Италия – страна сюрпризов

Мне все больше и больше хочется рассказать о своей поездке и о своей Италии. Хотя с мая 2002 года прошел уже год. Венеция-Флоренция-Рим-Неаполь-Искья.

Прошу внимания и снисхождения.

Я путешествую не первый год, но до сих пор организованно. Я считаю, что в этом есть свои достоинства. По крайней мере, я не вожу машину, не думаю о ночлеге, о том, как и когда переехать в следующий город. Мне совершенно не нужны знания о цене бензина, причудах полицейских, вообще, я и в родном городе могу заблудиться. Так что мозги свои загружаю тем, что вижу, слышу, ощущаю. Тем более что езжу я теперь без компании. Это оказалось очень удобно и совсем не страшно. Правда, дороже. Но здесь я не об экономии.

Что там самолеты-чартеры, аэропорты-таможни, я в Италии! Не очень хочу говорить о туроператорах и гидах. Может они не на высоте, может с итальянцами действительно трудно работать. Все забыто. Осталось только счастье.

«Я не тебя, а лишь судьбу виню…»

Венеция – худшее из того, что было. Нет, это звучит кощунственно. Она не оправдала надежд. Еще хуже, Венеция ничего мне не должна. Я совершенно бездарно провела там время. Это уже более правильно. Нельзя было расслабляться и раскрывать рот. Время утекает быстро и бесследно. Я постаралась не повторять венецианских ошибок. Ничего. Я еще вернусь к тебе, хитрая Венеция, конечно, ты не даешься в руки с первого раза и правильно делаешь! Нас поселили в Лидо ди Езоло. Не думала, что это так далеко. Несмотря на то, что за всю экскурсионку там был самый лучший отель, променяла бы его на койку в общежитии, но в Венеции! Езда на автобусе, а потом на катере… а время бежит. С утра было солнце. Мы приехали на площадь Сан Марко и пошли в базилику, только в нее, одну из самых знаменитых церквей мира, базилику Святого Марка. Что говорить, вы в ней были. Если не были, то невозможно описать для вас великолепие мозаик и раззолоченную византийскую роскошь. Почему-то палаццо Дожей было в завтрашнем плане. Сам венецианский стиль мне не по вкусу, за исключением некоторых деталей и к той, и к другому я отнеслась спокойно. Может быть, обезличенность этих оригинальных сооружений или их разрекламированность заставили меня холодно отнестись к ним.

Но я забежала вперед, а еще был день первый. И я потеряла группу! Ледяной дождь заставил и тех, кто входил, и тех, кто выходил из собора сгрудиться у дверей. Ни одного знакомого лица! А должна начаться обзорная экскурсия по городу. Кожаная обувь моментально промокла. И время начала уже прошло. Они ушли без меня или отменили ее? Разувшись и подобрав длинную юбку, по щиколотку в ледяной воде, я попыталась поискать своих и только зря вымокла. Зонт спас одно - бестолковую голову. Спаслась я в каком-то ресторане. Босая! Спрятав ноги под стол, взмолилась: «Лимончелло!!!» Меня спросили, не американка ли я, наверное, в задранных юбках ходят только они, и, услышав «соно руссо», принесли не из бара, а с кухни чуть ли не граненый стакан чудесного напитка за такую смешную цену, что не встретила я больше ни в одном городе Италии. Вот тебе и дороговизна заносчивой Венеции! Сюрпризы начинаются.

Дождь кончился, и я попыталась понять, как мне доехать хоть в какое-либо вожделенное место типа Бурано, Мурано, Санта Мария делла Салюте, фонд Пегги Гугенхайм... Может я самая бестолковая? Никаких табличек, вывесок. Куда поедет этот катер? Вверх или вниз? И вообще, что это за маршрут? Где купить билет? Кому его предъявлять или куда запихивать? Для того чтобы разобраться, пришлось потратить все то же драгоценное время. У меня создалось впечатление, что туристы здесь надоели изрядно. Хоть мы их и кормим, но жить-то мешаем! Нет, они очень любезны, покажут куда идти, но есть Венеция для туристов – площадь Сан Марко с противными голубями и волнами японцев, разбивающимися об меня, как об утес, палаццо Дожей… ну и хватит! Покатались на гондолах по бессовестно короткому маршруту и уматывайте в свое Лидо.

