Босния и Сербия: две страны одной балканской медали

Очередными жертвами нашей страсти к путешествиям стали две балканские страны: Босния и Герцеговина и Сербия. Оба государства не слишком популярны среди туристов; мы решили их объединить в один тур.

Начали со столицы Боснии - города Сараево. Самолёт от Eurowings доставил нас из Штутгарта в местный аэропорт за полтора часа. На всякий случай меняем там же 20 евро на местные марки, чтобы спокойно доехать до центра. Местная валюта совершенно невзрачная, и бумага как будто вырвана из школьной тетради… В общем, хуже только кубинские песо (там бумага вообще промокашка), а уже индийские рупии достойно конкурируют с марками за второе место. Между тем, это достаточно дорогие деньги: 2 марки за 1 евро. Наверняка марка пользуется популярностью у фальшивомонетчиков.

 На выходе из аэропорта нас встретила солнечная погода и относительная прохлада. Несколько дней назад здесь стояли морозы и валил снег, но сейчас сугробы остались только местами, куда дворники сгребали снег, зато луж - хоть отбавляй.

Архитектура ближайшей к аэропорту застройки - унылый совок с его хрущёвками и брежневками.

В пятнадцати минутах ходьбы находится остановка троллейбуса, который должен довезти нас до центра. Один из них ушёл прямо на наших глазах, пришлось ждать следующего. Пока стояли, разглядели местных жителей. Одеты в китайские зимние куртки и пуховики, на головах часто вязаные шапки. Примерно так одеваются зимой в России, но мы уже успели отвыкнуть от такой тёплой одежды.

Очередной троллейбус пришёл через 20 минут. Билет можно купить прямо у водителя за 1,80 марки (90 евроцентов - очень недорого). Мне показалось, что многие сараевцы просто игнорируют оплату проезда, а контролёров мы ни разу не видели.

До “центра” (беру это слово в кавычки, поскольку исторический центр города находится на восточной окраине) мы добирались достаточно долго, почти час. Во-первых, пробки. Во-вторых, город “размазан” вдоль своей речушки Миляцки, 

а аэропорт находится как раз на западе.

Когда приехали на конечную, “трг Австрия”, уже смеркалось. Но до апартаментов по адресу Конак 3 нам идти всего три минуты. У закрытого подъезда дома табло с кнопками звонков. Нам какую нажимать - непонятно, поскольку в адресе на “Букинге” больше ничего не стояло. Нажали первую попавшуюся, и почти сразу дверь нам открыла хозяйка. Оказывается, она владела всем домом и сама жила там. Провела нас в номер на первом этаже, вкратце всё объяснила, показала, оставила ключи и удалилась.

Итак, наши апартаменты: две комнаты (гостиная и спальня), совмещённый санузел, кухня. Очень просторно. Для жизни есть почти всё, что надо, разве что нет микроволновки. В холодильнике бутылочка вина, почему-то германского.

И важно: зимой квартира хорошо прогревается с помощью электрообогревателей. Я разгуливал по квартире в неглиже; давно забытые ощущения посреди зимы.

Разобрали вещи, и пока не поздно, отправились в город, поменять уже побольше денег и купить что-нибудь поесть.

Наши апартаменты находятся совсем рядом с историческим центром города, представляющим собой преимущественно восточный базар с балканским оттенком. Достаточно только перейти по мосту неширокую речку Миляцку.

 На базаре десятки, а может сотни ларьков, торгующих всем, от разливных духов до турецких и боснийских сладостей и сувениров, чевапчичные, буречные, мечеть

 и искомые нами обменные пункты. Курсы в них сильно не отличаются, но если менять крупную сумму, то желательно разбираться в хитросплетениях курсов и сопутствующих комиссий. Где-то комиссия есть, где-то нет, но курс ниже… В общем, проще спросить у сотрудника, что я получу за n евро или долларов.

С супермаркетами в Боснии дело обстоит не очень. Большинство того, что местные называют супермаркетами, - это на самом деле очень тесные помещения размером с две-три комнаты на первых этажах жилых зданий. Настоящих, просторных сетевых учреждений там раз-два и обчёлся. В основном это Mercator и с некоторой натяжкой Amko.

Цены на продукты примерно на общеевропейском уровне. Что-то (курятина, хлебобулочные и кисломолочные изделия) дешевле, что-то (собственно молоко, шоколад, настоящие соки - не нектары) дороже.

В качестве “попробовать” я взял себе балканский специалитет - каймак. В Казахстане каймак - это почти полный аналог сметаны, в советское время на этикетках в магазине писали на двух языках “Сметана/каймак”. Но я уже в курсе, что балканский каймак - это нечто иное. В общем, это густая желтоватая масса со вкусом жирных сливок. Каймак едят, намазывая на хлеб, но можно есть и просто так, ложкой. Я полагаю, это промежуточное звено между сливками и сливочным маслом. Лично мне понравилось.

В общем, поужинали, и на этом наш первый день в Сараево закончился. Перед сном повисели немного в тормознутом интернете и посмотрели телевизор, в котором среди пяти сотен каналов есть и два русскоязычных: американский “Настоящее время” и украинский “Freedom”.

Утром пошли смотреть город уже основательно. Сначала забрались на невысокую гору на северо-восточной окраине к Жёлтому бастиону. Не знаю, когда он был жёлтым, да и был ли вообще, но сейчас это обветшалая конструкция из обычного кирпича. Военной ценности уже давно не представляет, но с бастиона открываются отличные виды на весь город.

