Впечатления от Непала (2 часть)

09.11 день восьмой
Встали пол шестого. Не единого облака на небе. Вот они Гималаи! Не соврал путеводитель. Смотровые площадки расположены на крышах соседних многоэтажных гостиниц. Иностранцы уже здесь с огромными длиннофокусными объективами и штативами. Сам восход занимает несколько минут. Казалось бы только еще был лишь розовый отблеск и вот уже целый солнечный диск выкатился. И на крышах и в ресторане гостиницы висят схемы горных пиков, кто есть кто и какой высоты.
Выхожу за ворота отеля, выше подниматься просто некуда. Непальские дети показывают импровизированную смотровую площадку на крыше сарая. Замечательный вид.
Сегодня перемещаемся в Покхару и просим Кумара по дороге заехать в какой-нибудь самый крупный книжный Катманду.
Вообще на этот момент создалось впечатление, что как такового понятия магазин в Непале не существуют, лишь мелкие лавочки. Оказалось нет, существуют, да и еще с огромным выбором книг, от научных справочников на разных языках, до фотоальбомов и карт.
До Покхары около 200 км на запад, это порядка 7-8 часов по местным меркам. Часть дороги проходит вдоль реки Трисули, одна из популярных рек в Непале для сплава, сейчас уже считается не сезон – вода прохладная, но несколько компаний видели. Неожиданно останавливаемся, на дороге образовалась «пробка», оказывается небольшой обвал. Минут через двадцать едем дальше. На середине пути остановились размять ноги. Здесь через Трисули построен небольшой фуникулер, на нем можно перебраться на другой берег к храму богини (какой не помню), которая исполняет желания. Около кассы висит табличка с ценами и небольшим примечанием под ней, что в случае гибели пассажира выплачивается компенсация, кажется 10000 рупий .. А по соседству натянута ручная переправа – какая-то металлическая кошелка в которой дети и местные жители перебирая руками по веревке переправляются на другой берег.
Со второй половины пути уже отлично видны горы. Уровень жизни здесь явно выше, как объяснил Кумар в Покхаре живут те, кто служил или служит в непальской армии, а это считается престижным и хорошо оплачивается. Часа в 4 добрались до Покхары. Оживленный город на берегу озера Фева, на высоте 800 с небольшим м., в 30-40 км от массива Аннапурны. Второй по величине город в Непале. Покхара считается мировой столицей хиппи 70-х годов и здесь действительно какая-то своеобразная тусовочная атмосфера, громкая музыка в ресторанах, а может быть она немного более европеизирована, из-за большого количества туристов отправляющихся отсюда во всевозможные треки, восхождения, на рафтинг. Встретили здесь двух русских девушек из Сочи, они уже 3 месяца лазают здесь по горам. Говорят, что поднимались до 7300, страшно представить.
Катались по Феве на лодке, солнце красиво садится в горах и снег становится розовым, как на классических фотографиях Гималаев.

10.11 день девятый
После завтрака отправляемся в Сарангкот. Это небольшой городок откуда открывается чудный вид на массив Аннапурну.
Облака наплывают на глазах, хотя утром небо было абсолютно чистым. Жарко и мы идем босиком. В сувенирных лавках по дороге продают аммониты – доказательство того, что огромное озеро в долине Катманду не вымысел. Смотровая площадка находится на высоте 1590 м., почти как Роман-Кош в Крыму. Кажется горы совсем близко, отдельным карлингом выделяется Мачапучри, вид на Покхару тоже отличный, ярким бирюзовым пятном на ее фоне выделяется бассейн при 5* гостинице. Над склоном парят парапланеристы, счастливчики… Через час спускаемся. Проезжаем по храмам Покхары. Как говорит Кумар, в Непале люди не ходят в храмы они здесь живут. И действительно, для многих храм это их дом. Посетили водопад Дэвиса, на его счет существует несколько легенд. Кумар нам рассказал следующую: на камне, расположенном над водопадом сидел в раздумьях американский турист, в то время как была открыта плотина выше по течению и этого несчастного смыло под камни.
По имени туриста – Дэвис и было дано название. В других фигурирует девушка по имени Дэви. В любом случае водопад впечатляет своим напором и мощью. От падения воды выделяется энергия, нагревающая поверхность воды, плюс влажность и вся отвесная стенка увита удивительным по густоте плющом. Сам по себе водопад интересен, но ограда и толпа туристов лишает его большей части привлекательности.