Вот теперь смотрю видео. Фрески Тициана в Санта Мария делла Салюте. Чувствую себя каким-то варваром, испанским оккупантом, перед которым закрыли все двери.

И был день второй. Ничуть не лучше первого. После палаццо Дожей было столько свободного времени, что я подсчитала и прослезилась. Никуда я не успевала! Каким-то чудом успела в церковь святого Захария – пожалуйте, картина Беллини. Но пора, пора, труба зовет. В койку, отель в Лидо ждет вас, руссо туристо.

«Почему так рано?»- закричала я в ужасе. «Ну что ты, Марина»,- урезонила меня сопровождающая, - «Вы после раннего перелета, такое обилие впечатлений, люди очень устают уже в пять часов». Издеваются он над нами, что ли? Я ночь перед полетом совсем не спала, с московской подругой проболтала. Ну и что, будем дрыхнуть в Венеции? А говорят, что есть такие вундеркинды, которые ухитрились посетить могилу Бродского…

А сюрпризы продолжались. После ужина компания итальянцев, состоящая из нашего водителя, бармена и еще кого-то, не знаю, захотели нас, трех дам, случайно оказавшихся за одним столиком, угостить. Вежливо спросили, что мы пили за ужином. Двое из нас пили «Мартини» extra dry. И наши глаза вылезают на лоб. Что нам принесли???- Мартини. - Это, наверное, из царских погребов?- Нет, просто это «Мартини» для своих.

Разве можно за это на них обижаться? В самом деле, если все нам отдать, что же самим останется? Правильно, ребята. И чтобы больше не возвращаться к этой теме. Лирическое отступление только для дам называется

«Пусть будет стыдно тому, кто об этом плохо подумает»

Воспряньте духом, дорогие! Если вам кажется, что по нашим улицам бродят существа с потухшим взглядом, интересующиеся только законными женами пять минут в неделю, поезжайте в Италию. Не надо вступать в тесный контакт с аборигенами, вдруг еще что-нибудь разочарует. А только ходите по чудесному полуострову с гордо поднятой головой и слушайте: «Салудо, белла!». И думайте: «Привет, красотка!» - ведь это мне. Это для меня парни на мотороллере на крутом повороте подняли вверх руки (и тот, кто за рулем, тоже) и что-то запели. И если вам удастся устоять перед красавцем в отеле, и вы не пустите его в номер, то утром вы увидите у дверей розочку в вазочке. Честное слово, это все было, и многое другое было. И будет обязательно пока жив хоть один итальянец!

Когда я уплывала на пароме с Искьи, то на верхней палубе познакомилась с двумя дамами. Мы обсуждали достоинства наших отелей, а минут через десять… Ну представьте картину. В рядок на скамеечке сидят: жгучая южнорусская загорелая красотуля, у которой из-под ремня, из декольте и отовсюду выпирают обильные телеса; золотистая блондинка, стройная как инструктор по аэробике и (ой, себя описывать трудно), в общем, по комплекции между ними и рыжая. А напротив, опершись локтями на перила, выстроились все наличные рагацци. И мучительно выбирают! Бессмысленно, то есть совершенно напрасно, и знают об этом. Но их сюда привел инстинкт. Так выпьем же за здоровые инстинкты! Эка, куда меня занесло… А может мужикам и не вредно об этом почитать, а то они думают, что нас только деньги интересуют. Так вот нет! Извините, это уже не о туризме.

«Счастливица, ликуй и черпай жизнь в блаженном воздухе…»

И вот Флоренция, благословенная, цветущая красавица, город Данте, Винчи, Микеланджело. И сухопутная! И отель в самом центре! Вива, Флоренция! Наши дамы закричали: «Здесь негде повернуться! Что это за дыра! Пахнет канализацией!» Глупые курицы. Это они о воздухе Флоренции.

Еще бы флорентийцы не были горды и высокомерны! Я тоже горжусь, что живу на одной планете с такими чудесами. В узкой долине Арно расположился сказочный город. Удобно, конечно, но горный поток, которому насильно придали облик настоящей реки, мстит людям. Последнее ужасное наводнение произошло в 1966 году. Водой были унесены многие произведения искусства, безвозвратно. Весь мир откликнулся на общую беду. Но многое и испорчено водой гораздо больше, чем временем.

