Польша: от крайнего севера до крайнего юга

Итак, Польша. Первый раз мы собрались отправиться туда ещё два года назад. Купили билеты, забронировали проживание… Но за несколько дней до отъезда фрау Меркель объявила ковидный карантин, а за ней последовали и другие страны. В общем, наша поездка не состоялась. Часть денег вернули, часть просто пропала. В прошлом году задумали совершить вторую попытку. Заблаговременно решили ничего не оплачивать, и как оказалось – благоразумно. В феврале Россия вторглась в Украину, в Польшу хлынул поток беженцев, и в создавшихся условиях хаоса мы предпочли не рисковать, а отправились в спокойную Данию.

С тех пор прошел год. Война в Украине продолжается, но к этому времени Польша адаптировалась, ситуация с беженцами из состояния аврала перешла в разряд рутины, и мы решили: пора!

Из двух ближайших к нам аэропортов, Баден-Баден и Штутгарт, прямые самолёты в Польшу летали только из Штутгарта и только в Варшаву и Краков. Собственно, эти города и были самыми интересными для нас, поэтому под эти рейсы я запланировал отпуск: «туда» летим в Варшаву, «обратно» - из Кракова. Но в день, когда настал черёд непосредственной покупки билетов, Eurowings ошарашил нас неприятным известием об отмене рейсов из Кракова. Пришлось перекраивать планы. Обратный путь теперь предстоял через Амстердам с компанией KLM City Hopper и увеличивался с полутора часов до пяти. Маленькой ложечкой мёда в этой бочке дёгтя оказалось снижение стоимости билета в два раза. В Варшаву мы должны были лететь с польской национальной компанией LOT, но в новых обстоятельствах мы пересмотрели и этот вариант, и из-за уже троекратной разницы в цене сделали выбор снова в пользу KLM, хотя и с пересадкой в том же Амстердаме.

Не знаю, какой сервис ожидал нас в случае полёта с LOT, но калээмовцы нас приятно удивили. Несмотря на достаточно короткие перелёты, в обоих случаях пассажирам раздавали лёгкое питание в виде бутербродов или чипсов и отличный выбор напитков, горячих и холодных, безалкогольных, а также вина и пива. Пересадка в аэропорту Схипхол занимала 50 минут, но там устроено всё настолько продуманно, что у нас даже осталось время прогуляться по местным магазинам.

Вечером мы приземлились в аэропорту имени Шопена в Варшаве. Первым делом поменяли немного валюты по обычному для аэропортов конскому курсу, чтобы добраться до жилья. Транспортное сообщение аэропорта с городом чрезвычайно удобное и совершенно недорогое. До центра города примерно каждые полчаса ходит 188-й автобус. Цена билета порядка 3 – 4 злотых (4,7 злотых – примерно 1 евро). Билеты легко покупаются в автоматах на остановке; благодаря богатому выбору языков, включая русский, там сориентируется любой иностранец.

У нас арендованы апартаменты практически в самом центре города, на площади Конституции, дом 2. Хозяев мы не видели ни при въезде, ни при выезде. Всё общение проходило онлайн, ключи находились в ящике у двери, закрытом замком с шифром.

Апартаменты представляли собой однокомнатную квартиру в сталинском доме, со всеми причитающимися деталями: высокими потолками, широкими подоконниками и скрипучими паркетными полами. Март в Польше – это как март в России: ещё только ранняя весна, но в квартире прекрасное отопление, позволяющее ходить с минимумом одежды. Кухня объединена с прихожей и содержит практически всё необходимое для несложной готовки: микроволновка, кофеварка, газовая плита, электрочайник и достаточный набор посуды. Хозяева также снабдили гостей чаем, кофе и сахаром на всё время проживания.

В санузле находятся унитаз, душ и стиральная машина. К услугам гостей – жидкое мыло для рук, гель для душа и самый простенький шампунь.

В жилой комнате двуспальная кровать, стол, шкаф, кресла и телевизор с сотней спутниковых каналов, среди которых не было ни одного русскоязычного (что ожидаемо в свете происходящих событий) или немецкого (что для Европы не характерно). Но телевизор нас интересует в последнюю очередь. Главное, что есть хороший интернет.

Как обычно, путешествуем мы без багажа, поэтому нам нужно что-то купить на ужин. Ближайший сетевой гастроном – ŻABKA («Жабка»). Не знаю, имеет ли этот бренд какое-то отношение к земноводным… Вообще-то это самый распространенный сетевой магазин в Польше. Их точки иногда располагаются менее чем в ста метрах друг от друга. Помимо собственно магазина под этим брендом работают также мини-кафе. Впрочем, и магазины тоже из разряда «мини»: обычно это узенький коридор метров десять-пятнадцать в длину со стеллажами по бокам. Цены соответствуют тому, что ожидаешь от магазина шаговой доступности: недёшево, но когда тебе надо срочно купить какую-нибудь мелочь, ты не поедешь на окраину города в поисках более выгодной цены. При этом, в «Жабках» действуют акции, позволяющие купить, например, второй товар со скидкой 50%, а это уже интереснее.

В первой же «Жабке» нас обсчитали на 10 злотых. Я по германской привычке не пересчитал сдачу, а дома-таки проверил: десятки не хватило. Забегая вперёд скажу, что обсчёты в польских магазинах не редкость. Иностранцам не так уж легко пересчитать незнакомую валюту, стоя у кассы, или проверить выбитый на чужом языке чек. За всё время нас кинули примерно на десять евро, и бо́льшую часть этой суммы составила неучтённая скидка при покупке ветчины в Кауфланде Кракова, хотя она (скидка) была пробита прямо на маркировке упаковки.

Но безусловно есть в польских магазинах и приятное. Прежде всего для нас – это очень вкусные и дешёвые молочные продукты. И особенно их творожок. Это не тот «кварк», который продаётся в Германии, - продукт сам по себе совсем не плохой, но не тот, к которому мы привыкли с советского детства. А в Польше продают именно тот, нежный и вкусный зернистый творог, и даже ещё лучше, потому что без малейшей кислинки, и иногда в сливках… Пальчики оближешь!