Переезжаем в музей, что-то наподобие исторического: быт, культура, религии, обряды и народы Непала и Тибета. Вкратце это выглядит так. Население страны делится на 2 главные этнические группы: тибето-гималайскую и индоарийскую. К первой относятся невары, таманги, гурунги, магары, кираты (раи), лимбу и др. и чисто тибетские народности – шерпы и бхотия. Ко второй – кхасы, а также кастово-этнические группы брахманов и чхетри. Горные хребты и долины делят Непал на ряд естественных областей, среди них мало таких, где бы жила изолирована лишь одна этническая группа, хотя обычно каждая группа предпочитает свои традиционные пределы абсолютной высоты.
В пределах современного Непала наиболее благоприятными для поселения областями считаются тераи, Сивалик, Махабхарат и долины Главного Гималайского хребта. Первые поселенцы появились в предгорьях Гималаев, благодаря наиболее благоприятному климату. В Гималаях же осели тибето-гималайские народности. Вторжение мусульман в Индию привело к тому, что брахманы и кшатрии вынуждены были покинуть свои земли и укрыться в Гималаях. Это было массовое бегство высших индуистских каст, они не имели навыков жизни в горах и заселили поэтому нижние части долин высотой до 2000 м., а коренные непальцы были вынуждены подняться выше. Вторжение с юга происходило мирно, со временем многие пришельцы смешались с аборигенами, так образовались кхасы, но значительная часть брахманов сохранила в неприкосновенности свою самобытность. На границе Непала с Индией, в тераях и сейчас живет большое количество индусов, что связано уже с перенаселением Индии.
Едем в лагерь тибетских беженцев. Когда я читала о нем в программе, еще в Москве, то представляла себе высокогорное безжизненное плато, где на сильном ветру в юртах и палатках живут несчастные тибетцы .. Оказалось, что это просто тибетский квартал на окраине Покхары, с многочисленными лавками торгующими тибетскими коврами, вышитыми кепками, колокольчиками и прочими сувенирами и живущий за счет этого. Зашли в национальный ресторанчик, но были разочарованы чаем, который у них преподносился как тибетский. Никакого жира и соли в нем не оказалось… Мы еще изначально оставили для сувениров последний день, поэтому быстро здесь закруглились и вернулись в Покхару.
Остаток дня решили использовать, чтобы подняться на велосипедах на гору на другом берегу Февы. На ее вершине находился храм очень живописно подсвечиваемый ночью. Проблем с прокатом никаких не оказалось. Таких точек полно по всему городу, в том числе и около нашей гостиницы. Мы взяли 2 навороченных и блестящих горных (их и было всего 2) и один невзрачный и явно потрепанный жизнью обычный. За час проката взяли по 25 рупий (порядка 30 центов) и никакого залога или хотя бы адреса гостиницы… Минут через двадцать у моего велосипеда на полном ходу отвалились педали .. Кое-как подручными средствами прилепили, поехали. Еще через 15 они отвалились у второго «горного» велосипеда. Пару раз мы останавливались в попутных точках проката, где нам их нисколько не удивляясь, подкручивали. За это время успели выехать за пределы города и немного подняться по дороге на гору. Выбора не было и мы с шиком просквозили по этой дороге вниз, благодарные судьбе, что у великов отвалились педали, а не колеса или не отказали тормоза .. Впечатление непередаваемое, уже в сумерках мчаться по серпантину дороги почти со скоростью местных машин. Немного, правда, страшновато, что из-за соседнего поворота выскочить навстречу мотоцикл или машина, но это только добавляло остроты впечатлениям. При въезде в город педали отвалились окончательно, прикручивать их было бесполезно. Самой живучей оказалась именно старая развалина ..
Вечер мы провели блуждая по закоулкам Покхары и таща на себе велосипеды .. Мало того, что свет здесь постоянно отключают, он, как оказалось, горит только на паре центральных туристических улиц, остальные кварталы погружены в полную тьму. Сначала бодро, а потом все более безнадежно мы показывали визитку отеля и каждый раз нас также бодро посылали в разные стороны, только одни обещали, что мы доберемся до места за 5 минут, а другие – за 30 .. Когда мы трижды в полной темноте обошли строящуюся королевскую резиденцию и пару раз еще какое-то характерное здание, то наконец сориентировались. Спустя 15 минут появились первые европейские лица .. Вышли! Но вышли несколько с другой стороны, поэтому наши прокатчики заметили нас первыми, как им это удалось в такой толчее и ночном полумраке совершенно не понятно. Наше появление их несколько не удивило, хотя у меня пару раз возникало острое желание бросить к черту эти велосипеды ..
