Светлые впечатления от Чёрного моря. Румыния и Молдова

«- Траяску Романиа Маре!...

- Да здравствует великая Румыния! – повторил Остап по-русски. – Я старый профессор, бежавший из московской Чека! Ей-богу, еле вырвался!»

Кроме первой фразы и её перевода, ничто из этого ко мне не относится. Я не Остап, не профессор, и не бежал от Чека. Даже в отпуск я не «еле вырвался», а пошел после нескольких не очень навязчивых напоминаний от шефа. Мир пока ещё не совсем открылся после ковидных ограничений, но хотя бы страны Евросоюза распахнули свои двери для привитых граждан. Так как я послушно ширнулся дважды Файзером, то чувствовал себя царем горы, и мне осталось только выбрать направление. Поле неисследованных мною европейских стран с морским побережьем последнее время стало катастрофически сужаться, так что ткнуть пальцем на карте в светло-оранжевое пятно Румынии не составило труда.

Я боялся только, что будут проблемы с авиабилетами. Сократившееся число туристов вынудило авиакомпании уменьшить число рейсов. Но потребность Германии в румынской рабочей силе так велика, что даже из ближайшего аэропорта Карлсруэ/Баден-Баден по-прежнему регулярно летает в Бухарест лоукостер WizzAir за смешные 22 евро. Как известно, в Бухаресте моря нет, поэтому я там долго задерживаться не планировал, решив провести основную часть отпуска в прибрежной Констанце. А уж там, чтоб как говорится, два раза не вставать, закончить отдых в соседней Молдове, благо оттуда WizzAir тоже летает, хотя и в более удаленный Мемминген и за менее смешные 60 евро.

Билеты куплены, апартаменты в Бухаресте, Констанце и Кишинёве сняты; шеф, провожая меня в последний рабочий день, закатывает глаза и в шутку ругает, так как мою работу придется выполнять ему…

Багаж не беру. Во-первых, не люблю таскаться с чемоданами. Во-вторых, везти из-за границы что-то в Германию неразумно: у нас или дешевле, или разница в цене такая, что овчинка не будет стоить выделки. В-третьих, апартаменты везде заказал со стиральной машиной; достаточно прихватить минимум белья и рубашек и обстирываться по мере необходимости.

Всё, поехали. Лоукостер опоздал на час, так что в аэропорт Бухареста я попал уже на закате. От самолёта к аэропорту пассажиров везёт просторный автобус. Рядом со мной семья: муж с женой и дети-дошколята. Мамаша по-русски расстроенно говорит дочке, называя себя почему-то в третьем лице: «Мама просто испугалась. Мама вышла из самолёта и тебя потеряла. Тебе просто надо было маме сказать: я пошла погулять». Насупленная дочка не отвечала. К слову, это был единственный раз в Румынии, когда я слышал русскую речь.

 Румыния не входит в Шенген, поэтому пришлось пройти быстрый паспортный контроль. Странное дело, не потребовали никаких доказательств прививок. Ну, дело ваше! Сразу в аэропорту меняю маленькую сумму денег по безбожному курсу, ибо нужно оплатить билет на поезд. Поезда в город ходят довольно часто. Я читал в интернете, что румынские поезда медленные, грязные и дурно пахнут. Так вот, ответственно заявляю, что это полные враки. Напротив, в вагонах чистота и порядок. Правда, в пределах населенных пунктов поезда действительно едут неторопливо, но на открытом пространстве разгоняются очень хорошо. Ну и ласкает взгляд ценник: часовая поездка до вокзала Бухареста стоит примерно два евро.

На вокзал выхожу уже затемно… 

То есть, в темное время суток. Но в центре Бухареста вполне по-современному яркие огни фонарей и рекламы. На улицах полно людей, в том числе молодежи, и что характерно, трезвой, веселой и неагрессивной. Мои апартаменты немного в стороне от центра, но и там ощущаешь себя в безопасности, хотя людей существенно меньше. В какой-то момент ко мне приблизилась девчонка лет 14 с явно выраженной цыганской внешностью, почему-то закутанная в плед, и что-то произнесла по-румынски. Не вникая в подробности, я отгородился от неё раскрытой ладонью и произнес по-английски «ноу». Она устно выразила по всей видимости недоумение и сразу потеряла ко мне интерес. Через несколько минут я был на месте. Не буду говорить, что это были за апартаменты, потому что они оказались хуже ожидания. Впрочем, я проводил там только поздний вечер и ночь, а так как постель была безупречна, то на 90% местообитание меня устраивало.

С утра пораньше пошел знакомиться с городом. 

Сначала, конечно, поменял валюту уже по более приятному курсу. Обменников в Бухаресте много, но они то кучкуются по нескольку штук рядом, то рассеиваются неизвестно где… Но в целом поменять деньги не проблема. Курсы в городе разные, но близкие друг к другу, так что если речь не идёт об обмене тысяч евро, то можно не грузиться, а поменять в первом попавшемся месте.

Бухарест в первой половине прошлого века называли «балканским Парижем».

 Как и в случае всех других «Парижей» мира, кроме оригинального, конечно, сильное преувеличение. Единственное, что сопоставимо в столицах Франции и Румынии – это Триумфальная арка. 

В Бухаресте она такая же большая и ухоженная. Но и помимо неё там есть что посмотреть.

Начать можно с дворца Кантакузино. Его построили в 1903 году для премьер-министра страны. Соединяет в себе три стиля: французскую классику, ар-нуво и модерн. Сейчас там музей какого-то местного композитора.

До следующей достопримечательности придется идти минут двадцать на север. Это резиденция Чаушеску. По современным меркам не слишком примечательное двухэтажное здание, хотя и явно более роскошное, чем окружающие дома. Говорят, главное в нем не внешность, а обстановка внутри: безвкусное нагромождение золочёных вещей, красного дерева и мрамора. Не довелось дедушке провести здесь счастливую пенсию. Его расстреляли его же солдаты дней всего лишь через десять после того, как он собирал многотысячные митинги, на которых трудящиеся и крестьяне с красными флагами скандировали: «Социализм! Родина! Чаушеску!» Как и у всех диктаторов, все его высочайшие рейтинги и якобы всенародная любовь оказались всего лишь пшиком, за которым прятались ненависть и презрение.