И самое первое, что открывается - это бесконечные кладбища по всему Сараеву. Лишь небольшая часть их - это капитальные официальные некрополи. Подавляющее же большинство - небольшие захоронения из десяти-ста могил, рассыпанные по аллеям, бульварам и просто во дворах домов. Печальное наследие последней войны. Сараево долго находилось под непрерывным обстрелом сербской армии, причём бо́льшая часть погибших - обычные мирные люди. Организовывать траурные процессии до кладбищ было некому, да и опасно, с риском увеличения числа трупов. Поэтому убитых хоронили практически на месте смерти, как пару лет назад в Мариуполе. И, очевидно, вследствие строгих мусульманских правил, не допускающих нарушение покоя мёртвых, даже после окончания войны захоронения не переносились, превратившись в местную особенность, на которую обращают внимание лишь туристы, но не горожане.

Спускаемся с бастиона и направляемся к караван-сараю Морича хан. Построили его аж в 16-м веке, он неоднократно сгорал, но снова восстанавливался, причём в прежнем виде. По меркам средневековья он был роскошным, но сейчас это просто постройка базарного типа с магазином ковров и всякой восточной рухляди для туристов. Коль уж коснулся “восточной рухляди для туристов”, то упомяну, что самые интересные изделия местных ремесленников - это медная утварь и чеканка. В изготовлении их сараевцы достигли определённых высот, и их медная посуда достаточно красивая и аутентичная. Вот только в современной жизни вряд ли практичная.

Следующая точка - католический Собор Святого сердца Иисуса. Построен, разумеется, во времена австрийской оккупации в конце 19-го века в неороманском стиле. Главный храм боснийских католиков. Западное рождество уже прошло, но вокруг храма осталось праздничное украшение, поскольку сегодня 7 января, т.е. православное рождество, а в Сараево отмечают праздники всех религиозных общин страны: мусульман, православных и католиков.

Недалеко от собора находится центральная “тржница”, т.е. рынок. Половина его находится на улице под навесом, где продают преимущественно овощи и фрукты,

 а другая половина в помпезном здании, снаружи больше напоминающем театр или музей. Там продают мясные и молочные продукты. Между прилавками распространяется аромат “сухе месо”, очень вкусного аналога прошутто или хамона. Стоит оно, конечно, недёшево, в зависимости от сорта от 20 до 40 евро за килограмм, но попробовать его надо обязательно. Правда, есть нюанс. Товары на рынке редко имеют ценники, и продавец назначает цену в зависимости от вашей предполагаемой платёжеспособности. И что-то мне подсказывает, что платёжеспособность интуристов представляется им более высокой. Можно не играть с ними в рулетку, а пойти и купить “сухе месо” в супермаркет, там с ценниками всё в порядке.

Далее у нас относительно долгий переход к башне Awaz Twist. Для европейской столицы, возможно, это не самый огромный небоскрёб. Но надо иметь в виду, что во-первых, Сараево находится в сейсмически активной зоне, а во-вторых, Босния - достаточно небогатое государство, ещё не до конца оправившееся от последствий жестокой войны (на многих домах до сих пор видны щербины от пуль и осколков). Так что строительство в принципе довольно симпатичного 40-этажного 172-метрового небоскрёба было скорее делом чести, чем практической необходимостью.

После небоскрёба, расположенного уже в предгорье, мы возвращаемся в долину Миляцки. Проходим мимо национального музея, здания в стиле югославского неоампира. Вряд ли мы нашли бы в этом музее что-то оригинальное, имея за спиной несколько лучших музеев мира. Даже не будем пытаться тратить на него время.

Лучше пойдём к следующей достопримечательности - мосту “Фестина ленте”. Мост небольшой, всего 38 метров, но оригинальный: в центре он образует петлю, как будто пешеходу требуется пройтись вниз головой, чтобы попасть на другой берег. Очень инстаграмное место.

И наконец последняя точка, и снова мост, Латинский. Он или самый старый в Сараево, или один из. И это было бы его единственным достоинством, если бы не одна трагедия, случившаяся тут. Летом 1914 года по мосту проезжал в открытом автомобиле наследник австрийского престола Франц-Фердинанд. Когда он уже достиг другого берега, внезапно раздались выстрелы и эрцгерцог, а заодно и его супруга были убиты. Стрелял сербский националист Гаврила Принцип. Надо отметить, что стрелок он был превосходный. Пистолеты тех лет были далеки по своим поражающим характеристикам от современных снайперских винтовок, но ему удалось за несколько секунд убить двух человек, находящихся в движущемся автомобиле, с расстояния в тридцать метров. Принципа тут же схватили и приговорили к пожизненному заключению, где он вскоре умер от туберкулёза. А осиротевшая Австро-Венгрия выдвинула Сербии жёсткий ультиматум из десяти пунктов. Сербия приняла почти все из них, кроме одного, самого унизительного: “допустить к работе на территории Сербии государственные службы Австро-Венгерской империи для прекращения любой антиавстрийской деятельности”. И тогда началась Мировая война, ужаснее которой до тех пор никогда не было…

Сербия хоть и была сначала полностью оккупирована, но по итогам войны оказалась в стане победителей. Мёртвого террориста Гаврилу Принципа назначили сербским героем, и в честь него переименовали Латинский мост. Так и стоял он мостом Принципа, пока Югославия не развалилась, и новые боснийские власти не вернули мосту исходное название.

Сейчас рядом с этим местом находится музей “Сараево 1878-1918 гг” (т.е. времени, когда город находился под австрийской оккупацией). У стены дома на тротуаре выделены следы ног: там находился Принцип в момент стрельбы по наследнику престола.

Между тем мы уже нагуляли аппетит и решили пообедать местными блюдами. Зашли в чевапчичную “Kastel”. Собственно, помимо чевапчичей там больше ничего и не было. Мы сделали заказ на две средних порции, каждая примерно по пять евро. Ждали неожиданно долго, минут двадцать. Я даже пошёл проверять, не забыли ли про нас, но столкнулся с официанткой, нёсшей наш заказ.

