только Венецию, но и следующий за собой Амстердам.

Шпайхерштадт (буквально «город складов») имеет давнюю историю, примерно такую же старую, как сам город. Естественно, портовый город всегда нуждался в огромных складских помещениях, которые здесь и строили. Но современный облик район приобрел в более поздние времена, уже во время «второго рейха», когда императорская Германия переживала фантастический рост экономики. На месте прежних допотопных амбаров в Шпайхерштадте возвели высотные красивые здания в стиле модерн из темно-красно-коричневого кирпича. Сюда стекались со всего света колониальные товары и сырьё для ненасытной германской промышленности. Потом времена поменялись. Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, потеряла все колонии; экономика погрузилась в депрессию и больше не требовала больших объемов сырья. Склады опустели. Но новые времена создали и новые условия. Красивые здания в центре города внезапно оказались востребованы богатыми предпринимателями, устраивавшими там свои офисы и квартиры. Сейчас Шпайхерштадт – это как Манхэттен в Нью-Йорке. Отремонтированные дома несут на себе сверкающие золотом названия компаний, некоторые перестроены под оригинальные музеи. Например, огромный музей миниатюр – целые страны с горами, лесами, городами и железными дорогами, только очень маленькие. Или музей «Диалог в темноте», в котором все экспонаты познаются только наощупь. Или «Гамбургская темница» - гибрид музея пыток и катастроф с шоу ужасов.

Помимо старинных зданий в Шпайхерштадте есть и очень приметный новострой: Гамбургская филармония, которая может стать новым символом города. Очень красивое и оригинальное сооружение из перламутрового стекла с фасадом в виде морских волн. Его видно с любой точки на набережной Эльбы. Со строительством филармонии связано несколько коррупционных скандалов, и сама филармония оказалась долгостроем в духе брежневского застоя, что для Германии вообще не характерно. Но тем не менее результат впечатляет.

Ещё одна маленькая достопримечательность Шпайхерштадта, которую невозможно не упомянуть: каменный «ковёр» на одном из его мостов. На самом деле это всего лишь мозаика длиной 27 метров, но настолько достоверная, что хочется снять обувь, вступая на неё. Лишь нагнувшись и приглядевшись, можно увидеть, что «петли ковра» - это просто разноцветная мраморная крошка. Мозаика является напоминанием, что восточные ковры были одним из тех колониальных товаров, которые массово поступали на континент через гамбургский порт.

Покидаем Шпайхерштадт и двигаемся на север. Минуем вокзал и подходим к музею Кунстхалле. Красивое здание музея построено в XIX веке, и основу его коллекции составляют произведения искусства того же периода. Впрочем, есть и средневековые картины, и творения современных авторов. 74 предмета из последних в 1937 году были конфискованы нацистами как «дегенеративное искусство».

После Кунстхалле проходим по мосту, который разделяет две части гамбургского озера Альстер. Берега озера давно стали застраиваться сначала виллами богатых горожан, а затем и роскошными высотками с дорогими бутиками на первых этажах.

Недалеко от озера находится самый красивый городской парк: «Плантен ун Бломен», что на местном диалекте означает просто «Растения и цветы». В центре парка пруд с утками, вокруг – старые деревья с огромными кронами и многочисленные клумбы с цветами. Можно отдохнуть на лавочках в тени, гулять по тропинкам среди зелени, а можно заглянуть в оранжереи с тропическими растениями – всё совершенно бесплатно, но… нам не повезло: из-за пандемии оранжереи были закрыты.

Ну что ж, двигаемся дальше. Точнее, возвращаемся к Южному берегу озера Альстер, где находится Мекка богатых шоперов – улица Юнгфернштиг. К нашему счастью, мы уже вышли из категории интуристов, которые значительную часть отпуска тратят на посещение бутиков. Всё, что нам надо, мы можем купить у себя ещё и дешевле. Но пройтись возле роскошных магазинов, мимо сверкающих витрин и реклам всё равно интересно.

От Юнгфернштиг рукой подать до самого красивого здания Гамбурга: его ратуши. Вчера по пути к отелю мы прошли мимо, но сегодня в полной мере восхитились величием и великолепием. Ратуша не такая уж старая, как может показаться, «всего лишь» середина XIX века, но выполнена в стиле неоренессанс, под старину. В центре – изящная башня с часами, как игла уходящая в небо на 112 метров. В нишах между окнами – статуи десятков германских королей и императоров, начиная от Карла Великого.