Немного отвлекусь от собственно путешествия. Я помню свою службу в армии, в Венгрии. По телевизору там можно было смотреть несколько венгерских каналов, на которых показывали смелые для тех социалистических лет фильмы про карате, современное западное кино и даже картины о плотской любви (но это очень поздно, конечно). А можно было переключиться на один единственный румынский канал. И это было нечто: во-первых, новости, 90% которых занимали кадры с Николае Чаушеску, принимающим пионеров, инспектирующим заводы и открывающим парки. На втором месте были длиннющие концерты народной музыки, на которых одетые в традиционные наряды мужчины и женщины либо неподвижно, либо приплясывая в ритме национального танца, исполняли своё балканское «ай-нэнэ». А вот на третьем месте было кино. Что странно, в основном американское, ещё довоенное. Детективы и любовные истории. Видимо, по истечении пятидесяти лет можно было транслировать их у себя бесплатно. Впрочем, иногда крутили и советские фильмы. Например, я смотрел там «А зори здесь тихие» с румынскими субтитрами. А, и чтоб не забыть: румынское телевидение было только чёрно-белым.

Через три года после этого (и через год после расстрела Чаушеску) я проезжал через Румынию на поезде в Болгарию. Двери вагонов были заперты, чтобы ни одна советская душа не смылась из родного состава. Поэтому страну мы могли разглядывать только через окно. Увиденное сильно удручало: тотальная нищета, горы мусора повсюду (причем не фигурально, а настоящие горы в человеческий рост) и выпрашивающая подачки на станциях оборванная детвора. Один попутчик открыл окно и очень удачно обменял несколько печенек на пионерский значок с портретом Чаушеску.

За тридцать лет после антикоммунистической революции страна проделала огромный скачок к цивилизации. Идя по улицам Бухареста я думал, что примерно так же сейчас выглядят обычные города в Западной Европе: чистота, красивые здания, хорошо одетые люди, заполненные до отказа товарами супермаркеты и бесчисленные автомобили на дорогах. И лишь присмотревшись можно обратить внимание, что ухоженные жилые дома – в большинстве своем отремонтированные «брежневки» («хрущевок» на удивление очень мало), а машины по большей части либо недорогие, либо уже хорошо побегавшие где-нибудь в Италии или Германии.

Коль уж коснулся автомобильной темы, то скажу про бензин. Румыния имеет свои месторождения нефти и свои нефтеперерабатывающие заводы. И тем не менее у них дорогой бензин: как в Германии, 1,3 – 1,5 евро/л. Учитывая их зарплаты в 500 евро, можно понять, почему электромобили у них стали достаточно популярными.

Но вернёмся к городу. Недалеко от фазенды Чаушеску находится парк короля Михая. Ничего особенного, чистенько, цветочки кругом, правда плитка на дорожках и скульптуры вдоль них требуют ремонта… Из парка на противоположном берегу тамошнего озера виднеется странное здание. Уж больно оно что-то напоминает… А! Да это ж знаменитая сталинская высотка, как в Москве, но… только не высотка. Представьте себе главное здание МГУ, центральный корпус которого усечен наполовину – вот это оно и будет. Потом уже в интернете прочитал, что строить здание начали ещё при Сталине, а после его смерти, в точности повторяя телодвижения новых советских руководителей, местные власти начали «бороться с излишествами», в результате чего и получился такой уродец.

Про триумфальную арку я уже упомянул, двигаемся дальше. Дальше идёт, на мой вкус, самое изящное здание Бухареста: дворец Крецулеску. Вот такое здание действительно не стыдно было бы разместить и в Париже. Не очень большой этот дворец, но весьма симпатичный.

А вот и первая крупная церковь на моем пути: святого Элефеврия. Надо сказать, что церкви здесь не взрывали, и даже более того – их продолжали строить и при социализме, и строят сейчас. Поэтому церквей здесь очень много. «Элефеврий» - хоть и не старый (1971 год), но очень типичный, очень румынский. Местные православные церкви меньше похожи на русские, а больше на византийские, но со своими особенностями. 

Например, «полосатый» окрас: горизонтальные белые и кирпично-красные полосы на башнях. Внутри церкви богато убраны, и что особенно бросается в глаза, – расписаны от пола до куполов так, что не найти и квадратного сантиметра без фресок. Более того, иногда роспись занимает значительную часть фасадов.

Между тем мы приблизились к самому крупному нежилому зданию Европы: румынскому парламенту.

 Начал его строить ещё страдавший гигантоманией Чаушеску, как витрину румынского социализма, ну и, конечно, как памятник себе любимому. На строительство выделялись огромные средства, до нескольких процентов валового внутреннего продукта. Не забываем, что при этом страна жила в нищете. В общем, стройка ещё не закончилась, а Чаушеску оказался не просто смертным, как сказал классик, а внезапно смертным, так что достраивали парламент уже при демократии. Многим румынам здание совершенно не нравится, этакий серый бункер. Но ведь когда-то и парижанам не нравилась Эйфелева башня… Может, пройдет ещё пара десятков лет, и гигантский «бункер» тоже станет символом города?

Теперь мы находимся в центре города. Здесь сохранились старые здания, ещё 19 века и даже старше. Например, монастырь Антима построили ещё в 18 веке, когда Румыния была под турками.

Самый большой храм Румынии – патриарший собор святых Константина и Елены. Расположен рядом с парламентом. Как и парламент, храм очень большой, но сейчас стоит в лесах.

Ещё одно примечательное место – Куртя-Веке («старый двор»). Это несколько старинных построек, бывших резиденцией средневековых правителей Валахии, ставшей впоследствии Румынией. Некоторые здания были построены при самом известном в мире (хотя и не самом важном в истории страны) князе (не графе!) Владе Цепеше по прозвищу Дракула.

