Тюрингия, Германия. Столица – Эрфурт, часть I.

    Тюрингию можно изучать с любого города. Но «ворота» в прекрасный тюрингский мир открывает его столица - Эрфурт. Название города восходит к старонемецкому «Erphesfurt» -«брод через Эрпу». Поселение было у брода через реку Гера, которая в древности называлась Эрпа. В 805 году Карл Великий распорядился организовать у "брода" склады для меновой торговли между франками и славянами, что заложило основу для будущего экономического процветания региона. Город рос, развивался, стал резиденцией пфальцграфа. Средневековый Эрфурт рос и богател благодаря расположению на стыке важнейших торговых дорог Via Regia, в центре региона специализировавшегося на производстве сырья для голубой краски.

 Вокзал Эрфурта - современный технологичный комплекс, где все функционирует, как швейцарский хронометр. И все залы, перроны выполнены в стиле хай-тек, кроме элементов фасада. Первое станционное здание еще внутри крепостных стен находилось. Второе - было построено в стиле историзма. Нынешний вокзал компиляция второго и новейших изменений. Потому фасады, низ от старого, верх - от нового.

    Альтштадт - старые кварталы Эрфурта, тянутся долго по историческому центру, по сравнению с другими такими же небольшими городами. Столица небольшой Земли Тюрингии, так же не большая. При желании обойти все уголки, это много времени занимает. Если только один день в наличие или вообще несколько часов, возможен такой прием. Прямо от вокзала трамваем N 2 сразу до Соборной площади спросить - «Домплатц»?, чтобы в нужном направлении поехать. Промахнуться в остановкой даже впервые приехавшим туристам невозможно, и площадь огромна, и стоящие над ней на скале два собора, трудно не заметить. И отсюда начиная пешую прогулку назад к вокзалу, в два раза сократите время. Или сначала пешком от вокзала, потом трамваем. Когда сразу трамваем, маршрут назад уже будете знать. Тогда за 3 часа, от силы - 4 часа, точно успеете, если не сидеть в ресторанах, не зависать в магазинах.

    Делюсь своим опытом, когда увлекшись желанием заглянуть «и в тот дворик, и вон в ту улицу», забыла о времени и, спустившись со скалы собора, поняла, что времени до отхода поезда в обрез. Не успею теми же зигзагами добежать до вокзала. Да просто не помню, где сворачивала, как шла. Тут и помог трамвай N2, из окна которого повторно увидела основные достопримечательности города. Остановка есть прямо напротив соборов на площади под ними.

   Итак, начинаю маршрут по Старому городу. Почти у самого вокзала такой симпатичные дом, что сразу отражает особинку города. Не архитектурный проект, а краска фасада - синий цвет. Ярко колер стен этого дома показывало наличие богатства у владельца и основу экономического процветания Эрфурта в прошлые века. Город был центром региона, где вырабатывали и продавали на всю Европу синий краситель. Потому в историческом центре постоянно встречаются украшения на фасадах, имеющий синий цвет: листья винограда и башмаки, одеяния ангелочков и многое другое. Не все подряд, но часто.

  Вначале доехала на трамвае N3 до Почтовой площади, чтобы сэкономить время. В этой точки города сходятся все шесть трамвайных, все маршруты проходят через Почтовую. Дальше - уже другими. Дома стоящие вокруг, конечно, симпатичные, но все сплошь заново переделанное в 20 веке. Дома только снаружи выглядят средневековыми, а внутри, или жилые квартиры с современными удобствами, или офисные помещения. Воссозданные средневековые интерьеры можно увидеть только в некоторых зданиях Эрфурта, таких как, ратуша, ЗАГС, отдельные дома-музеи.

    На старой городской территории сейчас осталось 24 храма - было больше, стоят почти все в Альтштадте. Многовековая власть церкви оставила в Эрфуртt свой отпечаток. Ну, в прямом смысле церкви на каждом шагу. Если шла минут 5 и, казалось, что следующей не видно, надо было просто повертеть головой и над домами обязательно колокольня, башня нового храма находилась. Появление Лоренцкорхи в зоне видимости обозначает, что Альтштадт уже рядом.

