Всё спокойно в Датском королевстве

Третий год уже планируем поехать в Польшу, и третий год она от нас уклоняется: два раза поехать туда нам не позволяли жёсткие антиковидные ограничения, а в этом году разразилась российско-украинская война, и Польшу накрыла волна беженцев. Два миллиона против тридцати миллионов поляков – это слишком много. Польше сейчас явно не до нас. Да и цены на проживание резко выросли.

Ладно, выбираем что-нибудь недалеко. Например, Данию. Лететь недолго; страна вполне приличная, хотя и дорогая.

Прямых рейсов из ближайших аэропортов туда нет, поэтому летим из Штутгарта с пересадкой во Франкфурте-на-Майне. Люфтганза. Честно говоря, от компании с мировым именем ждёшь чего-то особенного. Может, так оно и есть на дальних рейсах, но в нашем случае (только взлетели и сразу сели) отличие от лоукостеров было минимальным: разве что места для ног больше. В остальном всё как у Райан-эйр или Визз-эйр: еду не предлагают (только крошечная шоколадка и бутылочка воды), дежурно опаздывают со взлетом на полчаса… К тому же ещё и самолёт «туда» в последний день отменили и взамен предложили другой, на три часа позже. Благо, направление бойкое и между тремя городами (Штутгарт, Франкфурт и столица Дании Копенгаген) самолёты летают один за другим. Вот только наш отпуск сократился на три драгоценных часа…

Аэропорт Копенгагена довольно крупный. В поисках обменника мы колесили с чемоданом и рюкзаком минут десять-пятнадцать. Да, знаю, что обменные пункты в аэропортах отличаются кровожадностью, но нам надо сегодня налом оплатить проживание в отеле, а благодаря задержке с перелётом и соответственно прилёту в позднее вечернее время мы потеряли возможность найти Exchange в городе. Итак, меняем валюту по конскому курсу на симпатичные датские кроны и… идём в отель, расположенный, слава богу, в пешей доступности.

Бюджетный отель Cabinn Apartments примечателен близостью к метро и железнодорожной станции Ørestad, торговому комплексу Field's, и самое главное – возможностью готовить еду у себя в номере, что всегда позволяет нам существенно экономить в поездках, а в условиях очень дорогой Дании становится просто спасением.

В номере, достаточно просторном, есть, разумеется, туалет и душ, две кровати, телевизор и кухонька, включающая набор посуды, мойку, чайник, холодильник и микроволновку.

Время уже достаточно позднее, но нам нужно что-то приготовить на ужин, и мы сразу отправляемся в супермаркет. Маленькая Дания обладает огромным разнообразием торговых сетей. Если в нашей Германии почти все супермаркеты относятся к семи-восьми сетям, то в Дании их число порядка пятнадцати (кстати, включая наши, германские, Lidl, Kaufland, Netto, Norma и Aldi).

Мы зашли в самый ближний, REMA 1000. По отзывам, это к тому же магазин с самыми демократичными в Дании ценами. Мда, кажется, «демократия» здесь в опасности… Апельсины по 3 евро за килограмм, «недорогие» сыры - десять плюс-минус, хлеб от трёх, пиво – от полутора за поллитра… Про крепкие напитки вообще молчу. Там порядок цен – десятки евро (Дания относится к скандинавским странам, где население склонно спиваться. Чтобы ограничить потребление алкоголя, на него установили бешеные акцизы). В общем, для среднего датчанина, зарабатывающего пять тысяч евро, это, наверно, норма, но мы у себя в Германии привыкли к другим ценам. Впрочем, вести дискуссии с желудком о неразумности ценообразования в Детском королевстве бессмысленно, и мы покупаем всё, что нужно для нормальной жизни на отдыхе.

Утро было прохладным. Одеваемся в соответствии с погодой и выходим. В центр города можно добраться на метро, можно на поезде, но мы хотим впитать в себя копенгагенскую аутентичность, а не космополитичную тряску в общественном транспорте. Навигатор выстроил путь через птичий резерват. По сути это была болотистая местность (да, в километре от центра Копенгагена расположено болото!), обильно заселенная гусями и утками десятка видов, среди которых изредка встречались местные коровки с роскошными рогами и часто – бегуны и бегуньи, одетые в легкомысленные футболки и трусы совсем не по погоде.

