Путешествие на экватор (очерк с улыбкой) (2 часть)

Утром начали реализовывать утвержденный вечером план: договорились о вещах, освободили комнату и выяснив направление, двинулись к переправе. Дело в том, что город Понтианак рекою Капуас разделен на две части, вот эту реку нам и предстояло форсировать на пароме, чтобы оказаться в правобережной части.

Идем к переправе - все здороваются, ржут, показывают пальцем на нас, улюлюкают - бурно выражают доброжелательный интерес. Чтобы не казаться невежливыми и не обидеть местных, мы тоже отрабатываем восторг на полную катушку - скалимся, машем руками, кричим Hi! Внимание, которое нам уделяют, дает все основания предположить, что европейцы в здешних краях - огромная редкость. Оно и неудивительно - дыра редкостная, одна достопримечательность - экватор! По дороге к парому присматриваемся к торговле, лавок различной величины и, как у нас принято говорить, раскладок очень много. Мы все выучили, как по индонезийски будет "цена" - прапа. Теперь подходим и гордо спрашиваем, тыкая пальцем - прапа? Нам отвечают, но этого мы уже понять не можем и если товар интересный, достаем ручку и лист бумаги и суем продавцу, он мгновенно понимает, пишет цену или показывает на пальцах. Цены задираются так же, как и в Малайзии, но так же быстро снижаются. В одном месте Гид захотел купить бананов, спросил цену за штуку, говорят - 100 рупий, а 10 бананов? Ответ - 3500 рупий. Вот такая арифметика! При этом все так веселятся, что обалдеваешь - может издеваются? Да нет, просто обжулить иностранца - святое дело, как можно упустить такой случай?

На улицах очень грязно, много мусора, тротуары давно пришли в полную негодность - а ведь мы находимся в центральной, основной части Понтианака. До переправы добрались быстро, платим по 100 рупий и забираемся на двухэтажный паром. Весь низ его забит мотоциклистами и людьми с багажом, а те, кто налегке, вроде нас, с удовольствием глазеют со второго этажа. Мы, конечно же опять в центре внимания, смеемся, отвечаем на приветствия, фотографируем побережье, забитое кораблями, баржами и всевозможными лодками. Вода в реке от грязи и ила коричневого цвета. Плыть недолго, минут 10. Сойдя на противоположном берегу, мы опять отбиваемся от желающих подвезти нас владельцев машин и рикш - хочется пройтись пешком, но обратную дорогу решаем проделать на рикше, из нас только один Андрей ездил на нем.

Идем по единственной улице правобережной части Понтианака, она тянется вдоль берега, по обе ее стороны расположены жилые дома, торговые лавки и каучуковые фабрики - возле них страшная вонь. Нас сопровождает мотоциклист-доброволец, ему льстит сопровождать иностранцев, он беседует с нами на своем ужасном английском под завистливо-восхищенные взгляды местных. Больше всего досталось Андрею, через полчаса он взвыл и перешел на другую сторону улицы, но находчивый мотоциклист проехал вперед, развернулся и опять поймал его. У Андрея уже тоскливая рожа, он безнадежно остановился и с мольбой о спасении взирает на нас. Мы хохочем, издеваемся над ним, Андрей ругается по-русски во весь голос - все-равно кроме нас никто не поймет - затем пытается объяснить индонезийцу, что мы спешим к экватору, тот радостно скалится, понятливо кивает и продолжает движение по встречной полосе рядом с ним. Так и проводил нас до самого экватора, а потом с чувством выполненного долга уехал.

Мы приближаемся к огромному обелиску, стоящему на границе северного и южного полушарий. Фотографируемся. Прибегает приветливый служитель - тут же рядом небольшая контора - и открывает нам дверь во внутрь. Там довольно большое помещение, где располагается внутренняя часть обелиска, есть и книга посетителей. Андрей и Леша оставляют там свои автографы и некие английские выражения восхищения, указав в графе "откуда" город Москву, а я пишу по-русски и указываю город Осташков - все-таки я урожденная этого города и имею полное право сообщить о его существовании всем туристам мира. Рядом с названиями Лондон, Нью-Йорк, Бомбей и другими, название Осташков смотрится внушительно и загадочно. Есть у меня и другое соображение: думаю, я первая из жителей Осташкова, побывавшая на экваторе в местечке Понтианак острова Калимантан в Индонезии. Хотя, может быть это и не так…

Приветливому индонезийцу я даю 2000 рупий и он сияет от удовольствия, а ведь это на наши деньги приблизительно 6 рублей. Потом мы в конторке покупаем футболки с соответствующими памятными надписями, статуэтку экватора, и отправляемся в обратный путь к переправе.