Нас подвели к Домскому собору. Он огромен и прекрасен. У ворот работы Гирландайо толпа, но это только копия. Все, что находится внутри, тоже копии шедевров, а подлинники находятся в музее собора где-то рядом. Ну, ладно. На купол подниматься хочется и колется – очередь огромная, лезть высоко, и на что я буду годиться после этого восхождения! Не поднялась, и жалеть не стала, панорамный обзор есть не только там. Пожалуйста, с пьяцца Микеланджело, из палаццо Векьо, садов Боболи и т.д.

Знаменитый купол собора Святого Петра – только копия купола собора Санта-Мария-дель Фьоре (далее везде просто Собор), младший братишка не по размеру, но именно по возрасту. Конечно, хорошо бы разглядеть его поближе… Иду дальше.

Площадь Синьории – сколько раз проливалась здесь кровь за республику, за свободу, во имя конституции. И палаццо Векьо – дворец, построенный на добровольные пожертвования купечества. А на ней – опять копии прославленных творений, нет ни настоящего Давида Микеланджело, ни Персея Челлини. Беречь надо! Все попрятали итальянцы по музеям. А в лоджиях дворца тоже статуи, музей под открытым небом. Наша гидесса привела нас к так называемому «Дому Алигьери». Такое же место как «Балкон Джульетты», еще смешнее, потому что и смотреть нечего. Но она что-то говорила, конечно, не о слишком сложном. Увы! А я огорчалась, потому что только из-за этого туристического объекта мы сделали изрядный крюк. Терпение, турист.

И мы достигли Санта Кроче. На прелестной площади стоит простой и величественный храм – Пантеон Флоренции. Видимо, это и было любимым местом нашего гида. Потому что она вдруг резко оживилась и начала рапортовать обо всех похороненных здесь знаменитостях. Группа на таком кладбище приняла подобающий вид. А я отправилась искать фрески Джотто. Предварительно коварная флорентийка-гид сообщила мне, что они очень плохо сохранились. В правой капелле не горел свет и стоял какой-то кассовый аппарат времен пятидесятых. Но мы не лыком шиты! Если от нас что-то прячут, найдем обязательно. То были они! Вся история Иоанна Крестителя в нежных тонах, немного блеклых красках, несколько плешин – вот и вся испорченность. Так полтысячелетия прошло, господа. Я человек совершенно не религиозный, но в средние века люди были безграмотны, все знали по картинкам. Вот и я почти все знаю, вопреки таким гидам. Наверное, она постеснялась сказать, что за просмотр нужно немного заплатить. А вся группа уныло осматривала помпезные надгробия Галилео, Микеланджело, Макиавелли и т.д. Единственная ценность среди этих мраморных кошмаров второстепенных скульпторов – гробница Альфьери работы Кановы. И мне радостным галопом пришлось догонять своих.

Наступил вечер. Честно говоря, не помню, что я ела, что пила и даже где… Провал, голова была занята другим. В номере я обнаружила, что по-итальянски он называется «камера», и совсем развеселилась. С камеры какой спрос? Вид во двор замечательный, не на улицу с мотороллерами. Чисто и тихо. Одногруппница-сибирячка пригласила на вечерний променад. Мы пошлепали нога-за-ногу по улице и, правильно, все дороги ведут к Собору. И еще сюрприз. Помните, там такая круглая баптистерия, совершенно потерявшаяся на фоне такого великолепия, как Дуомо. Но она сама очень милая штучка! Перед штучкой стояла очередь. В темноте. Сама бы я постеснялась, но куда ж мы без сибиряков? И мы по-нашенски вежливо втерлись в толпу и уселись в первых рядах на концерте самодеятельного хора. Люди исполняли духовную музыку какого-то Паоло XVI века. Прости, Паоло, что я не запомнила твоей фамилии, под нежные песни было замечательно разглядывать знаменитую флорентийскую мраморную мозаику. Равной ей нет! Вечер завершился прекрасно, волшебно. На завтра я оставила самое вкусное.