Резерват плавно переходит в центр города. Дорожное движение оживает. Бросается в глаза обилие Tesla. Быстро вошло в привычку, что если вместо привычного гудения ДВС слышишь сзади лёгкое шуршание, то это означает, что тебя обгоняет очередное детище Илона Маска.

А вот и первая достопримечательность: Национальный музей Дании. Содержит много экспонатов из детской истории: сокровища викингов, мумии из торфяных болот и даже гренландские изделия из кости.

Далее проходим под аркой симпатичного замка Кристиансборг.

Следующее интересное здание ещё примечательнее: городская ратуша на Ратушной площади. Это полноценный архитектурный шедевр с часовой башней-шпилем. Кстати, механические часы обладают электронной точностью: ошибка в одну секунду набежит за триста лет. Возле ратуши находится бронзовый памятник сидящему Андерсену со стёртыми блестящими коленками. На колени забираются горячие поклонники творчества писателя – дети, когда их фотографируют родители. Рядом находится передвижной временный памятник украинским жертвам российской агрессии (в последующие дни мы его не видели, его перевезли на новое место)… Вообще надо отметить, что датчан тема этой войны очень взволновала. Достаточно сказать, что на улицах Копенгагена украинские флаги попадаются гораздо чаще своих, датских. И это не гипербола. Со множества плакатов людей призывают жертвовать Украине и её беженцам, а колонны исторических зданий оборачивают желтыми и голубыми полотнами. Через дорогу от ратуши находится элитный старинный отель Scandic Palace Hotel, разумеется, тоже украшенный украинскими флагами.

Следуем дальше до замка Розенборг, построенного в XVII веке в стиле нидерландского ренессанса. Замок просто великолепен. Высокое здание с башнями из красного кирпича. Охраняется солдатами с карабинами. Эти часовые, в отличие от российских у мавзолея Ленина, более «живые»; стоя на посту свободно переминаются с ноги на ногу, вертят головой и даже иногда прохаживаются, водрузив карабин прикладом вниз на сгиб локтя. Как и большинство прочих датских замков, Розенборг частично превращён в музей. Сейчас там хранятся сокровища датской короны.

Вокруг замка наполненный водой ров и большой ухоженный парк. Одно дерево там сейчас пользуется, пожалуй, не меньшей популярностью, чем сам замок. Это цветущая сакура. Рядом с ней выстраивается даже небольшая очередь, чтобы сделать эффектный снимок или селфи.

А теперь нас ждёт впереди символ города, а может, и всей Дании – знаменитая Русалочка. Бронзовая статуя грустной девушки, печально смотрящей в море, находится буквально в метре от берега на одной пристани. По выступающим из воды валунам к ней можно даже подойти, но велик риск замочить ноги или даже упасть в воду, поскользнувшись на мокрых камнях. Поэтому многочисленные туристы снимают её либо с парапета над берегом, либо делают селфи, спустившись прямо к воде. Бронзовая Русалочка в отличие от своего литературного прототипа не такая уж старая. Создал её датский скульптор Эриксен в 1913 году. Моделью служили две натурщицы: прима-балерина Королевского театра Копенгагена Эллен Прайс, поразившая Эриксена своей ролью в балете «Русалочка», и жена скульптора Элин. Дело в том, что балерина наотрез отказалась позировать обнажённой, и Эриксен изваял только её голову. Тело же статуе досталось от менее строптивой Элин. Гибрид размером с обычный человеческий рост получился невероятно удачным, и уже более ста лет привлекает к себе миллионы поклонников творчества Андерсена и просто туристов.

Беззащитность и доступность (в хорошем смысле) Русалочки сыграли с ней злую роль. Число случаев вандализма по отношению к ней зашкаливает. Её и обливали краской, и взрывали, накрывали паранджой (такой пустяк на общем фоне!) и отпиливали руки и голову. Причем последний раз головы она лишилась уже на моей памяти в 1998 году. Тем не менее Русалочку всегда заботливо восстанавливали, и она продолжает украшать датскую столицу и радовать гостей.