До парома доехали на рейсовом микроавтобусе, по 500 рупий с каждого, потом на паром, а на другой стороне садимся на рикш и едем до отеля. Здесь мы опять разделяемся, чтобы каждый мог передвигаться с присущей ему скоростью - Андрей с Гидом убегают, а мы с Сашкой и Лешей степенно идем рассматривать магазины. Покупаем в супермаркете печенье, едим мороженое, пьем кокосовый сок, заходим в магазин с одеждой, покупаем Сашке шорты, а мне бриджи - наши уже воняют, а постирать пока не удается, даже на нижнем белье убедились, как оно плохо сохнет, слишком высока влажность. Каждый из местных, кто хоть как-то владеет английским, считают своим долгом пообщаться с нами - все интересуются, может мы из дипломатической миссии? Увы, мы их вынуждены разочаровать. Они все ждут позитивных изменений в своей экономике, ждут, что власти предпримут для этого какие-то конкретные меры, но их ожидания пока также бесплодны, как и у народа нашей страны.

В 15 часов мы собираемся у отеля, забираем вещи, едем на частнике до переправы, затем на пароме перебираемся на ту сторону - нам там садиться на автобус в город Сингкаванг, который, как утверждает наш Гид, является самым чистым городом Индонезии. Я отношусь к этому заявлению весьма скептически и считаю, что нет никакого смысла переться туда, мне и Леше хочется к морю, хочется опять в джунгли, но общество нас затыкает - мы движемся в соответствии с утвержденным планом. Однако мы продолжаем скулить, поскольку джунгли и море были нам обещаны именно на этом отрезке путешествия и именно в соответствии с планом.

Начинается посадка в автобус: вещи закидываются на крышу, а мы влезаем внутрь. Автобус - потрясающий! Чуть больше микроавтобуса, но меньше обычного, грязный, раздолбанный, с разорванной кожей на сиденьях и незакрывающимися дверями, он набивается битком, на подножках как медведи-ленивцы повисают гроздья молодых парней, которые громко переговариваются с водителем. Наконец, бурная дискуссия завершается - все приходят к мнению, что пора ехать и автобус трогается, сразу же набирая приличную скорость. За окном замелькали маленькие домишки, бесчисленные помойки, канавы с мутной жижей, кокосовые пальмы, велосипедисты, мотоциклисты - по местному времени около 16 часов. В автобусе все, кто желает курят, громко разговаривают, смеются, глазеют на нас, лезут общаться. У нас начинается мучительный разговор с одним индонезийцем, неплохо говорящем по английски, но опять-таки с этим крайне тяжело воспринимаемым нами местным акцентом, очень затрудняющим восприятие. Тем не менее через час нашей беседы, нам удается втолковать ему, что хоть едем мы в Сингкаванг, но сразу же оттуда собираемся перебраться в какой-нибудь отель на побережье, чтобы пару дней покупаться. Еще через час беседы до нас доходит, что он советует сойти не доезжая Сингкаванга, потому что потом нам придется все-равно возвращаться, а поскольку время близится к вечеру, то скорее всего придется ночевать в городе, а на побережье выезжать только утром. Эта информация возбудила всех, а особенно меня и Лешу - мы настаиваем на том, чтобы добраться до побережья сегодня, чего бы это ни стоило, чтобы завтра иметь полноценный день на море. Риск понятен - уже темнеет, а нам предлагают сойти где-то вдали от города. Гид недоволен, ему такой вариант кажется безрассудным. Мы спрашиваем индонезийца - если мы рискнем, то где нам надо выходить, как мы это узнаем? Через полчаса объяснений понимаем ответ - он сам выходит раньше, но скажет водителю, чтобы нас высадили в нужном месте. Положение наше действительно рискованное, поскольку наш собеседник - единственный англоговорящий человек на весь автобус, включая водителя. Гид опасается - а вдруг водитель забудет или высадит нас не в том месте, что нам тогда делать? Однако уже все прониклись духом авантюризма, вопрос ставится на голосование и большинством решение принято - если водитель не забудет и предложит выходить, мы выходим не доезжая Сингкаванга. Мы прощаемся с нашим собеседником - он уже доехал до места назначения, помахал нам ручкой и исчез в темноте. Автобус продолжает петлять по извилистой дороге среди леса. Времени около 19 часов, а вокруг совершенная темнота! В этой темноте автобус останавливается, друзья-индонезийцы, радостно улюлюкая сбрасывают наши вещи с крыши, водитель газует и мы остаемся на шоссе, слева и справа - лес и видна грунтовая дорога, ведущая в его глубь. Мы навьючились и пошли по этой грунтовой - больше идти некуда, не догонять же автобус. Кое-где попадаются плохо освещенные домишки, потом они перестали попадаться и мы вышли на берег моря. Единственный стоящий здесь дом был частным, а других просто никаких не было. Постучали туда, а поскольку наш собеседник сказал нам название деревни - Пасир паньянг, именно это слово и было нами произнесено, и направление движения было нам указано рукой. Люди всегда могут понять друг друга, если только этого захотят, даже без языка.