На въезде на площадь, ответвляется улицы Ангер - торговый рай для шопоголиков. И не только. Здание с золотистым фасадом - “Ангермузеум”, музей изящных искусств от романской эпохи до экспрессионизма. В основном в коллекции музея фарфор, производство которого было широко развито в этой местности. Раньше, в 1705-1711 годах в период владычества архиепископа Майнцского, в здании находилась Палата мер, весов и упаковки в период владычества архиепископа Майнцского.

  Старая торговая улица, протянувшаяся через весь город, с прежние века была самым большим рынком по торговле вайдой - травянистого растения, из которого получали голубую краску, на производство оной город владел единственной лицензией. Эрфурт обеспечивал синим красителем пол-Европы. До 1600 года ежегодный торговый оборот достигал трёх тонн золота! Всё рухнуло с началом экспорта тропического красителя индиго. Пришлось искать новые источники обогащения. И стала улицей вычурных домов, разбогатевших купцов. За это улицу прозвали «архитектурным музеем» Эрфурта. Обилие архитектурных «излишеств» создает красочное покрывало, что одновременно окутывает все дома сразу. Но «завитушки» на каждом фасаде индивидуальные предпочтения владельцев отражают. Или род занятий, потому как служили сразу рекламой в прежние времена.

  Каменные здания в четыре-пять этажей соседствуют с многочисленными двухэтажными строениями XVIII столетия, времен барокко. В 70-80 гг в ГДР провели огромную работу по реконструкции старинных домов. Удивительный эффект был достигнут цветовой разработкой богатого декора древних зданий. Фасады Ангера с исторической окраской, были воссоздана так, чтобы вновь приобрели индивидуальность и художественную выразительность. На открытке 70-х годов видно, как ул.Ангер просто получила второе рождение, вернулась молодость.

 Среди домов-дворцов втиснулась башня Бартоломея - Bartholomäusturm, оставшаяся от церкви 15 века. И она продолжает служить людям, а не отдыхает от прожитых веков. В 1979 году на этой башне установили корильон из 60 колоколов, которые в определенное время вызванивают свою мелодию.

Поперек улицы здание, рассекающее дорогу на две боковые. Перед ним фонтан с фигурами, символизирующими промышленность, садоводство и ремесла, установлен здесь в 1890 г., как рах когда в Эрфурте провели водопровод.

Отсюда свернула в перпендикулярно отходящую улочку. Она вывела к руинам церкви бывшего монастыря францисканцев «босоногих», Барфюссеркирхе. Во время бомбежки 1944 года полностью разрушена, остатки церковных скамеек жители рядом расположенных домов использовали для растопки печек. Но цветные ценные витражи XIII в. с изображениями сцен Страстей Христовых и сцен жизни Франциска Ассизского были заранее вывезены.

В уцелевшей алтарной части церкви сейчас находится Музей средневекового искусства с этит витражами.

 Обфотографировала остатки и здание музея, думала, ну и хватит мне. Как бы не так!... Продолжение с этими руинами последуют дальше.

Возвращаюсь снова к Почтовой площади, чтобы рассмотреть подробнее. Сто лет назад, когда город еще не разросся, тут был луг и паслись коровы с другой живностью. Для быстроразвивающегося торгового города понадобилось новые торговые места, луг превратился в площадку, где вели торги.

   За зданием старого почтамта на Почтовой площади находится как бы еще ее продолжение. И два церковных здания есть по углам. К серому монастырскому зданию примыкает нарядный желтый дом.

 В этом особняке во время Эрфуртского конгресса в 1808 году жил Александр I, когда была дипломатическая встреча с Наполеоном.