Ужинать решили пойти в китайский ресторан с танцами и музыкой, много таких мы прошли пока искали гостиницу. Присмотрели вроде бы милый ресторанчик на втором этаже деревянного здания рядом с гостиницей. Кроме нас там была одна китайская компания. Мой мозг, вспоминая отрывки из «рекомендаций путешественнику»: «насторожитесь если в ресторане нет или мало европейцев» слабо воспротивился, но замученное тело было готово на все, лишь бы отгоризонтироваться на стуле. Меню пестрело совершенно загадочными названиями неопознанных китайских блюд, но оказалось очень недурственно. Попробовали непальский сыр тофу с ростками бамбука и овощами, чем-то отдаленно напоминает наш адыгейский сыр.

11.11 день десятый
Завтракаем в 6 часов. Уже открываются лавочки, первые туристы бредут с рюкзаками по улицам. Выезд в 7. Едем на юг, на границу с Индией, в Лумбини, место рождения Будды. Кумар обещает жару, а ехать далеко, поэтому и так рано. Первые несколько часов едем почти в сплошном тумане. Через пару часов останавливаемся, оказывается здесь вчера с обрыва свалился пассажирский автобус, судя по высоте все погибли. Места красивые, как и везде здесь ., с правой стороны от дороги крутые склоны с водопадами и обезьянами, слева – река. Водитель видимо, чтобы не заснуть включил индийскую кассету. На ней всего 3 песни, каждая минут 10. Примерно через час начинаем отчетливо различать на одной из них слова «деревня Васюки», разбирает смех. Кумар с водителем говорят, что песнь про любовь, выяснить что же именно значат Васюки так и не удалось ..
Останавливаемся на берегу широкой реки, здесь уже водятся крокодилы. Перекусили, собрали банки из под пива в пакет, садимся в машину. Кумар берет пакет, «это что? Мусор?» и выбрасывает на дорогу. На наше недоумение, что может стоит до помойки подождать, очень удивляется, захлопывает дверь и мы едем дальше. Становится действительно жарко, вокруг все больше индусских лиц, рельеф выполаживается, нас развозит на жаре… Оказывается такого города как Лумбини нет, это священное место, а сегодняшняя ночь у нас в близлежащем городе Сидхартха Нагар. Здесь же решаем переждать обеденную жару и выехать часа в 3 в Лумбини. В номере кондиционер, а на полу в ванной какие-то подозрительные твари. Решаю посмотреть город. На улице ни одного европейского лица. Вместо домов какие-то фанерные коробки, куда вползают на четвереньках.
Машин тоже нет, вместо них велорикши и буйволиные повозки. Забрела на рынок. Огромная кишащая масса людей, сквозь нее продираются буйволы с повозками, под ногами лежат груды фруктов, специй и сладостей каких-то ядовитых цветов и запахов.
Хотя я не была в Индии, в моем воображение она выглядит именно так. Чувствую, что по времени пора возвращаться, но не ясно в какую сторону пробираться. Мозги плавятся на такой жаре, наверное, что-то около 37-40 градусов. В голове вяло проползает мысль, что я не только не посмотрела название гостиницы, но и как город-то называется не знаю .. Но вот заканчивается толпа и появляется знакомая улица и самое высокое в округе здание –наша гостиница. Кумар за это время съездил в Индию, до нее 15 минут на машине, индийцам и непальцам визы не требуются, хотя я слышала, что есть места, где и у европейцев их тоже не особо спрашивают ..