После мирной Русалочки отправляемся в военный гарнизон, расположенный в старинной крепости Кастеллет.

Путь в крепость лежит через большой сад сакуры, у которой сейчас как раз период цветения. Но помимо роскошных деревьев, покрытых буйной бело-розовой цветочной пеной, нас ожидал ещё один сюрприз. Сегодня здесь проводится японский праздник цветения сакуры со всеми прилагающимися мероприятиями: выступлением японок в кимоно, распевавших томные японские песни под свои специальные японские балалайки; базаром, где продавали всё, имеющее хоть какое-то отношение к японской культуре (еду, напитки, кимоно), и наливали всем желающим по писярику саке; экспресс-курсами бонсай, оригами, икебана и рисования аниме. Что касается аниме, то во-первых, эта тема чрезвычайно популярна в Дании; в Копенгагене масса магазинов, где торгуют одеждой героев этих мультиков и совсем недешёвыми пластиковыми фигурками. Во-вторых, праздник цветения сакуры привлёк сюда массу молодёжи обоих полов (но девушек всё же больше), наряженных… не знаю, как их зовут, кроме Сейлормун… в общем, героями этих аниме.

Ну вот, японская тёплая разбавленная водочка разогналась по жилам, можно идти дальше. Проходим мимо интересной англиканской церкви и скульптурной композиции Гефион, изображающей некую мифическую тётку, управляющую колесницей с четырьмя быками. И оказываемся на валу крепости Кастеллет, имеющей форму пятиконечной звезды. Вал очень живописный, покрытый стриженой зелёной травкой… Местами стоят на лафетах или просто лежат на земле старинные пушки с законопаченными стволами («в пушку затолкать бычок», как пел певец-диссидент, уже не получится). На фоне всеобщей зелени резко выделяется черный силуэт ветряной мельницы. Рядом с ней пара семей с детьми устроилась на пикник. В этом вся Дания: военная крепость в центре города, которую с трудом признаешь среди зелёных холмов и мирной мельницы, и в крепости отдыхают счастливые родители с озорной детворой.

С валов можно спуститься внутрь крепости, где находятся действующие казармы. Вероятно, в воскресенье солдат отпустили в увольнение, так что здесь почти безлюдно, если не считать двух караульных у ворот, то важно вышагивающих со штурмовыми винтовками туда-сюда, то просто болтающих друг с другом.

Ещё один небольшой переход, и мы оказываемся у современной резиденции датских королей: дворцового комплекса Амалиенборг и расположенной рядом так называемой Мраморной церкви, самой крупной в Дании. Четыре дворца в одном стиле окружают большую площадь, в центре которой конная статуя рыцаря. Два здания принадлежат до сих пор монаршей семье, два других служат правительственными резиденциями. У каждого дворца на посту стоят один-два часовых в одеяниях XIX века, похожие на Щелкунчиков. Раз в час их сменяют, ради чего собирается толпа зевак. Посмотрели и мы. Выглядит смена караула так: ко дворцу приближается строй из пятерых караульных во главе с разводящим. Маршируют они примерно так, как нас учили в детском садике – едва поднимая ногу, согнутую в колене, и делая очень короткий шаг. Зато безупречно в ногу. Возле поста разводящий останавливает строй короткой грубо звучащей командой.

(Позволю себе маленькое лирическое отступление. Датский язык вообще звучит как-то особенно и ни на что не похоже. Спокойная речь, лишённая каких-то непривычных или резких звуков. Если всё же надо мелодичность датского языка с чем-то сравнить, то, пожалуй, с литовским или латышским языками. Звучит датская речь в целом приятно, даже не скажешь, что на этом языке разговаривали свирепые викинги. Поэтому было странно слышать грубые выкрики разводящего. Может, для сержантов почётного караула устраивают кастинг и прослушивание, по результатам которого выбирают самого горластого?)

