Грузия, Тбилиси. Попала в Грузию в карантин и я попала… Район Сололаки.

   Название Сололаки - «сулулах", с арабского означает «канал, акведук». Зеленой была местность под Сололакским хребтом, с окружающими дома садами, палисадниками, на полив которых нужно было много воды. Многочисленные каналы, прорытые для орошения, тянулись вниз по склону вдоль Сололакской горы, от Коджорской дороги до старой крепостной стены, ограждавшей город со стороны Кала-убани. Любопытно читать, что вода, поступавшая в сады из Сололакского канала, во все времена была платной. И цена составляла 1 серебряный рубль за час полива. Так, например, сады собора Сиони поливались 4 часа в неделю, а вот сады князей Мухрани поливались 12 часов в неделю. После нашествия Ага-Магомет-хана в 1795 году, сады почти полностью были уничтожены, но название Сололак сохранилось.

  Старые кварталы Сололаки с особняками в стиле кавказского «ар-нуво» 19 века, явдяются магнитом для туристов. Застраивался район в осном в 19 веке, когда Тифлис был культурным и финансовым центром Закавказья, а Сололаки элитным районом. Здесь сохранились, как солидные дома-дворцы, так стоят и ветхие домишки. Увы, подобно тысячелетним городам в других небогатых странах, старый Тбилиси разрушается. Видны на отдельных объектах восстановительные работы, но такое редкость. Однако, в облике старых домов, кварталов, свое очарование, главное - подлинность.

  В кварталы попала от Вифлиемских церквей и сразу свернула на ул. Асатиани, раннее Садовую, еще раньше Бебутовская. Это самая длинная улица в Сололаки. И шла, и шла вверх, пока был запас сил. Потом рядом уже с площадью Свободы, немного походила зигзагом по рядом расположенным улицам. Закончила поход на самой пл.Свободы.

   В начале моего маршрута это первое встреченное интересное здание. Дом известного Тифлисского архитектора Корнелия Татищева, выполненный в псевдомавританском стиле. Здание, конечно, он спроектировал сам. Татищев был преподавателем в Тифлисском художественном училище, а работал архитектором с 80-х годов XIX века. Был соавтор проекта театра Шота Руставели на Головинском проспекте, теперь Руставели. На проспекте еще одно здание его авторства, дом №30.

 Ветхость есть ужасающая, но здесь продолжают жить люди. Дворик одного из домов около забора, за которым шум стройки. Ну, дворик как дворик, старенький, но чистенький.

   Потом зашла в парадное, как мне показалось соседнего дома, и боялась свалиться, провалиться, тем более облокотиться на подпирающие потолок бревна. Но все-таки вскарабкалась на второй этаж, где галерея вдоль дома идет, и увидела в окна тот самый дворик. Надеюсь, сами жильцы не пользуются аварийным подъездом, к своим квартирам как-то со стороны двора заходят.

  Здание бывшего пансиона благородных девиц, было знакомо заранее по интернету. Наяву кирпичное здание в строгом псевдоготическом стиле более строгое. Строилось здание архитектором Озеровым в 1905 году по заказу и на деньги промышленника, винодела Ананова. Позже пансион стал женской гимназией. Сейчас в нем подобие Дворца пионеров. От мраморной лестницы влево, вправо коридоры с кабинетоами.

   Мимо особняка с красным фасадом не пройти, не задержавшись на пересечении улиц Табидзе и Асатиани. Пыталась дергать дверь парадных с одной из сторон дома, закрыта. С другой стороны повезло, дверь настежь открыта. Но на пороге страж лежит.

Построенный в 18960-ом году дом принадлежал Эвелине Тер-Акоповой, жене купца первой гильдии, владела лесопилками на Мадатовском острове на реке Кура. Третий этаж достроили в 30-ые годы 20 века.

   Напротив трехэтажный особняк семьи Сименс. Дом появился на улице Асатиани в то время, когда эти знаменитые промышленники занимались прокладкой на Кавказе телеграфных линий. 

