Древнее Хампи — обезьяны, храмы и гигантские валуны

Штат Гоа знаменит пляжами, креветками, романтичными закатами и улетными тусовками, а у соседней Карнатаки своя изюминка — древние храмы и города, жемчужиной средь которых является Хампи. Это бывшая столица древней Виджаянагарской империи (1335–1565), где в начале 16в жили 500 тыс. индусов. Сегодня это деревня, вокруг которой на 26 км² раскинулись археологические сайты, где сохранилось около 350 храмов и монументов. Большая часть храмов на правом берегу реки Тунгабхадра, рассекающей Хампи на две неравных части. Река считается священной и по легенде связана с Богом Вишну который долгое время обретался здесь в образе свиньи и потихоньку воевал с демонами и прочей нечистью. После победы наступила такая тишь-да-гладь, что грозный вепрь устало уснул, а с его клыков капали слюни. Их было так много, что образовались две реки — Тунга и Бхадра, которые и стали истоками Тунгабхадры. Индусы умеют сочинить такое, чего не может быть, но читается увлекательно.

Левый берег реки — район Анегунди, беднее исторически, но намного живописнее в пейзажах. В предыдущий свой приезд мы туда не попали, но очень хотелось, в этот раз наш чартерный слиппербас из Мапсы пришел в Хампи именно на этот берег. Слиппер остановился около старинного полуразрушенного виадука, интересно, его строили до знаменитых римских виадуков, или после? Кто у кого технологию позаимствовал? От остановки до гестов в районе деревни Вирупапур Гадди, еще 2–3 км на тук-туке по пыльной грунтовке. С одной стороны дороги — живописные рисовые поля, залитые водой, с другой стороны — гесты. Приехали ранним утром и тут же отправились по малому бронзовому треугольнику Бадами. Айхол. Паттадакал. А вот два других дня с удовольствием катались по Хампи и окрестностям

Нашим домом на две ночи стал Hema Guest House — непритязательный гест с деревянными домиками, у дверей которых висят гамаки. Интересная штука с едой: курицу-мясо можно найти только на левой стороне реки. А с алкоголем вообще полная беда, что привез с Гоа — то и пей, больше не найдешь. В нашем гесте вейтер рекомендовал попробовать блюдо бирьяни, я много раз видел это название в меню, но никогда не думал о нем. Вроде обычный рис с курицей и специями и травами, но фисташки сделали этот пряный индийский плов восхитительно вкусным. Несмотря на поздний вечер умяли с женой по тарелке и хотелось еще. На второй и третий вечер повторили опыт, но бирьяни оказалось много хуже — повар пожалел орехов. На священной правой стороне поесть тоже можно, однако, существует большая проблема — все кафе безалкогольные и вегетарианские.

В этот раз экскурсия по Хампи получилась еще интересней, чем в прошлый приезд — ездили не на машине, а на тук-туках. Находясь в открытой кабинке, глотая местную красноватую пыль и подпрыгивая на кочках, стараясь не выпасть на поворотах, становишься на порядок ближе к реальной жизни индусов. На левобережье меньше храмов, зато интересней природные пейзажи: холмы, похожие на горы, долины, расчерченные квадратами зеленеющих рисовых полей, залитых водичкой, озера и пруды. И, конечно, гигантские глыбы, разбросанные там и сям: по легенде этими «камушками» забавлялись дети верховного бога обезьян — Ханумана. А в наши дни в этих краях зародился и процветает новый вид активити — боулдеринг (лазание по валунам)))).

Именно на левой стороне у деревни Хануманали возвышается холм Анджанея, на вершине которого действующий индуистский храм Ханумана со смотровой площадкой, которую считают лучшей для встречи рассвета. А для знатоков Рамаяны вообще очень круто побывать на месте рождения бога Ханумана, которого в Хампи так же величают богом Анджана. Туристы приезжают к подножию высокого холма в предрассветной темноте и начинают восхождение по запутанным лестницам. Если одолел 600 ступеней, и, все-таки добрался до вершины, увидишь храм с белыми стенами и смотровую, откуда открывается великолепный вид на окрестности. Ну, вид-то появляется только после рассвета, а пока темнота, туристов встречают обезьяны. В Индии это очень коварные и агрессивные создания.

Но, в храме своего царя они чуть добрее: сидит себе обезьянка на заборе или камне, свесив длинный хвост. Подойди чуть ближе, тут же мягкая и ласковая ручка вопросительно прикоснется к плечу. Если ты не против, через секунду наглая тушка уже на шее, а еще через мгновение ее подружка уж на твоем плече. Если не сопротивляться и не злить — сидят тихонько, могут в волосах покопаться, согнать нелегко — цепкие заразы, надо наклониться, они сами спрыгнут. Ощущения от невероятно близкого контакта с хвостатыми Читами поразительные и скорее приятные, чем наоборот. Но некоторые женщины пугаются — у девчонки из группы обезьяны чуть палантин не украли, но в целом, позитивная зарядка на весь день обеспечена! Без сомнения, сюда можно приехать и днем, но подниматься в гору под палящими лучами солнца — не самая легкая задача.