С утра была галерея Уффици. Да, без организованной группы туда попасть сложно. Но больше мне и не захочется. Львиная доля картин находится в запасниках. «Мадонна с щегленком» Рафаэля, тондо Микеланджело, недописанная картина Винчи, толстомясая «Даная» Тициана и рахитичные девы Боттичелли – вот, пожалуй и все, что поражает зрение туриста в галерее Уффици. А картины Фра Филиппо Липпи не поражают, не так разрекламированы. Однако это учитель Ботичелли, художник огромного таланта и необыкновенной судьбы. Слово Свет, говоря о его картинах, надо писать с большой буквы. Они не только живые, его мадонны, их лица сияют не от святости, но от счастья, как, наверное, сияло лицо его рано умершей жены. Но его картин нет на календарях и постерах… Увы! Я торопилась дальше. В буфете этой самой галереи я выбрала из кошмарных сэндвичей тот, где поменьше хлеба. Сюрприз! Труфатто. Не только Франция – страна трюфелей, в Италии их тоже где-то собирают и едят. Вот и мне дали попробовать. Правда, все эти знания я получила дня через два от нашей сопровождающей, когда сообразила, что же было это самое «Труфатто». А сначала подумала, что в мясной паштет положили немного грибов и много мускатного ореха. И не оценила. Не мечите бисер перед свиньями.

Дворец купца Питти – галерея современного искусства, музеи серебра, фарфора и знаменитая Палатина – картинная галерея. Также там проводятся многочисленные выставки. Я застала – старинных восточных ковров. У семьи купца его домик купил герцог Лоренцо Великолепный, он собирал произведения искусства и, говорят, то, что не очень нравилось, отдавал в Уффици. В стенах великолепного дворца сохранились интерьеры, люстры, мебель. В Палатине – картины, картины, картины... Винчи, Корреджо, Тинторетто, Каррачи, Микеланджело, Караваджо, Коро, Рафаэль, Бронзино, Тициан, Пинтуриккьо, Перруджино. Что воздух сотрясать! «Мария Магдалена» Тициана - маленький поясной портрет заломившей руки заплаканной женщины. «Святой Варфоломей» Риберы – экспрессия и экстаз. Пейзажи Коро – из автобуса такого не увидишь. О нет, Боттичелли не было. Вот убейте меня, не понимаю, почему всех туристов волокут в Уффици, когда есть палаццо Питти. Прекрасные интерьеры, огромное собрание картин, другие музеи и экспозиции. А под окнами - вот он! - знаменитый сад Боболи - тоже место для посещения, в Ватиканские парки нас не пустят, а сюда – пожалуйста.

Как говорится, извините, если что не так. Наверное, дотошный искусствовед наловит немало «блох» в моем рассказе, любитель отточенной фразы найдет его простецким, но я не хочу сверяться с книгами и списывать из них. Зато от души.

А я вернулась на другой берег Арно. По золотому мосту. По дороге туда как-то я проскочила эту западню, а обратно – не смогла. Сошла с ума и купила два колечка. И не пожалела. В лавках флорентийских ювелиров они были простенькими и маленькими, а в России меня все так и хватают за руку. Отличаются!

Кстати, без всякой просьбы, торговаться я не умею, мне предложили приличную скидку, а когда выяснилось, что на кредитке нет денег, то и еще скинули. А с кредиткой было здорово. Русский сюрприз. Деньги на нее я послала перед самым 1 Мая, ну и что-то там клерки не успели. Замотались… О ужас, в лавке ювелира я отдала почти весь незначительный запас наличных, но отказаться от покупки не позволила гордость, наверное, национальная. Назавтра, конечно, банк все исправил.

Следующей моей целью был музей произведений Собора. Еле нашла стеклянную дверь среди других дверей на улице сразу за Собором, прошла мимо два раза. И увидела скульптурную группу Микеланджело «Пьета Бандини». Пьета – оплакивание, очень популярный сюжет. У него их очень много, а эта была задумана как персональная самого скульптора, который лет в 75 задумался о смерти и запланировал свое захоронение в Соборе. Ну и о надгробии позаботился. В фигуре Никодима себя изобразил. Христа с креста сняли, он на коленях у Богоматери, сзади его Никодим поддерживает, сбоку какая-то девочка, все нормально. Ан, нет! Микеланджело – бракодел, Христос-то одноногий. В сердцах скульптор уже молотком по Христу треснул. Хорошо, остановили. Если не будете знать об этом, не заметите. Вот что такое «волшебная сила искусства».