Первая ночь в Варшаве была почти бессонной: всё дело в отвратительном матрасе, выглядящем вполне прилично, но чрезвычайно мягким до такой степени, что буквально проваливается под любой тяжестью, будь то крестец или, что особенно плохо, голова. Усугубляла положение ситуация с подушками. Исходная подушка была совершенно плоская и тонкая, как половичок. На этот случай хозяева предусмотрели (и отметили в бумажном руководстве для проживающих) вторую подушку, которая положение скорее усугубляла, поскольку она по размеру была чуть больше носового платка…

Промучившись ночь, утром встали, позавтракали и отправились в первую экскурсию по Варшаве. 

Сначала пересекли Вислу, оказавшуюся не такой уж и широкой, как мне казалось. 

Дошли до кафедральной базилики святых Михаила и Флориана. 

Базилика красивая и богато отделанная. Первое ощущение от костёла было впечатляющим. Но Польша – страна очень религиозная. Храмы здесь распространены едва ли не больше, чем супермаркеты, и большинство из них богато убраны. На второй-третий день глаз замылился от золота и мрамора костёлов… А пока восхищаемся и фотографируем.

На правом берегу Вислы смотреть больше нечего, поэтому возвращаемся по мосту на левобережье и сразу попадаем в Старо Място, старый город. 

Вообще-то он не такой уж и старый. В 1944 году после неудачного Варшавского восстания столица Польши была стёрта нацистами с лица Земли, и все нынешние «старые» постройки – это скрупулёзно восстановленные по чертежам и фотографиям здания, оригиналы которых не пережили войну.

Тем не менее, исторический центр города является, пожалуй, самым запоминающимся местом Варшавы, в целом скудной на старинные застройки.

Прежде всего, это Королевский замок XIV века, очень большой и помнящий период расцвета Речи Посполитой, одной из мощнейших европейских держав позднего Средневековья и грозы Московского царства. Сейчас в замке музей произведений искусства и быта королевских семей.

Возле колонны короля Сигизмунда III Вазы, которому удалось немыслимое: объединить под польской короной, хоть и не надолго, Польшу, Литву и…Швецию!.. Так вот, возле этой колонны, сделанной в стиле римской колонны Траяна, поворачиваем направо, проходим мимо богатого собора святого Яна и попадаем на Рыночную площадь. Как во всех средневековых странах, Рыночная площадь была центром деловой жизни города. Со всех сторон окружена прилипшими друг к другу красиво раскрашенными узенькими домами. Что поделать? Земля на таком бойком месте даже тогда была очень дорогой, поэтому и дома занимали мало места, а полезную площадь увеличивали за счёт многоэтажности.

В центре площади стоит памятник Русалочке, символу Варшавы. В отличие от томной копенгагенской «сестры», варшавская Русалочка воинственная, и вооружена мечом и щитом. Последний, впрочем, скорее заменяет ей отсутствующий бюстгальтер.

После Старого Мяста прошли мимо дворца и сада Красиньских. Не зацепило.

Затем был Саксонский сад. В принципе, смотрится неплохо: старинные фонтаны, лебеди, скульптуры, клумбы… 

Но всё это лучше бы посещать летом, когда много зелени и цветов.

Теперь мы приблизились к современному центру города. Там расположены огромные небоскрёбы, покрытые зеркальным стеклом, а также сталинская высотка, Дом культуры и науки, родная сестра Главного здания МГУ, гостиницы «Украина» и здания МИДа в Москве. Автор проекта – советский архитектор Руднев, а строили его 3500 советских рабочих. Сейчас это офисное здание, а также кинотеатр, библиотека, рестораны и косметические салоны.

Напротив Дома культуры находятся вокзал Варшава Центральная и рядом торговый комплекс Золотые террасы. Поляки любят размещать крупные торговые центры возле вокзалов; видимо, для того, чтобы многочисленные иногородние, приехав в мегаполис, не шлялись по улицам и не перегружали общественный транспорт, а просто организованно посетили эти самые Золотые террасы и также организованно быстренько свалили обратно.

На вокзал мы пришли не просто так, а с целью купить заранее билеты на предстоящую экскурсию в Гданьск и Сопот, а также в Краков, где нам предстояло провести вторую половину отпуска. На вокзале мы попытались найти автоматы по продажe билетов. Безуспешно. Обратились в бюро информации, где нам объяснили, что билеты на дальние направления можно купить только в кассе. Ну что ж, становимся в очередь, которая движется довольно быстро.

У окошечка пытаемся вести разговор по-английски, но кассирша, почувствовав наш акцент, сочувственно покачала головой и спросила: «Українська?» Я постеснялся сказать, что лучше бы по-русски, и согласно закивал головой. Дальнейший диалог происходил на смеси польского и украинского со стороны кассирши и на русском – с нашей. Вероятно, для кассирши украинский и русский были примерно одним и тем же странным жаргоном, потому что никакого удивления или дальнейших вопросов не последовало. Мы очень долго выбирали самые удобные для нас рейсы, и надо отдать должное терпению нашей визави. Она помогла найти нам самые дешёвые билеты в удобное время. Правда, один прокол всё же случился. Обратный билет из Гданьска был на поезд, который шёл до вокзала Варшава Всходня (Восточная), в то время как нам было бы удобнее до Варшавы Центральной.

На этом наш первый экскурсионный день закончился. Мы ещё зашли в супермаркет местной сети Biedronka и купили снеди на ужин. В тот вечер, а также в некоторые другие, мы ели национальный специалитет pierogi («пероги»). Несмотря на очевидное созвучие, это блюдо совсем не похоже на русские пироги. Пероги – это по сути вареники с самыми разными начинками, включая мясо (что мы покупали чаще всего). Есть даже «русские пероги» - это вареники с картошкой. Все они достаточно вкусные, и что немаловажно в нашем случае – легки в приготовлении. Их можно даже не варить, а только разогреть в микроволновке.

Следующим утром мы встали очень рано, что не составило труда, ибо отвратительный матрац не способствовал продолжительному сну.

В восьмом часу мы сели в комфортный поезд Польских железных дорог и отправились в четырёхчасовую поездку до балтийского курорта Сопот, который составляет так называемое Трёхградье вместе с расположенными рядом Гдыней и Гданьском.

Советское поколение знает Сопот как «наш ответ» буржуазным Евровидению и конкурсу в Сан-Ремо. Первые места там завоёвывали отечественные супер-мега-звёзды Ирина Понаровская, Лев Лещенко и даже молодая Алла Пугачёва, тогда ещё совсем не Примадонна, с песенкой «Всё могут короли».