Едем в Лумбини, это минут в 30-40 от гостиницы. Совершенно плоское место, неизбежные сувенирные лавки и вот мы у одного из самых священных для буддистов места. Именно здесь в 623 г. до н.э. родился Сидхартха Гаутама, искавший причину человеческого несчастья. В результате экспериментов и путешествий Будда достиг просветления через медитацию и ушел в нирвану. Сейчас здесь ведутся археологические раскопки, хотя со слов Кумара, поскольку официальная религия страны индуизм финансирование ведется слишком неспешно. Но почти в каждой сувенирной лавке наряду с открытками можно купить или просто посмотреть схему будущего комплекса, поистине грандиозного. Сейчас на территории из основных достопримечательностей дерево, под которым царица Майя родила Будду, причем то, которое считается свидетелем его рождения выкопали и увезли к себе японцы, а здесь растет гораздо более молодое, колонна Ашоки, построенная индийским императором как доказательство рождения Будды, остатки древнего монастыря, ну и просто культовое место со своей атмосферой и медитирующими монахами. Место вообще очень спокойное и немноголюдное, что очень порадовало. На выходе вас просят расписаться в книге посетителей, видимо ведется статистика.
Оказывается в Непале водятся бурундуки, а я всегда считала их жителями северных стран. Лумбини это также место, где государства различных буддийских конфессий построили свои храмы. Очень приятный китайский монастырь, идеально вписывающийся в небольшой садово-парковый ансамбль. Присутствовали на вечерней службе, которую вел единственный монах, да и кроме нас никого больше не было. Восхитил удивительно лаконичный и законченный японский храм, абсолютно непохожий на все виденное раньше. Скорее это даже ступа, поскольку внутри ничего не было. Абсолютно белый и подсвеченный он очень красиво выглядел на фоне звездного неба и пальм и когда идешь по нему в одних носках (просят разуваться) испытываешь чувство нереальности происходящего, да и окружающего ландшафта. В общем, очень в японском вкусе. Здесь тоже шла служба, но только рядом. Небольшое помещение, одна стена которого занята алтарем, весь пол занят мягким ковром. Как в любом буддийском храме сюда может прийти любой. Было очень приятно разуться и сеть на него. Двое монахов-мужчин и одна женщина били в огромные барабаны. Только мы устроились, как нам тоже принесли по барабанчику меньше размером и по палочке. Если у китайца все было мелодично и приятно, то здесь уже через 10 минут в голове не осталось ни одной мысли, а от ожидания следующего удара в ней все содрогалось, и мы поспешили ретироваться ..
Ужинали в гостинице. Из нас троих я оказалась самой неприспособленной к острой пище, но за 10 дней уже вполне адаптировалась, к тому же в большинстве туристических мест учитывают возможности иностранцев. Тоже, что нам принесли здесь, есть было просто невозможно: дыхание перехватывало, выступили слезы, а после пары ложек карри я перестала вообще, что-либо чувствовать, кроме пожара во рту. Видимо европейцы здесь огромная экзотика, и на них не рассчитывают. После ужина пошли купить воды, на улице в 10 часов уже не души и как-то жутко…

12.11 день одиннадцатый
Проснулась в 5 часов, в это время под окнами начали открываться магазинчики, загремели буйволиные повозки и зазвучали индийские песни – город проснулся. Выехали около 8 часов. Сегодня перебираемся в Читван. Своим ходом сюда можно добраться из Катманду рейсовым автобусом до населенного пункта Саураха, а от него уже на джипе до выбранного отеля. Вот они тераи, здесь заканчиваются горы и начинается дикая природа субтропической равнины. Места чудные и ноябрь очень подходящее время для них. В меру жарко, уже нет пиявок, змей и прочей мелкой живности. Разместились в очень симпатичном деревянном бунгало с верандой. Вокруг банановые пальмы, цветки которых иногда достигают размера человеческой головы, огромные монстеры, филодендроны всех видов и расцветок. Приехали около 12, как раз к обеду. Кроме нас в столовой за все 3 дня никого больше не было. Довольно большая деревянная постройка на берегу реки с вентиляторами и москитной сеткой на окнах и двери. Повар каждый раз спрашивал, чтобы мы хотели к следующей трапезе .. Красота! Рядом со столовой в тени пальм шезлонги. Лежа на них и рассматривая купающихся слонов, я второй раз вспомнила о работе и подумала, что жизнь удивительно прекрасна .. Из-за сильной жары до 3-х часов сделали перерыв и мы решили прогуляться вдоль берега и посмотреть окрестности. Случайно вышли к слоноферме, а оттуда в небольшой поселок. К слову сказать, после Читвана у нас по программе шло 2 дня в Катманду и мы решили программу несколько перекроить и остаться здесь еще на день. Так вот в поселке оказалась масса контор предлагающих всякие разные варианты досуга.