В этом музее собрано все, что имеет отношение к строительству Собора, аж мастерок Брунеллески. А в одном и залов я обнаружила ведьму! Стоит такая лохматая, в последней степени истощения, ростом с обычного человека, грязная, ноги ободраны, рот полуоткрыт, а зубов большая нехватка. Понимаете, скульптура, а все это видно. Оказалось - Мария Магдалена работы Доницетти, такой реализм XV века. Стоим мы с этой девушкой, я смотрю ей в глаза, думаю о жизни. И бежит толпа детей! В этом зале скамеечки были. Они на них и рвались, бутерброды достали, уже жуют. Замученная учительница сзади плетется. Но долг свой не забывает. Это, говорит, дети, - Доницетти. И они куски свои побросали, обрадовались, за фотоаппараты схватились, вопят в восхищении «О, Доницетти!». Такие шпингалеты лет 12. Порадовалась и я такой неформальной музейной обстановке.

А в Капеллу Безумных – произведение Брунеллески, его шедевр и символ эпохи Возрождения я не попала, не успела. Зато успела в церковь Санта Мария Новелла и оригинальное, нарушающее «золотое правило» создание Микеланджело: Новую сакристию Сан Лоренцо, капеллу Медичи. Для захоронения Лоренцо Великолепного и его брата Микеланджело создал аллегорические фигуры Ночь, День, Утро и Вечер, потрясающие произведения.

А я получила сюрприз другого качества. Венецианские купания под ледяным ливнем напомнили о себе зубной болью. Никогда я не думала, что таблетки помогают, поэтому, периодически подливая дринки в измученный нарзаном организм, я продвигалась дальше. В Академию изящных искусств. И мне стало совсем ни до еды, нет худа без добра.

Студенты, копирующие сидя на скамеечках то руку, то ногу какой-нибудь статуи, уставшие немецкие туристы. «Рабы» Микеланджело, их фигуры вырываются на свободу из незавершенных полировкой глыб. Отчего они хотят избавиться? От духовных или физических страданий? Необыкновенно по силе воздействия.

И подлинный «Давид»… Молодому скульптору Микеланджело Буонарроти передали глыбу мрамора, забракованную несколькими мастерами. Слишком длинен и узок был кусок камня, мог в работе надломиться, разрушиться. Никому не нужный, он провалялся во дворе Дуомо лет сорок. И только Микеланджело смог так отсечь лишнее, так уравновесить эту фигуру, что получился этот гигант – символ свободы, а теперь еще и красоты. Ему уже пятьсот лет. Я уходила и возвращалась, просто не могла насмотреться.

Я уже представляю, как за Боттичелли меня забросают камнями, но выскажу еще одну крамольную, но не только мою, идею. Вся Венеция не стоит одного «Давида».

Вдоль полей усеянных красными маками я повезла свою раздувшуюся щеку в Рим.

«Безумие первых дней немного улеглось»

Поскольку дорога длинна, делать в ней нечего. А на цыганские штучки наших гидов я уже не покупаюсь, учена. «Зайдите туда, купите это, лучше чем здесь нигде не найдете. Только для нашей группы самые большие скидки. Самое вкусное вино по смешным ценам». Ну, что еще? Разговорилась с одногруппниками. Люди, конечно, все разные. Были и такие, которых никто никогда не видел и не знал, умеют ли они разговаривать и едят ли когда-нибудь, однако, именно эту нелюдимую парочку я встречала везде, куда заводила меня фантазия, путеводитель и топографический кретинизм. Было веселое семейство, с неизменными улыбками бежавшее фотографироваться и сниматься на фоне всех лестниц, памятников, домов и фонтанов, наверное, все, о чем жужжали гиды, они знали лучше их.

Совершенно не понимаю, чем могла бы я быть полезной. Мало того, что я не индивидуал-экстремал, так и цен не запоминаю, и как-то почти всегда всем довольна. Меня и кормили везде быстро, и не обсчитывали, отель для меня – вещь неважная, ведь не купила же я его целиком! Повезло, не обокрали, хотя, слишком устав для общения с портье, каждый вечер я раскидывала свои украшения по столу, а утром не все на себя надевала, оставляя на милость горничной. В других рассказах я черпаю исключительные детали, советы, цены и маршруты. Правда, совершенно не умею пользоваться. Предпочитаю сама совершать свои ошибки. Вспомнила! Есть совет. Никогда не забуду глаза одной путешественницы с дочкой, в момент, когда она услышала, где я успела побывать во Флоренции, пока ее носило на дополнительную экскурсию в Пизу. Видимо, Пиза на фоне моих телячьих восторгов изрядно поблекла.

