Мальта: маленькое окошко в железном занавесе карантина

Ситуация с ковидом жёстко прошлась по нашим отпускным планам. Одна за другой закрывали страны, даже в шенгенской зоне, свои границы… Ещё чаще закрывалась от других наша, более благополучная в этом плане Германия. Чтобы избежать суеты с отменой бронирований, тянули с организацией поездки почти до последнего. Это оказалось оправданным, т.к. за месяц до отпуска частично «закрылась» из-за второй волны пандемии желанная Португалия. Из всех средиземноморских направлений более-менее спокойная ситуация сохранилась лишь на Мальте, крошечном островном государстве южнее Сицилии. Туда и купили билеты на лоукостер Ryanair. Но до вылета ещё понервничали, т.к. цифры заболевших там балансировали на грани, за которой Германия могла Мальту «закрыть».

Но нет, на этот раз всё сложилось. Самолёт вылетел из аэропорта Баден-Баден не просто своевременно, а даже на пять минут раньше, вскоре после захода последнего пассажира. А ещё чуть раньше в самолёте началась движуха: пассажиры, не ставшие тратить 7 евро на выбор кресла, сейчас активно меняли места, воссоединяясь со своими семьями, благо, свободных было предостаточно.

Два часа десять минут длился полет. Пролетели Альпы, закрытые облаками, Тирренское море и Сицилию с её красивой береговой линией. А вот и три островка Мальты показались: главный, одноименный; остров Гоцо, поменьше, и между ними крошечный Комино.

По нашим расчетам выгоднее всего нам передвигаться по Мальте на автобусе, а самый лучший тариф – недельный проездной. Быстро нашли остановку и автомат по продаже билетов. Рядом стоит служащий для помощи. Пока нам помощь не нужна, выбираем на тачскрине нужное и… ничего! Кнопка «Ок» неактивна. Обращаемся к служащему. Он повторяет наши действия, убеждается в неработоспособности автомата и обещает всё моментально исправить, после чего вскрывает аппарат и ковыряется в тумблерах и переключателях. Минут через пять торжественно приглашает нас оплатить билет карточкой (нал машина не принимает). Теперь сработало. А за нами уже выстроилась очередь.

Теперь находим остановку нашего автобуса (номер Х3… уточняю: читается как «икс-три», а не «хэзэ») и изучаем расписание. Вообще, следует отметить, что автобусное сообщение на Мальте превосходное: сеть маршрутов густая, остановки во всех важных пунктах, паузы между автобусами разумные, машины комфортные, новые, прохладные, билеты недорогие (недельный стоит 21 евро). Одно «но»: в соответствии со средиземноморской традицией оно непунктуальное. И если с утра автобусы ещё укладываются в расписание, то после обеда это будет скорее удачей. Самый тяжёлый случай произошел с самой первой поездкой: автобус из аэропорта опоздал на пятьдесят минут. Потом обычно опоздание было на пять-пятнадцать минут.

И да, стоя на остановке, не забывайте махнуть проезжающему «вашему» автобусу, иначе он проедет мимо. Так как остановки расположены достаточно часто, а пассажиры входят и выходят всё-таки реже, то с автоматическим объявлением остановок происходят казусы: робот приятным женским голосом ещё не закончил объявлять прежнюю остановку по-английски, как начинает озвучивать следующую по-мальтийски, в результате «некст стоп» сливается с «иль уакфа ли ймисс»… Но всё видно на бегущей строке возле водителя.

От аэропорта до нашего поселка Qawra (произносят как «Каура» или «Коура») восемь километров, но ехать пришлось час-двадцать. Автобус петляет по узеньким улочкам бесчисленных городков, причем «петляет» в буквальном смысле, проезжая иногда одно и то же место дважды (правда, в разных направлениях). Зато мы хорошо ознакомились с местной архитектурой. Оказалось, что те россыпи камней, которые мы видели с самолёта, - на самом деле бледно-желтовато-сероватые кубики местных традиционных домов, построенных из единственного на Мальте естественного строительного материала – известняка. Прочитал в интернете возвышенные слова, что он «цвета мёда». Цвета арабских пустынных построек, сказал бы я. Да, если б не вывески на латинице, можно было бы подумать, что находишься в тунисской глубинке.