Неподалеку расположился священный пруд Пампа Саровар, о нем писали в эпосах и священных писаниях. Считается, что в районе пруда Пампа (Парвати), соблюдала аскезу, доказывая преданность своему грозному мужу Шиве. Это, конечно, легенда-сказка, но в ней намек, замужним девицам урок. По факту здесь два пруда, один ухоженный, прямоугольной формы, а второй совершенно дикий, и на мой взгляд, более живописный. Мы попали на какой-то индуистский праздник, паломников привалило сотни. Обычно в водоемах при храмах паломники купаются перед службой, но в этот раз таких безобразий я не наблюдал. Они расселись на мостовой, как настоящий цыганский табор, и завтракали, готовя лепешки на газовых горелках. В принципе, ничего удивительно, цыгане-то в Европу из Индии пришли. На берегу главного пруда храм Лакшми, в него можно зайти, наслаждаясь прохладой, только голову береги, потолки низкие. Внутри необычный агрегат — электромеханический там-там, который запускают, когда нужен долгоиграющая барабанная дробь, а долбить руками лень. Обезьяны всюду бегают, но пристают только к белым, понимают, что индусы кормить их не буду — самим еды не хватает.

Вполне естественно, что Парвати, чей третий ник Дурга, являясь супругой грозного Шивы, и сама страшна в гневе, да еще и требует кровавых жертв. «Изображения Дурги имеют страшный вид: из оскаленного рта торчат клыки и высовывается длинный язык; шея и пояс обвиты ядовитыми змеями. Страшный вид богиня принимает чтобы устрашить грешников и привести их к покаянию». Представить себе такое — жуткое зрелище, хотя, если разозлить современную женщину, она не уступит гневной Дурге. С другой стороны, Дурга — покровительница женщин, она помогает им при родах, дарует равновесие и гармонию, покой и благополучие. Такая вот древнеиндийская диалектика единства и борьбы противоположностей. На фотах, тьфу, на фресках — это десятирукая дама верхом на гималайском тигре или льве. Фото из Вики

Вполне естественно, что неподалеку от пруда, где Пампа-Парвати-Дурга печалилась о своем благоверном, расположился холм и храм самой Дурги, и старый форт при нем. В центре храма священное дерево, увешенное кокосами, завернутыми в цветастые ткани. Рядом под навесом колыбелька, считается что в этом месте Дурга помогает женщинам, молящих о детях, и, судя по количеству кокосов, делает это весьма успешно. Места, диковатые — вокруг холмы, навалы огромных камней, выжженная солнцем земля. Убогий мужик при кухне драит огромные котлы песком и тряпкой, но тут же достает мобилу и увлеченно болтает по нему, забыв о работе: цивилизация и сюда добралась.

По дороге на вершину холма, стоит заглянуть в пещерный храм Валли. По легенде, два братца Сугрива и Валли на досуге развлекались, изничтожая демонов. Один демон сбежал в пещеру, а Валли за ним — добить гадину. Внезапно из пещеры хлынула кровь, Сугрива решил, что братца замочили, завалил камнями вход, и ушел. Но Валли не погиб, а вернулся, и тут-то начался индийский трэш-сериал: он отобрал у Сугрива королевство и жену. Обиженный Сугрива побежал жаловаться к Богу Раме, тот рассудил сурово: убил Валли и возвратил трон и жену Сугриве (на фига она ему нужна после всего была?). Сегодня в храме живет йог-послушник, с ним можно сфотаться, но нельзя его трогать. Высота потолка очень небольшая, мне во весь рост не встать, приходилось сильно пригибать голову. В годы юности в кинотеатре высоким ребятам кричали: «голову в карман!» — в этой пещере я, наконец понял, что это такое))))

Сам холм невероятно живописен — огромные глыбы, застывшие в необычноых положениях, опунции, молочаи, продуваемые ветрами. А вдобавок потрясный панорамный вид на окрестности: далеко внизу у подножия Пампа Саровар с прудами и храмом Лакшми, а на соседнем холме — храм Ханумана. Под землей расположился пещерный храм кобры, когда лезли в него по узким расщелинам, казалось, что попали в экспедицию Индианы Джонс. Как же увлекательно, волнительно и загадочно преодолевать узкие лазы и проходы, спускаясь в недра! В пещере большой термитник со множеством дырок, по слухам, в нем живет кобра, и выползает на свет только к приходу верховного брамина. Совать руку в дырки никто не стал (хотя, очень хотелось) — а вдруг и правда там кобра?

Днем в Хампи жарко даже зимой, но есть отличное место для релакса — озеро SANAPUR LAKE (RESERVOIR) его, вроде, еще называют оз. Кишкинда. Можно искупнуться, хотя, некоторые болтают, что попадаются крокодилы, но нам они не попались. Из развлечений — катание на круглых лодках из тростника, похожих на большую лоханку, я такие видел во Вьетнаме. Туда помещается 5 человек, кажется, что посудина очень неустойчивая, а нырнуть с дорогим фотиком в воду совсем не хочется. Удивителен процесс гребли — круглая лоханка не имеет руля, и надо проявить немалую сноровку, чтобы она плыла в нужном направлении. Зато вокруг оси она вертится великолепно: лодочник делает несколько гребков, «лодка» мгновенно закручивается, и все пассажиры с радостным визгом крутятся на водной карусели. Голова потом идет кругом, не остановить, зато, всем весело и позитивно.

Завершение любого дня в Хампи — это вновь любование закатом солнца, конечно, морской закат живописнее, но здесь тоже наплохо. На левом берегу расположился огромный холм-утес Sunset point, Hampi Hippie Island, на него по вечерам устремляются сотни туристов, облепляя крутой склон снизу и доверху. И оно того стоит — с большой высоты в контровых лучах закатного светила, зеленеющие рисовые поля, залитые водой, река и окружающая низменность, смотрятся умиротворенно и даже загадочно. Усталая за день природа, медленно расслабляется, потихоньку замирает и готовится ко сну, а медно-красное солнце медленно сползает в сторону реки. Темнеет почти мгновенно после захода, с электричеством здесь неважно, и как же восхитительна первозданная бархатная чернота тропической ночи, в местах, где нет света.