Не только портвейн...

Свершилось! После двух лет неудачных попыток (ковид, гори в аду!) мы, наконец, добрались до Португалии. Но обо всем по порядку.

Билеты на самолёт начали заказывать за полтора месяца. Нервничали ужасно. Как раз в это время разворачивалась очередная (пятая? шестая?) волна пандемии, и аккурат в Португалии дела у неё складывались удачнее, чем на остальном континенте. К счастью, горячие португальцы настолько устали от ограничений, что просто отмахнулись от заразы и продолжали жить как прежде. Ну и мы с ними.

В общем, билеты «туда» были куплены в курортный город Фару на самом юге Португалии, обратно – из Порту, что на севере, хоть и не на крайнем. К посещению была намечена также столица страны, Лиссабон. К слову, он находится на крайнем западе. В обоих случаях везти нас должен был Ryanair из аэропорта Баден-Баден. Хорошая компания для тех, кто путешествует без багажа: дёшево, комфортно, и можно подобрать удобное время, благо в день в бойкие места летают по нескольку самолётов.

Вперёд! Вылет в Фару задержался на стандартные для лоукостеров полчаса, и ещё через почти три часа мы (я, супруга и сын) приземлились.

Следует отметить, что аэропорт Фару используют любители пляжного отдыха, но… пляжей в самом Фару почти нету. Если быть точным, есть нечто, напоминающее пляж, отделённое от города лагуной, куда почти не ездит транспорт и где стоит одинокий хостел, пристанище бедных путешествующих студентов.

Остальные путешественники выбирают какой-нибудь один красивый пляж из множества на обширном побережье региона с названием Алгарве. Мы остановились на небольшом городке Картейра, довольно близко от Фару.

Для этого пришлось разбираться с автобусным сообщением. Запланированный заранее автобус к аэропорту не подъехал или уже уехал. Пришлось искать альтернативу в условиях плохого интернета. Нашли вариант с одной пересадкой и через полтора часа вышли в Картейре. Там у нас забронированы трёхкомнатные апартаменты… Но сначала надо зайти в агентство, которое владеет квартирой, для получения ключей. Когда мы ещё дома выбирали на Букинге жильё, столкнулись с жёсткой дилеммой: или близко к пляжу, или с интернетом. Ну, ещё третий вариант, нам совсем не подходящий: или слишком дорого. Скрепя сердце, взяли «пляж».

В агентстве же администраторша, натянув на лицо маску предельной скорби и тысячекратно извиняясь, поставила нас в известность, что в наших апартаментах к её великому сожалению не работает телевизор, но чтобы хоть как-то скомпенсировать эту тяжёлую утрату, они готовы дать нам роутер и вместе с ним бесплатный интернет. Теперь настала наша очередь изобразить скорбь. Это было чрезвычайно сложно. Хотелось петь и плясать, но вместо этого пришлось вымученно вздохнуть и горестно согласиться. К слову, через три дня к нам заглянул телемастер и отремонтировал телевизор. В результате мы получили счастливую возможность созерцать десяток новостных каналов на португальском языке. В общем, после ухода мастера мы телевизор ни разу не включали. Он же не забрал роутер!

Итак, апартаменты. Две спальни, гостиная, кухня с полным набором всего. Ванная с туалетом – без всего (в смысле, без шампуней и геля для душа). Просторный балкон… А вот обещанный сивью был ожидаемо урезан. То есть море с балкона слева и справа в ста метрах можно было разглядеть, но по центру вид на него закрывало другое, более удачно расположенное здание.

Раскидав вещи по шкафам, отправляемся на закупку продуктов. Супермаркетов в Картейре (как, впрочем, и в других португальских городах) много, в том числе в шаговой доступности. Мы зашли в один, французской сети Intermarché. Цены на продукты своего, португальского производства более или менее ниже, чем у нас в Германии, особенно на хлебобулочные изделия и рыбу. Импорт – или такой же по цене, или дороже. Коль уж коснулся рыбы, упомяну местную особенность: сушёную треску. Строго говоря, эта рыба северная, возле Португалии не водится, но именно она стала здесь любимой рыбой. Её можно купить и полутушками, а можно уже мелко порезанную, в упаковке. Цена – порядка 10 евро за килограмм, но надо иметь в виду, что при высушивании она теряет две трети веса. И ещё: она ужасно солёная! Даже любители солёной рыбки под пивко в данном случае изматерятся. Перед употреблением треску рекомендуют сутки вымачивать и при этом трижды менять воду. А потом её можно хоть жарить, хоть варить, хоть тушить… Португальцы её обожают. Для себя я выбрал более умеренный способ вымачивания: ночь в холодильнике на одной воде. Иначе становится совсем уж пресной. А так я получал достаточно вкусную рыбку, которую даже не надо термически обрабатывать: она и так нежная и питательная.