Сейчас песенные конкурсы в Сопоте вроде бы и проводятся, но стали каким-то местечковым мероприятием, не особенно замечаемым мировой околомузыкальной тусовкой. Тем не менее, курортную славу Сопот не только не растерял, но и преумножил с приходом сюда инвесторов из туристического бизнеса. Город обладает длинными удобными пляжами с золотистым песочком и роскошными отелями, одни названия которых напоминают о великом имперском прошлом этих мест (когда Сопот был курортным германским городком): Grand Hotel, Sofitel, Sheraton, Marriott… Идеальное место для тех, кто любит море, но не переносит жару. Я к таким не отношусь. Но мы с удовольствием прогулялись по улочке Героев Монте-Кассино, ведущей от вокзала к морю. В её начале находится крупный и красивый костёл святого Георгия. Идя затем между двух рядов сохранившихся или восстановленных старинных домов, мы подходим к главной архитектурной достопримечательности курорта – Кривому домику. Вероятно, именно в таком скрюченном домишке жили летом и зимой скрюченные мышки, как отметил детский поэт. Но в наше время мышей оттуда скорее всего повыводили, и теперь два этажа удивительного здания занимают торговый центр и «Радио RMF FM».

А оттуда совсем уже близко до Балтийского моря. На берегу стоит невысокий старый маяк, но сейчас он на реставрации, да и с архитектурной точки зрения он не особо примечателен. Более знаменит 550-метровый деревянный мол, который является самым длинным среди своих собратьев то ли на Балтике, то ли во всей Европе. По широкому молу всегда гуляют толпы отдыхающих. В конце его стоит ресторан морской кухни.

У нас ещё осталось немного времени, и мы прогулялись по небольшому прибрежному парку имени президента Леха Качиньского и его жены Марии, трагически погибших при крушении самолёта под Смоленском. На этом, собственно, достопримечательности Сопота закончились, но возвращаясь к вокзалу, мы прошли через квартал дорогих вилл, большинство из которых сдаётся в аренду.

На вокзале мы сели на электричку, останавливавшуюся у каждого столба, и примерно через полчаса прибыли в Гданьск. Гданьск поразил нас с самого начала. Даже его вокзал, возведенный немецкими архитекторами в стиле «Гданьского ренессанса», который подразумевал также включение элементов барокко, - уже является шедевром. В том же стиле, отлично передающем дух Германской империи конца XIX века, когда город носил название Данциг, созданы находящиеся рядом здания Национального банка, офиса полиции и Национального музея Гданьска. Вместе они составляют великолепный ансамбль, которого так не хватает Варшаве. Мне трудно в чём-то обвинять варшавян. Им после войны достался разрушенный до основания город. Очевидно в голодное послевоенное время горожанам было не до восстановления роскошных дворцов и площадей. Но факт остаётся фактом: в Гданьске присутствует своя изюминка, кстати, характерная для всех ганзейских городов на Балтике, а в космополитичной Варшаве её, увы, не сохранилось, как мне кажется.

Между прочим, Данциг во время войны был тоже основательно разрушен. Мы видели в одном из сувенирных магазинов послевоенные снимки: сплошные руины и груды кирпича. Но вот восстановили же город, а теперь пожинают плоды из толп туристов, ежегодно оставляющих здесь миллионы евро.

После Национального музея мы повернули к центру города, где находится так называемый Долгий рынок – обычная средневековая рыночная площадь, только действительно очень вытянутая. По бокам обставлена цветастыми и украшенными живописью домиками, «прилипшими» друг к другу, в которых сейчас располагаются рестораны, сувенирные магазины, турагентства и обменные пункты. 

Заканчивается Долгий рынок «Зелеными воротами».

Почему их так назвали, мне непонятно, поскольку они совсем не зелёные, а обычного терракотового цвета, как и тот кирпич, из которого они возведены. И вообще, они больше напоминают замок, чем обычные ворота. Построили их аж в XVI веке, когда на Руси правил царь Иван Грозный, в качестве резиденции польских королей. Но так уж сложилось, что короли там никогда не жили. Что-то в немецком Данциге им не нравилось.

Нормальную средневековую рыночную площадь обязана украшать как минимум одна скульптура. На Долгом рынке это фонтан Нептуна. Возведён он на месте старого колодца. Бородатый бронзовый мужик яростно отмахивается от кого-то трезубцем, стоя на постаменте из чёрного туфа посреди чаши из бельгийского чёрного и синего мрамора. Гданьскому Нептуну уже почти 400 лет. Один из самых старых в Европе.

Пересекаем Зелёные ворота и выходим на набережную реки Мотлавы – последнего притока Вислы перед её впадением в Балтийское море. Речка это узенькая и ничем не интересная, а вот на набережной расположены очень дорогие магазины изделий из янтаря. Янтарь здесь, как и в странах постсоветской Балтии, - местная фишка. Число магазинов, торгующих им, зашкаливает. С набережной к костёлу святой Марии поворачивает ещё одна, параллельная Долгому рынку, пешеходная улица, Мариацка; так вот, вся она с самого начала до костёла состоит из маленьких и больших магазинов, торгующих только или преимущественно янтарём. В одном из них мы купили фигурку козлика за 200 злотых.

Мариинский (или, как говорят поляки, Мариацкий) костёл – самый высокий и самый красивый в Гданьске. Высота его шпиля 78 метров, а внутри он может вмещать 25 000 человек. Местные говорят, что это самая крупная кирпичная церковь в мире. Примечательно, что до войны она была лютеранской, но затем, после восстановления и освящения, стала католической.

Далее наш путь проходил мимо Большой мельницы, реликта из совсем уж дремучего Средневековья.

 XIV век, Тевтонский орден. На Руси татарское иго, до независимости ещё полтора века. Не ожидайте от данной мельницы широченных лопастей, как в Голландии. Хотя она такая же высокая, как и ветряки, но движущей силой здесь является поток ручья. А огромные размеры требовались для хранения зерна, которым данцигские тевтонцы торговали с соседями. Стены здания почти скрыты гигантской треугольной крышей. Ручей ещё крутит жернова, но вряд ли уже для промышленных целей, поскольку мельница теперь отдана Гданьскому музею янтаря. Рядом с Большой находится и Малая мельница, тоже использовавшаяся как амбар. Расположена она на речном островке в окружении фахверковых домиков, столь не характерных для Польши, но обычных для Германии. Очень живописное место для памятных фото, особенно с мостика, построенного в ту же эпоху.