Ну так вот, строй останавливается, новый часовой подходит к старому и они о чём-то перешёптываются. Затем старый становится в строй, а новый - на пост. Разводящий снова орёт что-то вроде «Кырр-дырр!» и весь строй ряженых щелкунчиков переходит детсадовскими шажками к следующему посту. Зрелище умилительное и забавное одновременно.

После Амалиенборга мы заглянули в Нюхавн, («новая гавань»). Кто был в Амстердаме, у того будет ощущение дежавю. Красивая набережная по обе стороны узкой протоки, на которой разместились старинные суда, современные яхты и плавучие рестораны. Рестораны также находятся во всех пёстрых домах Нюхавна, жёлтых, красных, сиреневых… И всюду толпы туристов. Кажется, пандемийный туристический кризис подходит к концу.

Мы уже достаточно устали от ходьбы, но у нас был запрограммирован ещё один пункт: посещение Христиании, «государства в государстве», где весьма ограниченно работают законы Датского королевства и неограниченно – нормы жизни хиппи. Но точка на навигаторе была поставлена очень примерно… В общем, Христианию мы в этот день как-то пропустили. Зато видели в том районе оригинальную церковь Спасителя с закрученной винтом башней. Посмотрели, поснимали и пошли в отель отдыхать.

Следующий день у нас был более щадящим. Мы походили по местному «Арбату» - пешеходной улице Строгет, поменяли там ещё валюту… В обменнике на табло был показан просто отличный курс, но я уточнил у сотрудника с индийской внешностью, не предусмотрена ли ещё комиссия. Ещё как предусмотрена! 13%, но не менее 45 крон (7 крон, грубо, - это 1 доллар или евро)! Это ещё хуже, чем в аэропорту. Видя моё разочарование и справедливо предполагая мой уход, индиец вполголоса сказал, что только для меня он сделает «отличный курс, который я больше нигде в городе не найду». Не могу сказать, что курс оказался настолько уж отличным, но хотя бы лучше, чем мы поменяли в первый раз. И мы согласились.

Улица Строгет хороша для неспешных прогулок и шатания по люксовым магазинам даже без целей покупки (мы не такие идиоты, чтобы покупать дорогие вещи в туристических центрах). Для нас особенно примечательны там оказались две точки: салон элитного фарфора Royal Copenhagen и Круглая башня.

В салоне выставлена посуда, которой пользуется королевская семья (причем отнюдь не всё продаётся). Ручная роспись, в основном растительные мотивы, причём из местной флоры. По-скандинавски неброско, скупые, но очень точные мазки… Цены зашкаливают. Самое дешёвое, что было, - это блюдечко за сорок евро! Сорок, мать его, евро! Вообще без рисунка. Так сказать, вариант для нищих. И всё равно для королей, хоть и нищих.

Круглая башня – просто симпатичная. Кажется, у неё нет особой истории, которую любят заливать в уши гиды. Говорят, с неё хороший вид на окрестности. Не знаю, не проверяли.

Потом у нас был длинный переход к парку Феллед. Там расположена очередная туристическая приманка – Зеркальный дом. К великому сожалению, зеркальными были только оба торца здания. Но с другой стороны (в обоих смыслах), там же находился туалет, что оказалось как нельзя кстати.

Сам парк Феллед вполне уютный и аккуратный. Есть прудик с гусями и утками; рядом столики и скамейки; много игровых и спортивных площадок; парк достаточно старый, и толстые многовековые деревья смотрятся очень эффектно.

На обратном пути мы зашли на центральный вокзал и купили билеты на поезд на завтра. А завтра у нас был…

…Мальмё, город на самом юге Швеции.

Город-то шведский, но экономически он гораздо больше связан с Данией, вплоть до того, что образует с Копенгагеном единую агломерацию. И аэропорт Копенгагена, Каструп, на самом деле общий аэропорт обоих городов.

Добраться до Мальмё можно как на автобусе (это будет дешевле), так и на поезде. В нашем случае оказался удобнее поезд, так как для посадки в автобус пришлось бы идти в центр Копенгагена, а остановка поезда совсем рядом с отелем.