Ну и какая Португалия без местного алкоголя? Взяли портвейн, зелёное вино и пиво Cristal. Портвейн («вино из Порту») оказался слишком сладковатым, я предпочитаю более сухие варианты. Тем не менее, вполне питьевой и с интересным букетом. Зелёное вино, которое на самом деле всё же белое, но с небольшим зеленоватым оттенком, было чрезвычайно удачным для лета: очень лёгкое, не перегруженное вкусовой гаммой и не угнетающее пищеварительный тракт. Пиво – обычный «лагер».

Дома быстро перекусили и отправились на ближайший пляж. Волнение на море несколько выше приемлемого, но для нас сейчас важнее просто окунуться в долгожданную солёную водичку, чем продолжительно плавать. Раздеваемся, заходим и… едва не выпрыгиваем обратно: вода, скажем так, бодрит. Обычно температура воды в это время бывает 20 – 22 градуса, но нам не повезло. В начале пребывания в Картейре было лишь +18, через неделю составило аж +19. В общем, когда волнение позволяло (не каждый день!), мы-таки купались. Страшнее всего вход в воду; потом уже становилось терпимо. И всё-таки блаженства от пребывания в морской воде испытать в этот раз не пришлось. И это при том, что температура воздуха была под тридцать. То есть с загоранием на пляже никаких проблем не было, только успевай намазываться кремом.

На следующий день решили ознакомиться с достопримечательностями Картейры. Картейра – городок довольно маленький и молодой, так что с памятными местами здесь напряг. С трудом вычерпал из интернета три пункта: рыбный рынок, римские развалины и пляж Фалезия.

Рыбный рынок не бог весть какой большой, но действительно примечательный. Здесь впечатляющий выбор свежайшей рыбы и моллюсков, для большинства из которых я и названий-то не знаю. На рыбный рынок Картейры приезжают покупатели и туристы со всей Алгарвы. Цены, конечно, выше супермаркетных. Для любителей сэкономить есть уличные торговцы рядом с рынком, которые продают такую же рыбку, разложив её на полиэтилене прямо на земле. Не думаю, что это законно, но похоже, полиция закрывает глаза на такие мелкие правонарушения.

Римские развалины находятся на границе собственно Картейры и её фешенебельного пригорода Виламуры. Мы пришли к ним немного рановато, ещё до открытия. Сквозь решетку ограды можно было увидеть остатки фундаментов домов и всё. Такое я в своей жизни лицезрел уже много раз, так что платить за дежавю не захотелось.

И пляж Фалезия тоже не впечатлил. Он уже целиком находится в Виламуре. Да, огромный – длинный и широкий, метров пятьдесят чистого песка от дорожки до моря. Да, ухоженный. Но, собственно, и всё.

Возвращались мы через марину (в смысле, пристань для яхт) Виламуры. Яхты лично меня не впечатлили, видали мы и побогаче, а вот окружение марины симпатичное: люксовые отели с припаркованными масл-карами, бутики, прибрежные рестораны, бугенвиллии в цвету…

В тот день мы больше не напрягались, а на следующий посетили местный цыганский рынок. Он работает раз в неделю, по средам, и расположен возле супермаркета Лидл, в который мы тоже заглянули. Лидлы во всей Европе – настоящее спасение для туриста: всегда большой выбор как стандартного для всей Европы набора продуктов, так и местных деликатесов по самым приемлемым ценам.

Цыганский рынок оправдывает своё название: большинство продавцов, судя по внешнему виду, именно рома. Товары самые разнообразные: сувениры (у них, например, самые дешёвые магниты, по одному евро, в то время как в городе от 2,5), фабричную обувь (кстати, португальская обувь по соотношению цена-качество занимает в мире очень выгодную позицию), изделия из пробки (просто безумный выбор: сумки, портмоне, ремни, посуда, брелоки, обувь и ещё чёрт-те что… пробковых шлемов не было, но пробковую бейсболку за пять евро мы прикупили), одежда (довольно качественная, даже если подделка; например, можно купить поло якобы Lacoste всего за 12 евро…), еда (хороший выбор мёда, например), игрушки, постельное бельё, галантерея… Наверно, что-то ещё упустил. Несмотря на собственное скептическое отношение к базарным покупкам, цыганский рынок в Картейре я настоятельно рекомендую.

Картейра – Картейрой, но пренебрегать её более крупным соседом, Фару, было бы неразумно, и очередной день мы посвятили знакомству с ним.

Безусловно, Фару выглядит ощутимо солиднее.

 Здесь есть даже свой кафедральный собор Святой Марии, музей морского дела и пешеходная улица, вымощенная по португальской традиции чёрными и белыми каменными кубиками, делающими передвижение по улице в летней обуви некомфортным, а на каблуках просто невозможным. Исторический центр города окружён городской стеной, которую начали сооружать ещё мавры. Вход в центр лучше осуществлять через арку Да Вила – симпатичное древнее сооружение с часами.