Идем по дорожке, прямо возле моря, Гид пугает возможностью наступить на змею и светит фонариком, но мы не особенно боимся - зачем змее спать на дороге? И вообще, настроение у всех отличное: звенят цикады, шумит море, темнеет лес, среди которого мы и бредем в надежде отыскать отель под названием Палапа Бич. Но вот вдали засветились огоньки жилища и мы ускорили шаг - все хотят есть. Однако встреча нам была оказана мягко говоря не очень приветливая - дорога перекрыта шлагбаумом, возле которого несет вахту агрессивно настроеный пьяный китаец. Он требует купить билеты на вход в Палапу, потрясая перед нашими носами пачкой замызганных билетов сомнительного происхождения. Он напоминает нам Остапа Бендера при входе в Провал. Наверное у китайца финансовые трудности, поэтому мы не спорим с ним, тем более, что без знание языка это было бы вряд ли возможным - просто отдали ему деньги и получив билеты, двинулись дальше.

Отель представляет из себя множество коттеджей, разбросанных по побережью, в одном из них мы сразу узнаем столовую, причем по интерьеру она уже ближе к ресторану. Приятная музыка, скатерти на столах, цветы, шторы на окнах и приветливый служащий, с которым удается объясниться. Он указывает нам, где расположен reception - администрация - и мы идем устраиваться, предварительно заручившись обещанием накормить нас по возвращении.

Оформляемся быстро, получаем ключи от комнат, бросаем вещи и возвращаемся в столовую. Вообще, эта постоянная потребность человека в еде доставляет массу хлопот и отнимает драгоценное время. Уж мы с Сашкой свели для себя эту проблему к минимуму, но все-таки один-два раза в день есть приходится.

Настроение у всех замечательное и все единодушны в решении - быстро едим и идем купаться, ведь несмотря на темноту времени только девятый час вечера. Еда нам не понравилась, хотя курица была очень вкусной, но - по европейски вкусной. К тому же Леша потребовал от официанта, чтобы ему ничего не перчили, а тот распространил эту просьбу на всех - вот мы и пострадали. Еды мы ждали довольно долго и у нас неожиданно разгорелась полемика на политическую тему. А затравкой послужила Лешина фраза о гордости за свою Родину. Мы позволили себе не согласиться с ним, долго объясняя ему, что любовь к Родине и гордость за нее - несколько разные чувства. Так вот, если особенно не углубляться в интимные любовные отношения, как выяснилось, гордится своей страной один Леша, правда при этом не понимает, чем же конкретно, ведь в наше время даже невозможно воспользоваться таким убедительным доводом, как - зато мы делаем ракеты… и в области балета… Вот только Енисей остался перекрытым, но это - заслуга не нынешнего времени. Леша патетически произнес, что он никогда не покинет свою Родину, как это делают другие. На его заявление мой умный муж рассудительно заметил, что об этом можно будет судить, только если у него появится возможность выбора, причем зарубежное предложение будет в материальном отношении более выгодным, нежели отечественное. А то ведь многие, заявляя так, никому там не нужны на самом деле, а за подобными заявлениями скрывают свою профессиональную непригодность - но это, разумеется к студенту Леше не относится. Чем гордиться? Тем, что бедствуют старики-пенсионеры? Что рабочий человек не имеет возможности, работая по специальности заработать денег? Тем, что сотрудник Дарвинского музея, чтобы пополнить энтомологические экспонаты должен ездить в тропики за свой счет? Любую тему гордости за страну, затронутую Лешей, мы легко громили и, замечу вскользь, без особой радости…

Но вот еду принесли и следуя совету профессора Преображенского, мы перестали говорить о политике.

…Пляж оказался с чистым песком, а море - глубоким прямо у берега. Вода очень теплая, выше 30 градусов и когда плывешь, она искриться, как будто раздвигаешь руками миллиарды мельчайших светящихся шариков - это вода насыщена фосфорисцирующими микроорганизмами. Происходят легкие электрические разряды - тело слегка пощипывает, как при электропроцедурах - я и Леша повизгиваем - очень необычные для купания ощущения.

Потом мы с Сашкой пошли мыться и укладываться, а остальные отправились на ночную ловлю насекомых. В комнате все удобства, кроме манди есть душ, но он оказался сломаным - огорчение было так велико, что Сашенька собрался с духом и пошел объясняться. Появился он гордый и возбужденный вместе со служащим и инструментами, с помощью которых починить эту проржавелую и полусгнившую конструкцию не удалось - нам предложили переселиться в другой номер, что мы и сделали, дотошно проверив работоспособность двух важных для нас устройств - душа и кондиционера, при этом пожертвовав исправностью сливного бачка унитаза, но для этих целей вполне было пригодно манди.