Этот ресторан специализируется на чевапчичах по-баня-лукски. Не знаю, отражается ли это на вкусовых характеристиках, но форма подачи была точно нестандартная: между двумя лепёшками горячего свежевыпеченого хлеба располагались восемь ароматных, сочных чевапчича - чисто мясных “сосисок”, приправленных особым набором балканских специй. А рядом горка нарезанного репчатого лука. Даже сейчас от одного воспоминания у меня потекла слюнка. А как же было это вкусно тогда!..

…На следующий день мы решили посетить местную природную достопримечательность: водопад Скакавац, второй по высоте в Европе (первый находится в Норвегии).

Добраться до него не так уж и легко. Сначала надо через полгорода прийти на остановку Сутейска, откуда отправляется автобус 69 в деревню Нахорево. Ходит он примерно каждые полчаса (точное расписание за кабиной водителя и в интернете). До деревни ехать недолго, примерно полчаса, но почти всё время в гору. От деревни следует идти по шоссе примерно час, опять же в гору, 

до ответвления тропинки, ведущей уже непосредственно к водопаду. После ответвления предстоит увлекательная прогулка вдоль склона крутых гор по узенькому проходу. То вверх, то вниз. Полтора часа. Местами попадаются очень живописные скалы и третьеразрядные водопадики. Кругом ни души. То есть вот реально, полтора часа туда и столько же обратно - и нам не попался ни один человек!

Когда мы, уже изрядно подустав, пришли наконец к точке, то оказались вознаграждены великолепным зрелищем: водопад действительно восхищает. И это не тоненькая струйка воды, как часто бывает с водопадами, а мощный поток, который затягивает с собой воздушные массы и извергает их внизу, образуя довольно сильный ветер, хотя чуть подальше царит полный штиль.

 Падающая вода издаёт сильный шум, а брызги формируют что-то вроде тумана. Летом можно было бы постоять под брызгами в непосредственной близости от водопада, для этого там построен специальный мостик, но зимой перспектива оказаться под ледяной водой кажется малопривлекательной.

Забыта усталость, мы с восхищением наблюдаем за этой красотой, фотографируем и снимаем видео. Вдоволь насытившись прекрасным, наконец разворачиваемся и идём обратно. 

Теперь в голову приходят мысли, что нам ещё очень повезло с погодой. Тропинка вдоль гор иногда почти полностью засыпана непроходимыми сугробами, так что шагать приходилось лишь след-в-след друг за другом по последним двадцати сантиметрам, оставшимся до крутого склона. Остатки сугробов, которые мы видели в Сараево, указывали на то, что несколько дней назад здесь был сильный снегопад, а значит, это тропа была засыпана снегом полностью.

Напоследок скажу, что туристы, бывшие здесь раньше, отмечали, что если не сходить с шоссе на тропинку, то добраться до водопада будет немного проще, но окажешься в его верхней точке. Однако вид снизу намного красивее.

На следующий день мы собрались ехать в Мостар. Изначально на поезде, ибо интернет говорил, что поезда туда и обратно ходят каждый час, а время в пути всего два часа. Но когда дело дошло до конкретного выбора времени, внезапно выяснилось, что по непонятной причине почти все поезда в Мостар отменены; остался один вечерний поезд туда и утренний обратно. Если б наоборот, то нас бы устроило. А так - пришлось отказаться от поездки по железной дороге и обратиться к автобусным маршрутам. Автобусы ходят тоже часто, но идут немного дольше, два с половиной часа.

Отправление от центрального автовокзала, который рядом с вокзалом железнодорожным. Приходим туда очень заранее. Покупаем билеты “туда-обратно”. Билет представляет собой непонятную гирлянду из кассовой ленты, сантиметров тридцать длиной, разрезанную на несколько частей. Части связаны между собой лишь крошечным неразрезанным участком, что порождало беспокойство за его целостность в ближайшие часы. В принципе, на билете указаны места, но при посадке кондуктор сказала, что все могут садиться, куда хотят. И оторвала себе полгирлянды. Кстати, опасения за целостность гирлянды оказались оправданны, и к моменту посадки на обратный рейс один клочок от остатков моего билета таки отвалился, но, слава богу, это не помешало мне вернуться назад.

Наконец все расселись, и автобус тронулся. Почти час он плёлся по пробкам Сараева, останавливаясь у каждого столба и подбирая новых попутчиков. А потом вырвался на загородные просторы. Красота природы вокруг стало резко увеличиваться с каждым километром, пока не достигла апогея, когда мы достигли долины реки Неретва, на которой Мостар стоит. По обе стороны дороги громоздились дикие скалы, где-то лысые, где-то облеснённые, где-то покрытые снегом, а где-то - зелёными лугами, на которых паслись мохнатые барашки. А между скалами змеилась Неретва - удивительно красивая речка с изумрудно-зелёной водой.

Наконец, мы прибыли в Мостар. Городок небольшой, за пару часов мы планировали обойти в нём все достопримечательности, и в первую очередь - знаменитый средневековый мост, давший название всему населённому пункту.

Ho сначала мы пришли к мечети Караджозбег, одной из самых старых и самой крупной в Боснии.

 Сейчас там была молитва, так что для посещения она оказывалась недоступна.

Следующая точка была довольно странной: дом Муслимбеговича. Этот музей и отель в одном лице путеводители расписывают как “одно из самых очаровательных зданий в городе”, но так ли это на самом деле, узнать не просто. Невысокий дом скрыт полностью за каменной стеной, а попасть внутрь нам не удалось.

Непосредственно к знаменитому мосту примыкает старинная торгово-туристическая улочка-базар Куюнджилук.