Выйдя из автобуса принялись искать свой апарт-отель White Dolphin. Ага, выбирали по названию, рассчитывая, что «Белый дельфин» будет полной противоположностью оренбургскому «Чёрному»… Шутка, если что…

Поиск затянулся, т.к. точка на Google Maps не совсем соответствует месту дислокации.

 На ресепшн нам напомнили, что вселение в три часа, то есть пару часов надо подождать. Мы в курсе, поэтому оставляем вещи и идём покупать продукты в супермаркеты.

Первый взгляд на мальтийские супермаркеты сильно разочаровывает: цены на продукты в два-три (!) раза выше, чем в Германии. При этом средняя зарплата на Мальте в два раза ниже. Как они выживают?..

На общем фоне чуть лучше смотрится британский дискаунтер Iceland в ста метрах от отеля. Там мы и купили поесть, а также местное вино и пиво – попить. Вино хоть и не шедевр, но вполне приятное. Как и пиво. Для их пива Cisk («Чиск») Lager, a также для Skol характерно полное отсутствие горечи. Едва чувствуется горчинка в сорте Cisk Excel.

Возвратились и вселились, наконец. Номер оказался на удивление просторным. И балкон, открывавший вид на бухту, спокойно вмещал большой стол и два стула. В номере телевизор с дюжиной мальтийских каналов и пятью иностранными, среди которых с удовлетворением обнаружили немецкий ARD. Большая кровать, кондиционер, стол, четыре стула, шкаф, тумбочка; типа трельяж и кухонный уголок: плита, чайник, набор посуды. На букинге упоминалась ещё микроволновка, но её не было. Пошли на ресепшн, возмутились и быстро получили.

В санузле чисто и просто. Душ с нагревателем, набор полотенец. И слёзная просьба на стене: «Пожалуйста, экономьте воду». Ну да, Мальта одна из немногих стран мира, не имеющих своих естественных источников пресной воды. Вся имеющаяся вода либо дождевая, либо привозная. В любом случае в кране очень жёсткая. Мыло почти не мылится, а гель и шампунь пенятся с трудом.

Вай-фай слабенький и периодически пропадает. Но в большинстве случаев нам хватало.

Раскидав вещи по местам, отправились на море. В зависимости от потребностей здесь есть разное море. Просто макнуться для свежести с утра мы ходили на ближайшую точку буквально в двух минутах от отеля. Это крошечный бетонный пятачок с лестницей, ведущей сразу в глубину. Плюс – близость, минус – плавать приходится среди то тут то там «припаркованных» катеров.

Вечером, когда можно позволить себе расслабиться и поваляться, шли по набережной чуть дальше в направлении мыса. Там бетонный пятачок был уже скорее пятаком и обладал приятным дополнением: тенью. И катеров было меньше. Два раза ходили на противоположную сторону полуострова, в район Буджибба, 15 минут пешком. Там можно либо плавать на официальном песчаном пляже в окружении десятков собратьев-туристов, либо практически там же на полудиком: скалистой площадке, оборудованной только лестницей для захода в воду. Но зато относительно безлюдно.

И были ещё пляжи во время наших выездов на экскурсии, но всему своё время.

Первый полный день на Мальте решили посвятить ближайшим окрестностям: Кауре, Буджиббе, возможно Шемшие и Бурмарраду.

В принципе, всё это находится в пешеходной доступности, но против нас играла погода. Было очень жарко прямо с утра. Объявлено +33, а «по ощущениям +38». Не помогло даже освежающее утреннее купание в море. Прошлись по набережной к крайней точке на мысу. Недалеко от неё находится современный Аквариум Malta National. Наверно, там интересно, но мы за свою жизнь насмотрелись этих аквариумов так, что больше не тянет.