Второй день я посвятил отчасти бесцельным прогулкам по городу, отчасти – походам в супермаркеты. Конечно, надо что-то покупать для завтраков и ужинов, но в основном мне просто интересно, что продают людям в данной стране, и какой здесь уровень цен. Обедал я преимущественно местным фастфудом. Особенно понравилась мне их выпечка. В румынских городах полно уличных пекарен, в которых прямо на твоих глазах готовят ковриги, плацинды, местную пиццу и ещё чёрт знает что, но вкусное и дешёвое (обычно меньше евро). Почти всегда следует выстоять очередь, что свидетельствует о высокой популярности у аборигенов этой разновидности кухни. Что такое пицца или ковриги, наверно, объяснять не надо, а вот о плацинде следует рассказать подробнее. Это такой круглый пирог в виде свёрнутой, как улитка, трубочки из теста, внутри которой находится начинка из чего угодно: джема, творога, сыра, мяса или капусты. На молдаванском диалекте румынского языка слово произносится как «плачинда». Почему я вспомнил? На нашем курсе в университете была девушка из Западной Украины с таинственной, а потому казавшейся прелестной фамилией Плачинда. Впрочем главные прелести Плачинды заключались не в фамилии… Не важно. Главное, что по прошествии трёх десятков лет я наконец раскусил, что за «пирожок» она была.

Но конкретно в этот день я решил попробовать настоящую, а не быструю, традиционную кухню. Порылся в TripAdvisor, выбрал N1 среди пользователей. Им оказался ресторан Bucatarasul cel Dibaci. Ресторан расположен где-то во дворах в центре. Внешне ничем не примечательный. Посетителей было немного, и пожилой официант явно скучал. Я попросил меню и выбрал свинину по-румынски с мамалыгой. Через двадцать минут мне принесли тарелку с крупными кусками мяса, залитыми бурым соусом, и островком из жёлтой массы. Эта масса и является мамалыгой или попросту кукурузной кашей. Сама по себе она абсолютно безвкусная, но если её перемешать с соусом, то получается вполне приемлемо. Зато мясо было великолепно. И это странно, потому что нежным его нельзя назвать. Оно до последнего пружинит при сдавливании зубами, а потом вдруг как будто лопается и сразу превращается в сочную мясную массу. Очень вкусно. Стоит блюдо 8 евро и ещё 10% включают в счёт как обязательные чаевые.

Большинство сетевых супермаркетов Румынии являются международными: Lidl, Kaufland, Penny, Carrefour и Auchan, который здесь называт «Аушан». Есть и свои: Mega Image и другие, они как правило более мелкие. Набор товаров в международных сетях, наверно, стандартный во всем мире, разве что торговые марки могут отличаться. Цены на продукты питания в целом ниже, чем в Германии: рыба по 5 – 7 евро, хлеб 80 – 90 центов за кг, молоко 50 – 60 центов… Больше всего меня порадовали мой любимый виноград по евро за килограмм и богатейший выбор продуктов из козьего молока: сыры, творог, йогурты, сметана. Пиво и вино – как в Германии, 0,5 – 1 евро и 1,5 – 10 евро за бутылку соответственно. Пиво на удивление очень хорошее. Впрочем, какое удивление? Большинство местных пивоварен давно куплено западноевропейскими гигантами вроде Хайнекена, которые сразу же внедрили высочайшие стандарты производства. О румынском вине у меня с советских времён осталось тягостное воспоминание: кислятина Фетяска или Мурфатлар, после которых гарантирована изжога. Но перемены коснулись и рынка вин. Я купил себе бутылочку какого-то белого и с удовольствием распивал потом помаленьку эту ароматную, приятную и совсем не кислую жидкость.

На третий день у меня запланирован переезд из Бухареста в Констанцу. Билет на поезд я купил за день до отправления на вокзале. Заранее отрепетировал жесты, которыми буду объяснять кассирше, что я от неё хочу. Но это оказалось излишне. Познаний местных продавщиц и кассирш в английском обычно вполне хватало для общения с ними. Билет стоил 12 евро для расстояния 200 км.

Но поезд отправляется в обед, и у меня есть время. Пару часов я решил убить в военно-историческом музее.

 В своё время мне очень понравился аналогичный музей в Вене. А как зарекомендует себя местный? Прежде всего, цена на билет очень низкая: 2 евро. В начале осмотра предлагается экспозиция археологических находок, причем совсем необязательно военной тематики: это и глиняная посуда, и кости людей и животных, и монеты… Но начиная со Средневековья все экспонаты уже связаны с оружием, амуницией и обмундированием. 

Удачным решением, на мой взгляд, является установка манекенов в одежде той эпохи и с соответствующим оружием: от римлян и даков до солдат современных натовских армий.

 Интересно было взглянуть на выставленные артефакты, касающиеся малоизвестных в России Первой и Второй балканских войн, а также участия Румынии во Второй мировой войне, причем сначала на стороне Германии, а потом на стороне антигитлеровской коалиции. Отдельный довольно большой зал посвящён первому и пока единственному румынскому космонавту Думитре Прунариу.

В целом впечатление такое: хотя размер бухарестского музея меньше, чем у венского Арсенала, но посещение за такие смешные деньги оправдано.

Затем последовали два часа езды в довольно комфортабельном поезде, пересечение Дуная (где я его уже только не видел?) и высадка на главном вокзале Констанцы. Прямо у вокзала на пьедестале располагается голубой кораблик неясного происхождения: то ли рыболовецкий траулер, то ли эсминец. Следует отметить, что кораблики на пьедестале в прибрежных румынских городах – это как старые подкрашенные танки и БМП в городах России, такое же обыденное явление. Может, это такой дешёвый способ утилизации старого железа? Не надо резать, везти куда-то на завод. Затащил на постамент и забыл.

Дошел до своего нового жилья: апартаменты Casuta de Vacanta. Главная прелесть этого места – близость к морю. Три минуты пешком до пляжа, к которому надо ещё спуститься по лестнице с холма. Апартаменты состоят из трёх маленьких домиков в одном дворе, покрытом свисающими виноградными лозами. Во дворе стоят два обеденных стола и… больше ничего. Кухня общая, и это главный минус. Зато она оборудована всем, чем нужно: микроволновка, чайник, вся посуда, стиральная машина и холодильник. Не просто холодильник, а морозильный зверь какой-то. Не знаю, что у него в морозильном отделении, может, жидкий воздух хранят, но на нижних полках холодильного отделения в первую ночь у меня замёрзли виноград и (тут особая печалька) козье молоко. Оттаяло потом, конечно, но впредь я хранил продукты на верхних полках.