 Начало 19 чека было драматичным периодом в европейской истории. Почти 15 лет подряд в Европе гремели сражения, лилась кровь, рушились государства и перекраивались границы. Виновником происходящих событий был кровавый захватчик, под пятой которого оказались находилась многие страны - Наполеон с его армией, в которую он согнал и всех европейских вассалов. Пока не намерился напасть на Россию, был пероид так называемой «шаткой дружбы» мнжду Наполеоном и Александром. Российскому императору надо было узнать вынашиваемые планы «корсиканца».Для завуалирования своих намерений, они даже обменялись орденами: Александру -французский, Наполеону –«Александра Невского». Почему именно Эрфурт был выбран? Первое, находился на завоеванных Наполеоном землях. Второе, выбирал сам Буонапарте, он просто бросил взгляд на дорожную карту Европы и, не прибегая к точным расчетам, на глаз оценил: Эрфурт лежит как раз на полпути между Парижем и Петербургом. Маленький городок, каким был Эрфурт в начавшемся 19 столетии, исторический событий всеевропейского уровня и не знал. А тут кроме двух императоров, приехали четыре короля и множество других владетельных особ, с родными, министрами, свитой. Александр I не подписал договора с «заклятым союзником», который гарантировал бы участие России на стороне Наполеона в предстоящей войне Франции с Австрией. Внешние демонстрации горячей дружбы, будто бы существующей между обоими императорами, не обманули Наполеона: мрачным уехал он из Эрфурта после пышных торжеств, парадов, пуб¬личных объятий и поцелуев с русским царем. Эрфурт был местом встречи Наполеон с другой исторической личностью, принимал и беседовал с Гете в епископском дворце.

Новым украшением площади является здание построенное в 1908 году, называлось раньше «Универмаг Римский император», теперь Анкер 1. Название что-то напоминает…, ну да, ангар. Торговлю всегда вели в больших помещениях, отсюда и название «ангар».

 На открытом пространстве между всеми сооружениями – фонтан Ангербрюннен с фигурами трёх танцовщиц.

    На открывшейся за почтамтом небольшой площади Kaufmannskirche - готическая церковь 14 века евангелической купеческой общины города. Примечательна и памятником Лютеру перед ней, и тем, что Мартин Лютер в ней проповедовал. И в ней обвенчались родители Иоганна Себастьяна Баха. Семейство Бахов, родственников и потомков Баха-отца, долгое время определяли музыкальную жизнь Эрфурта. Ныне ежегодно в городе проходит «Тюрингская неделя Баха», съезжаются знаменитые музыканты со всего мира. Неделя Баха зародилась в Ансбахе, на родине композитора, и продолжается по всей Тюрингии. Кроме муз.фестиваля есть 300-километровая «Дорога классиков», что проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие города.

   В 1505 году будущий реформатор церкви Лютер получил магистерскую степень, закончив философский факультет местного университета. Вскоре после этого, будучи застигнут сильной грозой, Лютер дал обет, что, если останется в живых, посвятит жизнь Богу и выполнил его, поступив в том же 1505 году в августинский монастырь в Эрфурте. Он перевел библию на немецкий язык и перевернул стандартный католический подход к церковному служению. В городе проводяися фестиваль, приуроченный ко Дню рождения Мартина Лютера (Martinsfest). В Эрфурте два самых крупных течения Христианства, католичество и протестантизм, мирно сосуществуют как в архитектуре, так и в атмосфере средневековой культуры города. Внутри церковь удивила: смотришь в алтарную часть – древняя церковь, повернешься – современные не только стулья, но и балкон, где должен быть орган.

Перекресток около церкви примечателен тем, что находится на стыке веков. С этого перекрестка происходит перемещение во времени в одном и том же селении. На углу фахверковый дом, не просто какой-то там старый дом, это дом «У зеленого попугая и коронованной щуки». И ничего особенного…, есть еще «вяленой трески» где-то недалеко… Конкретно у «коронованной щуки» фахвер построен особым способом, он называется «Буйный мужчина». Держите меня семеро!

  А теперь отойду немного в сторону. За этой «щукой» - современные высотные дома, стоящие недалеко на улице Гагарина. Название времен ГДР и не просто так выбрали «Juri-Gagarin-Ring». 