В здание можно войти. Для этого следует заполнить формуляр на входе с указанием имени, времени входа и телефона для связи. Впрочем, на первом этаже ратуши не так интересно: огромные своды, на столбах которых рельефные портреты всех бургомистров города; а на другие этажи не пускают. Зато можно попасть во внутренний дворик, где находится очень красивый фонтан, увенчанный статуей греческой богини Гигеи. Говорят, изначально планировалось разместить на фонтане скульптуру покровителя торговли бога Меркурия, но к моменту постройки в Гамбурге случилась эпидемия холеры, и замысел изменили в пользу покровительницы чистоты – самого эффективного средства профилактики этой болезни.

Последний пункт нашей сегодняшней экскурсии – церковь святого Николая. Точнее, её руины. Начиная с 1943 года город подвергался нескольким ковровым бомбардировкам, которые очень сильно разрушили не только экономическую инфраструктуру, но и жилые дома, и церкви, и культурные постройки. Большинство зданий, имевших историческую ценность, были восстановлены, но одно решили оставить, как напоминание об ужасах войны: лютеранская церковь святого Николая. Удивительное дело: основная часть церкви была разрушена попаданиями бомб до основания, но хрупкая на вид высоченная колокольня уцелела. После войны там установили заново колокола и вмонтировали лифт. Теперь с колокольни можно посмотреть на город сверху. А внизу на фотографиях разглядеть, как красива была церковь до бомбёжек.

Собственно, самое интересное во втором по величине городе Германии мы посмотрели. Можно ещё посетить многочисленные мюзик-холлы и оперу, но наши цели были другие…

…И следующим утром мы поехали в Бремен. Из Гамбурга вообще удобно добираться до близлежащих городов. Например, чтобы попасть в Бремен, нужно купить билет стоимостью 23 евро на одного плюс пять евро на каждого следующего пассажира. Поезд едет около часа.

Совсем недалеко от вокзала y пруда в маленьком парке находится живописная ветряная мельница размером с четырёхэтажный дом. Построена она была в 1898 году, сейчас по прямому назначению не служит, а является рестораном. Отличное место для селфи.

До старого города нужно пройти ещё минут пять пешком.

Бремену относительно повезло. В годы войны он был разрушен меньше многих других городов. Его исторический центр прекрасен и достаточно компактен. Не нужно много времени, чтобы обойти всё самое ценное.

Начинаем осмотр с Рыночной площади. На ней собрано много достопримечательностей. Во первых, церковь Богоматери (название которой на русский ошибочно переводят как «любимой женщины». Liebe Frau или Liebfrau в немецком обозначает Богоматерь). Во-вторых, именно здесь находится небольшой, но всемирно известный памятник бременским музыкантам. Никому и в голову не приходит, что осел, собака, кошка и петух музыкантами так и не стали и даже до Бремена не добрались. Вообще, сюжет сказки мало кто помнит. В России больше знают мультфильм-мюзикл «Бременские музыканты» (кстати, с прекрасными композициями Геннадия Гладкова в исполнении Олега Анофриева), не имеющий почти ничего общего со сказкой братьев Гримм. Памятник совсем не старый, 1951 года, но он является, пожалуй, самым фотографируемым местом в городе.

Сами же бременцы своим символом считают другой, гораздо более древний памятник: Роланду. Считается, что пока стоит Роланд, будет существовать и город. Неясно, кто этот Роланд, и чем он занимался, и почему удосужился памятника от горожан. Первый Роланд, сооружённый бременцами, был деревянным и сгорел в том же дремучем средневековье. Ему на смену срочно возвели нынешнего, каменного. И снабдили его щитом с двуглавым орлом. До XIX века его ярко раскрашивали, потом перестали. С тех пор стоит он, серый, грубый, десятиметровый истукан, на страже города, а с недавних пор смотрит на европейцев и с памятной двухъевровой монеты «Бремен».

По левую руку от Роланда расположена бременская ратуша, возможно, не такая эффектная, как Гамбургская, но более древняя и уже хотя бы поэтому достаточно привлекательная. Напротив Роланда – высоченный двухбашенный Бременский собор, украшенный с фасада красивыми позолоченными фресками.

