Гватемала. Страна, куда хочется вернуться. Часть 2

Гватемала. Озерный край.

К месту отправления маршрутки, я, на всякий случай, пришел пораньше, минут без 20 шесть. Благо идти туда было недалеко. Не успел я закурить, как подъехал цивильный, новенький и чистенький минибас.

— Санта-Елена?

— Си, Санта-Елена!

Я закинул сумку в машину, докурил, сел, и водитель поехал! Шести еще не было, как, впрочем, не было других желающих попасть в Санта-Елену так рано утром. В результате у меня получился индивидуальный трансфер, самое удивительное, что за те же 50 кетцалей! Через час с небольшим меня высадили около автостанции, с которой вроде как отправлялись шаттлы в Дульсе. Но все оказалось немного не так.

Сделав круг по холлу автостанции, я нашел мужика, который обещал отправить меня до Рио Дульсе. Я заплатил ему что-то в районе 20–25 долларов, после чего, слава богам, на английском, он мне объяснил, чтобы я погулял тут полчасика, а потом он меня отвезет во Флорес, откуда стартует шаттл. Ну, пусть будет так. У меня как раз было время выпить кофе с булочкой, а то позавтракать в связи с ранним отъездом мне не удалось.

Тут чуть-чуть географии по данному району Гватемалы. Этот регион называется Петен, и город, куда прилетают самолеты и приезжают-уезжают автобусы, называется Санта-Елена. Он расположен на берегу огромного озера Петен-Ица (Lake Peten Itza). Это весьма популярное место, в том числе и потому, что отсюда все ездят в Тикаль. Но самое туристическое место в Санта-Елене — островок Флорес, соединенный мостом с городом. Видимо в честь него, местный аэропорт тоже называется Флорес. И, когда я приехал на автостанцию в городе Санта-Елена, оказалось, что шаттл идет именно с острова Флорес. Ну, как-то так…

В нужное время товарищ, которому я заплатил деньги за билет, посадил меня в свою машину и повез на Флорес, где высадил меня около какого-то хостела, откуда, судя по вывеске, шли шаттлы и в Рио Дульсе, и в другие места Гватемалы. К девяти часам нам подали небольшой комфортный автобус, в котором мне предстояло проехать около 230 километров. Не сказать, что утомительная, дорога заняла примерно пять-шесть часов, с, как минимум, тремя остановками. Одна была около придорожного ресторана, где можно было нормально поесть, остальные на заправках с магазинами.

Рио Дульсе расположен в очень интересном месте в регионе Исабаль. Городок растянулся вдоль трассы на стыке сразу двух озер — Исабаль справа и El Golfete слева от трассы. Через широкую протоку, соединяющую эти два озера, перекинут живописный мост, являющийся частью трассы.

Озеро El Golfete, в свою очередь, как раз через реку Рио Дульсе, соединяется с Гондурасским заливом Карибского моря, где расположен любопытный город Ливингстон. Если написал непонятно, то смотрите карту…))

Итак, мы въехали в Рио Дульсе и тут же встряли в пробку. Неширокая трасса проходила через совершенно безумный город — тут были толпы народа, куда-то идущие и зачем-то стоящие, что-то продающие и покупающие, чинящие, моящие, курящие, несущие, сидящие — словом, после малолюдного Тикаля и спокойной дороги, было ощущение какого-то ада. При этом они это все делали не только на узких тротуарах, но и на дороге, которая где-то через километр плавно переходила в мост, так же забитый стоящим в пробке транспортом. Сигналя и толкаясь, мы все-таки преодолели мост и свернули налево, к хорошо известному в этом месте Backpackers Hotel.

Слегка очумевшие, мы вывалили из автобуса. Кто-то дальше плыл в Ливингстон, кто-то ехал в Антигуа, а мне нужно было попасть в местечко под названием Tortugal, где у меня был забронирован номер. Любопытства ради, вот что мне написали из Тортугал после брони:

If you arrive by bus. From the Litegua station, go towards the river by following the small street alongside the Bridge. After a 3 block walk or by tuk you will see the municipal dock (Muelle Municipal) straight ahead. there, please call 5306 6432 or 7742 8847 and the Tortugal lancha (boat) will pick you up in a few minutes. The office of the municipal dock will call us if you ask them to, however, please note that office closes at 5 pm.