Поезд (кстати, совершенно бесшумный и с удобными мягкими сиденьями) идёт по одной из главных датских достопримечательностей – Эресунскому мосту. Мост относительно новый. Строить его начали в 1995 году, а закончили в 1999-м, на три месяца раньше плана. Максимальная высота проезжей части над морем – 59 метров, что позволяет проходить под ним большинству судов. Для остальных есть участок в датских территориальных водах, где дорога проходит в подводном туннеле. Да, Эресунский мост правильнее называть Эресунским комплексом, так как в него входят кроме собственно моста также туннель и масса разветвлений на обоих берегах и подъездных путей. Ну и вишенка на тортик: этот мост – самый длинный мост в Европе. 7845 метров.

Въезжаем в Швецию. На первой остановке - сюрприз: в поезд заходят шведские пограничники и проверяют паспорта. Не очень понятно, зачем это, ведь обе страны входят в шенгенскую зону. Забегая вперёд, скажу, что на обратном пути паспортного контроля не было ни с одной стороны.

На центральном вокзале Мальмё выходим. На улице хоть и прохладно, но светит яркое солнце. Не теряем время и идём завоёвывать город.

В отличие от датчан шведы не так трепетно относятся к своему флагу и к украинскому тоже. Их можно увидеть на улицах города не так уж часто. Кстати, оба флага издалека очень легко спутать, оба жёлто-голубые.

Осмотр города начинаем с церкви святого Петра. Мальмё исторически очень тесно был связан с Ганзейским союзом, поэтому немцев здесь в Средние века было очень много. Церковь святого Петра была построена ими, и выглядит этот образец кирпичной готики как перенесённый откуда-нибудь из Гамбурга или Любека.

Какой же европейский город без Торговой (или Рыночной) площади с непременной ратушей? В Мальмё эта площадь называется несколько иначе: Сторторгет, «большая площадь», хотя в слове «торгет» явно узнается славянское «торг». Ну, правильно: куда площади без торговли?

Помимо ратуши 16-го века на Сторторгет стоят старинная и до сих пор действующая аптека такого же возраста – Лейонет («львиная»), памятник шведскому королю Карлу Густаву Х, отвоевавшему эти земли у датской короны, и средневековый фонтан на месте старого источника питьевой воды.

Рядом с «Большой» площадью находится Лилла Торг, или «малая». Её главная особенность: это симпатичные фахверковые домики, так характерные для нашей южной Германии, но не слишком частые на севере Европы с его любовью к постройкам из красного кирпича. На Лилла Торге расположены несколько уличных кафе, в которых за чашечкой кофе можно неспешно впитывать в себя ауру старинного шведского города.

Примерно в это время в Мальмё начинают работу различные заведения, и мы зашли в обменный пункт, чтобы поменять немного денег для мелких расходов и для коллекции. За окошком снова сидел индиец, что навеяло мысли об индийской валютной мафии (или касте?) в Скандинавии. На мою просьбу дать нам банкноты поновее он вроде бы отреагировал положительно, но дал всё равно уже видавшие виды бумажки, отчего совершенно мне не понравился. Не пойду смотреть местный индуистский храм…

Пойду лучше в церковь святого Иоанна. Она не очень старая, «сдана» в 1907 году; стиль – модерн. Примечательна тем, что в интерьере использовано множество деревянных и каменных роз, поэтому храм получил тривиальное название «церковь роз».

А вот следующая точка нашей экскурсии может показаться странной: современный торговый центр. Ну как так? Люди приезжают на один день, и вместо того, чтобы наслаждаться историей и архитектурой, несутся в магазин? Не торопитесь с выводами. Именно стремление увидеть шедевр архитектуры и сподвигло нас на довольно длительный переход к этому центру, который, к слову, носит название Emporia. Это огромное здание, напоминающее по форме бушующее море с барашками (при некоторой фантазии). Зеркальная облицовка, в зависимости от освещения то чёрная, то тёмно-сине-зелёная, то золотая, очень эффектна. На крыше центра, между прочим, разбит парк, с холмами, дорожками и лавками.