Утром после кофе пошли на пляж. Теперь, при солнечном свете, мы увидели, что он тянется по побережью где-то на 3 километра и что песок - белый. При свете микроорганизмы почему-то уже так не пощипывали тело, купались мы много и с огромным удовольствием. Народа нет, приедут только сегодня к вечеру, поскольку пятница, из Понтианака и Сингкаванга на week end. Однако в море они купаться не будут, для этого есть бассейн, а посмотреть на нас, русских дикарей, приехало даже местное телевидение, и испросив нашего позволения, засняло наш процесс купания. Часам к четырем дня набежали тучи - здесь вообще погода меняется молниеносно - и мы ушли в коттедж, куда нам пришлось перебраться прямо с утра, так как дешевые комнаты, где мы ночевали, забронированы местными на выходные. Льет дождь и мы сидим на веранде, рассуждая о жизни и переваривая свои впечатления. В сутки коттедж стоит 100000 рупий (~330 рублей), это дороговато и Андрей с Гидом собираются рвануть в Сингкаванг, а Леша пока сомневается. К вечеру мы договариваемся встретиться в Сингкаванге и Андрей с Гидом уезжают, оставив Леше спальник - он собрался спать на веранде. Сегодня спокойный вечер: нагревшись на солнце, мы распиваем чай, покуриваем и беседуем под шум дождя, потом углубляемся в свои записи, а потом засыпаем. Завтра хочется встать пораньше, чтобы еще успеть до обеда покупаться и позагорать.

Утром проснулись слегка подмерзшие - кондиционер работал как зверь - и пока готовился кофе, грелись на улице. После кофе мы с Сашкой ушли на море, а Леша остался отсыпаться. Вдоль берега мы пошли к виднеющемуся вдали мысу. Ракушек на берегу почти нет, а те, что есть - очень мелкие, ближе к лесу все побережье усыпано кокосовыми орехами.

Приехавшая публика высыпала на берег погулять, с нами просятся сфотографироваться и мы милостиво соглашаемся. Я ворчу, мне не хочется уезжать в самый чистый город Индонезии, мне хочется бродить по грязному побережье - в общем, надоедаю мужу, который вынужден терпеть эти мои совершенно бессмысленные рассуждения. В конце концов, ему удается объяснить мне, что впереди у нас северное побережье Калимантана с джунглями Семиладжау на берегу того же Южно-Китайского моря и что надо просто потерпеть. Я вздыхаю - мне по-прежнему не хочется уезжать - и соглашаюсь. Вещи наши собраны еще с утра, мы забираем их и Лешу, выходим на шоссе и нас тут же подбирает автобус. В Сингкаванге опять начинается всеобщее внимание, приветствия, смех - у меня уже скулы сводит от постоянной улыбки, я начинаю чувствовать себя Маргаритой на бале у Сатаны. - Восхитительно, великолепно! Совершенно распоясавшись и входя в другой образ я кричу - хорошей вам милостыни, господа нищие! Нi - ревет публика.

По поводу определения Сингкаванга, как самого чистого города Индонезии, замечу, что он безусловно чище Понтианака, по крайней мере здесь нет зловонных каучуковых фабрик. Мы даже видели несколько урн и одного деда с метлой, подметающего тротуар. А город сам по себе очень маленький, обшарпанный и ничем не примечательный. Надо сказать, что в Индонезии из всех строений, виденных нами, только несколько мечетей может быть явно не нуждаются в ремонте, все же остальные сильно обветшали, с полуразрушенными стенами, в лучшем случае - с обсыпанной штукатуркой и побелкой или покраской. Во всем чувствуется разруха, сильно бросающаяся в глаза. До места встречи мы даже дойти не успели - увидели спины наших друзей, заорали и воссоединились с ними. Интересно, что наши пронзительные крики на улице воспринялись местными как нечто естественное, не вызывающее у них удивления, поскольку это присущая им манера общения, а наши друзья не сразу отреагировали, так как привыкли к воплям вокруг и долго не могли расслышать свои имена и русскую речь.

Немного подкрепившись и пополнив запасы кейков - здесь такое же вкусное печиво, как в Малайзии - мы садимся в автобус, такой же, в каком ехали из Понтианака. Собственно, и едем по той же дороге, другой здесь просто нет. В автобусе курим, только в отличие от местных не бросаем окурки на пол или за окно - для этого у нас есть пепельницы, на которые индонезийцы взирают с искренним изумлением - чего не придумают иностранцы!