Тераи – узкая, до 40 км шириной, полоса аллювиальной равнины в бассейне Ганга, между границей Непала с Индией и склонами гор Сивалик. Высота равнины около 200 м над уровнем моря. В тераях живет народность тару, известная за счет своей удивительной невосприимчивости к малярии, а именно малярийные комары до 1950 года делали этот район весьма негостеприимным местом, но после обработки водоемов ДДТ малярия была практически сведена на нет, и население стало обживать эту плодородную землю. Вырубались леса, начиналась эрозия почвы, население увеличилось с 36 тыс. до более чем 100 тыс. человек. А ведь когда-то читванские джунгли встали непреодолимым барьером на пути английских колонизаторов и китайских завоевателей. В 1973 году, для сохранения уникальной природы тераи и популяции носорогов и тигров, был основан Национальный парк Роял Читван. В деревню тара мы и отправились после обеда с читванским проводником Кришной. Дома у них одноэтажные и состоят из одной комнаты, стены плетеные, обмазанные глиной, вместо окон небольшие вентиляционные отверстия. А крыша покрыта соломой. Женщины делают татуировку на щиколотках и кистях рук. После ужина ходили на национальные танцы «тхару», исполняемые под ритмы барабанов в местном «доме культуры» .. Танцуют только мужчины, помимо традиционных танцев были и просто смешные с наряженными яком и страусами. Здорово. Обсудили с Кришной программу на послезавтра, он согласился быть нашим гидом.

13.11 день двенадцатый
После завтрака отправляемся на реку Рапти. Пока дожидаемся лодку, наблюдаем удивительную переправу. Пара буйволов с повозкой входит в воду на противоположном берегу, какое то время они идут по дну, а потом начинают плыть. Повозка с людьми всё больше погружается, весь берег напряженно ждет продолжения. Когда люди погрузились по пояс, а повозка почти скрылась под водой, буйволы все же достали до дна.
Каное выдолблено из цельного ствола дерева. После осадки от края борта до воды остается буквально сантиметров 5-7, чтобы лучше можно было рассмотреть крокодилов в их естественной среде обитания .. На территории Непала их два вида – гавиал и кориал. У гавиалов длинная и узкая морда и питается он только рыбой и мелкими млекопитающими, а кориал обычный, а потому лопает все, что движется. У Кришны еще советский армейский бинокль в который рассматриваем живность, в основном птиц. Мимо пару раз проплывают глаза крокодила .. Через час выгружаемся на противоположенном берегу и идем в джунгли. Парк состоит из 3-х основных природных зон: леса саль, пойменного леса и саванны. Главная составляющая леса саль - шорея мощная, или саловое дерево (shorea robusta). Оно достигает 35 м высоту и два в диаметре. Дальше как в фильме «Крокодил Данди», каким-то непостижимым образом Кришна по запахам и звуку определяет местонахождение зверья. Крокодилы безжизненными бревнами лежат в траве вдоль реки. В зарослях слоновьей травы (слоны ее очень любят), которая значительно выше человеческого роста (это и есть саванна) бродят носороги, которых хорошо видно с дерева (если тебе по зубам туда залезть). Несколько раз попадаются тигриные следы, пересекающие тропу. Сворачиваем в лес посмотреть на серых лангуров (такие обезьяны). Вереща, они скачут среди деревьев, засыпая тебе глаза трухой, между деревьев бродят фазаны.
Кришна делает предупредительный знак, замираем, на четвереньках ползем за ним. В кустах носорог… совсем рядом… рассматриваем его в бинокль. Тут он разворачивается и идет в нашу сторону, пятимся, потом бежим. Судя по всему носорог нами заинтересовался, гид велит лезть на дерево, а оно толщиной в три обхвата и сучки через полтора метра, на груди болтается фотоаппарат и бинокль. Вобщем секунд за 50 засунули меня на вторую ветку .. Ощущения непередаваемые: и интересно и страшно и смешно, я даже англо-говорящего гида со страху стала понимать - носороги в Непале между прочим главные киллеры, и скорость развивают до 45 км\час ..
После обеда – сиеста. Ходили за продуктами на завтрашний день в ближайшую деревню. Папайя здесь изумительная, мне такая нигде больше не попадалась. Бананы продают штучно – 2 рупии за банан, хотя мы и подозревали, что местные за килограмм 2 рупии платят, но для нас все равно дешево.
