Грузия. Попала в Грузию и я попала… Военно-Грузинская дорога. Маршрут к Казбеку I.

   При загадывании поездки в Грузию, было столько желаний. Но человек предполагает, небеса располагают. Так хотела попасть в Батуми. И разработала маршрут на сутки: пассажирский поезд из Тбилиси, идущий до Еревана, доставит в 7 утра в Батуми. Там целый день и вечером интерсити назад в Тбилиси. Карантин все поломал. Поэтому белое пятно в путешествиях заняла экскурсия по Военно-Грузинской дороге, так же на целый день. И нисколько не пожалела, «кто на Казбеги не бывал, тот Грузию не видал».

   Из России приезжали в Тбилиси по военно-грузинской дороге Лермонтов, Грибоедов и Дюма-отец, Пушкин и Есенин, Маяковский и Паустовский, Ильф и Петров, Шолохов и несть числа другим. В своих стихах ее воспел Пушкин -«Обвал», «Монастырь за облаками», «Кавказ»; Лермонтов -«Демон», «Мцыри», «Тамара». Чехов писал о ней: «Я никогда в жизни не видел ничего подобного».

  Строительство дороги в Даръяльском ущелье началось в 1783 году после подписания Георгиевского трактата России с Грузией. В 1801-1863 назівалась "Дарьяльская", Дар-иол по-персидски - тесная, узкая дорога, что точно описывает путь, проложенный между двумя отвесными стенами утесов. Грузины называют ущелье «Арагвис кари» - Арагвские ворота. Русские солдаты не жалели жизней, защищая Грузию от нападавших турок, персов, но еще полегли костями, строя эту дорогу. Грузинский писатель Илья Арджеванидзе пишет: «Много людского труда, жизней и средств было затрачено на проведение Военно-Грузинской дороги. Рабочих приходилось привязывать к канатам и спускать над бездной в обрыв, чтобы они могли вырубать в скалах ступени, на которых можно было бы стоять и работать». Для того времени это был дерзкий и уникальный инженерный проект. Военные врезали дорогу в скалы, возводили подпорные стены и противообвальные галереи, сооружали десятки туннелей и мостов, плотины и дамбы. И все это с помощью «техники» и технологий конца 18 и начала 19 века. Вершиной инженерного искусства стал сложнейший Млетский серпантин. В 1850—1860-е годы вручную неимоверным трудом на склонах Гудаурского плато были вырублены ступени Млетского серпантина, самого впечатляющего инженерного объекта всей дороги. Русские инженеры и строители-солдаты превратить пастушью тропу в полноценную дорогу, по которой могли передвигаться конные экипажи.

  Дорога соединила Владикавказ (ранее Екатериноград) с внутренними районами Грузии. В 19 веке поездка по ней была опасна. Военные посты, расставленные по ее протяжению, были не в состоянии полностью оградить проезжавших от набегов. Чеченцы из-за Терека, осетины из горных ущелий нередко прокрадывались небольшими партиями и нападали. Это был их способ добыть «добычу» из карет и обозов. Не все время же коз пасти. На границе нанимали лошадей и отправлялись с «оказией» под охраной конвоя, в неизвестно чем могущий закончиться опасный путь. «В Екатеринограде -писал А.С.Пушкин, - на сборном месте соединился весь караван, состоявший из пятисот человек или более. Пробили в барабан: мы тронулись. Впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За ней потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжавших из одной крепости в другую. Медленность нашего похода -в первый день мы прошли только пятнадцать верст, несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец, беспрерывный скрип ногайских арб выводили из терпения. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока… Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между которыми хлещет Терек с яростью неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича издали: «Не останавливайтесь, ваше благородие, убьют!». Накануне нашего перехода они напали таким образом на генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы».

И дик и чуден был вокруг

Весь Божий мир…

   Обязательных остановок было несколько. Жинвальское водохранилище; место слияния белых и черных вод рек Арагви и Куры; крепость Ананури; Степанцминда и церковь Гергети; «нарзанная гора»; арка Дружбы народов, «планерная горка».

  Первая остановка на берегу Жинвальского водохранилища длиной в 14 километров и глубиной 75 метров, вмещающее более полумиллиарда кубических метров воды. Водохранилище и его ГЭС снабжают Тбилиси электроэнергией и водой. Просто бюрюзовое ожерелье в окружении черненого серебра гор. Вода удивительный оттенок имеет. И, как сказал экскурсовод, такой она бывает только летом. В холодное время воды темные, бурые от стекающих дождевых потоков. Летом, наверное, из-за цветения микроводорослей вода такая красивая.