 Полностью сохранившая свою восточную атмосферность, она очень живописна. Маленькие лавки предлагают изобилие произведений местных ремесленников: от национальной одежды и украшений из драгметаллов до медных кофейных наборов. Среди них процветают чевапчичные и буречные. В одной из них мы заказали себе по буреку - мясной (по сути чебурек) и творожный. Оба довольно вкусные. Пока медленно шли, дожёвывая буреки, нашим взорам во всей красе предстал знаменитый мостарский мост. Вживую он гораздо симпатичнее и изящнее, чем на любом снимке: высокий и горбатый. Во время боснийской войны тридцать лет назад он был разрушен при обстреле, но с установлением мира его отстроили заново на пожертвования европейских стран. И сейчас он вполне заслуженно приманивает толпы туристов. Надо отдать должное местным властям. Они не стали застраивать исторический центр города новоделами, полностью сохранив средневековую ауру этого места. Так что ныне, как и прежде, старый каменный мост над изумрудной Неретвой венчает Мостар, жемчужину Герцеговины.

Летом местные молодые люди устраивают здесь аттракцион для туристов: прыгают с моста в реку. А зимой не прыгают… Не знаю, почему…

Кстати, меня всегда интересовало, где в Боснии и Герцеговине находится собственно Герцеговина. И только в Мостаре я узнал, что здесь и вокруг. И даже в супермаркетах на пакетах с каймаком там гордо пишут: “ Сделано в Герцеговине”. А в целом в Герцеговине, несмотря на более-менее мусульманский Мостар, население преимущественно хорватское, католическое.

Мы перешли по мосту Неретву и приблизились к другому мосту, Кривому. Он представляет собой сильно уменьшенную копию главного городского моста и соединяет берега ручья Радобля. Как бы замена большого на случай, если тот переполнен туристами, а фоточку для Инстаграма сделать всё равно нужно.

После этого у нас остался для посещения ещё один пунктик: Снайперская башня. Изначально, в социалистическое время, это было скучное офисное здание. Но во время войны его облюбовали снайперы, поскольку оно было несколько выше окружающих, и с него можно было контролировать окрестности. Но противник в ответ подвергал башню артиллерийским обстрелам. Разрушения были очень серьёзными, и после войны дом решили не восстанавливать, а просто забросили. 

Зато теперь его облюбовали уличные художники, покрывшие стены своими граффити. Видевшие эти рисунки пишут, что они обладают художественной ценностью. Но так как ходить по полуразрушенному зданию было небезопасно, то власти оградили его и запретили визиты. До последнего в путеводителях писали, что с обратной стороны башни ограда сделана тяп-ляп, и проникнуть внутрь не составляет труда. Но мы, обойдя дом целиком, не обнаружили ни малейшей щёлки, через которую можно было бы пройти.

Поэтому, несолоно хлебавши, возвращаемся назад.

В Мостаре, как и в Сараево, множество уличных захоронений. Ну, может, чуть меньше. Война и здесь натворила массу бед.

Проходя рядом с одной маленькой мечетькой, я решил заглянуть внутрь. Любопытно же, как оно там… Аккуратненькая такая мечеть, отремонтированная… А внутри… Внутри пацаны лет десяти играли в футбол! Не знаю, может, это дети муллы и их друзья? Немного оторопели, увидев иностранца на своём “матче”. Но вежливо поздоровались, поинтересовались, откуда я, а потом деликатно отходили в сторону, когда я снимал убранство храма.

Путь к автовокзалу у нас снова лежал мимо большой мечети Караджозбег. Сейчас молитва уже закончилась, мечеть полностью обезлюдела. Я спокойно вошёл (разумеется, сняв обувь) и пофотографировал. Ничего особенного, скромное, хотя и не лишённое изящества убранство.

На автовокзал мы прибыли незадолго до отправления. Когда водитель открыл дверь и стал запускать пассажиров, внезапно выяснилось, что иметь билет, оказывается, ещё недостаточно, чтобы занять место в автобусе. Водитель требовал некую “печать”. А печать можно было получить только в кассе за дополнительную, хотя и небольшую плату (что-то порядка евро). Очень странная, просто нелепая система!

Но всё обошлось благополучно, мы заняли места (хотя уже и не самые лучшие) и тронулись в обратный путь. И тут как из ведра хлынул ливень! Какое счастье, что мы успели погулять по городу при хорошей погоде.

В Сараево вернулись уже в темноте.

Четвёртый и последний день в Сараево провели относительно расслабленно. Погуляли по старинным улочкам, потратили на всякую ерунду оставшиеся марки…

А многие ли помнят, что Сараево - это столица зимних Олимпийских игр 1984 года? Я помню очень хорошо. В те годы во время этих игр вся страна залипала у телевизоров. Смотрели всё подряд: хоккей, биатлон, фигурное катание… Так вот, небогатая на исторические события всемирного масштаба Босния до сих пор культивирует тему тех Олимпийских игр. То там, то сям на улицах стоят олимпийские кольца, посещение заброшенной трассы для бобслея относится к популярным туристическим маршрутам, а талисман Олимпиады, волчонок Вучко, тиражируется на магнитиках, кружках, вымпелах и декоративных тарелках. Один такой Вучко, сделанный из проводов со светодиодными лампочками, стоял у торгового центра Alta Shopping Center; в ночное время на его фоне хорошо делать селфи.

На следующий день мы покинули Сараево. Билеты на автобус до Белграда мы купили за два месяца в интернете за примерно 60 евро на двоих. Как мне кажется, на месте это вышло бы дешевле, но был риск остаться без билета.

В Белград автобусы ходят от другого вокзала, который находится в Республике Сербской. Не следует путать Республику Сербскую с Республикой Сербией. Второе - это независимое государство, в которое мы сегодня отправляемся. А первое - это федеративная республика в составе государства Босния и Герцеговина. Когда под нажимом НАТО в стране установился мир, населению дали возможность выбрать, в какой автономии они хотят жить (поскольку сосуществовать в едином государстве уже никто не хотел). Хорваты и мусульмане/босняки выбрали общую Федерацию Боснии и Герцеговины, а боснийские сербы предпочли создать свою Республику Сербскую. Но вот беда: две части её, северная и южная оказались разъединены территорией Федерации БиГ. Чтобы разрулить ситуацию, один район в самом узком месте между двумя частями РС был объявлен особым “округом Брчко” (по названию города в этом районе) под международным управлением. Сейчас во главе округа стоит американец. Теперь сербы из одной части своей автономии могут спокойно переезжать в другую, минуя ненавистную Федерацию.