В принципе, все понятно, только вот станция Litegua была на той стороне озера. Но не беда, я обратился к девочке, которая распределяла туристов, приехавших вместе со мной на автобусе. При слове «Tortugal», она сказала ОК, куда-то убежала, потом вернулась, и сказала, что уже позвонила, и за мной придет лодка минут через 15. Ну отлично! Хостел был оборудован рестораном с верандой с видом на озеро и лодочным причалом, я взял бутылочку холодного пива, сел на удобный стул, и стал ждать свою ланчу.

Спустя некоторое время к причалу подплыла лодка с надписью «Tortugal» на зеленом тенте — это было мое «такси». Пять минут через озеро, и мы причалили к моему жилищу, где я планировал провести следующие три дня.

Это было очень интересное место. Вдоль берега, на деревянных сваях, шли длинные деревянные мостки. По одну сторону мостков была местная «марина» — парковка для яхт, по другую сторону, частично над водой, частично над и на берегу, поросшем манграми, стояли разношерстные деревянные бунгало.

По центру, с видом на озеро, над водой, возвышалось центральное здание — ресепшен, ресторан и причал для лодок в одном флаконе.

Где я только не жил, но в такое место я попал впервые. Мой номер был еще не готов, поэтому я оставил сумку на ресепшене, и пошел осмотреться. В принципе, выше я уже рассказал, что я увидел. Была еще одна длинная деревянная дорожка на столбах, ведущая через мангровый лес вдоль небольшой речки, заканчивающаяся на суше. Там была автомобильная стоянка, оказалось, туда все-таки можно приехать на машине. Но в основном ей пользовался персонал.

Побродив часок по окрестностям, я вернулся на ресепшен, где мне выдали ключ от номера. Я был без понятия, где меня поселят, и даже приглядел себе одно бунгало, но… Мальчик, взвалив на себя мою сумку, повел меня по деревянным мосткам мимо припаркованных яхт, и привел меня в единственное, кроме ресепшена «двухэтажное» здание. Поднявшись по деревянной лесенке, он открыл дверь, и я увидел свое чудо-бунгало.

Как бы его описать. Представьте себе большой деревянный помост в виде четырехугольной звезды, приподнятый метра на четыре над уровнем мостков, и, соответственно, метров на шесть над уровнем озера. Теперь, поставьте по углам звезды деревянные столбы. Сверху на них опустите цельную конусообразную четырехугольную тростниковую крышу, тоже в форме звезды. Стены делать не надо — тут тепло и свежий воздух. В лучах звезды поставьте кровати и приделайте над ними москитные пологи. В ногах кроватей поставьте большие деревянные сундуки для ценных вещей и напольные вентиляторы. По центру комнаты расположите пару диванчиков и два деревянных стола. Вуаля! Это мой номер!

Далее у меня с мальчиком состоялся примерно такой диалог:

— Ого! — сказал я. И какая кровать моя?

— Любая! — обвел мальчик рукой всю комнату, а заодно и половину озера Исабаль.

— И что, тут больше никого не будет?

— Нет, это все твое!

— Хорошо, тогда я каждый раз буду спать на новой кровати.

— Делай все, что захочешь! — сказал мальчик, поставил сумку на пошатнувшийся пол, и свалил.

Как я уже сказал, в «комнате» не было ни стен, ни окон. Через проемы (и спинки кроватей) было видно или озеро с яхтами или густые ветки деревьев. Я долго выбирал себе кровать, особенно когда оказалось, что кровати, смотрящие в сторону озера, прекрасно просматривались с деревянных мостков. Определившись с кроватью, я спустился вниз. На первом этаже было общее место отдыха — тут стояли кресла, стол, висел гамак. В другую сторону уходили очередные мостки — они вели к общему туалету, душу и умывальнику. Как оказалось, удобства отсутствовали не только в моем бунгало. Но отсутствие удобств было только одним неудобством. Вторым оказалось то, что мое бунгало слегка пошатывалось, когда кто-то проходил по мосткам. Иногда у меня создавалось впечатление, что я нахожусь на корабле. Третьим неудобством было то, что практически все бунгало просматривалось с мостков, благо, что народу там было немного. Но это все ерунда, когда ты смотришь из окна и видишь белые яхты на голубой воде, все неудобства уходят на второй план.