В апартаментах - среднего размера комната с двуспальной удобной кроватью, столом, шкафами, хорошим интернетом и телевизором. Ещё есть маленькая прихожая и туалет-душ. С туалетом проблем не было, но душ… Во-первых, он очень тесный. Во-вторых, горячая вода в нем – от нагревателя какой-то неудачной конструкции, так что из лейки бежит вода либо комнатной температуры, либо кипяток. Постепенно я, конечно, научился смывать пену за те несколько секунд перехода из одной такой фазы в другую. Тем более, что густой пены получить не удавалось: вода здесь очень жёсткая.

С утра следующего дня пошел на пляж. Было не холодно, но море было неспокойное. Искупаться не удалось. Поэтому просто двинулся осматривать центр. Констанца – не очень большой и не очень богатый на достопримечательности город. Собственно обязательны здесь к осмотру по сути четыре места: красивый исторический музей имени Овидия на площади Овидия рядом с памятником Овидию, стоящим в позе Пушкина; мечеть имени короля Михая (такой вот оксюморон, ибо Михай был православным), собор святых Петра и Павла (крупный и симпатичный) 

и старинное казино (сейчас скрыто лесами из-за реставрации). Ну, с некоторой натяжкой можно добавить ещё военно-морской музей.

Почему столько внимания уделено в Констанце Овидию? Помимо музея и площади его именем названы ещё улица и местный университет. Всё просто: поэта сослали сюда из благословенного Рима за причастность к нежелательной организации (зачеркнуто) недостаточное освещение руководящей роли императора в своих произведениях. Он прожил в Констанце, носившей тогда ещё греческое название Томис, восемь лет, там же и умер. Теперь, как мы можем заметить, его имя эксплуатируется всеми возможными способами.

Своё нынешнее название Констанца получила в честь жены одного из византийских императоров. В те столетия, когда город принадлежал туркам, название исказили до Кюстандже. После захвата Россией Крыма (нет, не сейчас, а ещё при Екатерине), в Кюстандже переселилось так много крымских татар, что они составляли здесь основное население. Какое-то время город принадлежал потом молодому Болгарскому царству, но после Балканских войн Румыния присвоила его себе. А ещё Констанца известна тем, что сюда пришел и здесь сдался местным властям броненосец «Потемкин» после знаменитого восстания. Впрочем, никаких упоминаний об этом в городе я не нашел. Видать, для румын это не стало каким-то значимым событием.

Вечером я немного пообщался с интересными соседями по апартаментам: мужем и женой лет тридцати пяти. Она чистая румынка из Крайовы, он – иранец из Тегерана. Приехал в Румынию как беженец двадцать лет назад, «потому что Румыния тогда легче всех предоставляла убежище». Абсолютно равнодушный к религии человек; работает пианистом в симфоническом оркестре. Я спросил женщину, как она оценивает нынешнюю жизнь и жизнь при социализме (потому что слышал, что многие румыны скучают по прежним временам). Одна однозначно сказала, что сейчас люди живут гораздо лучше, а тоскуют по социализму только старики, да и то, не по социализму на самом деле, а по своей молодости. Ещё я спросил, действительно ли румыны так любят народную музыку, потому что несколько каналов на телевидении посвящено исключительно трансляции всех этих «ай-нэнэ». «Нет, - говорит, - это тоже только старики и ещё отчасти жители деревень. Молодёжь и горожане слушают в основном современную европейскую музыку».

На следующий день я пошел гулять по самому роскошному морскому курорту побережья – Мамае. По сути это пригород Констанцы. Представляет собой узкую полоску суши между Черным морем и солёным озером Сютгёл (по-турецки «молочное озеро» из-за мутноватой воды). Вообще соленые озера, отделенные от моря лишь узенькой полоской земли – характерная особенность румынского побережья. Вероятно, это остатки самого моря, которые были отсечены нанесенным морскими течениями песком. Кстати, внешне Мамая напоминает кубинское Варадеро: такие же вытянувшиеся на километры пляжи с одной стороны и непригодные для купания каменистые берега с другой. Пляжи в Мамае невероятно широкие. Максимальная ширина от променада до моря по моим оценкам достигает двухсот метров, так что от начала пляжа море видится очень вдалеке.

Купаться сегодня снова невозможно, поэтому просто гуляю вместе с толпами отдыхающих по променаду. Как обычно на морских курортах, здесь полно магазинчиков с сувенирами и пляжной тематикой, ресторанов с кухнями, пожалуй, всего мира, а также рыбных; на берегу сидят без работы продавцы дешёвых солнцезащитных очков и работники развлекательной отрасли: водные мотоциклисты, парапланеристы и т.п. На обед я здесь взял огромные национальные блины «клэтите», которые мне щедро намазали нутеллой, но можно попросить любую другую начинку из дюжины предлагаемых.

В общем, первые два дня в Констанце прошли насыщенно, но у меня впереди ещё пять, и занять их здесь с такой погодой будет проблематично. Решил поездить по побережью, благо курортов в южном направлении здесь несколько, вплоть до границы с Болгарией.

Сначала поехал в Эфорие Южное. Билет на поезд стоит около двух евро, поезда ходят примерно каждые два часа, продолжительность поездки минут сорок. Городок сам по себе не представляет ничего интересного, но растянувшийся на несколько пляж гораздо привлекательнее, чем в Констанце. Там пляжи в окружении жилых серых панельных домов, а здесь… Здесь просто нет больших домов, а двух- и трёхэтажки не портят внешний вид, так как в глаза не бросаются. Больше зелени, природы. Больше ощущения именно курорта, а не города. Инфраструктура пляжа прекрасная. Лежаки, зонтики, рестораны, кабинки для переодевания – всё, как положено. Но самое главное – погода, наконец, наладилась; сентябрьское солнышко светило ровно столько, сколько нужно, чтобы не замерзать, выходя из воды, и не изнуряло жаром. Волнение едва заметно, можно просто лежать на воде, наслаждаясь пейзажем, морем, теплом и запахом йода. Уже неоднократно замечал, что запах йода на Чёрном море ощутимо сильнее, чем на других морях. Не знаю, с чем это связано.

