Хампи королевское

Редкий путешественник знает, что главное Божество в Индии — это Бог Шива, которого сильно почитают абсолютно все индусы, и особенно женщины, поклоняясь детородной основе Бога — Шива-лингаму. А его самые рьяные поклонники — шиваиты, мажут себе лоб пеплом с погребальных костров, где сжигают мертвецов. Для нас жутковато, а для индусов это обыденность. (фото из И-нета)

{json}{"ap_id":666570}{/json}

Хампи, будучи столицей древнего индийского царства в штате Карнатака, не могла обойти верховное божество своим вниманием и респектом. В центре города на правом берегу священной реки, еще в VII веке выстроили храм Вирупакша (это одно из имен самого знаменитого и грозного Бога). По сей день храм действует и славит верховного Бога Шиву, олицетворяющего космическое сознание. Чтобы из зоны хостелов на левом берегу перебраться на правый берег в Священный центр к Вирупакше, надо дождаться лодочку. С местных берут 20 рупий, а с интуристов пытаются содрать все 100р, не поддавайтесь на развод!

Все помнят о сексуальных фигурках в индийском Кхаджурахо, только не каждый слышал, что таких фигур в Индии множество: древние индусы, судя по всему, были шалунами в части секса и самые удачные позы фиксировали в камне везде и всюду. У входа в храм Вирупакша взметнулась в небо пирамидальная 48-метровая надвратная башня — гопура, на ее нижних ярусах также можно увидеть фривольные скульптуры, похожие на эротические фигурки Кхаджурахо.

В храме, как и много веков назад, празднуют два великих праздника: помолвку Вирупакши (Шивы) и Пампы, а также их свадьбу, притягивая туристов и паломников. Нам увидеть это феерическое зрелище не удалось, но представить, какое здесь бывает яркое столпотворение, вполне можно. Кстати, об индусах — они здесь есть, причем в огромном количестве даже и не в праздники. Любят индийцы поездить по родным местам и поглазеть на наследие своих великих предков. Тем более. что все билеты и транспорт для них на порядок дешевле, чем для иностранцев.

Вход в храм только босиком, а каменные полы здесь давненько не мыли, быть может с самой постройки. По крышам бегают обезьяны, они же здесь и какают — смотри под ноги в оба. Звезда храма — слониха Лакшми: дай ей 10 рупий в хобот, она передаст их погонщику, а туриста благословит, возложив тяжелый хобот на голову. Народ в очереди стоит за благословением и благодатью. Устал бродить по храмовому солнцепеку, загляни в зал 100 колонн, там тенек и часто располагаются на отдых индусы, я тоже немного расслабился в прохладе.

Неподалеку от главного храма города вполне закономерно расположена главная автостанция и Базарная площадь в окружении двух холмов. Первый называется Матунга (высшая точка города), это название есть в Рамаяне, индусы считают, что речь идет именно об этом холме. Второй холм — Хемакута с двумя храмами Ганеши — очень почитаемого и любимого индусами Бога мудрости и благополучия.

У бедолаги слоновая голова, которую ему приделали по случайности и недоразумению. Его папаша — сам Великий Шива, как то раз сильно разгневался и оторвал собственному ребенку головку. Он забросил ее так далеко, что никто не мог найти. Чтобы успокоить, мягко говоря, разгневанную супругу, Шива пришил Ганеше голову пробегавшего мимо слоненка — звучит все это ужасно, но вполне в индийском стиле. С той поры Ганеша совсем не грустит и радуется жизни, это едва ли не самый веселый и жизнелюбивый Бог в индийском пантеоне.

Холм Хемакута расположен совсем рядом с Вирупакшей, он сложен из гигантских базальтовых плит, причудливо вздыбленных над землей. А на плитах хаотично разбросаны огромные камни — гигантизм поражает своей невероятностью, кажется, что мы лилипуты и попали в край гигантов. Это место очень популярно на закате, один раз мы здесь также провожали солнце — здорово!