Церковь Святой Марии помимо своей архитектурной привлекательности интересна тем, что она практически облеплена гнёздами аистов, флегматично созерцающих со своей высоты за суетящимися внизу людишками.

Несмотря на свою внешнюю привлекательность, церковь святой Марии всё же классическое католическое святилище, каких в мире пруд пруди. Другое дело – церковь Карму. На первый взгляд, она тоже обычная церковь того же порядка. За два евро можно попасть внутрь, где всё облеплено золотом и средневековыми картинами, и ещё дальше, во внутренний двор церкви. А вот здесь начинаются интересные вещи. Дело в том, что во дворе стоит часовня, построенная из… человеческих костей. 

Когда-то в Средние века здесь рядом находилось кладбище. Когда город стал расширяться, кладбище ликвидировали, а человеческие останки собирали в большом подвале. Получив доступ к кислороду, мумифицированные трупы начали активно разлагаться к большому неудовольствию прихожан. Местный епископ приказал своим монахам разобраться. Те были ребята практичные и подошли к делу с предпринимательской хваткой. Косточки помыли, отбелили гашёной известью и использовали вместо щебня для постройки часовни. Сэкономили, в общем.

Если отбросить суеверный ужас, то в общем ничего страшного в этой часовне нет. Благодаря большим окнам она хорошо освещена солнцем и совершенно не мрачная. Белые черепушки и бедренные кости выглядят как-то ненатурально, как фигурки из Лего. И ещё мне показалось, что черепа, выпирающие из стен, какие-то маленькие. То ли народ тогда был более тщедушный, то ли среди умерших преобладали дети…

…В Фару также есть рыбный рынок, как часть большого городского рынка. Но выбор там показался нам поменьше, а цены повыше.

Для шопинга в Фару идеально подходит торговый центр «Форум Алгарве». Любители брендовых товаров найдут себе что угодно по душе, поесть можно на просторном фуд-корте, но нас больше интересовал гипермаркет Auchan, которого нет в Картейре.

На следующий день сын продолжил путешествовать из аэропорта Фару в Эдинбург, а мы с женой остались у прохладного моря ещё на три дня. Как-то решили побаловать себя рыбкой. В супермаркете богатый выбор, но вот беда: все названия только по-португальски, и перевод с помощью смартфона не всегда помогал. Например, нам приглянулась некая gato aranhada, что переводилось как «оцарапанная кошка». Надеюсь, это всё же было не домашнее животное. Во всяком случае филе вполне походило на рыбье, и цена была более привлекательная, чем могла быть в случае Мурки. Из него потом мы приготовили… нет, не суп с котом, а тушёную рыбу, и знаете, оказалось довольно вкусно!

Наконец, наш пляжный отдых подошёл к концу. Заранее, ещё в Германии мы купили билеты на автобус до Лиссабона в компании Rede Expressos. Заблаговременная покупка билетов оправдана: мы взяли по пять евро за место, потом даже самые дешёвые стоили в два-три раза дороже.

Автовокзал с названием Terminal Rodoviário находился в пяти минутах ходьбы от наших апартаментов и в минуте – от офиса компании-владельца квартиры, где нам предстояло оставить ключи, а главное – забрать двести евро залога. Сотрудница офиса была очень добродушная, формальности были осуществлены без задержек. Поинтересовалась, куда мы направляемся. Узнав, что в Лиссабон и Порту, сказала, что Лиссабон - это, конечно, интересно, но ей больше нравится Порту, город, где нет людской суматохи, где чище, а достопримечательностей не меньше, чем в столице…

Автобус был вполне комфортабельным; регулируемый поток воздуха от кондиционера позволял не замечать жару снаружи. Езды три с половиной часа. Дорога была интересная: сначала горы, потом холмы, потом равнины. Поля, виноградники, леса… И рощи пробковых дубов. Почему именно пробковых – становится понятно при взгляде на их стволы. Со всех аккуратно снята кора. Вероятно, она снова нарастает, потому что деревья не выглядят угнетёнными. Листья у них немного меньше, чем у привычных нам дубов умеренного пояса, но они такие же резные. В Лиссабоне мы заходили в фирменный магазин изделий из пробки J.S. Cork, там в фоновом режиме постоянно крутят видеозапись о дубах и пробках. Так вот, оказывается, этот дуб растёт не только в Португалии, но и в Испании, и во Франции, и немного в Италии. Но почему-то только португальская пробка обрела всемирную славу. Зато в Испании жёлуди пробковых дубов служат для откорма чёрных свиней, из которых потом делают самый лучший хамон.