А ещё я впервые узнал, что в Чёрном море водятся скаты. Просто увидел одного мёртвого, прибитого волнами.

Так же, как в Мамае, в Эфорие коса отделяет пляж от соленого озера. Но данное озеро, Текиргёл, примечательно тем, что его грязи считаются лечебными. Уже проезжая по косе на поезде, можно заметить на берегу Текиргёла людей, измазанных чёрной грязью. Иные же, предпочитая проводить день на более комфортном пляже, идут на море, набрав с собой грязь, и намазывая её уже на месте.

В общем, после четырёх дней активного отдыха удовольствие мне начал приносить и расслабленный.

Потом я ещё ездил в относительно крупный городок Мангалию, уже близко к Болгарии. Там даже есть некоторое подобие советских ДК:

Затем в маленький, уединенный Костинешть. Там купался на фоне давно севшего на мель корабля, к которому, как к достопримечательности, даже привозят на лодках отдыхающих. 

Корабль «Эвангелия» принадлежал, между прочим, греческому магнату и мужу Жаклин Кеннеди - Аристотелю Онассису. Обстоятельства крушения, происшедшего в 1968 году, неясны. Экипаж покинул судно. Впоследствии владелец счёл, что снятие корабля с мели и улаживание юридических процедур с румынскими властями финансово нерентабельны, и просто бросил судно. Теперь разрушающийся чёрный корабль стал туристическим магнитом, притягивающим людей в сонный Костинешть.

Закончил я «инспекцию» румынских курортов посещением Эфорие Северного. Все четыре точки похожи друг на друга: в собственно населенных пунктах смотреть нечего, практически одни отели 

и дома под сдачу туристам. Но растянувшиеся, красивые пляжи с мягким песочком, настолько мягким, что по нему трудно ходить, т.к. нога утопает по щиколотку… Так вот, приезжать в эти курорты есть смысл только ради пляжей.

Последний мой день в Констанце. Жильё надо сдавать рано, в десять часов, а автобус в Кишинёв – полседьмого вечером. Чтобы убить время, пошёл в музей имени того самого Овидия. На удивление, музей оказался очень интересным и современным. Например, в одном из залов стоит даже голографический экран. То есть, собственно экрана как раз и нету, а изображение появляется как бы просто в воздухе! Много археологических находок, включая «принцессу даков», захороненную с золотым венцом на голове.

 Не менее любопытным оказалось освещение более близких к нам времён: экспонаты из быта местных жителей до и после войны. Товары ширпотреба, рекламные плакаты, мебель, бумажные деньги и монеты. Много места отведено коммунистическому режиму, его преступлениям и румынскому ГУЛАГу. Впрочем, это нам и ,самим хорошо знакомо: пропагандистские плакаты, грамоты за победы в соцсоревновании, ордена и медали, пионеры… С одной стороны. А с другой – полуголодные заключённые, возводящие «стройки века» вроде канала Дунай – Чёрное море или здания парламента в Бухаресте. И коммунистические «цари» Георгиу-Деж и Чаушеску, устроившие себе роскошную жизнь на фоне нищей страны.

В общем, четыре евро на музей потрачены не зря.

На обед зашёл в предложенный TripAdvisor прибрежный ресторан морской кухни Bacaro Port. Взял тушёных рапанов с мамалыгой. Что делать с мамалыгой, я уже знаю и сразу перемешиваю её с соусом. А вот рапанов я прежде не ел. Оказалось, на вкус примерно как мидии, только более упругие. Вкусно, удобно (на свежем воздухе, с видом на припаркованные яхты и под крики чаек) и цена разумная – 8 евро. Рекомендация TripAdvisor обоснована.

Оставшиеся три часа до автобуса просто гуляю. С автобусом оказалось всё не очень просто. Откатимся назад. Ещё планируя поездку, я собственно потому и собрался в Кишинёв, что судя по туристическим сайтам автобусы двух компаний туда отправляются примерно каждые два часа. И вот когда билеты на самолёты куплены, апартаменты зарезервированы, решил озаботиться покупкой билета на автобус Констанца – Кишинёв. Захожу на сайт одной компании… Упс! Все рейсы в Кишинёв отменены. В другой то же самое! Приплыли! Срочно смотрю другие варианты. Самолёты туда из Констанцы не летают в принципе (да вообще мало, куда из Констанцы летают). Можно теоретически поездами с тремя или четырьмя пересадками, но поездка займет сутки при том, что я на Кишинёв вообще отвёл только два дня.

В общем, перешёл на поиск в румынскоязычном интернете, спасибо гугл-транслэйт. И наткнулся на маленькую молдавскую компанию Sunny Bus, у которой нет даже своего сайта, а только страничка в Фейсбуке. Списываюсь с ними. На английский и русский запросы отвечают очень медленно, зато когда перешёл на румынский, дело продвинулось заметно быстрее. Да, они ездят четыре раза в неделю из Констанцы в Кишинёв (слава богу, и по средам тоже!). Микроавтобус Фольксваген. 90 румынских лей (18 евро). Максимум 12 часов езды. Последняя информация меня не слишком обрадовала, учитывая, что расстояние между городами всего 300 км. Но уже не до жиру. Бронирую у них билет. Оплата при посадке.

И вот, наконец, сама посадка. Помимо меня едут все румыноязычные. Преимущественно студенты (при покупке билета показывают водителю студенческий и получают скидку). Перед отправлением один из двух водителей раздал всем пассажирам какие-то карточки. На мой вопрос водитель на ломанном английском ответил, что это накопительные карты, и шестая поездка будет для меня бесплатной. Ага, я обязательно вернусь!