Меня изводит молодой парень, он постоянно стреляет сигареты, при этом каждый раз пытается как-то пообщаться, что весьма затруднительно при его познании английского, которое заключается в трех словах: деньги, курить, любовь. Как это ни странно может прозвучать, но пообщаться нам удается, при этом он исхитряется довести до моего сознания несколько довольно сложно выразимых мыслей - на индонезийские деньги мало что можно купить, что местные сигареты плохие, мои хорошие, а хорошие местные дороги для него. Потом, состроив хитрую мордочку намекнул на возможность нашей связи и быстро утешился, когда я погрозила ему пальчиком и дала понять, что рядом сидит мой муж. Когда же мне начинало надоедать это навязчивое общение и я пыталась притвориться спящей, он бесцеремонно тормошил меня за плечо и "разговор" продолжался. Мило улыбаясь, я говорила - когда же ты отцепишься от меня, попуас недоделаный? Да, да - радостно смеялся парнишка, затягиваясь очередной сигаретой, - хорошая сигарета! Потом его стал угощать Сашка своими Лаки Страйк. - Лаки Сраки хорошо! - радостно заявлял индонезиец. Совсем еще мальчишка, по крайней мере выглядит так, а выкурил очень много за дорогу, под стать заядлому курильщику. Вообще, все они с возрастом выглядят старше своих лет - сказываются и климат, и тяжесть жизни.

При посадке в автобус нас обещали за небольшую дополнительную плату отвезти через мост сразу на левый берег реки Капуас, именно там нам садиться в автобус той же компании Дамбри на Кучинг. В эту ночь нам гостиница не потребуется, мы проведем ее в пути.

Перед дорогой пошли поесть, бросив вещи на том же автовокзале, куда и приезжали в Понтианак. При посадке случился небольшой казус, причем больше всех пострадала я. Дело в том, что перекусив, мы опять разделились и разошлись по интересам в твердой уверенности, что автобус отходит в 21.30, а на самом деле его отправление было в 21 час. Первым появился на автовокзале Андрей, но один он со всей кучей вещей справиться не мог, поэтому тихо психовал и ждал. Потом появились мы с Сашкой. Стоим, психуем втроем. Выволокли все вещи, стали искать билеты, Сашка нашел наши, а билет Андрея у Гида. Я бодро полезла занимать место, в лучших традициях своей страны, испугавшись большого количества народа, претендующего на поездку и совершенно забыв, что места указаны в билетах. В это время Андрей и Сашка пытаются погрузить кучу наших вещей. Я же обнаруживаю, что на места, указанные в наших билетах, нашлись претенденты, тоже с билетами. Распорядитель, пытающийся навести порядок в автобусной суматохе, смотрит мои билеты и пытается мне что-то объяснить. Я не понимаю, что он говорит, отчаянно жестикулирую и пытаюсь доказать, что это наши места. В этот момент появляется Гид и тут-то и выясняется, что я совала распорядителю те билеты, по которым мы приехали, а те, по которым мы уезжаем были у Гида... О господи! Как тяжело без языка! Вспомнишь тут Короленко... Наконец все улажено, автобус поехал. Началась трудная ночь. Несколько раз останавливались, нам предлагалось подкрепиться, но хотелось только спать и временами - в туалет. Автобус набит молодежью, едущей в Малайзию учиться. Всю ночь гремит музыка, в одном жутком туалете мартышка чуть не сперла мою шляпу, с которой я не расстаюсь весь поход, очень хочется спать - одним словом, трудная ночь.

Кстати, не хочу уподобляться журналистам, попавшим на язычок мадам Кольцовой, а только истины ради скажу, что туалеты в Индонезии ужасные. Самый распоследний из них, на автостанции фирмы Дамбри в Понтианаке, там просто в каменном полу отверстие, не более 3см в диаметре (обычный сток) и все справляют свою малую нужду на пол, про остальное не могу сообразить, разве что это привилегия снайперов, да и то принявших изрядную дозу слабительного для попадания в цель. Однако и в этом распоследнем манди имеется!