Через три часа поездки въезжаем в пригороды Лиссабона. Автовокзал находится в северной части города, поэтому нам надо пересечь по живописному мосту с названием «25 апреля» реку Тежу. Перед мостом возвышается огромная статуя Христа-Спасителя, очень похожая на своего более знаменитого бразильского собрата.

От автовокзала идём пешком в центр, где расположены наши очередные апартаменты. 

Почти все тротуары вымощены аккуратно сложенными в узоры чёрными и белыми натуральными камнями. Их красота – единственное достоинство. Мало того, что португальские тротуары неровные сами по себе, так с этих булыжников, отполированных миллионами подошв, нога норовит соскользнуть куда-нибудь вбок. Уж лучше асфальт…

Район нашего пребывания, несмотря на близость к центру, был каким-то индийским гетто. Не знал, что в Португалии так много индийцев. Бразильцы – да, африканцы – да, но откуда здесь так много индийцев? В Индии Португалия владела лишь одной крошечной колонией – ныне знаменитым на весь мир Гоа. Даже если все гоанцы внезапно телепортировалась бы в Лиссабон, они не составили бы и десятой части обитателей этого гетто. В общем, загадка. Не сказать, что они какие-то страшные… Нет, совсем нет. Вежливые и трудолюбивые. Очень трудолюбивые! Слишком трудолюбивые, чёрт их дери! В шесть часов утра, когда нормальный турист ещё нежится в кроватке и мечтает досмотреть сладкий предутренний сон, трудолюбивые адепты Кришны и Вишны (или Кришну и Вишну?) уже вовсю гремят строительным инвентарём, паркуют у своих магазинчиков грузовички со свежими овощами или просто обмениваются новостями с соседями, но делают это с южным задором и, соответственно, громогласно. Закрытие окон не помогает установить тишину в спальне. Во-первых, в условиях субтропиков местные жители не тратятся на многослойные окна. Во-вторых, наши апартаменты не располагали кондиционером, и без сквознячка дышать моментально становилось нечем. Скажем прямо: лиссабонские ночи были бессонными.

Ну и закончу описание апартаментов. Расположены они в старинном доме, вероятно 19 век. Можно сказать, это коммунальная квартира с тремя жилыми комнатами, двумя санузлами (один – общий, другой персонально наш), кухней и гостиной. Чтобы попасть в свою комнату из гостиной, надо было пройти по такому узкому коридору, что вдвоём там не разминуться. А соседям при этом ещё требовалось подняться по столь же узенькой лестнице на этаж выше. Войдя в квартиру, мы ещё не знали, какая комната наша. Апартаменты были ещё не заселены, поэтому мы заглянули во все три, пока не выбрали нашу (по признаку собственного санузла).

Наспех перекусили и пошли смотреть, что есть поблизости. Поблизости были супермаркеты Minipreсo и Lidl, пешеходная улица, состоящая из непрерывных рядов бутиков и ресторанов, и первая лиссабонская знаменитость: площадь Коммерции с Триумфальной аркой. Площадь в стиле раннего Нового времени, аналогичная многим центральным площадям в других европейских столицах: достаточно просторная для проведения военных парадов; окружена роскошными дворцами, а посередине – неизменная конная статуя то ли короля, то ли полководца. Расположена она на самом берегу Тежу, и оттуда открывается красивые виды как на саму реку, так и на мост 25 апреля.

Посмотрели, поснимали и пошли домой спать. И легкомысленно забыли закрыть дверь в комнату. Всё равно ж никого больше нет!..

В двенадцать ночи послышался звук поворачиваемого в замке квартирной двери ключа. Я ещё не упомянул, что замки в апартаментах не меняли, вероятно, с того же 19 века, поэтому открыть их было ещё то искусство, которое обреталось после получаса экспериментов. Наконец, получилось, и в квартиру зашли таинственные посетители. Собственно, ничего страшного, наверняка новые гости. Мы уже видели на букинге, что в этой квартире на эти даты всё куплено. Но новые гости точно так же, как и мы, не знали, где находится их комната и принялись искать её точно так же методом проб и ошибок. Естественно, первой пробой и ошибкой оказалось наша незапертая комната. Истошно ору «Occupied!!!» и с удовлетворением убеждаюсь, что незваный визитёр в панике закрывает дверь…

Утром, когда я готовил завтрак, по лестнице спустилась девушка лет двадцати пяти. Немного разговорились. Она оказалась француженкой, но живёт в Южной Африке, сюда приехала с бойфрендом. «И я очень хочу извиниться, за то, что ночью…» - «Ничего страшного»,- успокоил её я.

Позавтракав, мы отправились по заранее выбранному маршруту.

Музей карет. Ещё совсем недавно, при посещении города «Орлом и решкой» музей был бесплатным. Сейчас за вход берут 8 евро, сразу сделав его неинтересным для нас. Вряд ли коллекция в нём будет богаче, чем в Ватиканском дворце, который мы посещали, будучи в Риме.