Потом пошли по набережной бухты святого Павла. По преданию, именно здесь потерпел крушение корабль, на котором везли в суд в Риме апостола Павла. В Библии остров называется «Мелит», но сомнений у мальтийцев нет: это их родина. В общем, имя святого Павла эксплуатируется островитянами по полной: каждая вторая церковь 

носит его имя, число ресторанов «У Павла» зашкаливает, как и число улиц святого Павла. И не забываем про статуи, которыми просто кишит остров (что, кстати, необычно для относительно небогатой страны).

В самой южной части бухты находится небольшая, но симпатичная церковь с экзотическим названием «Церковь обломков корабля святого Павла». Мальтийцы вообще очень набожный народ. Храмов они у себя настроили без числа. Но что интересно: даже в самой занюханной деревне с двумя дюжинами серых обшарпанных домов церковь будет представлять собой снаружи шедевр архитектуры, а внутри практически музей религиозного искусства с дорогими картинами и монументальными скульптурами.

Следующая достопримечательность оказалась впоследствии заурядной местной типовой постройкой: прибрежная дозорная башня, в данном случае – Виньякура. На протяжении столетий главной бедой для Мальты были захватчики с моря. В принципе, Мальта хорошо защищена, как природой, благодаря почти повсеместно скалистым берегам, так и самими жителями острова, построившими неприступные крепости и форты. Единственный шанс для агрессора – это внезапность. Чтобы избежать её, неутомимые рыцари возвели на берегах своей страны десятки или сотни однотипных дозорных башень. Один раз посмотреть и сфотографироваться на её фоне интересно, но сталкиваться с ними повсюду наскучивает.

Это было уже время полудня; солнце совсем распоясалось и сделало дальнейшую прогулку невыносимой. Принимаем решение возвращаться в отель, дожидаемся нужного автобуса и с наслаждением погружаемся в его прохладное чрево.

Поход в Шемшию с её «Тропой наследия» отложили до лучших времён, а после обеда поехали в Бурмаррад на автобусе, не полагаясь больше на передвижение пешком. Наша цель в Бурмарраде – часовня, кого бы вы думали? Правильно, святого Павла. Десять минут в горку от остановки и… полнейшее разочарование: за каменной оградой едва заметна скучная небольшая каменная конструкция с крестом. Но может, внутри она впечатлит? Обошли её и обнаружили вход, за которым мелькнула человеческая фигура. «Здравствуйте, - говорю, - мы могли бы войти внутрь?» - «Нет, - отвечает фигура голосом шестидесятилетнего мальтийца, - для этого нужно специальное письменное разрешение». Что такого чудесного в этой груде известняковых блоков, что туда нужно аж письменное разрешение, и кто его выдаёт, не было ни малейшего желания. Просто вычеркнули для себя и, возможно, для завсегдатаев Trip Advisor это место.

Со столицей маленького (чуть больше Люксембурга), но гордого государства мы знакомились на следующий день. Собственно, столицей Валетта стала лишь в 1974 году, а до этого резиденцией правительства служила Мдина, находящаяся в глубине острова (если расстояние в несколько километров можно назвать глубиной).

Валетта образует конгломерат со своими пригородами. Мы решили посетить три самых крупных района: собственно Валетту, этот «мегаполис» с девятью тысячами жителей, Слиму и Биргу. Ближе всего к нам Слима. До неё автобус идёт пятьдесят минут.

Слима разительно отличается от нашей Коуры. Роскошные многоэтажные отели и дорогие бутики, всюду лоск и роскошь. Особых достопримечательностей нет, но можно походить по старинным улочкам, пофотографировать оригинальные дома местных жителей с дверьми, на которых висят фигурные молоточки для вызова хозяев. Все дома носят имена собственные: Флорида, святая Мария, Павел, конечно же, и ещё много-много других названий. Справедливости ради, на многих домах помимо собственного имени есть ещё и номер – для Мальты это новое модное веяние из лучших стран Европы.