 В октябре 1963 год, во время поездки по зарубежным странам Юрий Гагарин посещал Эрфурт в Германии. Из других немецких городов еще только Берлин. На «ринге» был установлен памятник первому в мире космонавту.

  Только что была в бюргерском городе на ул.Ангер конца 19 века или чуть раньше, перескочили в 20 век, а теперь начинается мрачное средневековье. От перекрестка - портала во времени; пошла по улочке, ведущей к площади, откуда по сведениям из интернета есть проход на средневековый мост с жилыми домами.

  Мой маршрут по Старому городу вышел извилистый, как видела что-то интересное, туда и сворачивала. По пути интересные дома со своими внутренними двориками. Вот какой необычный по оформлению ресторан скрывается в одном из них.

 Улица выводит на небольшую площадь Wenige Markt – «МелочнОй рынок», скорее, «Малый рынок». Главным украшением площади является церковь Святого Эгидия , под которой находится проход к средневековому мосту Кремербрюке. Церковь и мост были построены в одно время. Сама площадь упоминается в документах с 1217 года, хотя торговля здесь велась и раньше. Маленький рыночек не смог в итоге конкурировать с большими рынками на Соборной и Рыбной площадях, особенно в торговле вайдой. Потому в конечном счете здесь начали продавать только местные продукты, предметы первой необходимости, да сбор платы с желавших попасть на мост Кремербрюке. В кафе дома «У старого лебедя» -ул.Готтхардтштрассе, 7; сидели стражи моста, собиравшие плату и следившие за торговлей на Малом рынке.

  Как и все старые здания в Эрфурте, дома и церковь вокруг Венигемаркта отремонтированы и на них приятно посмотреть. Рядом с церковью здание построили ещё в XV веке. Позже оно стало гостиницей, в ней в XVIII веке три года жил поэт Кристоф Мартин Виланд в его бытность профессором Эрфуртского университета. Дальше еще одно небольшое зданьице - небольшой театр.

 Разноцветные, богато украшенные домики с фронтонами и эркерами обрамляют эту четырехугольную площадь, которая выглядит как из сказочного царства. Кругом площади многочисленные кафе и рестораны превращают ее в туристический „район пабов“.

    От малого рынка отходит Футтерштрассе - Futterstrasse, «Кормовая» улица. Она когда-то была частью самой старой и самой длинной дороги, которая вела из Западной Европы в Восточную и дальше в Господин Великий Новгород. Отправляясь в дальний путь, купцы и путешественники запасались здесь фуражом для лошадей. Ведь главным промыслом жителей этой улицы была заготовка сена и овса, их называли «кормовщиками лошадей», отсюда и название улицы. Прибыль «кормовщики» получали немалую, промысел был намного доходнее других. После 30-летней войны только жители этой улицы смогли построить себе новые барочные каменные усадьбы.

С восточной и западной сторон моста Лавочников находились две церкви — церковь Святого Эгидия и Святого Бенедикта. Св. Эгидия - единственная из четырех надвратных церквей, построенных в оконечностях моста, дошедшая до наших дней. Эгидиенкирхе построена одновременно с мостом Кремербрюке, за время существования дважды серьезно страдала от пожаров, последняя крупная перестройка в 1582 году. В 1968 году объединена с методистской евангелической церковью, самая старая в мире церковь, используемая методистами. Святого Бенедикта кирха была разрушена в 1890 году, и сегодня о ее существовании напоминает лишь находящаяся с этой стороны моста площадь - Бенедиктцплац. Выделяются № 12- «У огорода и Аарона», № 13/13а — «У коронованого льва и маленькой восковой горы». Названия настолько ласкают слух, что хочется бежать в архивы, искать происхождение столь нетривиальных сочетаний.

    Средневековый мост Кремербрюке - без преувеличения, главная цель туристов приезжающих в Эрфурт. Krämer дословно означает лавочник, мелкий торговец, потому и Мост Лавочников. «Krämer lobt seine Ware» -пословица сродни нашей: «каждый кулик свое болото хвалит». Тут говорят - «каждый купец свой товар нахваливает».