Беленский дворец. Симпатичный розовый фасад, частично скрытый большими деревьями и массивным забором. Жаль, ближе не пускают: сейчас там резиденция португальского президента. Зато можно поснимать часовых в яркой форме времён наполеоновских войн.

Торри-де-Белен. Крепостная башня на небольшом островке прямо у берега Тежу. Очень живописная. Рядом на скрипке играет музыкант, а уличные предприниматели предлагают туристам в аренду… палки для селфи.

Недалеко находится памятник португальским первооткрывателям, сооруженный при диктаторе Салазаре. Как все памятники эпохи диктаторов, он огромный и пафосный.

 Монастырь Жеронимуш. Огромное здание из белого камня, построенное в 1496 году. Здесь всегда море людей. В этом монастыре перед своим отплытием в Индию молился Васко да Гама, а ныне тут покоятся останки большинства португальских королей.

 Дворец Ажуда. Относительно не старый. Его построили в середине 18 века как резиденцию королей после катастрофического землетрясения, полностью разрушившего Лиссабон. Очевидно, денег на тот момент в казне было очень мало, так как здание получилось довольно скромным, тогда как в остальной Европе в это время буйствовало безумство рококо и барокко. Западный фасад здания вообще смотрится по-современному лаконично, как какой-нибудь горком КПСС 70-х годов в российском захолустье.

Затем следует долгий переход через парк Флорештал де Монсанту. 

Наверно, это было бы замечательно прогуляться по лесу, состоящему из старых лиственных деревьев, включая ароматные эвкалипты, если бы не жара в 35 градусов и преимущественный подъем в горку. В общем, когда мы подошли к очередной цели, дворцу маркизов Фронтейра, силы и настроение находились в упадке. А дворец красивый. Перед ним разбит так называемый регулярный парк (идеально прямые дорожки, разбивающие парк на правильные геометрические фигуры, аккуратно сформированные деревья, тщательно постриженные газоны). Сам дворец двухэтажный. Фасад его украшен изящными картинами из азулежу.

Хотя дальнейшая дорога и шла только вниз, но жара выматывала. Мы посетили ещё один храм, базилику да Эштрела. Безусловно, красивая, как более или менее все церкви в Португалии. Базилика больше примечательна своей историей. Королева Португалии Мария долгое время не могла родить сына. Наконец, она дала обет, что возведёт храм для Ордена босоногих кармелиток, если Господь подарит ей наследника престола. Неизвестно, что сыграло решающую роль, десница ли Господня или удачно подвернувшаяся овуляция, но сына она-таки родила и честно стала строить базилику. Но счастье длилось недолго. Сын умер от оспы незадолго до окончания строительства… Такой грустный финал.

Совершенно измождённые, мы вернулись домой и пришли в себя только после холодного душа. После чего восстанавливали душевное равновесие местным ликёром жинжей. Это некрепкий напиток из вишни (они даже плавают в бутылке), в принципе наверно не лучше вишнёвой наливки, которую я сам готовил в прошлые годы; но хорошо охлаждённая жинжа неплохо способствовала релаксации после длительного пробега по жарким лиссабонским улицам.

Следующий день мы посвятили выездным экскурсиям по близлежащим местам: городам Синтра и Кашкайш и мысу Рока.

До Синтры добирались на поезде. Билет стоил около 5 евро, время в пути 45 минут. В отличие от старинных трамваев в Лиссабоне, поезда в Португалии вполне современные и комфортные.

В Синтре приезжающих встречает орда гидов и турагентов, готовых привезти людей к трём главным достопримечательностям города: замку мавров, дворцу Пена и усадьбе Кинта-де-Ригалейра. Это ускорило бы посещение знаковых мест, но парадоксальным образом именно благодаря ограниченному времени мы решили добираться сами. Всё объясняется просто: мало времени – значит, не заходим внутрь дворцов, а это в свою очередь значит, что можно чуть больше времени потратить на красивые горные серпантины по лесу.

Сначала замок мавров. Самая древняя крепость в Португалии из сохранившихся и соответственно самая руинированная. Развалины живописны, виды с горы тоже. 

Фотографируем и двигаемся дальше.

Переход до дворца Пена оказался неожиданно труднее и дольше, чем планировали. Кроме того, из последней точки, куда можно попасть бесплатно, мало что видно. Следует купить один из двух видов билетов: полный (парк+дворец) за 15 евро или только парк за полцены. Принимаем компромиссное решение и берём «парк», включающий осмотр дворца снаружи. Интернетовские восторги, подкреплённые очень положительным отзывом ведущих «Орла и решки», вызвали у меня скорее скепсис. Вроде бы всё нарядно, красочно, даже сказочно… Но есть в дворце Пена что-то несерьёзное, инфантильное, как-будто это пластиковые декорации к историческому фильму: красные и жёлтенькие башенки, конусовидные крыши на них… А, даже не столько декорации к фильму, сколько к инстаграмным селфи. 