Немного отвлечёмся от древней истории и перенесёмся в совсем недавнюю. Мы пришли к Гданьским верфям, рассаднику свободомыслия в социалистической Польше. Дважды местные рабочие поднимали восстания против коммунистической деспотии: в 1970-м и 1981-м годах. Оба восстания были жестоко подавлены, десятки человек убиты. Но жестокость не сломила волю народа к свободе. Борьбу рабочих с просоветской диктатурой возглавил профсоюз «Солидарность». Справедливости ради, это была скорее политическая организация, партия, а профсоюзом она являлась чисто формально, поскольку коммунистические святцы не предусматривали существования в стране партий, отрицающих руководящую роль марксизма-ленинизма.

Во главе «Солидарности» стоял простой слесарь с пшеничными усами по имени Лех Валенса. После падения диктатуры он стал первым президентом свободной Польши. Правда, в последствии появилась информация, что Валенса на самом деле был двойным агентом – «Солидарности» и спецслужб, но сам он это всегда отрицал, и дело потихоньку замяли.

Теперь площадь возле верфи носит имя Солидарность, и стала мемориальной. В центре стоит стела в память погибших рабочих, а вокруг мраморные доски с их именами…

До отправления поезда в Варшаву ещё много времени, и мы решаем посетить одну из самых первых церквей Гданьска: костёл святого Николая. 1227 год. На Руси ещё даже не установилось иго, хотя первое поражение от монгол уже случилось (битва на Калке). Здание церкви достаточно крупное для этих мест, которые в те годы были дремучей оконечностью цивилизованного мира посреди языческих племён. Удивительно, но самый старый костёл Гданьска оказался и самым сохранившимся. По легенде, во время войны её пощадили советские солдаты, потому что святой Николай – один из любимейших святых в православии. Но лично я не верю в эту версию, помня о массовом атеизме в Красной армии. Скорее, просто повезло. Возможно, у Вермахта просто не нашлось подразделений для обороны этого отдельно стоящего здания.

На этом наше знакомство с поразительным городом закончилось. Настоятельно рекомендуем к посещению.

Следующим день был также посвящён дальней экскурсии. Очередной город для посещения мы выбирали по двум критериям: привлекательность и удаленность от Варшавы. Несколько мест, имевших значительную эстетическую ценность, пришлось отсеять, так как они расположены слишком далеко от столицы. В итоге выбор пал на Люблин. В истории Польши город сыграл немаловажную роль. Во время монголо-татарского нашествия он был сожжён захватчиками; но самое главное – здесь была подписана Польско-Литовская уния, давшая начало мощнейшему государству средневековой Восточной Европы: Речи Посполитой.

Ехать на поезде до Люблина около двух часов. Мы уже привыкли видеть вокзалы в Варшаве или Гданьске в самых красивых районах городов. И сами вокзалы были великолепны. В Люблине не так. Вокзал – унылое здание в стиле соцреализма, а ближайшие окрестности – примерный аналог российского «Замкадья»… Дома – либо трёхэтажки с ветшающими балконами, как на окраине индустриальных центров где-нибудь на Урале, либо типовые брежневки. Тротуары не ремонтировались уже давно, у бордюров кучкуется мусор. Первые этажи зданий в основном заняты какими-то мелкими лавочками: магазинчиками размером с кладовку, закусочными, парикмахерскими или салонами по ремонту мобильников.

Только перейдя минут через двадцать речку Быстшица (которая отнюдь не быстрая, как можно было бы предположить из названия, а довольно вялая и заросшая прибрежной зеленью), мы оказались в более современном и чистом районе, который плавно переходил в исторический центр. 

Первая достопримечательность - Собор святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. Это очень большой костёл, по крайней мере для такого средней руки городишки как Люблин. Более того, он не просто крупный, но и чрезвычайно богато украшенный. И построен он был выписанными из Италии архитекторами – законодателями строительной моды тех лет.

Все последующие достопримечательности находятся относительно близко друг к другу, на маленьком историческом пятачке. От собора мы выходим к Тринитарской башне. На фоне других достопримечательностей Люблина она достаточно молодая, построена «всего лишь» в 1819 году. Как бы не особенно и живописная, точнее, видали мы башни и поинтереснее, но рядом с ней прячется маленький, сантиметров тридцать в высоту, бронзовый символ города – козлик. Козлы в Люблине повсюду: в виде скульптур, росписи на домах, в качестве сувениров в магазинах, а самое главное – на гербе города. Как он туда попал, нет точных данных. Стандартная в истории версия попадания животных в символы города – это чудесное спасение города этими самыми скотами. Люблинское козлы, а точнее козы, не стали исключением. По легенде они якобы кормили своим молоком голодающих жителей во время осады города татарами. Людей, может, и спасли, но город был всё равно сожжён.

Затем проходим мимо Краковских ворот, также построенных итальянцами, но за двести лет до Собора святых Иоаннов, и попадаем на Литовскую площадь. Названа она так в честь якобы остановившихся тут литовских вельмож, приехавших на подписание Унии. Площадь небольшая, но на ней умудрились разместиться памятники Пилсудскому, Неизвестному солдату, Конституции 3 мая, а также название города в человеческий рост: LUBLIN.

По пути к следующей цели нам попался небольшой открытый рынок. Возле рынка разложили сотни особых пасхальных букетов местные торговцы. Ради любопытства мы посетили и сам рынок. Ряды из металлических прилавков заняли «крупные» продавцы – картошкой, овощами, фруктами (кстати, там продавали очень дешёвые и вкусные польские яблочки – всего примерно по 50 евроцентов за килограмм) и косметикой. Те, кому не хватило места за прилавком (или денег на него), разложили свой товар на маленьких складных столиках: бабушки с вязаными вещами, неновой домашней утварью и баночками с вареньями и соленьями, а также… украинцы. Последние продают в основном дешёвые украинские продукты питания: лапшу быстрого приготовления, конфеты, колбасу и сладости. Наш взгляд зацепился за халву на столике у одного пожилого мужчины. В наших краях можно купить какую угодно халву, хоть тахинную, хоть арахисовую, хоть миндальную… Нет только подсолнечной, на которой мы выросли. А тут – она! На упаковке всё по-украински, поэтому сразу спрашиваем по-русски: сколько стоит? Старик, ничуть не удивляясь, отвечает так же по-русски: восемь злотых. За 250 грамм совсем не дорого, берём!