В общем, в Кучинг мы прибыли грязными, невыспавшимися и усталыми, отчего не всегда адекватно воспринимали происходящее вокруг. Это проявилось в отеле, собственно после чего мы и стали очухиваться - проблемы всегда мобилизуют силы. Пришли в знакомый нам "Кучинг", а там только одна комната. Я, Сашка и Андрей остались с вещами, а Гид с Лешей побежали в другой отель. В этом другом оказалась тоже только одна комната - вроде бы все пристроены - но пока они бегали, поскольку мы отказались от комнаты в "Кучинге", хозяйка ее тут же сдала появившейся при нас парочке. Правда после разговора с хозяйкой выяснилось, что другой отель является на самом деле борделем и она нам туда идти не советует. Теперь уже и Сашка присоединился к Гиду и они ушли. Надо сказать, поиски были недолгими, и в двух разных отелях мы устроились. Мы с Сашкой - в отеле "B&B"(31RM), а остальные - в "Орхидее" (45RM). B&B означает - bad and breakfast, кровать и завтрак. Здесь по утрам, на столе в общей кухне ставят для всех хлеб, масло и джем для тостов, есть и тостер. Бросили вещи и окончательно встрепенувшиеся поехали в Сименгох - огромный ботанический сад-заповедник, в котором живут орангутанги. Одна орангутаниха с детенышем подходила очень близко, получились великолепные снимки. Мы специально подгадали свой приход к моменту кормежки, которую и увидели, но она нас не сильно впечатлила, поскольку проходила в закрытой для публике зоне - мы не могли близко подойти. А вообще эти орангутанги очень добродушны, на людей не бросаются, это люди от них шарахаются - все-таки размеры у них человечьи и гуляют они по заповеднику совершенно свободно. Потом начался настоящий ливень, мы переждали его уже на выходе, только пока перебегали к подошедшему автобусу, промокли до нитки. Приехав в город, решили сходить поесть и пройтись по магазинам - надо опять покупать будильник. Дело в том, что разбирая вещи, я обнаружила его пропажу и, к сожалению, не только его… Вместе с будильником исчезла купленная в Куала-Лумпуре миниатюрная косметичка, которой я так восхищалась и в которой лежали все мои колечки и перстень с чароитом. Я сразу поняла, где это могло случиться - только в Палапе, в этом дорогом коттедже. Вспомнила, как в последний день пребывания там и собираясь на пляж, я положила свои колечки в косметичку, а мой внутренний голос сказал мне - возьми косметичку с собой. Я его не послушалась. Потом решила снять цепочки с крестиком и своей иконой и тоже положить туда, но тут он мне очень властно сказал - не смей! Я послушалась. Сейчас, в Кучинге, я ругала себя и обвиняла только себя - ведь косметичку, уходя из коттеджа я бросила в большую сумку и даже не застегнула ее на молнию - вот и вогнала какую-то девчонку из обслуживающего персонала в грех. Обидно больше всего только то, что среди колец было и мое венчальное. Интересно получилось: сначала в Москве, когда к нам влезли в квартиру, украли Сашкино венчальное кольцо, а теперь вот и мое. Ну, бог им судья, а вот встать завтра надо рано, поэтому надо купить будильник, вместо прихваченного введенной в грех девицей. Опять яростно торгуемся и покупаем его за 5RM (в Москве абсолютно такой же стоит в 3 раза дешевле), а заодно и маленький замочек на молнию в сумке - может, он предотвратит соблазн расстегивания? После Индонезии ходить по улицам Кучинга даже странно - никто не орет, не здоровается - самим хочется поздороваться, привыкли. Поели очень неудачно: рис совершенно безвкусный, чикен (курица) противная, овощи не острые, в общем - ерунда, а не ужин. Не повезло. К тому же принесли в пиалах некую жидкость, в которой плавало что-то похожее на жареный лук, а на дне лежали два неопознаваемых белых куска. Я стала есть - похоже на жидкий суп, а тут Сашка выдвинул предположение, что это жидкость для мытья рук, а на дне лежит мыло. Да, аппетита мне эта его гениальная догадка не прибавила. Я тут же вспомнила, как даже в московских ресторанах попадаются дикари, употребляющие в качестве прохладительного напитка поданную в мисках жидкость для мытья рук. Видимо их сбивает с толку плавающий в миске кусок лимона. Но одно дело лимон, и совсем другое - мыло. Подошел официант и на вопрос, заданный по-английски - как вам понравилась еда, ответила по-русски, что ваша еда дерьмовая, на что он радостно заулыбался в ответ и пригласил заходить еще. Это вряд-ли - сказала я и мы ушли. Накупили на улице всяких кейков и пошли в отель пить чай. Под потолком крутится пропеллер и сушит наши вещи, мы по очереди принимаем душ, пьем чай и садимся за свои записи - обещавшие навестить нас друзья не пришли, наверное промокли до нитки и тоже сушатся. Завтра мы начинаем движение на север Калимантана, в джунгли Семиладжау.