 При строительстве Жинвальского водохранилища в 1980-е затопили несколько селений и даже часть Военно-грузинской дороги, что шла по дну ущелья. В конце лета, когда уровень воды падает, экскурсовод сказал, что можно увидеть старую дорогу и старый мост. В другое время года полностью скрыты водой. Возведение ГЭС не бывает без этого, если на этой территории люди жили.

Рядом со стоянкой машин микро-рыночек. Нам для фото дали бесплатно попозировать в папахах и даже ружье.

   Средневековый замок Ананури с церковью, благодаря идеальному расположению рядом с дорогой, самый посещаемый в Грузии. На этом участке трасса Военно-Грузинской дороги не совпадает с исторической дорогой, которой ездили Пушкин и Лермонтов. Та часть проходила по дну теперешнего Жинвальского водохранилища, выныривала на поверхности лишь у села Ананури.

  В прошлом Ананури являлось ключом к ущелью Арагви и резиденцией арагвийских феодалов - эриставов, то есть правителей. Князья-зристави, игравших в XVII в. видную роль в политической жизни Восточной Грузии. 

 Ананури была любимой у царя Теймураза II и его сына Ираклия II. При них крепость была гораздо больше. Историческая часть Ананури раньше была ниже, и сегодня частично затоплена озером. Здесь случилась одна из самых кровавых трагедий. Истые кавказские соседи, то ссорились, то мирились между собой. Но в миг становились врагами. Эристав Иоссе ехал в Кахетию с молодой женой мимо Ананура. Со стены крепости красавицу увидел местный эристав Шанше. Женщину похитили, других убили. Ее род поклялся отомстить. С помощью наемников осадили крепость - не помогло. Тогда перекрыли водопровод и взяли приступом. Князь Георгий, его жена и дети укрылись в церкви. Нападавшие обложили ее хворостом и подожгли. С тех пор крепость и старая ананурская церковь представляют собой развалины.

  В 1795 году, когда была завершена Крцанисская битва, крепость стала последним приютом для престарелого царя Ираклия. От грозного замка Ананури мало что осталось. Внутри стен крепости ничего нет, кроме единственной церкви.

  Башни Ананури имеют мрачную историю.  Во время осады крепости войском князя Ксани, сын  его врага -князя Арагви, который закрылся в башне, был заживо сожжен.

  Церковь Успения Богородицы храм — самая поздняя постройка на территории замка, была построена в конце 17 столетия. Храм имеет купол, а его западный фасад украшен резными элементами в виде крестов и винограда.

 Интерьер храма дополняют фрески, где изображены святые отцы. Алтарная перегородка 19 века, по русским канонам выполненная грузинскими авторами. 

 Храм вместе с его росписями и фресками – это прекрасный образец грузинского искусства эпохи позднего Средневековья. 

  В свое время в Ананури побывал Пушкин, посещали крепость и многие другие известные писатели и поэты. Раньше крепость была гораздо больше, историческая часть Ананури простиралась ниже, сегодня частично затоплена озером. Ныне под крепостью курортный уголок с пляжем.

Со стен крепости в конце лета, когда уровень воды Жинвальского водохранилища падает, можно увидеть старую дорогу и старый мост которые поглотило водохранилище. Теперь есть новый мост.

   Остановка недалеко от селения Пасанаури, в месте слияния двух реку места слияния Белой и Черной Арагви. Воды и на самом деле разного цвета. Белый оттенок у потока, проходящий сквозь известняки, вода темного цвета приобретает черноту от черных сланцевых пород., через которые текут воды прежде чем стать единой рекой. Далее уже единая река впадет в Куру у Мцхеты.

 Картина контрастных вод завораживает. В самом селе и его окрестностях красивейшая окружающая природа. Есть источники минеральной воды, сплав по реке, походы в горы, что привлекают туристов сюда. Река после Пасанаури называется собственно Арагви. У Жинвали в нее впадает Пшавская Арагви, а дальше полноводная Арагви, принявшая в себя воды трех крупных рек и многочисленных мелких речек и ручьев, несет свои воды в реку Куру.

  Трасса постепенно забирается все выше и выше, наш автобусик начинает покорение Главного Кавказского хребта. Набор высоты замечаешь не по указателям, а своими ушами, их начинает закладывать, как в самолете. Если Дарьяльское ущелье разделяет страны, то Крестовый перевал делит на части сам Кавказ: к северу от него расположен Северный Кавказ, к югу южный. Отсюда Арагви течет на юг, а Терек – на север. В районе Главного водораздельного хребта Кавказа теплые ветры Закавказья сталкиваются с холодными ветрами сурового Северного Кавказа, что и создает климат с обилием осадков и страшными ветрами. И часто, особенно зимой, здесь бывает поистине «адская» погода. Здесь находится полюс холода Военно-Грузинской дороги.