После обеда - сафари на слонах (elephant raid) в саванну за носорогами. Встречу с ними гарантируют любому туристу, приехавшему в Читван, а тигры, гималайские медведи и леопарды – дело случая и сезона. В настоящее время на земле, в Африке и в Юго-восточной Азии живет 5 видов носорогов. В Непале распространён индийский носорог. Это мощное животное весом до 4 тонн достигает 4 метра в длину и до 2 метров в высоту. Раньше индийские носороги были распространены в Северной Индии и Непале. В настоящее время ареал этого вида охватывает Непал, Ассам и Западную Бенгалию. Живут носороги в болотистых джунглях, поросших высокой травой.
Выбираем слона, Кумар советует садится на самца – они выше и обзор соответственно лучше. Корзина на спине рассчитана на четверых, некоторое время ждем нашего попутчика, им оказывается японец. Погонщика слон поднимает хоботом, а мы залезаем в кошелку со специального помоста. У погонщика железная заточенная палка, которую он пристраивает в ложбине слоновьей головы среди рыжих редких волосиков. Кажется, что такой железякой его можно не только изувечить, но и убить, но гид говорит, что толщина кожи на голове 5 см, а под ней еще 20-ти сантиметровый слой жира. Едем. На горизонте, на фоне банановых пальм выпирают далекие Гималаи. Ландшафт разнообразный, то лес, то деревни, несколько раз переходили в брод реку. Вместе с нами шли еще несколько слонов. Так один из них вместе с пассажирами решил охладиться и лег в воду .. Вокруг много павлинов. Оказалось – они еще и летают!
Носороги появились совсем неожиданно. Сверху они воспринимаются совсем не так, как когда смотришь на них, стоя на четвереньках .. Растопыренные лохматые ушки выглядят со спины очень забавно. Но все равно чувствуется его мощь.
Слоны относятся к ним вполне спокойно. Забираемся в чащу кустарника. Слон издает страшные утробные звуки и отказывается идти. От этого урчания он весь вибрирует. Погонщик машет палкой, заставляя его двигаться дальше. Ощущение такое, что он сейчас встанет на дыбы, а наша кошелка съедет куда-нибудь к нему на брюхо или вообще рухнет на землю. Поэтому облегченно вздыхаем, когда погонщик поворачивает обратно. Судя по всему тигр или леопард были совсем рядом.
После слона кажется будто ноги основательно укоротили и как-то слегка покачивает. Возвращаемся в гостиницу пешком, чтобы размяться.

14.11. день тринадцатый
Выезжаем около 8 часов на «джипе», которым оказывается наш «уазик» 1957 г.р .. С нами Кумар и Кришна. Часть маршрута запланирована по прилегающей к Читвану территории. Останавливаемся в городе, у нашего «джипа» в связи с возрастом, что-то отваливается, а что-то заклинивает .. Срок жизни машин в Непале невелик, поскольку вместо бензина здесь заливают смесь солярки с керосином, от которой все загибается, только не наша техника .. Выезжаем.
Едем по узкой дороге, по обеим сторонам которой болота. Кришна постоянно показывает, то крокодилов, то парочки носорогов, видели нескольких оленей. Заметить какую-нибудь живность раньше него нам так ни разу не удалось ..
Казалось бы какие с машины можно чувствовать звуки и запахи, у него же просто шестое чувство. Много птиц, среди которых самый яркий kingfisher. Через пару часов натыкаемся на группу иностранцев рассматривающих пару носорогов в подзорную трубу на треноге. Присоединяемся. Попадаются огромные термитники высотой до метра и даже больше. В этих местах постоянно патрулирует непальская армия, отслеживая больных животных и присматривая за туристами. На территории Читвана существует цепь кордонов. Одна из задач которых регистрировать туристов. Вы заранее оговариваете маршрут и если через определенное время не добираетесь до следующего кордона организуется ваш поиск, а то ведь может съесть какая-нибудь не очень добропорядочная хрюшка или дикий слон растоптать…
Возвращаемся в Читван. Переправляемся на каное на другой берег, проходим кордон и отправляемся на крокодиловую ферму.
Здесь их разводят в инкубаторах. Мы попали как раз к обеду, крокодильему. Служители проходят между бассейнами и кидают горсти мелких рыбок. Ровная гладь, совершенно спокойная до этого пронзается вертикальными и широко открытыми пастями.