На южной стороне Рыночной площади находится начало узенькой улочки Бётхерштрассе, ведущей к бременской главной реке Везер. На Бётхерштрассе находятся симпатичные сувенирные лавочки, маленькая конфетная фабрика, в которой можно понаблюдать за процессом изготовления сладостей за стеклом и заодно купить аутентичные местные вкусняшки. Ещё там есть «Дом с колокольчиками», которые три раза в день подолгу играют народные мелодии, собирая в это время толпы туристов.

Относительно недалеко от Бётхерштрассе расположен целый квартал кривых средневековых улиц Шнор с фахверковыми домиками, крошечными гостиницами (одна даже считается самой маленькой гостиницей в мире со своим единственным номером), пивными с двумя-тремя дубовыми столиками, лавочками возле небольших фонтанов и старинных бронзовых и деревянных скульптур. Там же находится круглогодично работающий магазин рождественских украшений.

После Шнора выходим на набережную Везера, c которой открываются прекрасные виды на прибрежные дома в стиле модерн и «припаркованные» парусники, служащие теперь ресторанами. Немного вдали видно башню завода, выпускающего знаменитое пиво Beck's.

Положа руку на сердце, посмею утверждать, что уютный Бремен нам понравился даже больше, чем пафосный и шумный Гамбург. Но ночёвки у нас всё равно там, и мы возвращаемся.

Очередной день – очередной ганзейский город. Любек на этот раз, столица земли Шлезвиг-Гольштейн. Туда добираемся, купив билет на весь день за 33 евро на двоих. Ехать меньше часа. Пока едем, внесу разъяснение, что же это за Ганза такая, которая продолжает жить сейчас в названии самой известной Германской авиакомпании – Люфтганза.

В 12-м веке (это когда на Руси начались междоусобицы, а её границы беспокоили половцы) в Западной Европе сложилась любопытная ситуация. С одной стороны приморские города на Северном и Балтийском морях начали богатеть на внешней торговли. С другой – всё богатство приходилось тратить либо на дань королям и герцогам в обмен на спокойное существование, либо на оборону от поползновений этих самых королей. Купцы, как правило, народ неглупый. Собрались где-то на съезд, и создали союз городов, который так же бесхитростно и назвали: «Союз», что по-древненемецки звучало как Ганза (точнее, «ханзе»). Каждый город оставался независимым, но внешнюю политику, оборону и общие для участников правила торговли вырабатывали на съездах представителей – ханзетагах. То есть, фактически конфедерация, вроде современной Швейцарии.

Постепенно к выгодному союзу присоединялись новые города. В период расцвета в Ганза входило до 130 городов не только из Германии, но и Голландии, Ливонии, Швеции… «Ассоциированным членом» являлся даже Великий Новгород, но в определённый период дружба с Ганзой расстроилась, Новгороду запретили торговать на Балтике, что привело к упадку княжества и последующему присоединению к Московии.

Впрочем, и самой Ганзе осталось существовать… считанные столетия. Приходили новые времена; открывались новые торговые пути; королевства становились мощнее, а заформализованная, потерявшая гибкость Ганза слабела и сдавалась. В общем, ко времени воцарения Петра I от некогда могучего союза осталось одно воспоминание.

Неформальной столицей Ганзы был город Любек. Не нужно быть филологом семи пядей во лбу, чтобы не увидеть в названии славянский корень «люб-». Так и есть, тысячу лет назад здесь стояла крепость западнославянского племени ободритов Любеч, вероятно, «любимая». А река, на которой стоит Любек, называется Траве. Наверно, и объяснять ничего не надо.

Сам Любек находится далековато от моря, но на Траве расположен пригород Любека – Травемюнде, курорт и порт на Балтийском море. Так как наш билет позволяет ездить весь день по Шлезвиг-Гольштейну, мы решили выбраться до обеда на море, а после обеда вернуться в Любек и погулять там.

До Травемюнде от вокзала Любека ехать двадцать минут. Вышли не на конечной, а чуть раньше, чтобы до пляжа на Балтике прогуляться по набережной Траве. Едва вышли на променад, как в нос ударил характерный морской запах йода. В этом месте река Траве уже практически перемешалась с морской водой. Погода стоит приятная, солнечно, но ещё не жарко. Вдоль променада стоят рестораны и туристические лавки. Бросается в глаза, что помимо магнитиков и кружек предлагают много изделий из янтаря – характерное отличие Балтийского региона.