Ну не зря же поднимались и платили деньги? Сделали обязательные снимки и дежурно загрузили их в Инстаграм. Полнейшее комильфо.

Вот только времени на Кинта-де-Ригалейра не осталось. Спускались другой дорогой, чтобы не возвращаться назад, а наоборот, подойти ближе к мысу Рока. 

Вышли на трассу, где каждые полчаса должен ходить автобус 403 до мыса и далее до Кашкайша. Подошёл он только через час, а потом ещё мы минут сорок катались по местным серпантинам, заезжая в какие-то дремучие деревеньки, до которых, кажется, цивилизация пока не добралась.

Первое, на что обратили внимание, выйдя из автобуса – это низкая облачность, переходящая в туман. В нескольких километрах отсюда царит адская жара и на небе ни облачка. А тут солнце скрыто, и при порывах ветра становится даже прохладно.

Природа вокруг совсем непохожа на обычную для Португалии. Нет леса, только трава с проплешинами и низкие кустарники. Это скорее пейзаж Шотландии. К тому же ещё мыс Рока – это 140-метровая скала над океаном, а на ней – одинокий маяк. Готовый мотив для художника-романтика. Под скалой бушует море, на скале – памятный крест с координатами самой западной точки континента. Рядом на синтезаторе играет красивые мелодии польский музыкант. Польский – потому что в какой-то момент он говорил по телефону на своем языке.

Прежде я думал, что мыс Рока – это обычная скала среди тысяч других, которой просто «повезло» закончить собою материк. Но поверьте, это фантастически волнующее и красивое место, и Португалию можно было бы посетить только из-за него одного. Не из-за Лиссабона или пляжей Алгарвы, а из-за мыса Рока.

Досыта насладившись великолепными пейзажами, возвращаемся к остановке. Там стоит маленькая постройка с картинами из азулежу, включающая в себя магазин сувениров и кафетерий.

Автобус до Кашкайша пришёл в этот раз вовремя. Ещё полчаса езды, и мы выходим у какой-то жутко пыльной стройки, зато близко к первой достопримечательности: морской пещере Бока ду Инферну. 

Точнее, была ещё одна памятная точка, но мы её чуть не пропустили: местный форт. Просто он сейчас сильно разрушен, и едва заметен. И просто маленький. Бока ду Инферну переводится как «пасть ада». Такое название она заслужила потому, что во время шторма способна издавать дьявольское рычание. Впрочем, мы находились возле неё при комфортной погоде, так что нам она показалась довольно симпатичной и уютной. Надо иметь в виду, что внутрь её попасть невозможно (ну, или почти невозможно). Можно только созерцать чёрное отверстие среди живописных скал.

В Кашкайша много красивых дворцов, вилл, церквей и пляжей.

 Похоже, этот город – что-то вроде Рублёвки для Москвы. Конечно, описывать все изящные строения не имеет смысл. Остановлюсь на особенно запомнившихся.

Музей Паулы Рего. Относительно новая постройка в виде двух высоких пирамид. В музее представлено современное искусство. Некоторые скульптуры находятся снаружи.

Дом Святой Марии. Изначально был частной виллой, но был выкуплен государством ввиду своей высокой художественной ценности. Небольшое, но красиво оформленное здание.

Ратуша. Двухэтажное старинное здание, покрытое азулежу.

Наконец, дворец Сейшас. Стоит прямо на берегу моря и частично напоминает замок. Отличное украшение набережной.

От него уже совсем близко до вокзала. 

Рядом с вокзалом находится торговый центр с супермаркетом Pingo Doce, где мы купили мороженое, ибо после прохлады мыса Рока успели перегреться.

Полчаса езды до Лиссабона и ещё полчаса ходьбы до апартаментов.

Третий день в городе мы устроили относительно щадящим. 

Прошли до монастыря Сан-Винсенте-де-Фора. С одной стороны стандартно красивый. С другой – как раз слишком стандартный. Если бы видели это сооружение первым в Португалии, то восхитились бы, а сейчас даже не особенно запомнилось, что там. Всё как везде.

Португальский Национальный пантеон напротив, выделяется. Причем в буквальном смысле. Он расположен на возвышенности, поэтому его купол виден из разных частей города. И с него открывается красивый вид на Тежу и даже находящийся на достаточно большом удалении мост Васко да Гамы.

Район Пантеона, вероятно, отмечал в эти дни какой-то местный праздник, потому что улицы там были ярко украшены. Но нравы у местных достаточно простые. Можно, например, прямо на улице гладить бельё... Дома-то жарковато...