Вообще, на украинской теме в Польше следует остановиться подробнее. Просто её невозможно обойти, потому что число беженцев от российской агрессии здесь зашкаливает: на тридцатимиллионную Польшу больше миллиона украинцев плюс некоторое (конечно, меньшее) количество беженцев из Беларуси. Это соотносится с числом граждан страны примерно также, как все иммигранты в Германии к её населению за пятьдесят лет. Только подавляющее число украинцев приехали сюда всего за один год…

Украинская и русская речь здесь слышны повсюду и зачастую даже чаще, чем польская (русская – потому что большинство беженцев из русскоязычных восточных регионов Украины, больше всего подвергнувшихся оккупации и разрушениям). Это связано, наверно, с тем, что поляки более сдержаны в разговоре, а украинцы и беларусы предпочитают говорить в полный голос.

Близость языков способствует тому, что украинцы находят работу в Польше относительно легко. Сейчас можно сказать, что профессия продавца там стала в основном «украинской». То есть, заходя в магазин, можно спокойно обращаться к продавцу по-русски. Даже если окажется, что за прилавком-таки урождённый поляк, вас скорее всего примут за украинца (настоящих россиян сейчас в Польше ничтожно мало… по сравнению с предыдущими годами) и попытаются понять…

В заключение этой темы хочется добавить, что Польша относится к Украине, как пожилые родители к взрослым детям. Вроде бы те уже покинули гнездо, и даже вступили в неудачный брак с соседом-буяном, а всё равно свои, всё равно нуждаются в родительской поддержке и опеке.

Ну, не будем отвлекаться от темы. После рынка мы достигли высшей точки экскурсии, причём в буквальном смысле слова. Это люблинский замок на холме, возвышающийся над всем городом. 

 Широкий светлый фасад, пройдя сквозь который, попадаешь на широкую площадь, по периметру которой расположен дворец; на площади круглая башня и старинный автомобиль за стеклом. Можно сделать селфи на фоне раскинувшегося внизу города.

Собственно, всё. Возвращаемся к вокзалу. Обращаем внимание, что в Люблине (да и вообще в Польше) очень много закусочных, ресторанов и кафе с грузинской кухней. Это немного странно, с учётом того, что на улицах кавказцы практически незамечены. Воспоминания о грузинских блюдах сделали своё дело, и мы решили зайти в одну хачапурню Mala Gruzja u Waliko. Персонал, как нетрудно догадаться… украинский. Мы выбрали выпечку, ориентируясь на новые названия (собственно, что такое хачапури, мы и так знаем), расплатились и с удовольствием съели. А хитрые названия тут же благополучно и забыли. Потом сели в поезд и вернулись домой.

Последний день в Варшаве мы провели в самой Варшаве. Посетили парк Лазенки вокруг президентского дворца Бельведер. Сам дворец не бог весть какой роскошный, чуть изящнее казармы. А парк симпатичный.

 Возле дворца под стеклом стоит Роллс-Ройс первого президента и диктатора Польши Юзефа Пилсудского. Не так далеко – красивый памятник Шопену, вероятно, самому известному поляку за границами страны, не считая Папы Иоанна-Павла II. Есть ещё множество менее замечательных скульптур. 

Есть пруд с утками-мандаринками. 

А ещё – великое множество белок. Суетятся, роют, как собаки, землю, просят у посетителей угощенье, но абсолютно не желают позировать, постоянно в движении… И таких наглых белок, как здесь, я ещё никогда не видел. В поисках, чего б пожрать, они даже вскарабкиваются по ногам и оставляют грязные следы на джинсах. Очень забавные!

После парка мы решили заглянуть в местный Лидл – магазин, наверно, с самым лучшим соотношением цена-выбор-качество в Европе. Общее впечатление от польского Лидла: цены на продукты, пожалуй, немного ниже, чем в Германии. Особенно бросаются в глаза цены на яблоки (0,40 – 0,70 евроцентов за килограмм), мёд (от трёх евро) и куриное мясо (копчёные окорочка – чуть больше двух евро за килограмм).

После трёх насыщенных на экскурсии дней, сегодня решили больше не напрягаться, и после магазина отправились домой. Путь случайно проходил возле российского посольства. Боже, какое оно огромное! По сути, это целый квартал с несколькими большими зданиями за высокой металлической оградой. Сейчас всё выглядит необжитым. Не видно ни души. Наверно, почти что так и есть вследствие нескольких взаимных высылок дипломатов в последние годы. Напротив посольства через дорогу на балконах жилых зданий вывешены украинские флаги…

Следующим утром садимся в поезд и отправляемся в Краков. Поездка занимает часа четыре. Приехали чуть раньше, чем можно вселиться в апартаменты, поэтому ещё прогулялись по кварталу.

Апартаменты в этот раз у нас роскошные: двухкомнатная квартира, со всеми удобствами, да ещё и в шаговой доступности от главных достопримечательностей: королевского замка на холме Вавель и Главного рынка.

Мы посмотрели прогноз погоды, и он нас не порадовал: предстоящие два дня будет мокрый снег, а на третий – мороз. A y нас запланирована поездка в горнолыжный курорт Закопане в Татрах!.. Понятно, что ходить по природе под осадками – сомнительное удовольствие, поэтому Закопане оставляем на третий день с морозом, а два дня с дождём и снегом проведём в Кракове.

Впрочем, сегодня ещё солнечно и тепло, поэтому не теряем времени и отправляемся гулять. Сначала к Королевскому замку. Это целый комплекс из дворцов, костёлов, башен, крепостных стен и площадей. Всё в прекрасной сохранности и является оригиналом, в отличие от восстановленных зданий в Гданьске. Кракову повезло, особенно по сравнению с Варшавой: военные разрушения его затронули мало. Наше поколение помнит фильм «Майор Вихрь» о герое, сумевшем предотвратить взрывы в городе в момент ухода оттуда гитлеровцев. Конечно, в фильме добавили экспрессивности и художественного вымысла, но в целом это правда: действия советских спецподразделений, а также быстрое наступление Красной армии на Краков позволили сохранить этот город.