Тронулись. Движение по городу очень медленное, везде ограничения и светофоры. Зато выехав за пределы, водитель вдавил педаль газа в пол и… врубил на весь салон русский шансон. Через час я уже был знаком с новостями из Владимирского централа и Магадана, а также днём сурка для одного из популярных исполнителей, случившимся третьего сентября. Когда потребность водителя в слезливых, исполняемых хриплыми пьяными голосами песенках была удовлетворена, на головы пассажиров обрушился следующий молот в виде «Ласкового мая». Как бы то ни было, когда я говорил, что в Румынии вообще не слышна русская речь, я оказался не совсем прав.

Границу переехали около полуночи. Сначала в бусик зашёл румынский пограничник, собрал паспорта и исчез на 15 минут. Вернулся, судя по интонации пожелал всем хорошей поездки и снова испарился. Мы проехали ещё немного вперёд, снова остановились и задержались на этот раз примерно на полчаса. В принципе, повторилось то же самое: паспорта собрали и спустя некоторое время вернули с размытым штампиком пограничной службы Молдовы. Удивительно, но никаких доказательств моего хорошего здоровья в эпоху ковида от меня снова не потребовали. Эти полчаса народ из бусика провел в местном дьюти-фри размером и обликом с закусочный павильон в каком-нибудь городском парке, кушая местное мороженое и попивая местный кофе, но мне эти радости были недоступны из-за отсутствия лей.

Наконец, тронулись дальше. Если в Румынии дорога была не то что сносной, а очень даже неплохой, то молдавская трасса заключалась в сплошном «тыгыдыме», что немедленно отразилось на скорости передвижения. Тем не менее, около трёх ночи мы благополучно добрались до кишинёвского автовокзала, а ещё минут через двадцать я достиг места своего ночлега на предстоящие три ночи, «Authentic apartment in the centre». Вместо обещанных 12 часов поездка заняла всего девять, поэтому я приехал не рано утром, как обещал хозяевам апартаментов, а глубокой ночью. Несколько минут колошматил в железную дверь, и благодаря помощи хозяйского пса, любезно устроившего бешеный лай, смог-таки разбудить хозяина. Он с пониманием отнесся к моему столь раннему появлению и просто дал ключи от моего… дома. Да-да, за скромные 54 доллара я снял на три ночи дом рядом с центром столицы европейского государства. Ну и что ж с того, что это государство конкурирует с Украиной за звание самого бедного в Европе?

Сейчас мне, конечно, ни до чего нет дела, кроме как поспать. Просыпаюсь всё равно довольно рано, часов в девять, и осматриваюсь. В доме две жилых комнаты: одна большая гостиная с телевизором, по которому транслируется полторы сотни каналов, из них не меньше половины на русском, остальные на румынском, и по одному-двум на английском, французском, итальянском и немецком. Вторая комната поменьше, спальня. Дом выдержан в этаком деревенском стиле, «как у бабушки». 

Везде старинные шкафчики, неровный пол, побеленные стены, в нишах стен рушники и винтажная посуда. Но тут есть всё, что требуется для современной жизни: холодильник, плита, электрочайник, микроволновка, проточная горячая вода и самое главное – мощный интернет. Кроме того, хозяева оставили для гостей милые пустячки: шампунь, мыло, зубные щётку и пасту, крем и станок для бритья в ванной, и сахар, чай, растворимый кофе на кухне. После ванны можно облачиться в удобный банный халат. Просто пятизвёздочный сервис!

Я наспех позавтракал и пошёл осматривать город. В пяти минутах ходьбы располагается супермаркет Linella. Вообще мировые гиганты розничной торговли до Молдовы ещё не добрались (или просто игнорируют её?). Поэтому все магазины здесь относятся к местным сетям. Размеры супермаркетов не впечатляют, но ассортимент нормальный, а цены приемлемые. Если товары местного производства, то даже низкие, а на овощи и фрукты просто смешные. Другое дело, что бо́льшая часть товаров, даже продуктов питания, импортные, преимущественно из Украины и Румынии, но есть и поставки из России.

Там же, при магазине, поменял немного денег. Курс – около 20 лей за евро. Думал, как израсходую, поменяю ещё, но так и не поменял. Потому что израсходовал с трудом. Еда дешёвая, пиво дешёвое (то, что попробовал, - среднего качества), вино взять не решился, так как целую бутылку не осилю.

Первая достопримечательность на моём пути – дом-музей Пушкина. Честно говоря, я полагал, что ссыльному предоставят меньший домик. Тут же без проблем разместится взвод солдат, а в казарме моей учебки даже целая рота располагалась на меньшем пространстве, хотя я и не стану называть такую скученность нормальной. Может, поэт занимал не весь дом? Это для меня осталось тайной.

Далее двигаемся к самому центру и попадаем в парк Штефана чел Маре, молдавского господаря Средних веков, исполняющего теперь обязанности местного «Ленина». В этом небольшом парке находится главный молдавский собор – Рождества Христова. Конечно, по размерам далеко не питерский Исаакий и не ватиканский Святой Пётр, но храм всё равно симпатичный. Напротив собора, но на некотором удалении от него – колокольня, что немного странно. А ещё дальше по направлению к правительственному зданию – триумфальная арка, построенная в честь победы над Турцией в войне 1828-1829 гг. Не такая огромная, как в Париже или Бухаресте, но в остальном похожа. Вообще, этот парк – самое аккуратное место в Кишинёве: всё чисто и всё отремонтировано. Я бы сказал, здесь даже стильно, как в западных столицах. Маленькое симпатичное кафе Bonjour, кажется, перенеслось сюда по мановению волшебной палочки прямо из Парижа. За столиками пьет кофе прилично одетая молодёжь, рядом у скульптурной композиции «Влюбленные» фотографируются новобрачные… Увы, такой доброй европейской идиллии я в Кишинёве больше не видел.

Далее я направляюсь в парк-дендрарий. По пути попадается храм святого иерарха Николая, очень оригинальный для православного.

Парк-дендрарий вообще-то платный, аж 4 лея, что составляет где-то 20 евроцентов. Неужели этих денег хватает им для поддержания в порядке парка? Сам по себе он не является каким-то уникальным. Просто высоченные вековые дубы, буки и хвойные деревья. Местами цветники. Но мусора нигде нет и следов запустения тоже. 