   Все пятеро братьев, включая Вернера, основателя теперь всемирно известного бренда Siemens, в разное время приезжали в Грузию, а двое младших, Вальтер и Отто, жили в Тбилиси до конца своих дней. Вернер Сименс писал про город: «Тифлис, собственно говоря, состоит из двух городов: верхнего европейского и нижнего азиатского, и оба резко разграничены друг от друга. Европейский Тифлис с гордостью называет себя азиатским Парижем». Был в стране в 20 веке свой Люксембург. Никак не связанный с европейским Люксембургом названием. Так назвали город Болниси в Квемо Картли в честь немецкой коммунистки Розы Люксембург на юге Грузии. До войны это место было густо населено немцами-колонистами, которые производили и продавали вино. Немецкие поселенцы имели крупные колонии в Грузии. Немцы приехали на Кавказ в поисках «спасения» у горы Арарат. Из-за войн до Арарата не добрались, осели в Грузии. Среди них были выходцы из княжеств Баварии, Саксонии, Пруссии. В Тифлисе место компактного проживания в Дидубе называлось Александердорф, в честь императора Александра 1-го. В Асурети – Елизаветаль, в Болниси – Екатериненсфельд, в честь Вюртенбергской королевы, и две колонии около Сартичала - Мариенфельд и Петерсдорф, в честь Петра 1-го. В колониях были свои производства, школы, где дети обучались на немецком языке.

    «Винтажные кафе Тбилиси до сих пор собирают полные залы по вечерам. В течение дня там довольно пусто, можно выпить чаю с ягодным пирогом и склониться над книгой или смартфоном в нежном свете дня». Наткнулась совершенно случайно на подобное кафе в одном из подъездов. Даже не знаю названия. Зашла, потому что открыт вход был. Сначала удивилась льющемуся свету откуда-то сверху на столик со стулом под лестницей.

    Уютный зал открылся за «винтажной» дверью.

   Особняк нефтепромышленника Михаила Калантарова - угол ул. Мачабели, 12; мне чудом попался по пути. Уже хотела покидать район, срочно надо было в другую точку города. Заглянула в открытую дверь и обомлела. Дом построен в мавританском стиле, как и тбилисский оперный театр. Купец владел одной из линий конки Тбилиси. Богатый мужчина построил такой интересный дом для своей невесты, которая была актрисой. С помощью архитектора Сарксяна влюбленный бизнесмен, как сейчас бы назвали, осуществил ее мечту., жить в доме похожем на театр. И она очутилась в театральном интерьере, прожила жизнь в доме похожем на театр.

 Михаил Калантаров близко знал бедного художника Нико Пиросмани, они выросли вместе в Кахетинской усадьбе Калантаровых. У четы Калантаровых родились шесть детей, в честь каждого ребенка Михаил сажал во внутреннем дворе кипарис. Но их срубили при расширении, пристройке к дому.

 Парадная, что находится со стороны Мачабели, ведет на второй этаж. Тут сохранился и плафон, и богатая кружевная лепнина, и камин, и мраморные перила. С внутренней стороны дома есть длинные «итальянские» п-образные галереи с балкончиками из резного дерева. Проход туда свободный.

  На другой стороне розоватый дом инженера А. Мирзоева. Чем известен Мирзоев не известно, а известен жилец, который тут жил знаменитый поэт Николай Гумилев, муж Анны Ахматовой и отец философа Льва Гумилева. Пишут в интернете, что именно в Тбилиси он начал свою литературную карьеру. Но когда Гумилев жил в Тбилиси ему было всего лишь 14 лет, и прожил он здесь только 3 года, с 1900 по 1903 гг. Однако дом называют «Домом Гумилева».

  Часто экскурсоводы рассказывают - чего только они ни придумают, ради «красного словца», что и тут, и там в Сололаки  жил Берия. Суммируя всех экскурсоводов, получится, что он чуть ли ни в каждом доме в Сололаки проживал. По данным из архивов, доля правды связана с племянницей Берии. Вот она точно жила в  доме Михаила Калантарова.. А Берия жил, да, и это правда, на этой же улице, но в доме №11. Приметой могут служить две двери в подъезды разных домой, но стоящие рядом.