Кормили и обслуживали меня везде быстро и хорошо, может быть, потому что макароны я не ем, как бы они не назывались, а пиццу ела всего два раза.

1) Какую-то, по-моему, «Грандессу», оказалось - одну из наиболее уважаемых пицц – очень много какой-то травки похожей на ту, что едят в Армении;

2) «Маргериту» - в Неаполе, на ее родине, в кафе «Гамбринус», именно там ее и надо есть. И сознаюсь, что флорентийские и римские коллективные ужины меня очень выручили, несмотря на всю их непритязательность. В совершенно разобранном состоянии к 8 часам вечера, опаздывая, я бежала на этот самый ужин и радовалась, что уже все готово и ничего не придется сначала искать, потом выдумывать и еще ждать.

А теперь открою свою тайну. Моим чичероне в Риме был Стендаль. Вернее его «Прогулки по Риму», написанные почти 200 лет назад. Не подумайте, что у меня не все дома, они с поправкой на время были неплохим путеводителем, Вечный Город меняется медленно. А еще замечательная Ирина, экскурсовод-римлянка, из всех только она в Италии отработала честно по времени и объему все, что положено, как на дневной, так и на вечерней экскурсии. Они были совершенно разные – дневная с Колизеем, Капитолийским холмом, Римским форумом, и вечерняя – маленькие площади, фонтаны в подсветке, но очень насыщенные и информативные. Замок святого Ангела меня потряс.

К истории как науке я отношусь скептически, «антиисторические» выкладки академика Фоменко только укрепили меня в сомнениях. Но невозможно остаться равнодушным в столице Мира, и каждый находит для себя что-то особенное, уникальное, к чему захочет вернуться. Думаю, что в Риме нужно прожить минимум недели две. Выдержит ли кошелек…

В отеле, действительно за вокзалом, в моей камере к умывальнику можно подойти только боком. У кого-то что-то с канализацией, кто-то что-то безрезультатно требует…Я засыпаю на лету… Утром легендарная скудость завтрака… Могу с твердостью сказать одно: близость вокзала не ощущалась, а отдаленность от исторического центра – очень.

С утра пораньше, все знают, как трудно попасть в музеи Ватикана, мы у его стен. Опять сюрприз! Наши руководительницы не знали о католическом празднике, по случаю которого в Ватикан нас не пустили. Маленькая наша группка возмутилась полным составом. Но надо отдать должное, сделали все возможное: завтрашний утренний отъезд в Неаполь перенесли, все расписание сдвинули и повели в собор св.Петра. Овальная площадь перед собором – очень красивая, и вообще подход к нему задуман прекрасно, впечатляет, только Ватиканские стены мешают, заслоняют его от зрителей. Сравнивать не хочу ни с чем, но душу мою его грандиозность не тронула, за исключением каких-то деталей внутри собора, он показался лишь памятником могуществу папства. Безусловно – это шедевр архитектуры, но те зачастую сомнительно художественно ценные произведения, которые находятся внутри собора, не заслуживают такого внимания, какое им обычно уделяют, думая, что если снаружи такое, то уж внутри-то! … Наоборот. И на крышу опять-таки я не полезла, в Риме достаточно холмов, вот Пинчо я впоследствии и использовала для панорамного обзора. Вот и хорошо, что Систина перенесена на завтрашнее утро, сегодня весь день – мой!

У меня был намеченный путь, но как можно придерживаться маршрута, когда постоянно хочется зайти куда-то, свернуть вон на ту улочку. Площадь Минервы с египетским обелиском – милым слоником. Мне даже показалось, что он - розовый. Площадь Фарнезе с прекрасным дворцом, двумя фонтанами и статуей святой Бригитты, пл.Кампо де Фьори – место казни Джордано Бруно. Одно произвело на меня нехорошее впечатление – пл.Венеции с Алтарем Отечества, я не говорю о виде вокруг, но сам этот архитектурный ансамбль…Бр-р-р-р! Площадь Испании – просто чудо. Фонтанчик «Баркаччиа» окружен толпами жующих туристов, наверное, потому что обеденное время, мимо проезжают фиакры, заполненные теми, кто уже не может ходить. На легендарной лестнице еще не убраны горшки с азалиями после весеннего дефиле знаменитых Домов Моды. Именно в этом месте всегда поселялись эмигранты, и я иду в «Греческое» кафе, что-то съесть и выпить кофе там, где пил его сам Гоголь и не только он.