Южная часть Сараево входит в состав Республики Сербской, и именно там находится автовокзал “Источно” (“восточный”) с автобусами до Белграда. До вокзала почти доезжает тот же троллейбус , на котором мы приехали из аэропорта. Почти - потому что на территорию РС он не заезжает, и последние 200 метров мы идём пешком. Никакой границы между частями страны не существует. Пересекать условную линию, которая проведена только на карте, можно абсолютно без проблем. И всё-таки граница осталась, и это хорошо чувствуется, когда покидаешь Федерацию и оказываешься в Республике. Во-первых, внезапно почти полностью пропали вывески на латинице. Здесь царит кириллица. Во-вторых, не видно ни одного общегосударственного боснийского флага (жёлтый треугольник на синем фоне и несколько жёлтых звёзд). Только знамёна РС, повторяющие флаг государства Сербия, как говорится, до степени смешения: красно-сине-белый. В-третьих, пропали мечети, которых вообще-то в Сараево великое множество.

Мы пришли на автовокзал уж слишком заблаговременно, так что у нас был ещё примерно час погулять по окрестностям. Посмотрели православную церковь,

 недалеко от которой стоят памятники сербам, убитым в той войне. Граффити на одном доме: “Сербия - отец, Россия - матушка!” (т.е. по версии писавшего, Сербия “имеет” Россию???)

Возвращаемся на автовокзал. Билеты, конечно, у нас куплены, но странный опыт Мостара создаёт некоторое беспокойство: а не потребуют ли и здесь чего-нибудь доплатить? Подозрения усилились, когда мы заметили, что к кассе подходят люди, показывают какие-то бумажки (вероятно, распечатки билетов) и производят оплату. Подошли к окошку и мы, поинтересовались, достаточно ли нашего билета. Конечно, нет! Кассир говорит, что за каждый билет ещё надо доплатить по одной марке. Марок у нас уже не было. Спрашиваем, можно ли заплатить в евро? Да, можно, тоже 1 евро. Я отдал ему два евро, он как-то похимичил с нашими билетами и вернул их нам. Но тут жена возмутилась: почему два евро, если курс марки к евро 2:1? Пошла назад к кассе, выразила своё негодование, пристыдила кассира и вернула наш законный евро.

Вскоре началась посадка в автобус. Автобус вполне приличный, удобный и тёплый. Отправился вовремя.

Сначала долго ехали по южному Сараеву. Потом вырвались за город и стали подниматься в горы. За окном явно холодало, вскоре земля покрылась снегом. Мы останавливались в разных мелких городах и деревнях, там уже лежали настоящие сугробы. Так много снега мы очень давно не видели.

Наконец заехали в настоящие горы, с хвойными лесами, серпантинами дорог, крутыми подъёмами и спусками. Очень красивые места.

 Верхом великолепия оказался горнолыжный курорт Игришта. Спускающиеся лыжники тормозили буквально в паре десятков метров от автодороги.

После курорта стали резко снижаться, и скоро пейзажи кардинально изменились. От снега не осталось и следа, всюду травка, солнышко светит. Мы подъехали к живописной реке Дрина. Она достаточно широкая. Является естественной границей между Боснией и Сербией. Вдоль реки мы ехали достаточно долго, пока у города Зворник не пересекли Дрину, а заодно государственную границу.

Вроде бы преодолели всего лишь выдуманную людьми линию на карте, но на самом деле “за границей” поменялось сразу всё. От гор и лесов не осталось и следа, а вокруг были сплошные поля, поля, поля и иногда среди полей промзоны. Скажем так, ехать по Сербии было не настолько интересно, как по Боснии.

В Белград приехали даже немного раньше, чем должны были. Немного поплутали у автовокзала в поиске нужного троллейбуса до центра города. Приятный бонус: с первого января общественный транспорт в Белграде стал для всех бесплатным. Так власти города хотят пересадить людей в автобусы, троллейбусы и трамваи, разгрузить дорожный трафик и улучшить экологию. Следует отметить, что с последним в Белграде серьёзные проблемы: город относится к числу самых экологически неблагополучных в Европе. Зато теперь это первый город с числом жителей больше полумиллиона и бесплатным общественным транспортом.

Несколько дней, проведённых в Белграде, показали нам, что система городского транспорта в нём очень удобная. Машины ходят одна за другой, чётко по расписанию, которое высвечивается на табло на каждой остановке. Добраться в любой район можно быстро и просто. А теперь ещё и бесплатно.

За двадцать минут мы доехали до бульвара Гундулича, где располагались наши апартаменты. Хозяйки на месте не было (мы приехали раньше, чем ожидалось), пришлось срочно искать на улице незапароленный интернет и связываться с ней. Через десять минут она появилась и завела нас в квартиру на пятом этаже. Учитывая, что потолки в доме высокие, а лифта нет, всякий раз приход в квартиру становился для нас чем-то вроде упражнения по альпинизму.

Но сама квартира была вполне удобная и напичканная всем, что требуется для жизни. К сожалению, это “всё” было именно “напичкано”, поскольку метраж апартаментов был весьма скудный. Небольшая комната, крошечная кухонька, совмещённая с прихожей, и крошечный туалет, совмещённый с душем. Интернет получше, чем был в Сараево, но в телевизоре не нашлось ни одного русскоязычного канала.