Обжившись и сложив ценные вещи в сундук, который я закрыл на свой навесной замочек, я взял фотоаппарат и пошел бродить по территории в поисках птичек. А их, должен заметить, тут было не очень-то и много. На деревянных сваях, вбитых в озеро, сидели бигуанские бакланы и ацтекские чайки. Иногда на них присаживалась белая цапля. На канатах, которыми были привязаны яхты, можно было увидеть ласточек.

В темном мангровом лесу было практически пусто, одни лишь челноклювы, нахохлившись, неподвижно сидели на одних и тех же ветках в ожидании ночи, когда они, издавая леденящие кровь крики, вылетали на охоту. На суше, в районе парковки, было интереснее, но тоже не то, чтобы очень. Была разная мелочевка, вечером в небе с криками пролетали попугаи. Самым ценным, что мне там попалось, был сычик, которого я обнаружил на дереве около озера в самом конце мостков. Отсутствие птичек меня немного расстроило, честно говоря, я рассчитывал на большее.

На следующий день, видимо в связи с Рождеством, я решил немножко отдохнуть. Откровенно говоря, я слегонца устал накручивать каждый день километры по джунглям, и решил просто расслабиться, тем более, что небо затянуло облаками, так что куда-то ехать было не особо интересно. Поэтому я искупался в озере, немножко позагорал, попил пивка, погулял по дорожкам-тропинкам в поисках птичек.

Оказалось, что если выйти за огороженную территорию нашего лоджа, то можно попасть на плантации какао! Я один раз видел буквально зародыш этого интересного плода на каком-то spice-туре, даже не помню уже где, а тут, на довольно больших деревьях висели уже приличные плоды разного цвета и разной степени зрелости. Весьма любопытные штуки, при этом они растут как-то бессистемно — то из ствола, то из веток.

Вечером я уже устал отдыхать, накатил (видимо, в честь того же Рождества) пару шотов текилы, и на завтра заказал на ресепшене тур по Рио Дульсе с посещением Ливингстона. Тур я решил взять индивидуальный, в конце концов один раз живем. Стоило это удовольствие не много ни мало — 130 баксов. Но лодочные экскурсии всегда были дорогими.

Лодка за мной должна была прийти в 9 утра, но ее все нет и нет. Мужик, у которого я заказывал трип позвонил лодочнику, и сказал, что тот сильно извиняется, Рождество отмечал, и будет в ближайшее время. К пол-десятому к нашему пирсу пришвартовалась лодка, которая оказалась в моем полном распоряжении. Я расселся по-королевски, и мы отчалили.

Проплыв под мостом, мы минут, наверное, 25–30 шпарили по озеру Гольфете — оно оказалось огромным (15 на 3–5 километров, что полная фигня по сравнению с Исабалем — его размеры 45 на 20 км)! Ближе к концу озера начались достопримечательности.

Сначала был небольшой островок, весь поросший деревьями, на которых гнездились белые цапли и бакланы. Не сказать, что их было прямо очень много, но тем не менее, вполне приличные количества. Черные бакланы заняли практически все ветки, и в основном орали друг на друга, и их очень выгодно разбавляли белые цапли в брачном одеянии — их спины прикрывали паутинки перьев-эгреток, из-за которых их в свое время практически полностью истребили. Ну как же, ведь эти перья так красиво смотрелись на женских шляпках! А на птицах — кому они нужны…

Поснимав птичье царство, мы проплыли немного вперед, и оказались в тихой и спокойной заводи, большая часть которой была покрыта цветущими водяными лилиями. Это места называется как-то типа water garden, или как-то похоже, и там действительно было очень красиво. Тут и там на берегу стояли избушки аборигенов, и у местных детишек есть свой бизнес, как только туда приплывает лодка с гринго, они, на маленьких лодчонках, заваленных различным хэндикрафтом, изо всех сил гребут в вашу сторону, в надежде продать вам какой-нибудь сувенир.