  Уникальное старинное сооружение -одно из трех сохранившихся подобных мостов в мире. Два других - Понте Веккьо в итальянской Флоренции и Палтни в английском Бате. В древности такие мосты были не редкость. На них вначале были пропускные места, где взималась плата за право въехать в город. Торговцы сообразили, что надо окучивать потенциальных покупателей сразу тут, пока не потратили деньги где-то в городе. Уже в XIII веке ряд парижских мостов - Нотр Дам, О-Шанж и другие деревянной конструкции, были застроены каменными зданиями. Название «моста менял» Шанж- мена, банк. Согласно комментариям Цезаря к гальской война, подобные мосты существовали еще в римские времена. На деревянном мосту Зерез черех Темзу в Лондоне вырос целый лес многоэтажных домов, настоящий торгово-жилой район города, часть средневекового ансамбля Лондона. Во Флоренции существовал ювелирный рынок на Старом мосту. Были, да сплыли там такие мосты, а в Эрфурте цел и функционирует в торговом назначении, как и прежде. Конечно, перестраивался за века после наводнений и пожаров. В камне мост перестроили после сильного пожара 1472 года, когда выгорела почти половина города. Тогда же его стали называть Кремербрюке. Вид, что имеет сейчас, результат реконструкции, проведенной во времена ГДР.

  Самый длинный застроенный мост Европы, сооружен в 15 веке на месте еще более старого моста через Геру. Но первое упоминание - «Эрфский брод» через реку Геру, датируется серединой 8 века. В настоящее время на мосту осталось 32 здания, раньше было 62 жилых дома. На старинном рисунке 1865 года видна удивительная конструкция моста. Особенность домов заключается в том, что подвалы спрятаны в опорах моста.

 Когда стоишь на булыжной мостовой внутри улицы-моста, то странно осознавать, что находишься на мосту. Домики стоят единой стеной, просвета между ними нет. Поэтому, кажется - ну, старая улочка, ан, не совсем улочка. Редкая драгоценность - мост Кремербрюкке и самое старое светское сооружение в тюрингской столице, старше него в Эрфурте только здешние средневековые храмы.

   Некоторые постройки Кремербрюке сохраняют свойственные Средневековью названия - тогда дома не нумеровали, а имели собственное имя, например – «Ангел и Христоф» или «У красной Башни». В кукольных домиках множество мастерских, магазинчиков. В последний раз здания, расположенные на мосту, восстанавливались и реконструировались в 70-х годах прошлого столетия, с того времени постройки только поддерживаются в надлежащем состоянии. Лавки керамических изделий, магазинчик игрушек и кукол, магазин посуды, антикварный магазин, художественный салон, магазин шоколада, мороженого, ювелирных изделий и т.д. Всевозможные сувениры, конечно, самый ходовой товар, но где-то среди лавочек затерялся… магазин для левшей! В доме № 31 расположен музей с фотографиями, документами и моделью моста.

  Мост хотя и самый большой среди подобных, но обойти его со всех сторон просто. Странно видеть белье на балконе, но в этих домах и сейчас живут люди, а в нижних этажах магазины. Как и встарь, хозяева днем стоят за прилавком, вечером поднимаются на второй этаж в жилые комнаты. Еще недавно достопримечательностью моста-рынка был кот Франц, жившем в семье художников. Мост давно стал визитной карточкой города, даже существует специальный праздник в честь него. Каждый третий уик-энд июня горожане устраивают гуляния в честь своего любимого моста, с ярмаркой, средневековыми костюмами, музыкой, уличными артистами и даже рыцарскими турнирами.

     Если идти вдоль реки от моста Кремербрюкке, попадаешь в здешнюю Венецию. Издавна здесь стирали бельё и брали воду для хозяйственных нужд, даже площадка для этого сохраниласью Самый старый дом города стоит над рекой, зданию больше семи веков. В нем теперь отель «Августинер у Кремербрюке».