Внутрь мы, конечно, тоже зашли. Попробовать обойти все 200 магазинов центра – полнейшее безумие, на это не хватит и дня. Заглянули только в несколько отделов, где торговали шведскими изделиями (нет, не ИКЕА), и в два супермаркета. Надо отметить, что цены здесь гораздо приятнее, чем в Дании, хотя не дотягивают до нашего уровня.

Обратный путь в центр города решили по времени сократить, прокатившись по подземной железной дороге, благо наш билет позволял ездить в течение всего дня. Станция в этом месте называется «Мальмё Арена» в честь расположенного рядом хоккейного стадиона, на котором тренируются одни из лучших спортсменов мира, представляющие «Тре крунур».

Вот мы и снова в центре города. Направляемся к местному замку. Не впечатляет. Почему-то похож на старый металлургический завод: красная кирпичная кладка, унылые серые окна… Разве что в отличном состоянии, и окружён не выжженной землёй, а симпатичным садом с ветряной мельницей. Внутри замка, как это уже стало принято, музей.

Снова долгий пеший переход и мы переносимся из истории в современность. Нашему взору предстаёт Turning Torso – элегантная белая башня, закрученная по спирали. Это самое высокое здание в Скандинавии, 190 метров в высоту. Построено в 2005 году. Идею с закрученной башней подсмотрели арабы и соорудили в своём Дубае похожее.

Завершаем наше посещение Мальмё вновь недалеко от вокзала, у памятника «The knotted Revolver» («завязанный револьвер»). Этот памятник настолько знаменит, что его скопировали в 22 городах мира, включая Берлин, Нью-Йорк и Пекин. Но самый первый появился именно здесь, в Мальмё, в 1992 году. Теперь садимся в поезд, и через час мы уже у себя в отеле.

На следующий день мы сделали длительную экскурсию по двум датским замкам в разных городах.

Утром сели на поезд и отправились в местечко Хиллерёд в 35 км от Копенгагена. От вокзала в Хиллерёде до замка Фредериксборг идти минут пятнадцать. В самом городке смотреть практически нечего, но Фредериксборг – это датский Версаль. Такие «версали» есть во многих европейских странах – Шёнбрунн в Вене, Сан-Суси в Германии, Петергоф в России… На фоне таких именитых сородичей комплекс зданий и парка Фредериксборг, конечно, выглядит попроще. Дворцов только два, парк меньше по площади и не такой изощрённо роскошный. Но главный дворец комплекса по своему великолепию точно не уступает конкурентам. Он прекрасен с любого ракурса. И при этом он один из самых старших, построен ещё в эпоху Ренессанса, когда Европа только-только встрепенулась после средневекового мрака и захотела стать прекраснее.

В Фредериксборге рождались, царствовали и умирали датские короли, пока окончательно не перенесли резиденцию в Амалиенборг в Копенгагене. Сейчас во дворце-замке расположен музей, где среди прочего хранятся регалии датской монархии.

Парк у замка можно условно разделить на две части. Первая – это так называемый регулярный парк с ровными и симметричными дорожками, идеально постриженными деревьями и кустами и пышными клумбами. Цветение, правда, в это время в Дании ещё только начинается. Если в нашем Баден-Вюртемберге на момент отъезда царило тюльпановое буйство, то здесь пока проходил период нарциссов, а тюльпаны едва начали распускаться.

Вторая часть парка значительно больше по площади. По сути это просто лес с вековыми деревьями, но очень ухоженный. В этом лесу есть тихий пруд с водоплавающим птицами. Было интересно понаблюдать, как гусиное семейство выгуливает на пруду детишек: во главе кавалькады плывет деловой папаша, за ним в кильватерном строю ровно десять малышей, а замыкает строй заботливая мама. И конечно, главное украшение любого пруда – белые лебеди…

Недалеко от этого пруда есть второй дворец комплекса. На карте он обозначен как «Банный». Стоит на берегу другого, маленького прудика. Вероятно, напарившиеся короли с такими же красными от жара фаворитками по старинной русской традиции сразу прыгали в холодную воду прудика? Не берусь утверждать, это только моя версия. Снаружи Банный дворец симпатичный, хотя и маленький, а вот внутри, как нам показалось, в настоящее время заброшенный.