Со мной у них бизнес не сложился, я был занят съемкой цветочков и нового для меня вида якан, которые никак не хотели подходить ближе к лодке.

Желтолобая якана, Jacana spinosa spinosa, Northern Jacana

Следующая остановка была в самом начале непосредственно Рио Дульсе, до которой мы наконец-то доплыли. По левому берегу, если плыть в сторону моря, есть пещеры с горячими серными источниками, где при желании можно искупаться. Там сделана пристойная пристань, что и понятно, это место обязательно посещается всеми экскурсиями, а без пристани там на берег в принципе не вылезти — деревья растут вплотную к воде.

Высадившись на пристань, я обнаружил скользкие ступеньки, ведущие куда-то вверх, и группу туристов, завернутых в полотенца — видимо, они собирались купаться. Собирался ли купаться я — я еще не знал, поэтому просто пошел, куда меня вели ступеньки. Тут меня подхватил какой-то дедок, и начал что-то мне говорить по-испански. Я ничего не понял, но на всякий случай покивал головой, после чего дедок меня отпустил и куда-то свалил. Свалил — ну и хорошо, подумал я, и продолжил карабкаться по ступенькам, которые привели меня к пещере. Пещера оказалась очень тесной, с низким проходом, и совершенно темной — без фонарика там делать нечего. Но я-то умный, я-то специально взял с собой аж два фонарика именно на такой случай! Но само собой, взять их с собой в этот день я и не подумал, хоть про пещеры знал, так что они спокойно лежали в сумке в моем бунгало. Ну и правильно, фонарики хорошие, еще сломаю. .))) Помог фонарик в телефоне.

Пещера оказалась ну ни разу не интересной, небольшой и жаркой. Я протиснулся через узкую дыру обратно на волю, и продолжил штурмовать ступеньки, которые привели меня еще к двум пещеркам, из которых доносился стойкий запах сероводорода. В одну можно было худо-бедно зайти, а во вторую пришлось буквально заползать на корточках, и в ней, где-то в глубине, был горячий источник. Вообще какая-то засада, там одному не развернуться, а прикиньте, когда туда стоит очередь человек из 20, которые помещаются на лодке? Жесть! Там воняет, там жарко, там тесно и темно, и вообще, после исландских сероводородных бассейнов такая пещера меня никак не прельщала.

Я пошел в обратную сторону, где встретил своего знакомого дедка, который вел за собой как раз ту группу туриков в полотенцах. Как оказалось позже, когда я решил испить на пристани свежий кокос, чтобы избавиться от привкуса сероводорода, в эти пещеры можно ходить: а) только с гидом (дедок этим гидом и оказался) и б) это стоит 15 кецалей. Я же прошел один — и вернулся живой и невредимый да плюс еще и бесплатно! Видите, иногда есть некая польза в незнании иностранных языков. Словом, лучшим в этом месте был… кокос! Он был вкусный и вообще я их люблю, а в пещеры можно было бы и не заходить…)))

Еще возле пристани на реке огорожен небольшой загончик, где можно купаться. Он меня тоже не прельстил — фигли, у меня целое огромное озеро свое!

Разобравшись с пещерами, мы поплыли дальше по Рио Дульсе в сторону Ливингстона, и это был самый красивый участок немалого пути! Река извивалась между высоченными известняковыми утесами, плотно поросшими яркой тропической зеленью.

Сотни птиц носились в воздухе, сидели на воде и на ветвях деревьев. Ассортимент был стандартным — бурые пеликаны, бакланы, белые цапли, ацтекские чайки и королевские крачки — но вот их количество возбуждало. Самыми нестандартными для нашего (ну, или моего) глаза были, конечно, пеликаны — огромные пернатые птеродактили кружили вокруг лодки, вылетали из-под самого ее носа, сидели на деревьях, чистя перья огромными клювами — это было просто шикарно! Чем ближе мы приближались к Карибскому морю, тем больше было птиц. Тут бал правили чайки и крачки. У устья реки стояло много заброшенных на вид корабликов, просто целиком облепленных гуано и этими птицами. Да, пожалуй, такого количества водных птиц я не видел с Паракаса. Их там было гораздо больше, но тут тоже был этакий птичий рай.