Прошло 5 минут? Где храм? - впереди по курсу виден шпиль над домами, ближе не подходила. Вот вам «кирха N» и сколько еще их будет по пути. Недаром в старину город звали «Erfordia turrita», что означает «Эрфурт, богатый башнями». Церковь свое владычество утверждала храмами, «застолбляла место», загораживающими небо башнями и шпилями. В раннем средневековье в странах Западной Европы в руках епископов, монастырей, соборных капитулов сосредоточилась значительная часть земли и власти; церковь эксплуатировала труд крестьян -так они «возлюбили ближнего своего». И такой богатый город и регион не мог оказаться без их «окормления» себе на сытное пропитание. А главное - власть, чем больше денег, больше власти. Местные светские владетельные князья веками пытались потеснить церковников. До недавнего времени это было невозможно. Эрфурт, как и многие немецкие земли находился «под сапогом» Майнцского епископства. Самый шикарный и единственный дворец в городе - архиепископа Майнцского. Даже герб Эрфурта почти копия епископского.

 В просвете за углом очередной площади увидела шпили собора Св.Марии и пошагала в эту щель. Но вышла сначала к храму Св.Николая на пустой площади перед ним. Однако, это не сам исторический храм, принадлежавший Тевтонскому ордену, первое документальное упоминание о нем 1013 года, храм сгорел во время пожара 1744 года. Уже почти 300 лет стоит лишь башня, которую стали называть Николайтурм. Башня Святого Николая, воздвигнутая около 1360 года, относится к наиболее старым и ценным объектам искусства и культуры Эрфурта. Позади башни сохранилось Подворье Тевтонского ордена - Comthurhof (Comthurgasse).

   Напротив церковь - Predigerkirche, храм проповедников. Построена в XIII веке нищенствующим орденом доминиканцев – «братьями-проповедниками». 

 В средние века рядом с ней находился и доминиканский монастырь. В XIV веке настоятелем его был Майстер Экхарт - немецкий философ, теолог, проповедовавший, что Бог присутствует во всём сущем, оказавший влияние на Мартина Лютера. Снаружи серый камень, как и в остальных храмах, а внутри множество сохранившихся только тут ценных произведений искусства 14 века.

   Необычно мощный орган возвышается над всем пространством храма. С 1650 г. в Предигеркирхе орган в стиле барокко, на котором играл сам Иоганн Бах.

Во времена наполеоновских войн церковь использовалась как склад сена и лагерь для военнопленных.Внутри всё было разрушено, что успели, спрятали по другим церквям. В XIX веке Предигеркирхе хотели снести. Но потом передумали, к началу ХХ века отреставрировали. Какие-то конструктивные элементы старого храма сохранились. Хор отделен от основного зала готическим леттнером, с разными лепными украшениями.

 За ним алтарное помещение с резными хорами XIII столетия и окнами. Витражи церкви сильно пострадали во время II мировой войны. Рестовраторы предложили из множества мелких обломков витражей разных немецких евангелических церквей собрать четыре новых витражи. Что и было сделано.

За церковью внушительное здание красного кирпича над симпатичным мостиком.

И дальше за мостиком что-то интересное…, надо точно рассмотреть. Приготовилась фотографировать, товсь!.. а я уже это видела и фотографировала. Надо же, сделал круг по центру и вышла опять к разрушенной церкви, недалеко от Почтовой площади.

 Вот что значит шагать по городу без карты, заходить в узкие улицы-щели и, закинув голову, рассматривать все встреченное по пути. Однако, новый ракурс дал возможность увидеть университетские постройки в этой части города. 

 По значимости 3-й университет Германии был основан здесь, в Эрфурте. В этом учебном заведении учились Мартин Лютер и легендарный чернокнижник Фауст, история которого вдохновила Гете на создание одноименной трагедии. Просуществовал университет до 1816 года, а потом его закрыли, он стал бельмом на глазу консервативного прусского правительства. Учебное заведение открыли вновь уже в наши дни, в 1994 году.

По Эрфурту очень интересно гулять пешком и любоваться открывающимися за поворотами видами. Даже если проходить дважды по тем же местам)