Собор Лиссабона. Тоже интересное сооружение. Дело в том, что строить его начали в дремучем 1150-м году, а вплоть до 18 века подстраивали и подстраивали. В результате фасад получился готическим, а прочие части представляют романский стиль и барокко. Но такой архитектурный кавардак оказался внезапно оригинальным и интересным. Я уж молчу про внутреннее убранство главного храма страны. Золото, мрамор и дорогие картины знаменитых мастеров, как могло быть иначе? Да, и эта церковь некоторое время при маврах служила мечетью.

Замок святого Георгия, который находится на одной из самых высоких гор столицы (а она вся состоит из гор), посмотрели только снаружи. Уже было жарко, и мотаться вверх-вниз по скользким камням мостовых совершенно не хотелось. Хотя, наверно, внутри там тоже есть, что посмотреть.

Кармелитский монастырь. Готический фасад интересный, но внутри монастырь сильно разрушен и будет интересен только уж совсем отмороженным любителям истории архитектуры.

Это был наш последний день в столице страны.

Утром мы собрали вещи и пошли на автовокзал Sete Rios. Снова три с половиной часа езды до города Порту за те же пять евро с человека (билеты были также куплены заранее). Дорога в этот раз показалась не такой интересной, как в первый раз. То ли португальские пейзажи уже приелись, то ли действительно ничего примечательного по пути не попадалось.

В Порту бросилось в глаза, что в городе меньше суеты, меньше людей и чище, чем в Лиссабоне.

Апартаменты наши здесь были вполне современными, и я бы их назвал даже комфортными, если бы не одно обстоятельство: отсутствовал кондиционер, а вентилятора не хватало, чтобы остудиться при +35 за окном. Чтобы не обливаться ночью по́том, приходилось оставлять окно открытым, но при этом выступала другая беда: сильный уличный шум. Прямо под окнами находилось заведение общепита, где люди гудели до трёх ночи, а в нескольких метрах проходила оживленная дорога. Обычные автомобили ещё можно было вытерпеть, но проезжавшие раз в несколько минут мотоциклы убивали сон подчистую. В общем, из трёх ночей в Порту две были бессонными, а в третью измождённый организм сказал «баста» и отрубился, несмотря на мотоциклы и ночных посетителей ресторана.

В отличие от Лиссабона, в котором достопримечательности располагались в самых различных частях размазанного вдоль реки города, в Порту всё расположено достаточно компактно. Возможно, на осмотр города хватило бы и одного полного дня, но у нас было два, так что в первый мы проделали даже продолжительную вылазку к дому музыки и музею Серралвеш.

Дом музыки – любопытное современное здание необычной формы.

Музей Серралвеш был закрыт. При нём красивый парк, 

но… тоже закрыт. Разворачиваемся и идём снова в центр. По пути проходим «Супер Бок Арену» (Super Bock – самое известное португальское пиво) и прилегающий сад Чувств (если я правильно перевёл Jardim dos Sentimentos), из которого открываются прекрасные виды на реку Дуэро и местное Заречье.

 Кстати, южная часть города по ту сторону реки ничем особенным не примечательна кроме своих знаменитых винных погребов с тысячами огромных бочек портвейна.

По саду Чувств спокойно разгуливают на радость туристам павлины, куры и цесарки. А не воробьи какие-нибудь, прости господи.

В самом центре бросается в глаза красивейшая церковь Кармо. Церкви с таким названием, похоже, есть во всех португальских городах. Во всяком случае, были и в Фару, и в Лиссабоне. Но именно в Порту она просто великолепна. Хотя и представляет собой смесь стилей: классического, барокко и рококо. И как всегда, внутри сплошное золото, резьба, скульптуры и картины.

Следующая достопримечательность меня мало интересовала, но у неё оказалась масса фанатов. Это книжный магазин Лелло. Некие богатые братья Лелло построили в 1894 году необычный книжный магазин, напоминающий не то барскую усадьбу, не то королевскую библиотеку. Ну, построили и построили… Кто бы стал заходить в 21 веке в книжный магазин? Только школьники по заданию училки или домохозяйки перед Новым годом для покупки настенного календаря. Но одна такая домохозяйка, англичанка Джоан Роулинг, посетила эту книжную лавку и пришла в такой восторг от интерьера, что придала облик этой лавки в своем «Гарри Поттере» то ли школе волшебников, то ли ещё чему-то… Фанаты ГП подскажут точнее. Именно они образовывали две очереди в магазин: одну за покупкой билета, вторую – чтобы войти. Да-да, в мире существует магазин, в который чтобы войти, нужно сначала заплатить. В общем, жена пошла, я подождал на улице, благо там был хороший вай-фай.