Самым великолепным храмом Священного центра Хампи считается вовсе не древний Вирупакша, а храм Виттала 16в, который строили аж полвека. Красивая легенда утверждает, что даже Бог Вишну посчитал храм слишком красивым, чтобы жить там. Конечно же, я не очень верю в столь невероятную скромность Божества, но потрясающе филигранная резьба, множество искусных скульптур и десяток аватар Вишну внушают огромное уважение к средневековому творению индийского архитектурного гения. Главное богатство храма — 56 музыкальных колонн, вроде бы при постукивании, колонны издают музыкальные звуки. Одно жаль, что туристам стучать по колоннам не разрешают, и сегодня сыграть Чижик-пыжика на уникальном архитектурном ксилофоне не получится.

Однако, недоступные для музицирования музыкальные колонны, это еще ерунда. Главное, ради чего в этот храм ломятся туристы, это удивительная и неповторимая Каменная колесница «Стоун Чариот» у центрального входа в храм Витала. Колесница сложена из каменных блоков, зазоры между которых практически не видны, сегодня это классический и главный символ Хампи.

Внутри колесницы раньше стояла статуя царя птиц Гаруды — получеловека-полуптицы, т. е. это был настоящий мини-храм в виде колесницы. Птичка Гаруда очень заслуженная — это ездовая птица Вишну, ее рисуют в виде орла с человеческим телом. Кстати, национальная а/к Индонезии называется именно Гаруда, я разок летал на ней.

Огромные колёса колесницы сделаны в форме лотоса и тоже каменные! Они символизируют колесо Сансары, считается, кто крутит колёса, очищает карму, очень похоже на крутящиеся молельные барабаны при буддистских храмах. Только сейчас колёса заблокированы — слишком много желающих развелось крутануть раритетные обода и кардинально улучшить свою карму. Думаю, что индусы как-то не просчитали конъюнктуру — поставь будочку рядом и допускай к прокрутке колес только избранных, баксов за 50 с каждого страждущего носа. Уверен, желающих поправить свою карму при жизни найдется немало. А какой доход в казну города?!

Без фривольных картинок не обошлось и здесь.

Кстати, огромные деревянные колесницы-ратхи до сего дня используются в религиозных праздниках. В обычное время они грустят около рынков, но на праздник их богато украшают, внутрь ставят фигуру самого почитаемого местного Бога, и везут по городу. Причем, тягловая сила — сами индусы, они тянут пор улицам невероятно тяжелое и высокое сооружение за канаты. Я много раз уже видел припаркованные Ратхи в городках Карнатаки, но повидать их в движении пока не удалось. В Хампи торжественное шествие происходит в марте—апреле, на колесницу водружают образы Шивы-Вирупакши и Пампы.

Местность вокруг Хампи очень пересеченная и живописная — холмы, горы, долины с рисовыми полями, реки. В священном районе еще один примечательный холм — Малеванта, Можно и не говорить, что там находится очередной храм по названием Raghunatha swamy, сошедший со страниц эпоса «Рамаяна». По легенде в незапамятные времена Рама пережидал тут сезон дождей и собирал армию для похода на Шри-Ланку для сражения с её властителем — демоном Раваной, злокозненно похитившим возлюбленную Рамы, Ситу. В те стародавние времена от Индии до ШЛ можно было пройти посуху через Мост Адама — нынче это система отмелей. По мусульманской легенде, Адам, после изгнания из Рая и падения на Сири паду, направляясь к Еве в городок Джидда, перешёл со Шри-Ланки в Индию именно по этому «мосту».

Сегодня в храме происходит нечто удивительное: брамины многие годы подряд круглосуточно читают вслух текст «Рамаяны». В первый приезд мы встречали здесь рассвет — в густой предрассветной тьме приехали к храму, а там двое монахов нараспев под музыку читают огромный фолиант, туристам раздают колокольчики и начинается мистическое представление в ночи. А потом нас завели в святилище, где каждому священную точку на лоб поставили и пошли мы во тьме на вершину холма. Сначала в темноте пробирались средь древних построек к лучшей точке, затем кормили наглых и агрессивных обезьян бананами, и только затем встречали восходящее Светило.

В этот раз приехали к Малеванту жарким днем, конечно, атмосферы ночной таинственности и прикосновения к древним сакральным тайнам, не случилось. Брамины на своих местах, фолиант Рамаяны тоже никуда не делся, колокольчики опять же дают в руки, но уже не то. Быть может, козы, лениво бродящие по двору, впечатление сбили? А вот дневной подъем на холм — вполне себе прикольно и интересно.