Сейчас нам важно найти обменник, получить динары и закупить еды, поскольку завтра воскресенье, и чёрт его знает, что здесь по воскресеньям работает…

Обменников вокруг много, но сейчас уже вечер субботы, и почти все они закрыты. Находим один “дежурный”, меняем денежку и направляемся в ближайший супермаркет. Наш, германский “Лидл”. Удивительно, но в Сербии “Лидлы” раза в два больше, чем стандартные наши. Но главное, что как всегда в “Лидле” хороший выбор и разумные цены. Закупаемся и возвращаемся домой ужинать и спать.

С утра пошли осматривать город.

Для начала пошли на дальнюю северную окраину города, прямо на берег Дуная к заброшенным башням “Силос”. Раньше там хранили зерно, но потом то ли зерно закончилось, то ли мыши расплодились, но башни перестали использоваться по назначению. Уличные художники расписали их гигантскими муралами: в основном природа, цветы и женщины в различных ситуациях. Всегда беспроигрышные темы. Красиво.

Потом снова большой переход ради главной исторической достопримечательности Белграда: крепости Калемегдан. Крепость была построена в 1 веке римлянами, потом досталась в наследство византийцам, у которых крепость (и вместе с ней город) отжали средневековые венгры, которые отдали её в качестве свадебного подарка сербам, когда женили наследника престола на сербской принцессе. Затем всё сербское королевство захватили турки, они же и дали укреплению современное название: “кале мейдан” - “крепостная площадь”. Крепость, как и весь Белград, регулярно разрушалась до основания, но ввиду выгодного положения (в месте слияния Дуная и Савы) восстанавливалась снова.

В настоящее время крепостные стены в основном отстроены после 2-й мировой войны, когда фортификационного смысла в них уже не было. Только ради украшения города и как приманка для туристов. Отсюда, со 125-метровой высоты, открываются прекрасные виды на две главных реки Сербии: уже упомянутые Дунай и Саву.

Внутри крепости находятся интересные сувенирные магазинчики и военный музей, рядом с которым под открытым небом стоят пушки, танки и броневики.

От Калемегдана спускаемся прямо на набережную Савы, где припаркован сербский “крейсераврора” - монитор “Сава”. Мониторы - это модное в конце 19-го века направление в военном кораблестроении. Умные головы пришли к выводу, что огромные корабли, возвышающиеся над водной поверхностью, - это слишком привлекательная цель для артиллерии противника. Хорошо бы бо́льшую часть судна оставить под водой, а наверху оставить самый минимум - капитанскую рубку и пушки. Так появились мониторы. К началу 20-го века они в основном устарели, но ещё продолжали нести службу. Например, в австро-венгерской Дунайской флотилии. Одному из них, монитору “Бодрог” 26-го июля 1914 года было поручено совершить первые выстрелы в войне, о масштабах и смертоносности которой тогда ещё никто не догадывался. “Бодрог” обстрелял Белград, потом препятствовал переправе сербских войск через Саву… После окончания войны монитор передали молодому Королевству сербов, хорватов и словенцев, где его переименовали в “Саву”. “Сава” успела повоевать против германских и венгерских войск во 2-й мировой войне, была затоплена экипажем при отступлении югославской армии, поднята немцами в 1942 году, введена в состав хорватской Дунайской флотилии (Хорватия была союзником нацистов), повоевала ещё два года и снова была затоплена экипажем. В 1946 году безбожно устаревшую “Саву” достали снова и ввели во флот социалистической Югославии как учебное судно. Через двадцать лет окончательно отправили на пенсию и устроили на корабле музей. В отличие от питерского крейсера “Аврора” “Сава” - совсем небольшой кораблик, размером с прогулочный теплоход.

Теперь возвращаемся в исторический центр города. Посмотрели на резиденцию княгини Любицы, жены князя Михаила Обреновича. Интересного в этом “дворце” только то, что это одно из немногих сохранившихся зданий постройки первой половины 19 века. На вид - как усадьба помещика средней руки где-нибудь в российской глубинке.

Оттуда направляемся на улицу князя Михаила. Это центральная пешеходная торгово-туристическая улица. Брендовые бутики, торговые центры и рестораны. Улица пока ещё была украшена рождественско-новогодней тематикой.

Площадь Республики толком рассмотреть не удалось. Половина её была заставлена концертным оборудованием, закрывавшим вид на Национальный музей и конную статую князя Михаила. Вероятно, вчера было какое-то представление.

Путеводители рекомендуют посетить “белградский Монмартр” - квартал Скадарлия. Типа, романтика, булыжная мостовая, художественные граффити, обитель богемы… Но нас не впечатлило, в отличие от оригинального Монмартра. Заурядно и слишком простенько. Зато в Скадарлии мы зашли в ресторан национальной кухни “Завичай”. Я заказал чорбу, а жена - плескавицу. Чорба - это густой мясной и картофельный суп с добавлением паприки. Мне понравилось. Сто́ит около 5 евро.

А плескавица, к которой прилагался ещё и гарнир, - это плоская котлета, по вкусу напоминающая чевапчичи, что автоматически делает её вкусной. Сто́ит примерно 12 евро. Ещё евро стоил горячий хлеб в виде большой пышной лепёшки.

Насытившись и набравшись сил, идём “добивать” Белград.

Здание Скупщины (парламента Сербии). С фасада довольно симпатичное. Но самое интересное не в самом здании, а в скульптурных композициях у входа. Это две пары “человек и конь”. Казалось бы, что может быть невиннее и романтичнее? Но полет фантазии скульптора совершил уникальный кульбит. Кони стоят на задних ногах, а люди под ними. Один человек лицом к коню, второй - задом. Конские морды вздёрнуты вверх, а их рты как-то чересчур сладострастно раскрыты… Что хотел сказать автор? О чём думали архитекторы, устанавливая этот цирк с конями у правительственного здания европейского государства, имеющего, кстати, строгие православные традиции?..