Со стен Вавельского замка открывается прекрасный вид на Вислу. Как-то вышло у нас так, что основные города нашего посещения в Польше расположены на Висле – как на юге в Кракове, так и в центре, и на севере – в Гданьске (правда, там исторический центр расположен на берегу одного из рукавов Вислы). По Висле катает туристов сделанный под старину колёсный теплоходик.

Если символом Люблина является козлик, то у Кракова свой «покровитель» – дракон. Причём в отличие от козла он не является положительным героем. По легенде, этот дракон поселился в одной из пещер на Вавеле и затребовал от местных еженедельно одну корову на пропитание. Альтернативой было поедание жителей будущего Кракова. Какое-то время причуду рептилии люди терпели, но потом почему-то терпение лопнуло, и король Крак (в честь которого потом город и назвали) отправил двух сыновей разобраться с чудищем. В открытом бою одержать победу братьям не удалось, объявлять поражение «шагом доброй воли» тогда ещё не научились, поэтому братья пошли на хитрость. Взяли шкуру коровы и набили её соломой и серой. Такое поддельное лакомство они предложили монстру якобы в знак примирения. Сработало. Подслеповатая тварь не заметила подмены, слопала серник вместо сырника и тут же издохло почему-то от удушья. Братья на радостях начали спорить, кто из них главный организатор и вдохновитель победы. Спор окончился поножовщиной с летальным исходом для одного из участников. Оставшийся в живых пришёл домой к папе и приписал победу исключительно себе. Папа оказался не дурак, провёл расследование, по итогам которого выявились некрасивые моменты поведения сынули. За что тот и был изгнан из общины. Так за пару дней незадачливый папаша лишился двух сыновей, а также прикольной скотины, за которую сейчас любой зоопарк выложил бы бешеные деньги.

То, что именно дракон является главным действующим лицом этой трагедии, подтверждает тот факт, что именно ему под стенами Вавеля возведён памятник, а вовсе не хозяину Вавельского кремля или его детям. Бронзовый дракон, истерзанный удушающей изжогой, стоит на дыбах и вздымает в последнем отчаянном крике свою чешуйчатую главу. Экстерьер животного близок к внешнему виду ящерицы-молоха из Ближнего Востока. Но в магазинах продают мягкие игрушки «Вавельский дракон» с совсем другой внешностью: улыбающиеся зелёные «динозаврики», настолько мимимишные, что наверняка понравятся младшим дошкольникам.

После Вавельского замка мы пошли на Главный рынок. Типичная средневековая «рыночная площадь» с Мариацким костёлом во главе. Одно отличие – часть рынка находится под крышей в виде красивого старинного здания. Там только два ряда прилавков, слева и справа, и все торгуют исключительно сувенирами. Много изделий из янтаря и много нарядных кукол в национальных костюмах.

Помимо костёла на Главном рынке стоит также Ратушная башня, рядом с которой буквально валяется на боку гигантская бронзовая голова. Памятник называется «Связанный Эрос». При чём здесь Эрос – вообще непонятно, ведь у головы нет ни крылышек, ни лука со стрелами. Я бы скорее назвал «Голова из пушкинского «Руслана и Людмилы» с похмелья».

По другую сторону от крытого рынка стоит памятник Адаму Мицкевичу – польскому «Пушкину». Сегодня у памятника проводят митинг украинцы и беларусы. Много жовто-блакытных и БЧБ-флагов. Звучит гимн Украины.

А на соседней маленькой площади предпасхальная ярмарка. Продают фермерскую продукцию, изделия сельских ремесленников, и исполняет народную музыку ансамбль с артистами в национальных костюмах. Солирует девушка, она же играет на скрипке. И то, и другое у неё получается прекрасно. На этой ярмарке мы купили чудесные румяные польские яблочки – очень вкусные. После чего пошли домой.

Да, следующий день был дождливым. Тем не менее, мы прогулялись до местного Кауфланда «На Капеланке». Вот где раздолье для покупателя! Накупили еды на текущие нужды и «взять с собой» всего на тридцать евро. При том, что тут нас обсчитали на несколько злотых: не учли скидку на безумно вкусную ветчину. Заметили мы это, конечно, только дома.

После Кауфланда мы посетили мемориальную площадь Героев гетто. В годы оккупации эта площадь была центром еврейского гетто. Здесь проводились казни и сборы евреев перед отправкой в концлагеря. Сейчас на площади стоят десятки металлических стульев, символизируя брошенное имущество евреев, отправленных на смерть.

Далее мы последовали по мосту отца Бернатка на правобережье Вислы. 

Мост, несмотря на «старомодное» название, – современное изделие. Для его украшения на стальных растяжках моста подвесили фигуры спортсменов: гимнастов и акробатов. Хорошее место для памятных снимков. Была бы ещё погода хорошая!..

Затем мы прошли мимо Старой синагоги Кракова, ныне это музей еврейской культуры и истории. Вокруг синагоги целый квартал стилизован под еврейское местечко: магазины под еврейскими фамилиями, памятники каким-то местным евреям… Сейчас это всё имеет только символическое и историческое значение, поскольку после войны евреев в Польше почти не осталось: бо́льшая часть погибла в Холокосте, оставшиеся в основном эмигрировали.

Больше гулять по промозглой погоде не хотелось, и мы вернулись домой.

Следующий день был ещё хуже. Был сильный ветер, из туч попеременно валили то дождь, то снег. Тем не менее, мы вышли на последнюю экскурсию по Кракову. На этот раз мы посетили памятник Николаю Копернику, окончившему Краковский университет. На постаменте стоит Николай в студенческой мантии и держит в руках астролябию. Вопреки общепринятому мнению, национальная принадлежность Коперника точно не установлена. Не вызывает сомнений только национальность его матери, немки (точнее, тевтонки). Кем был отец, доподлинно неизвестно, но родился Николай в Торуни, которая до этого лишь несколько лет назад перешла от Тевтонского ордена к Польше. Свои труды Коперник писал на латыни и на немецком, и ни разу – по-польски. Более того, Коперник бо́льшую часть жизни провёл в Германии и Италии, но самый главный труд своей жизни, о вращении Земли вокруг Солнца, написал всё-таки в Польше. Похоже, это основной аргумент для того, чтобы считать Коперника поляком.