Крокодилы оживились и потопали к воде, как только звякнула дужка замка на двери вольеры .. Покидаем ферму и оказываемся вчетвером с Кришной среди лесных зарослей. Кумар с водителем будут нас ждать в оговоренной точке рандеву.
Немного жутко от мысли, что в любой момент на тропу может выйти тигр или гималайский медведь, а если дикий слон… На ветках висят яркие пауки, к слову сказать ядовитые ., зато это уже дикая природа, с которой ты на равных, а самый страшный зверь на Земле, как известно, человек. Расспрашиваем Кришну, как он стал проводником, оказывается он геолог, любит природу и предпочитает проводит здесь основную часть времени. Опять тигриные отпечатки лап, следы когтей на дереве. Кришна говорит, что чувствует тигриный запах, возможно тигр в паре метров от нас, а может и километров, никто не знает, факт лишь то, что где-то здесь они все равно ходят…Посетили лежбище питона, но его не оказалось дома .. Часть пути проходит вдоль реки. На противоположенном берегу в зарослях расслабляются на жаре кориалы. На ветках дремлют kingfisherы и цаплеподобные птицы (название не помню). В самую жару жизнь замирает, природа в полудреме. Встречаем немецкую пару с проводниками, больше никого нет…
Часа через 4 выходим к Рапти, где нас ждет машина и дорога домой. На обратном пути проезжаем деревню тару, где живет семья сестры нашего водителя. Нас приглашают в гости – попробовать местный самогон. Усаживаемся на скамейку под навес – как почетные гости. К нам выходит очень древний дед, самый пожилой член семьи, потом угощают мослами. Не помню, как это называется, но на вид натуральные обглоданные мослы .. Делаются из рисовой муки, а затем варятся в кипятке. Вкуса никого нет, в горло, да еще на такой жаре не лезет…а размера внушительного. Пока сидим на скамейке собирается вся деревня и уплетая с огромным удовольствием эти мослы беззастенчиво таращится на нас. Кумар говорит, что они никогда не общались так близко с европейцами. Потом приглашают в дом. Одна комната с часами, которые давно не работают, но считаются украшением. Приносят самогон, жареную рыбку, типа кильки и неизменный омлет. За это время темнеет. Кумар, водитель и Кришна уже явно косят, а у нас большая часть пути впереди .. В Непале, а особенно в тераях очень влажно, даже в этот сезон. Когда залезаем в машину сиденья не просто влажные, а покрыты слоем воды. Кроме нас загружается еще полсемьи сестры .. Отправляемся в путь такой веселой компанией и с песнями. На улицах везде взрывают петарды, горят огни и гуляют люди. Сейчас большой праздник – Дипавали (в Непале его еще называют Тихар), который длиться в течении пяти дней, а сегодня главный день - Лакшми Пуджа. Вообще в Непале праздников больше, чем дней в году, основная их часть – религиозные. Но Тихар входит в пятерку самых-самых. Начинается он со дня поклонения воронам, потом – собакам, третий – коровам, на 4-ый – сестры выказывают любовь своим братьям, а остальные – покланяются своей душе, на пятый ожидают прихода богини богатства и процветания Лакшми. В эту ночь особенно украшают дома и рисуют маленькие следы, ведущие в дом, чтобы богиня обязательно заглянула и к ним. Поскольку почти все праздники в Непале отмечают по лунному календарю, то даты их проведения по общепринятому летоисчислению варьируют год от года в пределах двух недель.
На полпути Кришна вспоминает, что надо срочно позвонить в гостиницу. Так как мы непредвиденно задержались в гостях и не вернулись из Читвана вовремя, то там уже могли организовать поиски .. Пока гиды ищут телефон мы гуляли среди фейерверков и украшенных гирляндами улиц. Большинство праздников сопровождается жертвоприношениями, во время Тихара наоборот чествуются животные, поэтому они также украшаются цветами, тиками и рисунками.
Едем дальше, но через час наш «джип» не выдерживает и разваливается окончательно. Снова ищется телефон и вызываем из гостиницы другую машину. За это время наши попутчики постепенно растворяются в веселой массе непальцев…
Переполненные впечатлениями и забалдевшие от их количества заваливаемся спать даже без ужина ..