Завершив осмотр, спешим на вокзал. Во второй половине дня нам предстоит окунуться в шекспировскую эпоху.

Вы наверно уже догадываетесь, что речь идёт о замке принца Датского Эльсинор.

Кстати, у нас уже был опыт посещения шекспировских мест, тоже замка. Я имею в виду «замок Отелло» в городе Фамагуста на Северном Кипре. Вероятно, впереди нас ждут ещё замки Ричарда Львиное сердце и короля Лира? Было бы неплохо. Но пока мы в Дании, в городе Хельсингёр, который Шекспир назвал Эльсинором. На самом деле замок называется иначе – Кронборг. И он очень красивый. День был солнечный, так что тень отца Гамлета разглядеть вряд ли удалось бы. Зато череп Йорика есть. Рядом с портретной рамкой, привязанный цепочкой стальной череп. Желающие могут встать внутрь рамки, взять останки королевского шута в руки и попозировать для снимка с последующим размещением в Инстаграме под заголовком «Бедный Йорик! Я знал его, Горацио…»

По территории замка можно свободного гулять (валы, бастионы, пушки, казармы), но вход внутрь здания платный. Мы обошли его вокруг. С восточной стороны он стоит близко к морю. В этом месте располагается небольшой пляж, на котором пытают своё счастье местные рыбаки со спиннингами. Надо сказать, что весьма успешно. Улов у всех один: некие незнакомые мне длинные тонкие узконосые рыбы, которых один словоохотливый рыбак назвал needlefisch (потом я посмотрел перевод – это «сарган»). «Очень вкусная», - добавил он, перерубая только что пойманной рыбине шейный позвонок, в полном соответствии с требованиями Евросоюза, чтобы не испытывала страданий.

Вдоволь насладившись замком, отправляемся на осмотр города. Во-первых, набережная. С неё каждые десять-пятнадцать минут уходят паромы в Швецию, до которой здесь всего лишь 4 километра. Дома шведского городка (почти одноимённого) Хельсингборга прекрасно видны с нашего берега.

Во-вторых, на набережной есть «наш ответ Русалочке»: почти идентичный копенгагенскому памятник безымянному мальчику (на памятнике просто написано Han, что в переводе с датского означает «он»). Та же поза, тот же грустный взгляд в море… Только ноги полноценные, а не переходящие в селёдочный хвост, и сделан Русалыч не из бронзы, а из отполированной до зеркального блеска нержавейки.

В-третьих, интересна также скульптурная композиция «Геракл и гидры».

Можно посмотреть в Хельсингёре церковь святой Марии, построенную аж в XV веке многочисленными в этих краях немецкими купцами, и имеющую поэтому второе название «немецкая». И прогуляться по пешеходной улочке Стенгаде: старинные дома, включая фахверковые (но в отличие от германских, покрашенные в жёлтый цвет), уличные кафе и множество сувенирных магазинчиков. В одном из них мы купили совершенно аутентичную фигурку датского войлочного козлика. Для коллекции. Хозяйки магазина, две бабушки, такие разговорчивые, что долго не хотели нас отпускать после даже такой недорогой покупки. Всё рассказывали о своем маленьком бизнесе, расспрашивали нас, откуда мы, да почему мы выбрали именно козла…

Наконец, мы возвращаемся на вокзал. Он сам по себе местная достопримечательность. Это сейчас вокзалы возводятся по типовым проектам. А в XIX веке их строили как дворцы – такие же роскошные и уникальные. Обожжённый кирпич, высоченные арки, лепнина на потолках и бронзовые скульптуры снаружи.

На этом наши выездные экскурсии закончились.

На следующий день ещё погуляли по Копенгагену. Заглянули в глиптотеку (музей скульптур) Карлсберга (сына того самого, который пиво Carlsberg). Между прочим, на стене здания до сих пор можно увидеть свастики. Политической окраски они, конечно же, не несут, как и в современной Индии. Просто на момент возведения глиптотеки (конец XIX века) это модный символ увлечения европейской интеллигенции древней историей и своим этногенезом.