  Внушительный дом № 13 можно назвать дворцом. Особняк считается одним из самых ярких образцов тбилисского «модерна», с элегантным фасадом и монограммой бывшего владельца на парадной двери. Давид Сараджишвили был видным тбилисским промышленником, так же имел виноградники. Первым в Грузии начал производство коньяка по французским технологиям. В его доме часто собирались «сливки» тбилисского бомонда, что можно считать одной из причин, почему теперь здесь находится Дом писателей Грузии.

  На этой стороне здание Олимпийского комитета, одно из самых ухоженных, тщательно отреставрированных зданий во всем районе Сололаки. Примечателен дом еще наличием «внешнего» зеленого дворика, в отличие от остальных, где дворики внутри.

 Просто мчалась уже в направлении площади Свободы, пролетали мимо мне неизвестных, но наверняка домов с дивной историей.

   А какие люди жили и приезжали в Сололаки! На Коджорской жил Есенин. В общей сложности поэт провел в Тбилии и Батуми около шести месяцев, написав серию романтических стихов из цикла «Персидские мотивы», «Стансы», «Письмо к женщине», «На Кавказе» и две поэмы «Цветы» и «Анна Снегина». В старый, добрый Тифлис неоднократно приезжал и Петр Ильич Чайковский. Композитор приезжал к младшему брату, известному в Тифлисе правоведу, прокурору окружного суда. Жил на улице Консульской в доме, принадлежавшего генералу и коменданту города Тифлиса Опочинину Михаилу Петровичу. Улицу потом назвали улицей Чайковского. До этого названия очередь дошла после Консульская-Жуковская- Школьная. Не знаю, переименовали ли ее опять в нынешнее время. Но принадлежал дом генералу и коменданту города Тифлиса Опочинину Михаилу Петровичу. Не знаю, переименовали ли ее. В Сололаки, Тбилиси много было улиц, названных именами поэтов и писателей. Радушный город привечал множество приезжих и живших тут известных литераторов, оставивших ярчайший след в литературе грузинской, русской, армянской, украинской, азербайджанской и других.

   Самые знаменитые дома находятся по адресам: ул. Джибладзе/Ахоспирели, 3/7; ул.Дадиани, 18; улица Галактиони, 24. Не было времени их найти, вполне возможно, что я просто быстро прошагала мимо. Мои распечатанные карты, мне мало помогали. Поэтому просто шла, сворачивая по улочкам Сололаки, что увидела, нашла, то и мое. Дома «с историей», разные культовые кафе легче искать от пл.Свободы, и с помощью навигатора, которого у меня не было.

  Дворики Сололаки солидны, как и сам район. Многоквартирные  дома капитальные, со следами ремонта и всеми благами цивилизации.

Даже дворовой фонтан имеется. 

  Этому жителю Сололаки явно замечательно живется. У него даже защитный воротник с узорной окантовкой.

  Выходила из квартала Сололаки улицей Дадиани. Это уже совсем не похоже на Сололаки, настолько все отремонтировано, гламурно по вкусам нуворишей, владеющих теперь здешней недвижимостью. Пыталась и тут дверные ручки дергать. Наверное, по камерам наблюдения презабавная картинка получилась, передвигается от дома к дому особа, и «прикладывается» к каждой ручке.

 Площадь Свободы является точкой, в которой сходятся три района города: Кале, Сололаки и Мтацминда.Каждый район имеет свою историю и неповторимую красоту, 

Но не даром поэты селились в Сололаки, ныне и современные пииты прославляют этот район. 

 «Сололаки, Сололаки… улиц древний аромат!

Здесь года судить не вправе за ошибки, за вину.

Здесь подъезды словом Salve зазывают в тишину,

Где столетий свет нерезкий ниспадает с этажей

На остатки старой фрески и останки витражей…

Здесь равны и цесаревич, и мацонщик, и вдова.

Бродит Александр Сергеич (даже не один, а два).

Время стены раскололо, но по-прежнему дворы

Ждут Булата и Паоло вместе с Беллой — на пиры,

Отбивая все атаки, непохожий на музей,

Сберегает Сололаки дух поэтов и князей!»

В. Головин