Проплыв через птиц, мы пришвартовались на пристани города Ливингстон.

Не помню, писал ли я об этом, но до сих пор лодка — это единственная возможность попасть в этот город. Дороги в него не ведут, так как вся территория вокруг него занята непроходимыми джунглями. Ливингстон назван не в честь того Ливингстона, который пару сотен лет назад бродил по Африке, а в честь другого, Эдварда, американского законодателя, который в свое время почему-то полюбился гватемальцам.

Я договорился встретиться с моим лодочником часа через полтора-два, как пойдет, и пошел в город. Это странный городок. Не гватемальский, не индейский. В моем представлении так может выглядеть Ямайка. Я там не был, и возможно она выглядит совсем не так, но тем не менее. Городок населяет особая народность — гарифуна, это потомки африканских рабов, которых в свое время эксплуатировали как на материке (никто лучше них не выращивал сахарный тростник) и на карибских островах. Так что процентов 80 населения там самые настоящие негры. Индейские тетушки в ярких платьях выглядят там буквально белыми воронами. Да и городишко типично африканский — шумный, грязноватый, какой-то полуразрушено-недостроенный. Хотя место там очень красивое — с одной стороны города протекает живописная река, а с другой раскинулось красивейшее Карибское море.

В его-то сторону я и пошел, по ведущей вверх центральной улице, битком набитой сувенирными палатками, кафе-ресторанами и чернокожим населением.

Через некоторое время я грамотно свернул с дороги направо, и вышел на смотровую площадку с красивым видом на Гондурасский залив Карибского моря.

Тут я решил, что сколько уже можно, спустился вниз по лесенке на пустынный пляж, и наконец-то первый раз в жизни поплавал в Карибском море!))) Море было теплое, мелкое и с прозрачной водой. Под ногами плавали какие-то рыбешки, дно было из чистого песка, жаль только, что мелко, а уходить далеко от берега с оставленными там без присмотра вещами было стремно…

Обсохнув на божественном теплом ветерке, я оделся и пошел исследовать город дальше. Снова идти по центральной дороге было неохота, поэтому какими-то стремными переулками

я снова вышел на побережье, но уже в другом месте. Тут не было пляжа, но все равно море было красивое.

Американский бурый пеликан, Pelecanus occidentalis carolinensis, Brown Pelican

Пошарахавшись там еще немножко, я обнаружил, что время ни разу не остановилось, а я еще планировал тут пообедать. Больше всего едален было на центральной улице, поэтому я ни разу не заблудившись вышел на нее в самом нужном месте — около большой кафешки, где уже кормился не один десяток групповых туристов. Обычно я стараюсь не заходить в такие места, но ходить было очень жарко, хотелось есть, и слегка поджимало время. Я нашел себе отдельный столик около вентилятора, и не пожалел, что пришел именно сюда — пиво было холодное, а креветки вкусные и не сильно дорогие. Наевшись, я вернулся на пристань, к поджидающему меня лодочнику.

Обратный путь занял меньше времени, потому что мы уже нигде не останавливались, но был менее комфортным — по озеру разгулялись волны, чем не преминула воспользоваться наша лодочка — скача по волнам, она на полной скорости билась днищем о воду, при этом ее совершенно не волновала участь моих многострадальных ягодиц, которые каждый раз бились об лавку. Но было здорово! Светило яркое солнце, по небу плыли облака, мы летели по огромному озеру, а в лицо летели брызги. Такие моменты бывают слишком редко, черт с ними, с ягодицами…

Через пять минут мы уже парковались около Тортуги, где мой лодочник получил означенное вознаграждение и с облегчением отплыл в сторону дома, ну и я отплыл в сторону своего бунгало, предварительно подхватив на ресепшене бутылочку пива. День явно удался! Экскурсия началась примерно в половину десятого, а закончилась в три дня, что было просто замечательно!