   Крестовый перевал -2379 метров, высшая точка всей Военно-Грузинской дороги зазамедляет движение транспорта и так ползущего еле-еле. Но серпантин тут коварен и требует повышенного внимания. Спускаясь по другую сторону от него, выезжаем на долину, почти ровное место, с маленьким селением Коба. Не в честь ли него имел прозвище генералиссимус?

 Начинается участок дороги по Хевскому ущелью, оно гораздо шире Дарьяла, и в нем больше света и воздуха. Из-за гор уже начинает показываться белая шапка Казбека. Дорога проходит сквозь тоннели и стоящими под скалами противообвальными галереями, как напоминание «летним» туристам, какие природные явления могут быть в горах зимой. Да и летом при затяжных дождях так же.

   На месте, которое размыла до состояния долины река, небольшой населенный пункт Коба. «Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, через которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить этот ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, или послать за осетинскими волами?» А. Грибоедов/

 Удивились, что над столь маленьких населенным пунктом проходит, уходящая куда-то в облака, канатная дорога. Оказалось, что канатка соединяет Коба с высокогорным Гудаути. И построена как эвакуационная. Так, по-воздуху, при необходимости спускают горнолыжников, жителей из Гудаути в Коба, когда бураны засыпают Гудаути и наглухо закрывают Военно-Грузинскую дорогу. Так же случаются и другие природные явления, при которых машинами, автобусами невозможно людей вывезти. Например, сель, сошедший в мае 2014 года, заблокировал дорогу на три недели.

 Проехали мимо «нарзанной горы» по решению коллектива экскурсантов, оставив ее на обратную дорогу. И вскорости появился город Степанацминда. Это точка, откуда открывается уже открыточный вид на гору Казбек. Почему я поехала на эту экскурсию сразу по приезду в Грузию, что прогноз погоды на этот день обещал видимость Казбека. Очень часто привозят туристов, а не видно Казбека укутанного облаками, даже если в Степаноцминде будет светить солнце.

   Городок в советское время назывался Казбеги в честь выдающегося грузинского писателя Александра Казбеги, который родился и вырос недалеко отсюда. Был внуком и сыном правителей горной области Грузии Хеви. Закончил Московскую Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию подался… в пастухи. Такое хождение в народ, чтобы изучить жизнь будущих героев изнутри. Потому в его книгах настолько реалистично описывается Кавказ и его народы.

  Другое происхождение названия городка. Первоначально селение Казбеги получило своё название от имени Казбека Чопикашвили, который был избран старшиной области Хеви. На его деньги были построены мост через реку Терек. К тому же именно этот богатый человек поставлял провизию и необходимый транспорт русским солдатам, которые и построили мост, и охраняли ущелье. Именно в честь этого человека и было названо селение Казбеги. А гора, которая была рядом, не имела до того времени никакого названия, заодно и ее стали называть Казбеком. Так вторая по высоте среди гор Грузии и третья на Кавказе после Эльбруса и Шхары, получила имя.  В нынешней Грузии селение переименовали в Степанцминду. В честь другой известной личности здешних мест, Святого Степана, монаха, который спас жителей горного села, прозорливо предупредив о сходе лавины.

    Над городком возвышается скала с Троицкой церковью Гергети, одной из самых древних и почитаемых в Грузии. Гергети на фоне Казбека – самый открыточный вид и визитная карточка Грузии. Можно сказать, что весь преодоленный путь был ради этой красоты. Но заснять не удалось- солнце прямо в объектив светило, когда наводишь на скалу с Троицкой церковью. А сто лет назад замечательные фотографии получались.

  Чтобы попасть к церкви, пассажиров пересаживают из туристических автобусов в машины местных «доставщиков». И стоит оная доставка дополнительные 15 лари сверх стоимости экскурсии, о чем в Тбилиси тур.агенств не предупреждают. И про многие другие платные моменты на других экскурсиях, так же не говорят. На месте уже, пряча глаза, лепечут, что это по желанию и можете не подниматься в церкви, и не доплачивать, соответственно. Такую же ерунду говорят - уже доставив туристов! что можно не заходить в музеи, на винные дегустации, пещерные города в прочих городах и объектах, куда привозят, но надо оплачивать вход. Странная маркетинговая политика тур.агенств Тбилиси - мол, никуда не денутся, ради этого и едут, и на месте туристы раскошелятся. Как будто, если бы заранее предупредили, желающих подняться к Троицкой церкви, куда Лермонтов на лошадке поднимался долгими часам, остановит уже проделавших длинный путь туристов. В нашей поездке придумали сказку, что дорогу размыло недавними дождями, поэтому приходится пользоваться местным более проходимым транспортом для дороги в объезд. По приезду домой, в интернете прочитала, что так пересаживают туристов ВСЕГДА.