Последняя точка в этот день - собор святого Марка. Православные церкви в Сербии довольно существенно отличаются от своих российских сестёр. Скорее они продолжают византийскую традицию в архитектуре. Внешне это заключается в отсутствии “луковок” и двух-, а то и трёхцветном окрашивании. Часто такие храмы не сильно отличаются от католических.

Церковь святого Марка возвели в первой половине 20-го века как главный православный храм недавно возникшего балканского “тигра” - Королевства сербов, хорватов и словенцев. Это довольно высокое здание, около 60 метров, окрашенное в бежевые и рыжие тона. Снаружи оно красивее, чем внутри. Интерьер какой-то стандартный и скучный, хотя денег в украшение вбухали немало.

На этом наше знакомство с Белградом было в основном закончено.

Новый день - новая цель. Рано утром сели в автобус и вышли на центральном железнодорожном вокзале Белграда. Сегодня мы едем во второй по значимости город Сербии - Нови Сад. Расстояние между ними небольшое, поезд идёт всего лишь час, но разница во внешнем виде очень существенная. Дело в том, что Белград сначала долгое время был под османским господством, а затем стал южнославянским православным городом. Подавляющее число храмов там - соответственно православные. Иное дело - Нови Сад. Владычество Турции длилось там относительно немного. Значительную часть последних столетий Нови Сад находился под управлением Венгрии, Австрии и Австро-Венгрии. Более того, даже сейчас Нови Сад является столицей автономии Воеводина, в которой живёт венгерское меньшинство. В общем, архитектура старого города там схожа с венской и будапештской, а в религиозном плане в Нови Саде вообще полный космополитизм: в шаговой доступности друг от друга расположены православные, 

католические, греко-католические

 и иудаистские храмы…

Но поезд доехал только до пригорода Петроварадин. Наверно, чтобы заехать непосредственно в Нови Сад, надо было отправиться из другого белградского вокзала? Странно, что про это не сказала кассирша на вокзале. Ну, разберемся позже.

В Петроварадине тоже есть что посмотреть; возможно даже, это самое интересное вообще в Нови Саде и его окрестностях - большая местная крепость. Она была построена в 17 веке австрийцами для защиты от турок. В 18 веке австрийский полководец Евгений Савойский одержал тут одну из своих самых блестящих побед над османами. А в 1914 году в казематах крепости содержался под арестом австро-венгерский унтер-офицер Йосип Броз по обвинению в подстрекательстве к мятежу. Впрочем, обвинения не удалось доказать, а через 30 лет Йосип, присоединив к своей фамилии партизанскую кличку Тито, возглавил самую мощную балканскую державу Югославию. В Сараево и Белграде продаются магнитики с портретом Тито и шуточной подписью “Yugo Boss”.

Петроварадинская крепость сохранилась гораздо лучше белградской. Башни, бастионы, редуты - всё в превосходном состоянии. Но ещё лучше виды, открывающиеся с крепости на город и на Дунай с его мостами.

По одному из этих мостов мы переходим в Нови Сад.

К центру идём по пешеходной туристической улице Дунавска. Как всегда, здесь друг за другом тянутся сувенирные магазины, этнические лавки, рестораны и ларьки фастфуда. Попутно в соседних переулках посещаем бесконечные церкви: церковь Алмашка, храм святого Николая, церковь святого Георгия, костёл Петра и Павла… В голове уже всё перемешалось, и вспомнить, какая из них где находилась и чем отличалась от других, решительно невозможно.

В центре перекусили буреками и продолжили экскурсию. Подошли к синагоге, которая, вероятно, является самым большим и самым красивым снаружи храмом в Нови Саде. Хотелось заглянуть и внутрь, но уже стало привычным, что в европейские синагоги попасть практически невозможно. Скорее всего, для праздных гуляющих из соображений безопасности они почти всегда закрыты. И эта не исключение.

Наконец, подошли к последнему на сегодня пункту: площади Свободы (“трг Слободе”). Там стоят старинные здания, ратуша, статуи. Но настоящим украшением площади является католический Собор Девы Марии.

Всё, пора возвращаться домой. Отправляться мы решили с вокзала Нови Сада. Не поленились полчаса пилить туда, и были жестоко разочарованы: весь вокзал огорожен металлическими заграждениями и явно не показывал признаков жизни. Это был мой прокол! Конечно же, надо было помнить, что два или три месяца назад на вокзале обрушился козырёк, похоронив под собой дюжину людей. Однако как-то не ожидалось, что из-за этого закроют весь вокзал.

Но там продолжают останавливаться городские автобусы. Спрашиваем у одного из водителей, как нам добраться до Петроварадина. Он назвал нам номер нужного маршрута, и довольно скоро мы прибыли на вокзал и через час - в Белград.

На следующий день мы хотели выбраться куда-то на природу. Но оказалось, что вблизи Белграда почти нет красивых мест, до которых можно добраться на общественном транспорте, а турагентства, способные предложить организованные экскурсии, нам до сих пор не попались. Может, и нет их вовсе в такой неизбалованной туристами стране?

В общем, посоветовались с ChatGPT и решили в взобраться на гору Авала, самую высокую точку в окрестностях сербской столицы, с которой якобы открываются великолепные виды на город.

Отдельное спасибо автобусному сообщению в Белграде. В интернете очень легко подобрать маршрут с быстрыми пересадками, автобусы ходят часто, строго по расписанию и… совершенно бесплатны, как вы уже наверно запомнили.

Примерно час у нас ушёл, чтобы добраться от дома до удалённой окраины Белграда, откуда начиналось восхождение.

На остановке нас встретила свора местных дворняг в составе 7 морд. Встретили, как своих: хвосты отчаянно вертелись, радостный лай оглушал, и были даже попытки от избытка чувств поставить на нас передние лапы. Попытка была тактично (чтобы не огорчать встречающих), но решительно отвергнута. Впрочем, друзья человека нисколько не расстроились. Более того, оказалось, что они решили составить нам компанию на подъёме! Короче говоря, восхождение мы начали в составе многочисленной и шумной, как цыганский табор, группы.