Что очень приятно в Индии — на белых смотрят, как на полубогов, каждый украдкой пытается прикоснуться на удачу. А еще в стране легко и приятно фотать аборигенов — они с удовольствием позируют заезжим папарацци.

Священный район отдан Богам, а законные представители Богов на земле — это цари, их райончик граничит с божескими чертогами и называется королевским. В этих местах жарко всегда, а летом вообще ад, потому для королевы построили Лотос-Махал — небольшой летний дворец королевы с системой воздушного кондиционирования, и это сотни лет назад! По сути, это не дворец, а дворцовая беседка, призванная обеспечить комфорт и прохладу.

Чтобы царственные особы не скучали, построили слоновник — длинный корпус, похожий на конюшню, он отлично сохранился — его строили явно не Джамшуты. Слоны стояли в стойлах лицом к королевским особам, а со стороны пятой точки у них дежурили работяги. Они, не покладая рук, лопатами убирали навоз за слониками, каждый великан способен выдать за сутки более 100кг этого продукта.

Кстати, в ЮВА в последнее время стали производить экологичную бумагу из слоновьих экскрементов. У меня до сей поры стоит рамочка из такой бумаги, привезенная из Тая, а рамочке то уже 17 лет. В современной Индии тоже начали выпускать такую бумагу, а в качестве рекламы выбрали слоган: «Сделано из лучших экскрементов слонов Индии».

Опять же, для королевы был сделан персональный бассейн внутри изысканной беседки, сохранившийся до сей поры под названием Ванны королевы. По легенде воду в бассейне ароматизировали духами, травами и цветами, привезенными купцами из дальних стран, По нынешним временам бассейн невелик, да и на счет гидроизоляции я сильно сомневаюсь, что он воду держать будет. Но самое сооружение выглядит очень симпатично, и для инстаграммщиц здесь рай — в каких только позах девушки здесь не фотались, представляя себя раджинями, или, на крайний случай, наложницами раджи.

Водичку здесь брали из священной реки, до сей поры в королевском районе сохранились огромные желоба-водоводы, выдолбленные из камня. А хранили запасы воды в огромном и идеально симметричном резервуаре Pushkarni. Объем и безупречная геометрия пирамидального хранилища поражает. Кажется, что огромную пирамиду перевернули вниз вершиной и до основания вогнали в землю, а стенки пирамиды выложили бордюрным камнем так, что получились четыре лестницы, ведущие на дно. Сегодня на дне резервуара вместо воды осталась ядовито-зеленая жижа, но века назад тут плескалась чистая вода. По всей Индии таких резервуаров множество и каждый из них смотрится, как неповторимое произведение архитектуры.

На королевской стороне еще множество диковин, но я расскажу только еще об одном необычном Монументе Нарасимха. Это — страшнейшее существо, увидев которое ночью, убежишь далеко и быстро, а если во сне, так можно и не проснуться. В индийской мифологии вообще полно ужастиков и практически весь пантеон Богов, прежде всего ужасен. И лишь иногда они бывают приятными на вид и добрыми внутри.

Нарасимха это аватар Вишну, он изображает «человеко-льва» и олицетворяет безумный божественный гнев. А кроме того это символ мужества и веры в божественный мировой порядок. Гигантская статуя раньше стояла у входа в храм Лакшми- Нарасимха Свами (XIV—XV вв.). Время капризно и неумолимо: самая большая в Хампи статуя сохранилась, а храм нет.

Три дня в Хампи пролетели, как мгновение, настал вечер посадки на слипербас. Тут то начался трэш — части туристов не хватило место по билетам! Это невероятно, тем более, что автобус был чартерным и ехали только белые. Кто-то вернулся в деревню, кто-то поехал, лежа на полу. В слиппере спальные купе на двух этажах, справа двухместные купе, мы ехали с женой там. Слева одноместные, в одном ехала чернявая и привлекательная девчонка-армянка, так ночью к ней стал приставать урод-индус, типа билетер. Пришлось шугануть его от нашей девки. Кстати, в таких ночных автобусах порой бывают и изнасилования. Чем чаще ездишь на слиперах, тем больше привыкаешь к ним, потому до Гоа доехали быстро и даже поспали. На побережье нам оставалось пробыть до отлета всего несколько дней…