По дорожкам прогуливаются мамочки с малышами.

После общения с природой нагулял аппетит и решил ознакомиться с особенностями местной кухни. По рекомендации TripAdvisor выбрал ресторан, но… он оказался закрыт. На двери написанное от руки объявление, но я не владею румынским, да и что мне от того? Я уже немного устал, и искать новое заведение не хочется. Благо в этом же здании находится ещё один национальный ресторан, Vatra Neamului, причем выглядящий довольно пафосно: высокие деревянные стулья с подлокотниками, столы с белоснежными скатертями, на стенах портреты каких-то местных исторических личностей… Попросил меню. Да, кухня традиционная. Выбрал тушёную ягнятину с овощами за безумные по местным меркам 10 евро.

Время ожидания – минут двадцать, приемлемо. Но вот блюдо меня разочаровало. Несколько рёбрышек, на которых мяса кот наплакал, плавают в густом бульоне из порезанных крупными кусками лука и паприки. Причем в основном лука. Лука!!! Того самого овоща, который я органически не переношу в вареном или жареном виде! В общем, поковырял ножом и вилкой рёбрышки (ну да, мясо приятное на вкус), выловил пару кусков паприки и попросил счёт. Счёт не несли долго. Наконец, терпение лопнуло, пошёл сам к администратору, расплатился и свалил. Даже на чай не оставил.

Неудачу с материальной пищей буду компенсировать пищей духовной, которую надеялся вкусить в музее этнографии и естественной истории. У здания музея интересное архитектурное решение – этакий средиземноморский стиль. Билет стоит 10 лей, как в Бухаресте. Только молдавский лей дешевле румынского в четыре раза. В общем, можно сказать, что музей бесплатный. И это справедливо, потому что уровень его – это уровень районного краеведческого музея. На двух этажах организаторы разместили несколько окаменелостей, сотню пыльных чучел и пару дюжин народных костюмов. С осмотром я управился минут за двадцать. А, они ещё и не разрешают фотографировать свои «сокровища»!.. Ну-ну!

Идём дальше. Парк «Валя Морилор». Тихое уютное место для неспешных прогулок у озера или под густыми деревами. Памятник воинам-интернационалистам.

Проходим мимо старого армянского кладбища к мемориальному комплексу «Вечность», посвященному павшим во Второй мировой войне. При всем моем уважении к погибшим, мемориал какой-то бездушный и слишком официозный: высоченные красные дуги над Вечным огнём, а вокруг стандартные бронзовые барельефы с атакующими солдатами, лица которых искажены от гнева.

Двигаемся дальше по направлению к монастырю Святого Теодора Тириона. Не знаю, кто этот Теодор, но монастырь симпатичный, сто́ит посмотреть.

Среди достопримечательностей Кишинёва указывают также местный Центральный рынок. Ну что ж, надо заглянуть. А посмотреть и впрямь есть на что. Если вы истосковались по своей молодости, то здесь вы окунётесь в незабываемую атмосферу 90-х. Торговля начинается на улице за несколько кварталов от собственно здания рынка. Сначала с картонок прямо на асфальте, потом начинаются ряды побогаче, аж с собственными железными прилавками. Купить можно всё, пожалуй, кроме машин и квартир. Одежда, обувь, электроника, мясо, овощи, фрукты, сувениры, пластиковая и деревянная утварь, новые и сильно подержанные (может, краденые?) инструменты и мобильные телефоны. Цены, конечно, такие низкие, что понятно, почему такая форма торговли сохраняется в этой бедной стране: арбузы и дыни по 10 евроцентов, картошка, болгарские перцы и баклажаны по 25, виноград по 50, куры по 1,20 евро, колбаса копчёная 3-4 евро. 

Одежда низкого качества, но зато страшненькие фиолетовые джинсы можно купить за 5 евро. А такое здесь носит бо́льшая часть населения. Между прочим, мне здесь реально понравилось! Хоть ничего и не купил. Просто проникся аурой, провёл час не на стандартном туристическом маршруте, а как обычный молдаванин в обычный день.

На сегодня мои прогулки закончились; осталось придумать, как я проведу свой последний день в Молдове. Вообще-то я хотел съездить куда-нибудь на местную природу, даже присмотрел пару национальных парков для осмотра. Но проблема была в том, что никак не удавалось найти расписание общественного транспорта к этим местам. Более того, по крайней мере для национального парка «Кодры» вообще не удалось выяснить, ходит туда что-нибудь или нет. В итоге решил не рисковать в последний день и поискать что-то поближе. Для начала стал разбираться, как доехать до аэропорта, и наткнулся на Ботанический сад на полпути туда. А рядом ещё музей под открытым небом, который туристы отмечают как обязательный к посещению. Ну вот, проблема завтрашней экскурсии решена.

Утром я добрался до музея. Он бесплатный, если не считать бабушку-нищенку с протянутой рукой у входа. Главная его достопримечательность – это подлинная деревянная церковь Успения Богородицы 17-го века.

 Рядом ещё есть деревянные постройки: изба, сарай, есть колодец-журавель, но церковь, конечно, выделяется на их фоне. Небольшая, но изящная и прекрасная в своей простоте. Сегодня сюда приехали два свадебных кортежа и устроили фотосессию. Понаблюдал за позированием новобрачных и пошёл в Ботанический сад.

Вход сто́ит 10 лей. Сам сад сильно напоминает парк-дендрарий в центре Кишинёва: такой же обычный ухоженный парк с озерцом посередине, так же гуляют по дорожкам пенсионеры и мамы с детишками. Есть розарий, но не впечатлил, видали мы и получше. Больше всего понравился берег озера, затянутый цветущими кувшинками.