С набережной Слимы открываются отличные виды на Валетту с её фортами и великолепными храмами.

Туда, в Валетту, мы и отправились.

Сколько времени может понадобиться, чтобы обойти город с населением в девять тысяч человек? Мы предполагали, что уложимся в полчаса, от силы – час. А пробыли там три часа. Автобус высадил нас недалеко от главной улицы города: Рипаблик стрит. Но сначала проходим мимо огромного и очень красивого фонтана Тритон 

Интересно: над Рипаблик стрит вывешены какие-то странные яркие растяжки, напоминающие восточные ковры. Возможно, это было украшение к какому-нибудь событию, фестивалю?..

Там же находится самый огромный и красивый собор Мальты: святого Иоанна. Немногие государства мира могут позволить себе столь дорогое сооружение, тем более это удивительно для Мальты. Собор щедро отделан натуральными полудрагоценными камнями, великолепными картинами, включая полотно Караваджо. Особая достопримечательность – мраморные надгробия самых значительных мальтийских рыцарей. Но входной билет дороговат: 15 евро.

Если отклониться от Рипаблик стрит на север, в сторону Слимы, то можно попасть в храм Кармелиток, а совсем у берега – в англиканский собор святого Павла. «Кармелитки» по-католически роскошны: огромный свод, отделка мрамором и яшмой, картины… «Святой Павел» огромный, но выглядит скромнее, точнее даже – более строго. Зато в «Святом Павле» выступал во время войны сам сэр Уинстон Черчилль.

Огибаем по набережной мыс и прогуливаемся по форту Сант-Эльмо. Сейчас там музей. В музей мы не пошли, просто посмотрели снаружи на старинные пушки и гигантские, с двухэтажный дом, якоря.

Совсем рядом с Сант-Эльмо расположены Нижние сады Баракки. Кто этот или эта Баракка, выяснить не удалось. Сам садик достаточно крошечный, но учитывая, что на Мальте с зеленью вообще туго, то место оказывается достаточно примечательным. Помимо деревьев и симпатичных клумб сад включает: памятник Александру Беллу (вероятно, изобретателю телефона, но может быть, существовал и ещё какой-то Белл, оставивший о себе память на Мальте), но не в виде скульптуры, а в виде храма в античном стиле; 

Недалеко и немного выше находятся и Верхние сады Баракки. Чуть больше нижних. Так же деревья и фонтаны. Памятник Черчиллю и почему-то Гаврошам (именно так, во множественном числе). Мы подошли к этим садам почти в двенадцать. В это время из пушек в садах делают выстрел. За вход к пушкам следует платить три евро. Зачем? Чуть сбоку видно точно так же, зато совершенно бесплатно. Обслуживает батарею из десятка орудий один солдатик в старинном красном мундире. Движения его были резкими и отрывистыми, как будто и не человек вовсе перед нами, а игрушечный китайский робот. За несколько секунд до залпа от прокричал что-то на своем языке и нажал рычаг. Все пушки грохнули одновременно. Представление окончено. Потом этот же солдатик взял ящик для пожертвований и, крича какую-то скороговорку, вымогал у посетителей дополнительные евро.

Вот и всё, чем славна Валетта. Так как время обеденное, решили найти и попробовать местный фастфуд. Здесь частенько попадаются так называемые пастиццерии. Названы они так в честь пирожков-пастицци. В слоёное тесто кладется начинка (курица, бобовая паста или сыр рикотта) и получившийся «конверт» жарится. Получается довольно вкусно, хотя и без изысков. Мы брали пастицци ещё два раза, но последний раз оказался неудачным: меня замучила изжога.

После обеда мы сели снова на автобус и отправились в Биргу.