Минут через пятнадцать выходим на пляж. Он весь заставлен особыми немецкими пляжными коробами, защищающими отдыхающих не столько от солнца, сколько от прохладных балтийских ветров. Ну да, погода в этих широтах не часто балует жарой. Вот и сейчас публика гуляет вдоль прибоя, детишки возятся в песочке, молодёжь играет в волейбол, а в море нет никого. Разве что отдельные смельчаки заходят по колено. Скорее из принципа.

Погуляли и мы, подышали солёным ветерком и поехали назад, в Любек.

Гостей, приезжающих в город, встречали и встречают роскошные Ганзейские ворота, тоже попавшие на двухъевровую монету, на этот раз «Шлезвиг-Гольштейн». Рядом с ними расположены бывшие Соляные склады. Сейчас они уже не соляные, и не склады, а дорогие магазины и рестораны.

Пересекаем по короткому мосту Траве и попадаем в центр города. На улице с простым названием Маркт развлекает публику шарманщик в национальном северогерманском костюме. Рядом находится большой фирменный магазин компании Niederegger. Ах да, я забыл упомянуть, что именно в Любеке изобрели марципан, и Niederegger – самый крупный и известный производитель этой сладости. В магазине на прилавках выложены сотни сортов марципана и шоколада в виде плиток и различных фигур. В витрине стоят сложные композиции, сделанные из разноцветного марципана: домики, животные, даже корабли.

По другую сторону улицы располагается любекская ратуша. Она, может, и не такая огромная, как гамбургская, и не столь изощрённо украшенная, как бременская (хотя всё равно очень красивая), но гораздо старше обеих. Возводить её начали ещё в XIII веке (в это время на Русь напали монголы), и сейчас это самая древняя действующая поныне ратуша в Германии.

Рядом находится церковь Святой Марии, ровесница ратуши. Этот храм является первым из серии северогерманской кирпичной готики, по его образцу построено ещё около 70 церквей в регионе. До него готические храмы строили только из камня и почти исключительно во Франции. Во время войны он был сильно разрушен и восстанавливался 12 лет.

На лавочке у церкви сидит… бронзовый чёрт. Церковь и чёрт? Всё дело в легенде. По неясным причинам горожанам надо было возвести церковь за какой-то немыслимый срок, вроде за ночь. Естественно, смертным это было не по силам, и они обратились за помощью к нечистой силе, попросив её соорудить гигантскую пивную. А утром приёмная комиссия обманула чёрта и освятила строение как церковь. Впрочем, чтобы соблюсти условия договора, горожане уже сами построили неподалёку и трактир, действующий и поныне. И теперь довольный чёрт сидит на лавочке, лыбится проходящим туристам и сверкает отполированными миллионами рук рожками.

Идём дальше до симпатичной церкви святого Якоба. У шпиля этого храма несчастная судьба: он обрушался и сгорал несколько раз, но всегда благополучно восстанавливался.

Совсем рядом со святым Якобом находится больница Святого Духа, построенная больше семисот лет назад на пожертвования горожан ради призрения и лечения бедноты. В комплекс больницы входит церковь с великолепными фресками. Сейчас комплекс является музеем, но в одном из его строений по-прежнему занимаются заботой о людях, попавших в трудные ситуации.

Наконец, последний пункт нашей сегодняшней программы: Любекский собор. Фасад его сейчас, к сожалению, частично закрыт строительными лесами, но внутри он прекрасен. Основу художественной композиции составляет гигантский 17-метровый витиеватый крест, украшенный драгоценными металлами и камнями. По бокам внутреннего пространства расположены древние усыпальницы первых лиц города, среди которых и дед русской императрицы Екатерины II. Собор является крупнейшим культовым сооружением в регионе Балтийского моря.

У нас остался ещё один «лишний» день из-за того, что на Гамбург мы потратили меньше времени, чем планировали. Срочно надо было решить, куда ехать. В конкурсе на звание «город дня» участвовали Киль, Швери́н и Люнебург. Победа досталась Швери́ну, столице земли Мекленбург-Передняя Померания благодаря его уникальному замку.