Навигатор вёл нас наверх какими-то дичайшими козьими тропами, которыми вероятно уже давно никто не пользовался, настолько они были запущены. По дороге наша псарня то рассеивалась по зарослям, то собиралась снова. Постепенно всё же собачий энтузиазм улетучивался, рассеивались они всё чаще, а собирались всё реже, и лишь один пёс, рыжий и хромой, преданно добрался с нами до самой вершины.

Авала - гора невысокая, всего 511 метров над уровнем моря, а над окружающей равниной и вовсе метров двести. Тем более удивительны изменения в природе с подъёмом. Если изначально царил лиственный лес, полностью облетевший на зиму, а потому серый и скучный, то с высотой его сменили красивые хвойные деревья, сосны, ели и кипарисы. Более того, плюсовая температура внизу ушла наверху в небольшой минус. Небольшой, но достаточный для того, чтобы свежевыпавший снежок сказочно украсил эти ёлки.

Подъём, хотя и был достаточно крутой, но занял не так уж много времени, минут сорок. Мы прошли небольшой отель в стиле шале “Одмориште”, а оттуда до вершины совсем рукой подать. Ведёт на неё симпатичная каменная лестница, по обе стороны которой стоят те самые заснеженные ели.

На самой высокой точке горы находится очень красивый мемориал: памятник-мавзолей Неизвестному солдату. Выглядит он как небольшой античный храм. На высоком постаменте, состоящем из пяти ступеней (по числу столетий, проведённых сербами под турецким игом) стоит мавзолей, выстроенный из массивных блоков серо-чёрного камня габбро, покрытый треугольной крышей. Сквозной проход под крышей охраняют восемь кариатид, по четыре у каждого входа. Они олицетворяют восемь основных этнических групп Югославии: боснийка, словенка, сербка, черногорка и другие. Их лица имеют нейтральное выражение. Под полом мавзолея находится саркофаг с неизвестным солдатом, погибшим в Первой мировой войне. А вообще памятник посвящён всем южно-славянским солдатам, павшим в Балканских и Первой мировой войне. Построен в 1934 - 1938 годах на месте развалин древней сербской и турецкой крепости. За образец был взят мавзолей персидского царя Кира. Открыл мемориал сам югославский король Александр.

Выйдя из мавзолея, мы погуляли ещё по окружающей площадке, пытаясь высмотреть Белград. Но - никаких шансов. На вершине стоит плотнейший туман, из-за которого ничего не видно уже в ста метрах. Зато хорошо получилось снять ели в снегу и мавзолей. Уже потом, рассматривая фотографии, я обратил внимание, что те снимки в тумане выглядят как чёрно-белые. Как будто фотохудожник специально выбрал такой режим, да ещё и немного размыл (туманом) очертания мавзолея, чтобы придать ему более суровый и печальный вид, как на картине живописцев эпохи романтизма.

В общем, редко какие постройки из относительно недавней истории могут так тронуть,как эта. Причем я раньше об этом мемориале ничего не слышал.

Устав ходить по бездорожью, обратно мы решили спускаться по серпантину шоссе. Ненамного ниже вершины дорога привела нас к белградской телебашне. Построили её в шестидесятые годы. Высота 205 метров. Самая высокая постройка на Балканах. В отличие от многих других телебашень она меньше ассоциируется с иглой, а больше похожа на ракету. Вот только целиком нам увидеть её не удалось. Сначала из-за тумана мы могли видеть лишь основание (“оперение ракеты”). Мы уже пошли дальше, но что-то заставило нас напоследок оглянуться, и мы ахнули: порыв ветра разогнал клубы тумана, и буквально на секунды башня показалась в своей красе почти полностью.

Больше ничего интересного нам не попалось. Попалось кладбище с необычными могилами. Памятник для двоих супругов. Всё, как положено: фотографии, годы рождения… А вот год смерти только у одного. Второй, очевидно, ещё живёт.

Потом ещё долго топали пешком, пока не дошли до остановки, и потом уже довольно быстро доехали до дома.

В наш последний полный день в Белграде мы погуляли в основном без особых целей. Только в собор святого Саввы шли целенаправленно.

Это огромное сооружение. На Балканах вообще самый крупный храм. Строился вроде бы по образу и подобию Айя-Софии в Стамбуле, но на мой взгляд всё же не совсем на неё похож. Между тем он выше “Святой Софии” и обладает бо́льшим куполом.

Построили его на месте сожжения турками мощей святого Саввы, главного сербского святого епископа. Начали строить в 1935 году, но с началом Второй мировой войны строительство приостановили, а в социалистическое время и вовсе забросили. Так и стояли посреди города ветшающие стены, пока в конце 80-х власти не выделили снова средства на продолжение работ. И всё равно работы затянулись ещё надолго… Только покрытие стен и куполов мозаиками заняло шесть лет. Причём художники-мозайщики работали в основном на деньги Газпрома, который имеет большой бизнес в Сербии.

И вот в 2001 году храм открыли. Результат долгостроя поражает воображение. Обычно православные храмы на мой вкус скучноваты, но не этот. Просторный и очень светлый, он просто сияет отовсюду своими мозаиками и на удивление уместной обильной позолотой. А сколько там использовано натуральных поделочных камней в отделке!

Непрерывно транслируются негромкие песнопения, и тоже довольно приятные и совсем не тоскливые. Такой неназойливый фон…

На этом наше путешествие в основном завершилось. Утром следующего дня мы на автобусах с одной пересадкой легко добрались до аэропорта имени Николы Тесла, прошли пограничные процедуры и через почти два часа приземлились у нас, в аэропорту Карлсруэ - Баден-Баден.