Биргу приятно отличается от Слимы и Валетту почти полной безлюдностью. Средневековые улочки, именные дома с фигурными молоточками на дверях, уличная скульптура – всё только для вас. Дойдя до центральной площади, сворачиваем к набережной и идём у воды. Набережная под стенами мощного форта сама по себе живописная, к тому же с неё открывается отличный вид на Валетту, те самые сады Баракки.

Единственная проблема – страшная жара. Магазины по пути не попадались. Зашли в кафе-мороженое, заказали шоколадные и ореховые шарики и питьё. Поллитра пива выпил почти залпом, не отрываясь. Немного остыли и стали возвращаться. Снова автобус, на этот раз – домой!..

Новый день – новая цель. Сегодня не размениваемся на мелочи, будем покорять целый остров – соседний Гоцо. Утром рано садимся в 221-й автобус и через час прибываем в портовый городок Чиркева. Отсюда ходит примерно каждые полчаса паром на Гоцо, точнее два парома – один туда и один обратно.

Билет недорогой, порядка пяти евро, но… отправляясь на Гоцо, вы ничего не платите. Всё равно с острова никуда не денетесь, вернётесь на этот же паром и вот теперь оплатите.

Паром идёт около двадцати минут и проходит мимо третьего мальтийского острова – Комино. Он самый маленький из троицы, едва заселён, но обладает очень красивой лагуной с песчаным пляжем. С парома лагуну практически не видно: её скрывает крошечный необитаемый островок-спутник Коминотто. В лагуну, носящую избитое название Голубая, каждое утро туристические судёнышки завозят толпы туристов, и вечером забирают обратно. Но в наши планы посещение лагун всех окрасок не входит.

Итак, подходим к причалу на Гоцо. Городок вокруг него называется Мджарр. Как и положено каждому мальтийскому городу, он обладает парой красивых храмов, но наш напряжённый график позволяет посетить только один из них, ближайший, церковь Мадонны Лурдес. Она стоит на невысокой скале, необходимо пройти минут пять в горку. Чуть ниже церкви, в нише скалы стоит изящная статуя Мадонны. По преданию, статуя появилась в скале чудесным образом, а церковь была построена позже, уже в честь этого события. Храм небольшой, но очень миленький, как снаружи, так и внутри.

Совсем рядом с Мадонной Лурдес остановка автобусов. Садимся в нужный и едем в административный центр Гоцо – город Виктория. Как и 90 % всех географических объектов на Земле с названием Виктория, это местечко обязано своим именем британской королеве, которая там, правда, никогда и не была.

Автобус останавливается в центре города, а оттуда пять минут пешком до главной достопримечательности Виктории – Цитадели. 

Погуляв по стенам и бастионам, спускаемся в город. Вообще, Виктория показалась нам самым уютным, спокойным и красивым городом на Мальте. Кажется, архитектура там не столь однообразная, как в прочих местах (помните, я писал про раскиданные «серо-желтые камни-кубики» мальтийских домов?).

Главный собор Виктории, базилика святого Георгия (ну да, святой Павел до Гоцо не добрался) просто великолепна. 

Всё в мраморе и золоте. Потолок и купол изощрённо расписаны превосходными художниками. На фоне «святого Георгия» другие викторианские храмы – Девы Марии Помпеи и святого Франциска Ассизского – просто блекнут, хотя на самом деле они тоже замечательные.

Возвращаемся в центр города и садимся на автобус. Теперь мы едем на природу, а именно ко Внутреннему морю. Так называется небольшая лагуна, соединённая с «внешним» морем коротенькой пещерой. 

Учёные выяснили, что тысячи лет назад Внутреннего моря, как такового, не было, а была огромная сводчатая пещера с солёным озером, сообщавшимся с «внешним» морем. Но штормы обрушили потолок, открыв нашим взорам эту ещё не до конца убитую красоту. Кстати, подобный шторм в 2017 году разрушил главную достопримечательность на Гоцо: Лазурное окно – естественный мост, соединявший остров со скалой в море.