Побродив по саду, нагулял аппетит и отправился искать харчевню. Первым попавшимся приличным местом оказалась кебабная Boom. Стиль кебабной, в том числе цветовая гамма оформления, имитирует Мак-Дональдс. Выбрал на панели самый дорогой комплекс, 60 лей (3 евро). Девушка за стойкой честно предупредила, что придется подождать минут двадцать. Меня это устраивало, т.к. всё равно хотел отдохнуть после длительной прогулки. Реально пришлось ждать только 15 минут. Мне вручили огромный «кебаб», который оказался привычным дёнером или шаурмой, пакет с картошкой-фри и бутылку Кока-Колы. То ли я сильно проголодался, то ли здесь на самом деле очень хорошо готовят, но кебаб (с курицей) показался очень вкусным. Однако съел его с большим трудом, уж очень большой.

Теперь уже идти пешком вообще расхотелось. Попробуем проехаться на местном общественном транспорте. На остановке спросил у пожилого мужика, как добраться до Центрального рынка (я живу рядом) и как оплатить проезд: купить заранее проездной или прямо в автобусе? Мужик с удивлением посмотрел на меня: «Чё, не местный, что ли?» Сказал ему, что, дескать, турист, и ещё ни разу не пользовался здесь городским автобусом. Мужик оказался доброжелательным, сказал, что тоже едет до рынка, а платят здесь кондуктору. 2 лея. У меня глаза на лоб полезли. «Сколько-сколько? Да это же бесплатно!» - «Ну, мне, пенсионеру, так не кажется».

И мне стало стыдно, потому что я должен был помнить, как бедно живёт местное население.

Автобус оказался вполне приличным, даже комфортным. Доехали до рынка, я поблагодарил мужика, и он пожелал мне хорошего дня.

Проходя снова через рынок, я наткнулся на пивнушку. Обычно обхожу такие заведения стороной, не мой формат. Эта пивнушка из разряда тех, в которых часто проводили время герои Евгения Леонова: одинаковые серые мужики стоят по двое-трое за столиками и пьют пенный напиток из пузатых стеклянных кружек. Но мой взгляд привлекло одно обстоятельство. Здесь помимо пива наливали вино из кег. А побывать в Молдове и не попробовать местное вино – большой грех. В ассортименте было два сорта: сухое «Каберне» и безымянное розовое полусухое. Заказал оба. 250 грамм сто́ят 5 лей (25 евроцентов). Стою, потягиваю винцо, а рядом суровые небритые личности пересчитывают мелочь, наскребая на кружку пиваса. Хорошо, что меня не видят друзья!..

В общем, каберне оказалось очень приятным. Молодое вино, даже чуть-чуть играет. Густой насыщенный вкус, лёгкая терпкость в качестве послевкусия. А вот безымянное розовое полусухое – на самом деле сладенький компотик. Странное дело, после поллитра выпитого вина не чувствовал никакого опьянения. Не буду гадать, почему. Собственно хмель мне и не был нужен, главное, что жажду я хорошо утолил.

На этом, собственно, мои приключения практически закончились. Осталось только разобраться с небольшой суммой в леях, которые так и не смог потратить в Кишинёве. Продолжаю гулять по рынку в надежде найти что-нибудь хоть чуть-чуть нестандартное. На моё счастье мне попадается лоточник, торгующий национальной одеждой, вываленной на раскладушки. Молдавские папахи, войлочные жилетки, сапоги, рубашки-вышиванки – всё выглядит интересно, и уж точно не китайского производства. Но моих лей хватает только на толстые вязанные из овечьей шерсти женские гольфы с белочкой (9 евро), их я и взял в подарок жене. Разумеется, оставил ещё немного на завтрашнюю дорогу.

С утра выпил кофе, умылся, собрал вещи и отправился в аэропорт. Планировал добраться эконом-вариантом, на маршрутке 165. Заранее нашел на карте остановку, где маршрутка точно ходит, убедился, что интервал движения составляет 15 минут. Подхожу к остановке и ищу информацию о 165-й маршрутке. Нет ничего. Интересуюсь у людей, останавливается ли здесь этот номер. Никто не в курсе. Задаю конкретизирующий вопрос: как мне отсюда добраться до аэропорта? «А, так это вам надо доехать до центра, а там ходит троллейбус N30…» Вот-те на! Если я сейчас поеду только в центр, то рискую не успеть на рейс. Остаются два варианта: дождаться-таки несчастную маршрутку или брать такси. Первый вариант, похоже, тоже рискованный: я так и не выяснил, ходит ли вообще сейчас этот номер. Поэтому ловлю такси и за 100 лей (5 евро) без проблем приезжаю в аэропорт.

Аэропорт Кишинёва приятно удивил своим современным видом. Он относительно новый, построен в нулевые, и где-то в 2008-м был даже признан лучшим аэропортом Восточной Европы. На первом этаже в центре стоит бронзовая скульптурная композиция: широкими шагами направляется на взлётное поле пилот, а за ним семенят две стюардессы. На втором этаже два ресторана и чистый современный туалет.

Мой рейс уже объявлен, можно проходить контроль. Я зарегистрировался ещё вчера онлайн, поэтому сразу иду на паспортный контроль. «А где ваш посадочный талон?», - вкрадчиво спрашивает погранец. «На телефоне, сейчас покажу», - отвечаю. «Так вы не прошли здесь регистрацию?» - «Нет, я онлайн» - «Вам следует зарегистрироваться здесь и получить бумажный талон». Ну, здрасьте! Мои первые положительные впечатления о Кишинёвском аэропорту пошатнулись. Делать нечего, плетусь обратно и занимаю очередь. Передо мной человек двадцать, и работают два сотрудника. «На полчаса» - оцениваю я перспективу стояния в очереди и ошибаюсь в два раза. Разумеется, в худшую сторону. Я могу часами ходить, не уставая, но тупо стоять на месте выбивает меня из сил. Совершенно злой подхожу я наконец к сотруднику, ожидая от него ещё какой-нибудь каверзы… Ну, например, ему не понравится размер моего рюкзака (он и впрямь чуть больше разрешенных параметров). Но судьба смилостивилась надо мной, и заветный талончик я в итоге получаю.

Дальше всё пролетело как по маслу. Прошёл все формальности, заглянул в дьюти-фри, убедился очередной раз, что цены там безбожно завышают, ещё немного посидел в зале ожидания и отправился на посадку в самолёт до Меммингена.