Ещё одна примечательная церковь: Клеригуш. В основном её отличает высоченная колокольня, которую видео из любой части города, а раньше по ней ориентировались заходящие в гавань корабли. В остальном церковь привычно дорого и изощрённо украшена. Как всегда.

В наших планах давно уже было посещение португальского ресторана, специализирующегося на местной кухне. Изучив TripAdvisor, мы решили заглянуть в Folias de Baco. Нас встретил официант, молодой человек с пышной кудрявой шевелюрой. Поприветствовал и сразу спросил, бронировали ли мы столик. Нет, конечно. Кажется, парень очень сильно огорчился. «Дайте минутку подумать…», - сказал он и действительно задумался. Потом сказал, что очень много заказов, но если мы готовы уйти до 20:00 (а мы пришли в 18 часов), то один столик он все же может нам предоставить. Ну, мы и не собирались рассиживать весь вечер, поэтому легко согласились.

В ресторане можно делать заказ просто по меню, а можно выбрать комплекс на двоих, что окажется гораздо дешевле. Что входит в заказ, парень нам детально расписал: по бокалу вина своего приготовления (можно выбрать, белое, красное или оранжевое), нарезка сыра, нарезка мясная, деревенский хлеб, белый и серый, бутылка воды, оливки, кофе или грейпфрутовый сок и горячее: один из трёх видов сосисок на гриле и к ним гарнир (я выбрал кальмаров, жена – грибы). На двоих выходило 30 евро. Очень недорого для ужина с алкоголем на двоих.

Ждали недолго. Вино я выбрал оранжевое, поскольку такого никогда не пил. Оказалось довольно приятным. Сыр и мясо вкусные, оливки я не ем вообще. Сосиски посредственные, кальмары вкусные. Кофе хороший, но очень мало. В целом получилось отлично, особенно по соотношению цена/качество. Рекомендую. Только лучше заказ делать заранее.

Наконец, настал наш последний полный день в Португалии. 

Мы прогулялись до величественного кафедрального собора Порту. В отличие от многих других красивых церквей страны, здесь можно бесплатно подняться на башню и насладиться панорамой города с высоты. Там есть ещё и бесплатный миниатюрный музей.

 Разумеется, очень много картин из азулежу. Целые галереи картин.

А епископам далеко до собора ходить не надо. Их дворец совсем рядом. Здание можно было бы назвать симпатичным, если бы оно не меркло на фоне роскошного собора.

Гордость современного Порту – мост Луиша I. Построен в середине 19 века. Конечно, уже из стали, а не из камня. Зато воздушный, ажурный, как будто парит в воздухе.

От моста начинается Рибейра – улица-набережная вдоль Дуэро. Разноцветные старинные домики, на первых этажах которых многочисленные ресторанчики.

 Уличная торговля, включая небольшой рынок туристического барахла. На реке прогулочные теплоходики и лодки, похожие на венецианские гондолы, но на механическом ходу. Место притяжения туристов.

Кафе Majestic на пешеходной улице Санта-Катарина, к сожалению, было закрыто. Это культовое старинное сооружение, которое обязательно посещают состоятельные туристы и знаменитости. Но и обычный праздношатающийся в состоянии купить здесь чашечку португальского кофе и отличную местную выпечку.

На той же улице расположен торговый центр «ВиаКатарина». Само здание удачно встроено в ряд старинных домов улицы, так что не нарушает архитектурное единство. Заходишь в неприметное на первый взгляд здание и, как в сказке, оказываешься внезапно в огромном дворце. Но набор магазинов, конечно, традиционный: брендовая одежда, косметика, товары для дома, игрушки… Ещё хороший супермаркет Continente.

И последняя цель на нашем пути – церковь Chapel of Souls, внутри и снаружи покрытая религиозными картинами из азулежу. Смотрится эта церковь-«гжель» очень симпатично.

Потом была ещё одна полубессонная ночь. Утром собрали вещи, сели на метро и отправились в аэропорт Порту. По пути заметили, что я забыл в номере много нужных вещей… К сожалению, ночи без сна спровоцировали рассеянность. Но обратного пути уже не было.

В местном аэропорту зоны прибытия и вылетов расположены на разных уровнях, причём на уровне прибытия нет указателей и стойки с информацией. Поэтому пришлось поплутать, пока я не вспомнил, что на переходе из метро в здание аэропорта была какая-то табличка с надписью Departures и стрелкой вверх. Нашли эскалатор и добрались до нужного терминала. В поисках места, где можно присесть в ожидании посадки, забрели в какое-то помещение, где были мягкие кресла и даже небольшой выбор пирожных. Удивились необычному комфорту и порадовались за бедную страну, которая так заботится о пассажирах! А когда уходили, случайно обратили внимание, что вообще-то это платный бизнес-лаунж! Почему пропустили двоих человек, осталось загадкой. Расхлябанность, наверно…