Проснулись рано, хорошо отдохнувшие. Пока пили кофе, прибежал Гид, договорились о встрече - все опять разбегаются кто куда: хотим купить сувениры и поменять деньги в банке, а толпой ходить неудобно. Мы получаем рингиты в OCBC Bank (Malaysia) в обмен на доллары, курс прежний - $1=3.7RM. Обслуживание четкое, вежливое, клиенту не надо ничего заполнять самому, только предъявить паспорт и затем расписаться. Пока один клерк выполняет оформление, другой подготавливает нужную сумму, потом нам предлагают минуту подождать - в это время клерк занимается с другим клиентом. Конечно, в меняльной лавке это делают еще быстрее, но я говорю про организацию именно банковских операций.

На улице попадается много работающих банкоматов, в которых люди получают деньги. С утра у одного из них была приличная очередь, видимо за зарплатой. После получения денег отправляемся в торговые ряды. Пытаемся найти мне косметичку, но увы - именно такой не попадается. Видим много изделий из серебра, практически по московским ценам, а вот в Индонезии оно было существенно дешевле. На вещи цены тоже не бросовые, вполне приличные, а то, что дешевле, худшего качества.

В качестве подарков друзьям, Сашка накупает кучу брелков, я - несколько украшений: кулон, сережки и детские бусики для племянницы. Покупаем мешок-рюкзак с надписью Kuchig и заколку с изображением кошки. Вообще, в лавках полно всевозможных изделий в виде кошки и изделий с изображением кошки, поскольку кошка является символом города, ее изображение - это герб города. В городе даже есть памятник - огромная каменная сидячая кошка. Делать покупки легко - каждый продавец понимает по-английски, скорее ощущается нехватка словарного запаса у нас, чем у них. Скажем, покупка дождевиков: хочу купить одежду для дождя - показываю на дождь на улице, а потом для пущей убедительности провожу руками по телу - мне понимающе кивают и достают прекрасный дождевик желтого цвета. Спрашиваю - а другой цвет? Мне достают зеленый. Берем оба цвета, отказываемся от упаковки, платим, одеваем их и выходим. Кстати, упаковывают и кладут в полиэтиленовые пакеты абсолютно все! Даже купив одну пачку сигарет, получаешь ее в маленьком пакетике. Я сразу же вспомнила, как покупая в овощном магазине килограмм огурцов, долго не могла выпросить хоть какой-нибудь пакет - они нужны для печенья - так мне отвечали. Ну, а то, что выпросив, я за него платила отдельно, это уж само собой разумеется.

У малайцев дождевики не очень популярны, в основном их надевают приезжие. Вся торговля здесь организована таким образом, что находится под навесами, причем навесы в торговых рядах идут прямо над тротуаром, то есть и покупателям можно спрятаться, но как правило, если начинается затяжной дождь - они умеют это определять - торговля просто сворачивается независимо от времени. Видимо опытным путем доказано, что очень мало шансов в период дождя что-то продать. А вот зонты некоторые дамы используют.

По возвращении в отель быстренько упаковываем покупки и на стрелку. Едем автобусом на пристань, у нас много попутчиков-европейцев. Есть три дамы, крупные, атлетического сложения и неопределенного после 30 возраста, путешествующие без мужчин. У них строгая мужская экипировка - огромный рюкзак сзади и набрюшник спереди. Я, вместе со своей черной соломенной шляпой с лентой, розовыми ногтями, хилым брезентовым рюкзачком и моей любимой черной кожаной сумочкой стараюсь забиться подальше от них - зачем нарываться на контрастное сравнение? Возможно, оно окажется не в мою пользу… Есть пара, состоящая из молодой девушки и лысыватого объекта, который с равным успехом может быть ей и отцом, и мужем, и любовником. Есть еще какие-то особи мужского пола, рассеянно глядящие в окна - они ничем не примечательны. Какой национальности эти европейцы, мы понять не могли. Вообще нам говорили, что по Малайзии путешествует довольно много португальцев. Мы не волнуемся про остановку - ориентируемся на иностранцев, а они, как выяснилось потом, ориентировались на нас. Хорошо, что кондуктор ни на кого не ориентировался, а просто догадался, что мы едем до пристани и любезно сообщил нам в нужный момент. Мы вылезли и направились к Express boat, в который уже началась посадка. Express boat - это быстроходный катер, по виду напоминающий нашу "Ракету" или "Комету", только на корме у него здоровая труба, которая сильно дымит при движении, а двигатель громко тарахтит. На этой посудине мы собираемся доплыть до города Сибу, откуда дальше на север поедем на автобусе. Плыть нам прилично, около 4 часов, билет стоит 38RM (~ 240 рублей). На экспрессе в салоне мягкие кресла, у всех пассажиров взяли паспортные данные - просто проверяющий прошел по рядам и каждый, достав паспорт вписал свои данные в соответствующие графы списка. Сначала, и довольно долго наш путь будет проходить по Южно-Китайскому морю, затем в местечке Сарикей - там у нас будет единственная остановка - мы войдем в устье одноименной реки, по которой и будем плыть до Сибу. День стоит чудесный, море спокойное, плывем с минимальной качкой и максимальным удовольствием, часто выходя на небольшую палубу покурить и пофотографировать.