Потом мы посетили ещё Флорианские ворота и Барбакан (тоже крепостные ворота) – прекрасно сохранившиеся комплексы защитных сооружений вокруг Старого города. Обратно возвращались по пешеходной Флорианской улочке, по обеим сторонам которой располагались сувенирные магазины, рестораны и мелкие коммерческие музеи вроде музея восковых фигур или музея пыток. У одного ресторана на вывешенной табличке флаги стран, на которых разговаривает персонал. Российский флаг демонстративно зачёркнут. Флорианская улица ведёт к Флорианскому костёлу.

Под конец этой прогулки посетили костёл святых Петра и Павла. Сама церковь богато отделана, но в этом нет ничего необычного для Кракова. 

Примечательно, что тут открыт доступ в подземелье, где захоронены местные знаменитости: мэры, епископы и деятели культуры. Их имена лично мне ничего не говорят, но интересны способы захоронения: открыто стоящие саркофаги вместо обычных в таких случаях могил под полом. Такое себе развлечение для любителей…

Наконец настал последний наш полный день в Польше. За два дня до него мы купили в билеты в Закопане, горный курорт у подножья Татр. Планировали поехать на поезде, но в вокзальной кассе нам сказали, что сейчас это невозможно (мы не поняли почему, возможно ремонт путей) и следует купить билет на автобус. Автостанция находится рядом, там мы и закупились. Примечательно, что автобус идёт из Кракова в Закопане в полтора-два раза быстрее, чем поезд, хотя обычно в Польше бывает наоборот.

Ночью был сильный снегопад, и если в Кракове снег почти полностью тут же таял, то за городом всё было бело. Примерно через час езды на горизонте стали видны синеватые горы. При подъезде к Закопане (поездка длилась два часа) горные вершины просматривались уже очень хорошо.

Автостанция в Закопане находится не рядом с вокзалом, скорее на окраине города. 

Ближайшая достопримечательность – «Дом вверх ногами». Снаружи он ограждён высоким непрозрачным забором, так что видно только его верхнюю часть. Смотрится, конечно, забавно. А внутри, как говорят, вообще взрыв мозгов: ходишь по потолку, обходя люстры, а над тобой висят диван, стулья и столы. Интересно, конечно, но домишко совсем крошечный, и платить несколько евро за вход выглядит непрактично.

Потом мы фотографировались на маленьком изящном мостике через ручей Млынский Поток, и после этого направились в горы. Едва зашли в лес, как очутились в сказке. Как я уже написал, ночью выпало двадцать сантиметров снега, а сейчас светит яркое солнце, на небе ни облачка. Лесные пейзажи стали просто волшебными: нетронутый снежный покров на полянах, ёлки в снежных шапках и даже шубах, горные пики сверкают на фоне ярко-синего неба. Правда, морозно, но мы были готовы к этому и надели под куртки чуть ли не всю взятую с собой в поездку одежду.

Как только мы удалились от автомобильных дорог, как на нас обрушилась фантастическая тишина. Полный штиль, и единственный звук, который достигает наших ушей, - это хруст свежего снега под ногами. Наша цель – это горная площадка Сарния Скала, с которой открывается восхитительный вид на Татры. Каково же было наше разочарование, когда мы дошли до пропускного пункта, информационная табличка на котором извещала, что дальнейшая дорога закрыта из-за лавинной опасности. Вокруг ни души, дорогу перекрывает лишь тросик, перешагнуть который не составило бы никакого труда… Но мы решили не рисковать и пошли дальше по лесной тропинке у подножия гор. Идём и попутно много фотографируем: заснеженный лес, заснеженные поля и заснеженный Закопане внизу выглядят изумительно.

После Сарния Скалы мы должны были посетить водопад Сиклавица, путь туда соответственно тоже был закрыт, и мы уже почти попрощались с этой идеей, но оказалось, что водопад – это не одна точка на карте, и водопад достигает внизу той самой тропинки, по которой мы шли. Это, конечно, не самый впечатляющий водопад, который мы видели в своей жизни. Скорее небольшой ручей, стекающий по горной круче. Но для своего места вполне живописный.

Поход по тропинке у подножия гор позволил нам попасть на другую достопримечательность, которая была бы нам недоступна, если б мы шли ве́рхом. По пути нам попался указатель, гласивший, что в полукилометре, вверх по склону находится пещера Dziura (Дзюра?). Кроме того, там была информация об опасности встречи с медведями, особенно в ранневесеннее время… Ха! Нашли, кого напугать!

Из-за того, что наш график посещений сильно уменьшился вследствие лавинной опасности, у нас образовался избыток времени, позволивший нам прогуляться до этой пещеры. Ну как прогуляться… Даже в лучших местах, в начале пути, приходилось медленно топать по глубокому снегу. Потом оказалось, что снег прикрыл многочисленные ямки, выбоины, в которые проваливалась нога, из-за чего выкарабкиваться приходилось на четвереньках. Последние двадцать метров были вообще адовыми: склон с крутизной 45 градусов, покрытый красивым пушистым снежком. Мелькнула даже мысль, что ну его нафиг, можно грохнуться так, что костей не соберёшь. Но осознание того, что позади пройдено полкилометра снежной целины, - и всё зря, сподвигнуло нас на последний штурм. Крайне осторожно, очень медленно, мы ставили одну ногу чуть вверх по предполагаемой тропинке, долго ощупывали прочность новой опоры, и затем повторяли процедуру с другой ногой. И мы достигли-таки крошечной площадки под скалой, где располагалась эта пещера. 

Вход в неё чуть меньше человеческого роста, но в «предбаннике» уже можно выпрямиться. Насколько она глубока, трудно сказать, так как освещения там, разумеется, никакого не было. Внутри пусто. Только камни. Сфотографировались, и пошли обратно. Спуск, конечно же, был ничуть не легче подъёма. Ладно хоть ранневесенние медведи нам не повстречались. Трудно было бы защищаться одной фотокамерой.