В ожидании обратного автобуса прогулялись до берега «внешнего» моря. Непосредственно подступиться к морю практически невозможно, да это и не надо. Именно с прибрежных скал открываются такие роскошные морские пейзажи, что в итоге тут мы провели больше времени, чем у Внутреннего моря. Морские волны всех оттенков синего цвета разбиваются в пыль о неприступный берег. Смотреть вниз и страшно, и дух захватывает – настолько завораживает неукротимая морская стихия.

Но автобус уже пришел, и мы возвращаемся в Викторию. До отправления к другой цели ещё есть время, и мы прогулялись до супермаркета германской сети Лидл. На фоне других мальтийских магазинов Лидл – просто рай для покупателя. Выбор огромен, а цены по местным меркам замечательные. Купили немного продуктов на ужин и отправились дальше. 

Вообще-то очередной целью был неолитический храм Джгантия: место, где первобытные люди молились ещё до того, как возникли первые цивилизации. Но мы прокололись с остановкой. Ближайшая к храму остановка оказалась на самом деле далеко от входа на эту музейную территорию. Пеший пробег ко входу, равно как и ожидание автобуса в том направлении однозначно выбивали нас из графика. Посмотрели сквозь ограду на территорию… Никакой храм не проглядывается… Наверно он какой-то мелкий и неприметный, - пытаемся успокоить себя. В принципе, получилось.

Теперь нам предстоит пройти пешком до следующей достопримечательности: Красного пляжа. Это полчаса ходьбы, слава богу, под горку. 

По пути натолкнулись на заросли съедобных кактусов. 

Так вот, Красный пляж. На самом деле он не такой уж и красный, а скорее оранжевый. Возможно, трудности перевода. Это ж по-английски, что рыжий, что красный – всё одно red. Как и все мальтийские пляжи, он небольшой, зато с песком, что здесь редкость. А тем более с красноватым песком. Он настолько ценен, что за попытку увезти его домой в качестве сувенира вас могут оштрафовать. Ну, это если застукают.

На горе справа хорошо видна пещера Tal Mixta, которую часто путают с пещерой Калипсо. На самом деле пещера Калипсо на горе слева, но с пляжа она не видна. Почему Калипсо? Ну, понятное дело: именно здесь нимфа удерживала при себе семь лет Одиссея.

С купанием нам сегодня не повезло. Волны были больше допустимого уровня. Ещё и песок оказался только на самом пляже, но не на дне. А дно состоит из крупных булыжников, по которым и при штиле-то ходить сложно, а уж при волнении почти невозможно. Мы даже попытались согласно нашему опыту быстро зайти подальше, так как там буйство стихии поменьше. Но какая-то совсем сумасшедшая волна смыла с меня солнцезащитные очки, и мы, не желая усугублять ситуацию, позорно ретировались на песочек. Ну, хоть позагорали…

Это был особенно напряжённый день. Не считая неолитического храма (предположительно неинтересного), мы посетили всё, что хотели. На остановке у пляжа садимся в автобус и возвращаемся в Мджарр. Покупаем билет на паром и высаживаемся в Чиркеве. Снова автобус, и уже в темноте мы добираемся до нашего «Белого дельфина».

На следующий день едем подальше от моря, в самый центр Мальты, где расположена прежняя столица государства – Мдина и её пригород Рабат. Оба названия, Мдина (Медина) и Рабат, подозрительно напоминают арабские слова. Проверил: ну да, пару веков здесь хозяйничали арабы и привили местному населению свою речь. По сути, мальтийский язык – диалект арабского с множеством заимствований из итальянского и английского.

Начинаем экскурсию с Рабата. Симпатичный средневековый городок с чистеньким домиками с привычными раскрашенными дверями и фигурными молоточками на них. 