 Трясясь так, что не помогало упирание ногами, руками, минут за 15 добрались наверх. Место просто потрясло. И открывающимися видами, и как «место силы», что сразу чувствуется. По мнению историков прежде на вершины этой горы существовал языческий жертвенник.

   Вид с высоты 2 170 м на горы, «выросшие» по сравнению с видами из долин внизу, фантастический. То же самое видел и Лермонтов почти 185 лет назад. Это состояние он гениально передал: «Ничего не надо в эту минуту, так сидел бы да смотрел всю жизнь».

    Пока доехали до Троицкой церкви, тучи оседлали Казбек. Но закрыли и солнце, что дало возможность сделать хотя бы такие фотографии. Набежавшие белые облачка оседлали старика- Казбека.

Вглядываешься наверх в просвет между гор на Казбек, уже почти как на соседа. Правда очень далекого, до него отсюда туристам с рюкзаками три дня ходу.

И между них, прорезав тучи,

Стоит всех выше головой Казбек,

Кавказа царь могучий,

В чалме и ризе парчевой…

 Под церковью и стоянка есть и скот пасется.

    Сама вершина Казбека, по народному поверью, место святое, которого никто не может достигнуть, если не будет чист так же, как девственные снега Казбека. Если Арарат хранит на своей вершине ковчег, то на Казбеке был шатер Авраама, осеняющий вифлеемские ясли, в которых покоился божественный Младенец. Степанцминда кажется микроскопическим на фоне грандиозного Бокового хребта Большого Кавказа. Здешние горы составляют непреступную стену, под которой городок-гномиков какой-то, а не современный городок. Так мерещится со скалы, а какие же виды с самого Казбека…

 Храм Гергети на вершине Квенет-мта, одного из отрогов горы Казбек, парит, как над вечностью.

«Высоко над семьею гор,

Казбек, твой царственный шатер

Сияет вечными лучами.

Твой монастырь за облаками,

Как в небе реющий ковчег,

Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!

Туда б, сказав прости ущелью,

Подняться к вольной вышине!

Туда б, в заоблачную келью,

В соседство Бога скрыться мне!» - «Монастырь на Казбеке» А. С. Пушкин 1829 г.

   Недаром предки поставили церковь Цминда Самеба именно на этом месте, специально выбрали место из-за его труднодоступности. Потому что бесконечная вражда православных грузин с мусульманскими соседями в прошлые века, всегда была чревата разрушениями православных храмов при нашествии восточных врагов. По этой причине во время очередного нашествия иноверцев в небольшую труднодоступную горную крепость свозили священные иконы и мощи. Например, во время одного из персидских вторжений, в Троицкую церковь Гергети привезли крест Святой Нино, который затем вернули в тбилисский собор Сиони.

  В 1988 году к церкви проложили канатную дорогу, но местные жители посчитали, что это оскверняет святые места и разрушили строение. В Грузии существует поверье: чтобы попасть к Богу, человек должен приложить для этого усилия. Поэтому и возвели храм так высоко, чтобы сложный путь одолели только истинно верующие.

  Церковь проста и лаконична. Но там такое охватывает непередаваемое тепло. Слезы сами лились, хотелось и плакать, и смеяться.

   Два монаха у входа о чем-то вели беседу, с их разрешения сделала пару снимков. Единственным украшением храма является иконостас VI века, с непривычным изображение Святой Нино, у которой в руках прямой, а не изогнутый крест. На стенах нет фресок, их и не могло быть в 6 столетии. Один голый камень, на котором иконы. Электричества тоже нет, свет днем из бойниц-окошек, вечером - свечи.

     Есть маленькая смотровая площадка, с которой открывается изумительная панорама на долину под нами. Каждый делает тут фото, селфи сам или попросив окружающих. Но как же страшно повернуться спиной к пропасти, тем более почти сдуваешься ветром.

  Под храмом источник с очень вкусной водой, считающейся лечебной. Опытный экскурсовод набирал воды в большую бутыль, которую брал специально сюда на вершину. У меня только стаканчик…

   Как самая высокая точка нашего маршрута, гора с храмом Гергети стала поворотной, с нее начали дорогу назад в Тбилиси. Ехали, наполненные умиротворением полученным в Троицкой церкви, ехали, оглядываясь на Казбек. Тут понимаешь, что попал в другой мир, раз вокруг такая красота. Мир стоящий от века и только иногда позволяющий человеку проникнуть в него. Путешествие получилось столь насыщенным, описание длинным, поэтому разбила на 2 части отзыв.