Ещё немного пройдя прежней тропой, мы в конце концов свернули к району Закопане, где размещены туристические шале. Архитектору, который проектировал этот район, хочется пожать руку. Все шале выполнены в едином стиле, но при этом нет даже одной пары одинаковых домиков. Шале в Закопане – это такие «избушки» из очень толстых светло-жёлтых брёвен с высоченными треугольными крышами. Сейчас, когда они засыпаны толстым слоем снега, когда у многих из них из труб вьётся лёгкий дымок и когда они щедро залиты солнечным светом, смотрятся они просто волшебно, особенно на фоне горных круч и леса Татр!

Здесь хотелось бы пожить хотя бы неделю в любое время года…

В этом же районе находится костёл Божьей Матери – феерическое здание в ультрамодерновом стиле, совсем не похожем на готику или барокко виденных нами прежде польских церквей. Опять – респект архитектору. Это ж очень трудно сотворить что-то новое, непохожее ни на что другое, и при этом радующее глаз. Что характерно: внутри костёл отделан деревом и просачивающийся солнечный свет создаёт ощущение тепла в этой янтарной красоте.

Отсюда мы направились уже назад, к центру города. По пути попалась ещё одна небольшая, чисто деревянная церковь, но внутри проходили какие-то съёмки, и нас попросили подождать снаружи, чего мы делать не стали, а пошли дальше.

Путь наш пролегал мимо молокозавода фирмы Mlekovita. Их продукция представлена в «русском» магазине нашего Пфорцхайма, заслужила наше признание, и поэтому мы не могли пройти мимо их фирменного магазинчика. Купили там очень дёшево их вкуснейший творожок и что-то ещё и двинули дальше.

Вскоре мы подошли к центральной пешеходной улице Закопане. Она красивая. Невысокие ухоженные дома, изящно оформленные витрины магазинов, сувенирный рыночек. Девушки с лотков продают местный деликатес: сыр «оштьепок». Иногда его неправильно называют «осцыпок». Как я понимаю, ошибка происходит от того, что слово читают по-польски, в то время как правильно надо читать по-гуральски. Гуралы – это как бы не совсем поляки, а их этническая группа, живущая в горах («гура» - по-польски «гора»), со своим особым языком. Их национальная одежда похожа на одежду живущих неподалёку украинских горцев – гуцулов.

Так вот, оштьепок готовят из овечьего молока, сыр вызревает несколько месяцев, а потом коптится несколько дней. Мне не особенно нравится овечий сыр, поэтому мы выбрали альтернативу: козий сыр, изготовленный примерно по тому же рецепту. Сказать по правде, купленное нас не впечатлило. На вкус – обычный колбасный сыр. От козьего молока не чувствуется даже нотки.

Между тем, нам пора уже собираться назад в Краков. Мы ещё породили по городу, выбирая хорошие виды на горы. В основном везде что-то мешало: деревья или дома… Лучший вид открывается с лужайки недалеко от автостанции. Для этого там даже установили крупные буквы ZAKOPANE, рядом с которыми на фоне гор люди охотно фотографируются.

Наконец, приходит наш автобус, и мы едем назад.

За восемь полных дней мы посетили несколько городов, сильно отличающихся друг от друга архитектурой, поскольку раздел Польши между тремя государствами, Россией, Пруссией и Австрией, оказал влияние на культуру и образ жизни разделённых регионов. Если Варшава и Люблин в некоторой мере похожи на старые русские города, то Гданьск и Сопот – копия северогерманских, а Краков напоминает австрийские…

Дома собираем вещи. Завтрашний день предстоит сложный.

Рано утром едем в аэропорт. Как и в Варшаве, добраться до аэропорта из Кракова очень просто – автобусом или на поезде. Правда, чуть-чуть дороже – 6 злотых на человека в случае автобуса. И сорок минут езды.

Аэропорт Кракова выглядит новым и красивым. Много магазинов дьюти-фри с двумя ценниками: для граждан Евросоюза и неграждан. Для последних немного дешевле, так как они не пользуются благами, на обеспечение которых Евросоюз тратит из акцизов и налогов на товары.

Нам предстоит перелёт из Кракова в Амстердам и далее, через семь часов, - в Штутгарт. Рейс KLM до Амстердама был точной копией рейса Амстердам-Варшава. Те же снэки, те же напитки, из которых я выбрал белое вино.

Прилетаем в Нидерланды и сразу покупаем билет на поезд до центра Амстердама. Планируем провести там два-три часа, не торчать же все семь часов в аэропорту!

И вдруг – сюрприиииз! На телефон приходит сообщение, что наш рейс в Штутгарт отменён! Взамен предлагают либо ждать сутки, либо лететь в Штутгарт через… Париж. Зато сразу.

Выходим из поезда на следующей же станции и возвращаемся в Схипхол. Долго ищем, к кому можно обратиться за консультациями. Наконец, подходим к стойке KLM. Улыбчивый господин, рассыпаясь в извинениях и перемежая свою речь шутками, повторил две возможности для нашего возвращения домой. Мы выбираем путь через Париж. Вылет через час.

Рейс в Париж длится час с небольшим, как и все наши предыдущие перелёты. Теперь нам надо попасть в терминал G2 аэропорта Шарль де Голль. Долго-долго мы идём пустынными коридорами, следуя указателям, пока не подходим к открытым воротам, за которыми стоит автобус вроде тех, что подвозят пассажиров к самолётам. Рядом с воротами стоит темнокожая сотрудница аэропорта и явно намекает на то, что в этот автобус надо садиться. Я пытаюсь объяснить, что на наш рейс посадка только через час, что это какая-то ошибка, но жена оказалась сообразительнее и затолкала меня в автобус. Оказывается, до терминала G2 надо ещё ехать. И ехать долго. Такое ощущение, что мы вообще покинули полётную зону и катились по обычному французскому автобану. Минут через десять-пятнадцать мы-таки доехали до цели.

Не знаю, как в других терминалах, но в G2 интересные сидячие места. На них можно сидеть, вытянув ноги или даже лежать. Я имею в виду, лежать на своём сиденье, а не занимая несколько соседних, как это делают некоторые невоспитанные люди. В остальном, терминал как терминал. Как многие другие в Европе.

В общем, через час сели мы в свой третий самолёт за сегодня, а ещё через час с небольшим приземлились наконец в Штутгарте. Game is over.