Главная достопримечательность, как всегда, шикарный храм, как нетрудно догадаться, святого Павла и одноименные катакомбы.

Из Рабата идём пешком в Мдину. Сейчас здесь живёт всего лишь несколько сот человек. Всё остальное – храмы, рестораны, музеи, дворцы и туристические магазины. 

Вообще, Мдина – это даже не город в обычном понимании. 

Это неприступная крепость с мощной стеной и бастионами. 

Всё очень живописно, фотогенично, но вряд ли удобно для проживания.

Два лучших храма – конечно же, святого Павла и святой Агаты.

В Рабате садимся в автобус и едем в «деревню мастеров». В интернете пишут, что здесь всегда толкучка из туристов… Но сейчас другие времена. По всем салонам мы ходили практически в полном одиночестве. Не то что покупателей, не видно было даже продавцов: мы одни ходили среди витрин, а когда что-то находили, начинали искать персонал. Практически «ау, здесь есть кто-нибудь?»

Строго говоря, «деревня мастеров» - это не просто район загородных магазинов. При салонах здесь расположены мастерские, где производят традиционные мальтийские товары: стекло, керамику, изделия из камня… Обычно весь процесс создания вещей можно рассмотреть вживую, но не в это время. Увы, всё производство сейчас стоит, - нет сбыта. Но есть и плюс: почти все товары распродаются с большими скидками, чем мы не преминули воспользоваться, и купили красивые стеклянные вазы.

Теперь мы направляемся в отель, но по пути сделали ещё одну остановку: у Ротонды в городке Моста. Храм с этим названием огромен, но не это его главная особенность (церкви на Мальте вообще большие), а его форма – круг. Как Пантеон в Риме.

Возвращаемся домой, купаемся в море, в общем, расслабляется и готовимся к завтрашнему дню.

А на завтра у нас намечено посещение «Деревни Попая» и двух песчаных пляжей: Голден Бэй и Ривьера Бич.

«Деревня Попая» создана в 1980-м году как декорация для съёмок фильма о мультяшном моряке. Посмотрели-посмотрели местные власти на яркие домишки на берегу красивой бухты, да и решили сохранить их в качестве приманки для туристов. Честно говоря, от лубочной деревни я не ожидал ничего интересного, и очень ошибся. С вершины скалистого берега бухты на деревню открывается изумительный вид: яркие домишки возле бирюзовой воды… 

Очень напоминает норвежские рыбацкие поселки во фьордах. Так затянуло фотографировать этот пейзаж и сниматься на его фоне самим, что опоздали на автобус, который должен был везти нас на пляж. На самом деле, мы и не опоздали. Просто водитель автобуса, не увидев на остановке пассажиров, решил уехать на полминуты раньше… И зря мы махали ему вслед и орали на всех знакомых языках сначала призывы остановиться, потом проклятия…

Ситуация не из приятных. Следующий автобус через час. Что здесь можно делать целый час, если всё нужное уже посмотрели? Есть, правда, альтернатива: можно пройти до пляжа пешком… Это даже ближе, чем ехать на автобусе, который делает приличный крюк. Судя по навигатору, идти надо час. На автобусе ехать полчаса. Итого получается, что пешком мы придем быстрее, чем на автобусе. Решено! В путь!

А путь проходил по горам. Тяжеловато было подниматься в жару, вдоль огородов, на которых местные крестьяне с удивлением смотрели на странных туристов, бредущих куда-то в этих забытых богом краях. 

Но на вершине мы получали в награду великолепные пейзажи: горы, поля, деревни и те самые сторожевые башни на фоне лазурного моря.

Наконец дошли до Золотой бухты, Голден Бэй. Пляж по местным меркам (да не только по местным) чрезвычайно широкий: полоса песка от начала до моря тянется метров на семьдесят. Песочек тонкий, светло-жёлтый. Справа на возвышенности единственный тут отель Radisson. С обеих сторон пляж хорошо защищён скалами, так что волнение в бухте минимальное, можно спокойно плавать и просто нежиться в воде, не опасаясь быть накрытым с головой… и потерять очки.