Это был последний рабочий день апреля. Первое мая в Детском королевстве, как почти везде в Европе, - день труда. Поэтому часть бесчисленных украинских флагов всё-таки заменили на датские. И наконец распустились тюльпаны…

Снова посмотрели на часовых в Амалиенборге. Один из них показался мне несколько забавным: в отличие от других, его попа была слишком тесно обтянута шерстяными штанами. Ну, заметил это и тут же забыл. А уже в отеле жена, рассматривая сегодняшние снимки вдруг заявляет: «Да это же женщина!» Приглядываюсь к лицу с увеличением… И впрямь – совершенно женское лицо. Просто огромная меховая шапка с толстым ремнём под подбородком почти полностью скрывают черты, а плотный мундир – фигуру. Конечно, мы знали, что Дания – мировой лидер по равноправию полов и толерантности, но всё равно непривычно.

Завершить знакомство с Данией мы решили в пропущенной нами в первый день Христиании. Немного истории. В 1971 году правительство решило снести старые дома в шаговой доступности от исторического центра города и построить там новый, современный квартал. И внезапно выясняется, что давно расселённые дома снова кем-то заняты. Эти кто-то оказались всякого рода местными отверженными: хиппи, анархисты, иммигранты… Переговоры по-хорошему ни к чему не привели. В район Кристиансхавн («гавань Кристиана», очевидно, одного из датских королей) были отправлены полицейские подразделения. Дошло даже до уличных столкновений. Наверно, полиции удалось бы подавить силой этот бунт, но времена уже были не те. Не желая проливать кровь, власти страны заключили с «христианитами» (так они себя назвали) компромисс: мы позволяем вам здесь жить, вы не совершаете здесь опасных преступлений и не торгуете тяжёлыми наркотиками. Удивительное дело, но низы общества в целом придерживаются договора. Кристиансхавн они переименовали в Христианию: во-первых, созвучно; во-вторых, Христос и сам был похож на хиппи; в-третьих, его учение напоминает анархизм. Репутация у Христиании на настоящее время не очень: всё-таки вид патлатых, немытых и не всегда весёлых (но иногда очень весёлых – запах марихуаны не выветривается даже постоянным балтийским бризом) личностей навевает на мысль о высокой криминальной составляющей и склонности аборигенов к потреблению героина и крэка. Но вроде бы статистика говорит об обратном: преступность в Христиании ниже, чем в среднем в Копенгагене.

На этот раз навигатор чётко вывел нас к воротам, над которыми вывеска, сделанная от руки, извещала, что мы попадаем на территорию «свободного государства». Сразу от ворот начинается импровизированный рынок, где торгуют всякой сувенирной ерундой (футболки, бейсболки, кольца из олова и стали с черепушками… один умелец занимается резьбой по столовым ложкам… туристам нравится), и стоят уродливые ветхие ларьки с пивом и снэками. Заметив смартфон в руках моей жены, один из торговцев делает замечание: «Здесь снимать запрещено!». И впрямь, кругом нарисованы перечёркнутые фотоаппараты.

У одного из ларьков полицейские (включая одну девушку) проводят шмон: роются в сумках и даже мусорных пакетах.

Чуть подальше от рынка на домах появляются аляповатые муралы, возле обшарпанных коттеджей развешены самопальные поделки, вероятно, претендующие на роль произведений искусства. Хозяева коттеджей даже пишут на стенах в рекламных целях: «Фотографировать строго разрешено!», но желающих выстроиться в очередь не заметно. Если честно, мне здесь не понравилось. Уютный и чистый, пусть даже немного чопорный Копенгаген гораздо больше по душе, чем грязная, но «свободная» Христиания…

…Очередное утро встретило нас обычным прохладным ветерком с Балтики. Мы идём в аэропорт Каструп. Перед рутинной проверкой в воздушной гавани допиваем взятую воду и жертвуем залоговую посуду в помощь Украине. Для этого здесь стоят специальные ёмкости. Стоимость каждой стеклянной бутылки и жестяной банки одна крона, а пластиковой бутылки – полторы. Потом дежурное посещение дьюти-фри с его безумными ценами и посадка в наш А-320. Полтора часа перелёта – и мы у себя в Германии.