В салоне большой телевизор, по которому нам показывают фильмы. Первый фильм был американским, с сопутствующим морскому путешествию сюжетом - про акулу. Кстати, эти малайцы-моряки - большие юмористы - отплывали мы под музыку из фильма Титаник.

Она, то есть акула, по ходу фильма поедала то одного, то другого героя, стремившихся изучить ее повадки и характер поведения. Когда осталась только пара действующих лиц из доброго десятка в начале фильма, режиссер видимо понял, что пора закругляться. Хорошо поевшая акула была уничтожена этой парой храбрецов, чем и завершился сей научный эксперимент, а вместе с ним и фильм. Второй фильм был на малайском языке, но с сюжетом, не превышающим по сложности первый. Здесь зверски насилуют и убивают семью порядочного бизнесмена, который жестоко и изощренно мстит за это бандитам. Возвращаясь после перекура на палубе в салон, мы могли наблюдать очередную сцену мести, но нас это не особенно заинтересовало - у нас опять появлялись проблемы. Дело в том, что в соответствии с информацией Гида мы должны были плыть 4 часа и тогда были все шансы успеть на автобус, отправляющийся из Сибу в Бинтулу, откуда остается преодолеть 20 км до Семиладжау. Но наш катер спокойненько бороздил водную гладь, попыхивая своей трубой уже пятый час, совершенно не сбавляя скорости и не собираясь причаливать в ближайшие минуты - было о чем поразмыслить. Мысль о ночевке в Сибу была встречена мной и Лешей с негодованием - надо двигаться вперед, чтобы как можно скорее добраться до моря и джунглей! Мой разумный муж не спешил с решениями - пока ничего не ясно с автобусом на Бинтулу, надо подождать до приплытия в Сибу. Ему хорошо, он терпелив и рассудителен, а мы с Лешей и сами извелись, и всем надоели своим скулежем.

В Сибу мы первыми выкатились на пристань и рванули на автостанцию, место расположения которой было всей компанией идентифицировано по проспектам, полученным на катере. Идти оказалось близко, но дойдя мы быстро обнаружили, что эта не та автостанция, то есть эта нам тоже нужна, но только для того, чтобы доехать до той, откуда будет или уже был наш автобус на Бинтулу. А времени уже седьмой час вечера… Ладно, делать нечего, едем на рейсовом автобусе до нужной автостанции. Автобус, на который мы планировали попасть, ушел пока мы плыли, а следующий будет только в 20 часов - уже неплохая информация, а то Гид пугал, что автобус ходит чуть ли не один раз в сутки. Опять хочется есть, поэтому, купив билеты, оставляем билетерше вещи на хранение и идем в обжорку, она расположена тут же рядом. Поели довольно неплохо и недорого, правда по серости своей к блюду, приготовленному с добавлением риса - некие мясные колбаски - на гарнир тоже взяли рис. Интересно, что в этой обжорке, представляющей из себя примитивную забегаловку на автостанции, для семьи, пришедшей поесть с маленьким ребенком, нашелся высокий детский стульчик! И опять же, в любом виде чай и ничего из спиртного! Для служащих стоит телевизор, тут же за большим столом две пожилые малайки режут овощи для приготовления - в сыром виде никакие овощи не подаются, даже трава - в крайнем случае в приспущенном. Это вообще отличительная черта всех местных кухонь - возможно, обусловленная проблемами санитарии в здешнем климате.

Автобус нам подали уже в полной темноте. Народу немного, но пока мы ждали посадки, разговорились с одним мужиком, постоянно живущим в Бинтулу, который предостерег нас, что сегодня к ночи мы вряд ли сможем добраться до Семиладжау и предложил нам переночевать у него дома. После небольшой дискуссии мы решили не принимать столь соблазнительное предложение, а я и Леша поддержали это решение еще и потому, что нас не покидала надежда добраться на ночевку в Семиладжау. Ну, а общие соображения вполне понятны.

Автобус оказался просто шикарным - мало того, что хорошо откидываются спинки кресел, так еще есть откидная подставка для ног и маленькая подушечка! Водитель музыкой изводил недолго и мы смогли комфортно подремать - нам это впоследствии очень пригодилось. На остановке мы с Сашкой запаслись нашими любимыми кейками и молочными коктейлями, а остальные даже поели опять. Правда мы тоже не удержались и выпили кофе с какими-то разнообразными штучками, выбор которых происходил исключительно по внешним данным. Попробовав, мы обнаружили, что в целом и в основном все взятое вполне употребимо с кофе, кроме одного к