Вдоволь искупавшись и подсохнув, идём дальше, к пляжу Ривьера. Он совсем рядом, надо только пересечь те самые скалы слева, которые защищают бухту от волн.

Ривьера точно так же с обеих сторон спрятана в скалах. Существенно меньше, чем Голден Бэй, а песок совсем другой. Оранжевый, почти как на Красном пляже на Гоцо. Вода такая же ласковая, так что плаваем до одурения. День расслаблений. Обратно едем на автобусе без пересадок.

И, наконец, наш последний полный день. Сильно напрягаться уже не хотелось, и мы решили просто посетить ближайший городок Меллиху и осуществить несложившуюся в первый день экскурсию по Тропе наследия (Hermitage Walk) в Шемшие, по другую сторону бухты святого Павла.
В Меллихе две достопримечательности, находящиеся рядом: красивая и огромная церковь Рождества Девы Марии и подземная (точнее, "подскальная") церковь-грот Богородицы.

Тропа наследия проходит по одной горе и включает посещение нескольких памятных мест под открытым небом. Первое: это неолитический мегалит, поставленный торчком первобытными жителями Мальты. Второе и третье находятся рядом: маленькая пещера, служившая однокомнатной квартирой видимо тем же дикарям, и тысячелетнее рожковое дерево с кроной, раскинувшейся на 6,5 метров. Дерево до сих пор исправно выдает свои стручки, которые можно использовать в кондитерских целях. Если знать, как. Пятое, древняя пасека. Мы бы её спутали с колумбарием: каменная стена, а в ней ниши, аккурат под урну с прахом. Но нет, табличка рядом говорит, что жили здесь не души умерших предков, а пчёлки, по одной из версий давшие название всему острову (вроде бы слово Мальта родственно французскому miel, «мёд»). Шестое, пунические могилы (пунами древние римляне называли финикийцев и карфагенян), мы по какой-то причине пропустили, не смогли найти. И последнее, седьмое место – древнеримская баня. 

Строго говоря, построена она была ещё карфагенянами за пятьсот лет до рождества Христова как склеп какого-то вельможи. Но римляне, захватившие остров, были, видимо, так грязны, что готовы были мыться даже в могиле, правда, выкинув для приличия истлевшие кости. В бане неплохо сохранился небольшой бассейн и пара каменных встроенных лоханей. После падения империи здание было заброшено более, чем на тысячу лет, пока мальтийские рыцари не дошли до такой степени загрязнения, что раскопали заброшенную баньку, и не растопили её, наконец. Мылись они там лет сто, потом, видимо, решили, что излишняя чистота не способствует укреплению иммунитета, и забыли о заведении вплоть уже до нашего времени. И только появление в квартирах ванн и душа не вынуждает современных жителей восстановить баню в очередной раз.

Окончание нашей очень насыщенной недельной поездки на Мальту решили отметить в ресторане. По рейтингам выбрали ресторан… «У Павла», конечно, «ta' Pawla». Я взял традиционное мальтийское мясо – крольчатину (добрая четверть тушки), жена выбрала рыбу – лаврака длиной с предплечье.

К основному блюду прилагалась горка картофеля-фри и овощной салат. В целом было очень вкусно, ну разве что рыбу можно было чуть больше посолить и поперчить. Размер блюд был таков, что даже наевшись от пуза, мы не смогли осилить всю картошку.

А рано утром, когда было ещё совсем темно, мы с вещами сели в автобус Х3 и поехали в аэропорт. Привычно ужаснулись ценникам в дьюти-фри, дождались посадки в непривычно комфортный для лоукостера Эрбас (у меня колени не дотягивали до передних сидений) и через два с хвостиком часа приземлились в Баден-Бадене.