15.11 день четырнадцатый
После завтрака последние минуты под читванским солнышком. Рюкзаки сложены, машина ждет на reception. Не хочется уезжать. Уже знакомая дорога в Катманду, вдоль Трисули и мы опять в патанской гостинице. До прощального ужина еще несколько часов и мы отправляемся смотреть закат в Сваямбунатх, конечно на тук-туке.
Нас высаживают у подножия лестницы уходящей куда-то в небо. Вспоминаю, что еще в Москве читала, что в ней 365 ступеней. В первый приход сюда нас завезли на машине на самый верх холма, к смотровой площадке. Наблюдаем закат, сегодня отлично видны горы, прощальный подарок Непала.
Вечером торжественный ужин с национальной кухней в Катманду. Зал с коврами и небольшими подушечками вдоль длинных низких столов, сидеть в непальском ресторане принято подвернув ноги. Хотя мы уже перепробовали почти все непальские блюда, здесь есть возможность вкусить все сразу, плюс те блюда, которые не подают в туристических ресторанах, а едят исключительно местные. Они готовятся из наиболее дешевых и доступных для непальцев продуктов. Основное блюдо – далбат.
Оно состоит из двух частей : бата- варенного риса и дала – овощной или мясной приправы к нему. Потом идет чечевичный суп, потом всевозможные карри. Во время ужина национальные танцы.

16.11 день пятнадцатый
Сегодня неварский Новый год Он наступает в первый день новолуния после праздника Дипавали и летоисчисление отстает от григорианского на 880 лет, таким образом, сегодня наступил 1122 г. Вообще в Непале четыре Новых года. Первый – международный, второй – по лунному календарю, в феврале, третий - непальский (основной) – отмечается первого числа месяца Байсах (апрель). Местный календарь Бикрам Самбат состоит из тех же 365 дней и 12 месяцев, но соотнести числа нашего и непальского календарей весьма сложно. И не только потому, что Бикрам Самбат берет начало в середине апреля.
Это, кстати, может случиться и 13, и 14 апреля. Главная проблема состоит в том, что месяц здесь может длиться и 29, и 32 дня. А сегодня – четвертый, неварский. Улицы заполнены толпами людей. Везде гирлянды цветов и праздничные транспаранты, яркие воздушные шарики. По многим улицам просто не пройти.
Отправляемся за сувенирами. Едем на обычном городском автобусе. Правильно выбрать нужный весьма не просто, хотя бы потому, что непальцы используют какие-то свои цифры, не римские и не арабские, многие их которых весьма схожи с нашими, но по значению не имеют с ними ничего общего. Проезд стоит порядка 5 рупий.
Выбор сувениров просто огромен, каждый выбирает, что ему ближе и интереснее. Мы начали с лавок торгующих статуэтками и фигурками. Но то, что понравилось – бронзовая статуэтка Будды, с мельчайшими деталями стоила $200, а остальные были какими-то невыразительными, а вот выбор Зеленой Тары, Ганеша или танцующего Шивы был больше. Почти на каждом углу есть мастерские где за 300-400 рупий и пару часов вам вышьют понравившийся рисунок на футболке или любой другой одежде.
Вышивают исключительно мужчины на допотопнейших машинках, типа «зингер». Рядом лавки, торгующие шерстяными изделиями. За 700 рупий можно купить прекрасный свитер ручной вязки. Ювелирные украшения, тибетские и кашмирские ковры, шарфы из пашмины, традиционные непальские ножи – кухри, которые до сих находятся на вооружение у гуркхов (воины непальской армии) и разрешены для вывоза, деревянная скульптура, буддийские иконы – танки, вышитые и нарисованные мандалы, чайные лавки с огромным выбором чая, музыкальные магазинчики с дисками от Beatles до медитационной музыки, а обилие и разнообразие туристического снаряжения… Вобщем часа через три мы совершенно обалдели… Ноги заплетались, в глазах рябило, а мысли путались .. Остаток дня провели бродя по городу. И хотя никто ничего не говорил, на душе было тоскливо.
Улетали в полной темноте. Самолет был опять забит, публика та же с кем летели сюда. Некоторые уже сделали фотографии, остальные просто делились впечатлениями. Через 10 часов сели в Шереметьево. Москва встретила сильным ветром со снегом и восьми градусным морозом… так, что ячий свитер оказался очень кстати…