Дорога в Шверин оказалась самой продолжительной, полтора часа, но при этом и самой дешёвой: суточный билет на двоих – 25 евро.

В названии города трудно угадать славянское происхождение, и всё-таки это так. Изначально город назывался Зверин, возможно по прозвищу основателя или по тотему местного славянского племени.

В послевоенное время город находился в советской зоне оккупации, а затем в ГДР, но сейчас уже почти ничто не выдает социалистическое прошлое: везде обычная для Германии чистота, те же супермаркеты, что и на западе страны, а местные «хрущовки» отреставрированы по современным стандартам и уже не смотрятся уныло и однообразно.

Первым делом мы отправились к упомянутому мной замку. Он находится на острове на одном из местных озёр - Шверинер-Зее. Даже неопытный взгляд легко определит что-то знакомое в облике сооружения: да это же французский замок из долины Луары! Истина оказывается совсем рядом: местный граф перед очередной (пока последней) перестройкой дворца отправил архитектора во Францию, и тот в качестве образца выбрал замок Шамбор.

Говорят, нынешнее здание – не лучшее сооружение в стиле эклектизма… Оставим такое мнение на совести рафинированных критиков от архитектуры. Когда вы находитесь рядом с замком, дух захватывает от его величия. Жаль, конечно, что фасад скрыт строительными лесами, но остальные четыре стороны не менее прекрасны (вообще замок представляет собой неправильный пятиугольник).

Слева от фасада находится искусственный грот, сложенный из огромных валунов. Позади здания – парк с огромным прудом в форме креста. В пруду и в озере снаружи плавают утки и лебеди. Между деревьями снуют ласточки, сотни ласточек, я столько ещё никогда не видел.

Возле задней части замка разбиты красивые цветочные клумбы, бьёт фонтан, то там то сям стоят скульптурные композиции по мотивам античных мифов и библейских сюжетов.

С правой стороны здания вход в музей. Из-за корона-вируса доступ в него ограничен, поэтому выстроилась длиннющая очередь. Помимо музея часть помещений занимает местный ландтаг.

Покидаем территорию замка и направляемся снова в город. Напротив острова расположены шверинские театр и музей. Здания вполне приличные для провинциального города, но блекнут на фоне замка и других музеев и театров, которые мы видели даже только в эту поездку.

Интересная Шельфская (по названию квартала, где она находится) церковь св. Николая в барочном стиле, напоминающая гамбургскую церковь св. Михаила.

На пригорке возле вокзала возвышается над городом собор святой Марии и святого Иоанна. Кирпичная готика, прообразом которой является храм святой Марии из Любека.

Можно погулять по берегу Пфаффентайха, искусственного озера в центре города, среди уличных ресторанчиков и компактных уличных бронзовых скульптур. Ратуша шверинская после уже виденных нами не представляется чем-то примечательным. Так что можно ехать обратно.

В Гамбурге мы зашли в чайный магазин. Исторически сложилось, что торговля колониальными товарами способствовала развитию в Гамбурге и промышленности по их обработке. Учитывая, что у нас на югах пьют почти исключительно кофе, а чай считается средством от простуды и продается в супермаркетах в основном в виде травяных сборов без собственно чая (исключение – русские и турецкие магазины), мы решили прикупить здесь чего-нибудь. Выбор оказался чрезвычайно сложным. В любом специализированном магазине рябит в глазах от сотен сортов чёрного, зелёного, белого, травяного и фруктового чая и сопутствующих товаров: кружек, сладостей, чайников, брошюр с рецептами и даже такой экзотики как «чайные открытки»: отправляешь открытку с поздравлением другу, а в ней спрятаны два-три грамма ароматного чая. Так что друг получит не только сообщение, но и возможность приятного воспоминания о тебе за кружкой душистого и терпкого напитка.

Выбор в конечном итоге сделан, чай куплен, возвращаемся в отель. Утром планировали просто погулять вдоль Эльбы, но погода внесла свои коррективы: с ночи лил стеной дождь, не оставляя ни малейших шансов высунуть нос из отеля. Перед обедом мы всё-таки вынуждены сдать комнату. Посидели немного в фойе, попили кофе и какао и рванули на вокзал. Зонты оказались бессильны против стихии. В поезд мы сели мокрые, как котята. Впрочем, за семь часов пути до дома обсохли…