Передвигаясь зигзагами по Риму, я добралась до вожделенной виллы Боргезе. Помогите! Во многих рассказах я читаю «Мы были на вилле Боргезе». Как это? Вход только для организованных групп, каковой я совершенно не была. Пришлось гулять по парку, первому в Риме открытому для простого народа когда-то давным-давно, и осматривать Рим сверху. Пьяцца дель Пополо расположена довольно далеко от основных туристических объектов, но посетить ее стоит. По знаменитой Виа Венето я спускаюсь вниз: то там то сям отели для арабских шейхов, магазины, в которых нет никого и даже продавцов, незачем, словом «дольче вита». Я иду и опять сворачиваю: церковки, фонтаны Бернини… Я влюбилась в Рим, не представляю, как можно привыкнуть и жить среди всего этого как в Урюпинске (извините, жители Урюпинска), но итальянцы как-то живут и не особенно церемонятся со своими ценностями. А что церемониться, когда даже метро нельзя построить как следует, копнешь – привет, начинаются археологические изыскания. Да, да, конечно, монеты в Треви я бросала, на фотографии замечательно получились я и пара итальянских мужчин, которые решили, что без них я буду недостаточно хороша.

И был день третий. Музеи Ватикана очень богаты, еще бы! Но мимо всего этого богатства в духоте, тесноте и скученности приходится бежать в толпе таких же как мы, боясь потерять группу. Конечно, впечатления от сокровищ музея прекрасные, но все пришли ради главного, и распыляться нет возможности. Станцы Рафаэля. Совсем молодой художник превзошел все, что было до него в живописи, такого мастерства в композиции нет ни у кого. Огромная работа, часть которой выполнена, конечно, только лишь под его руководством.

«Страшный суд» и своды Сикстинской капеллы. История их создания – целая глава в истории человечества. Нам повезло, что гениальные краски Микеланджело в 1994 году расчищены от копоти, которую раньше принимали за «устрашающую силу Микеланджело». Грязно-серо-коричневые тона копировали художники-романтики и символисты, думали, что в этом фишка. Никто и никогда не сможет выполнить такое произведение, сила веры и сила духа Микеланджело необыкновенны. Какой же священный ужас должны были испытывать современники, и как они могли совершить хоть крохотный грешок, насмотревшись сцен наказания? Жаль, что у какого-то «художника» поднялась рука (и не отсохла!) замазывать обнаженные тела, написанные Мастером. А меня поразила одна деталь. Есть такой святой Варфоломей, которого казнили, сняв с него кожу. И вот один из персонажей в ногах Христа держит эту шкуру в руках. Голова шкуры – автопортрет замученного папой Павлом и своей гениальностью художника, изумительная метафора. И мы покинули Рим. Может быть, монеты помогут…

«Все уходит без возврата…»

В связи с изменениями в программе, к нашей небольшой группе в полупустой ранее автобус присоединились еще две группочки. Дамы-путешественницы по программе «Римские каникулы». Сразу видно хозяйственных русских женщин, город они изучили досконально, нашли «Центральный колхозный рынок» и поедали свежие продукты. Еще были журналисты, группа москвичей с совершенно жутким запахом перегара и бутылками в руках. Они галантно предлагали отхлебнуть, а я радовалась, что всю неделю провела в такой смирной компании. Вот интересно, когда я делаю свой шопинг (считаю, что женщину от него может удержать только мужчина, не дающий денег), все, особенно москвичи, презрительно кривятся: «Что же, у вас в ………туфель нет?». А у вас поесть и напиться вволю тоже нечего, изысканные вы мои? Ну, ладно, замнем. Все мы ехали в Неаполь, кто - в аэропорт, кто - дальше на отдых. Но в Неаполь приехали совсем поздно, в итоге совершив только крошечную экскурсию по городу. Потому что по дороге были Помпеи.

Я ожидала каких-то пугающих кладбищенских впечатлений, а была приятно удивлена: чудесный вид на вулкан, вообще прекрасный пейзаж и неожиданно для меня такая большая площадь древнего города. Там можно везде полазить, все потрогать, очень интересно и немного страшновато для людей с живым воображением, хорошо, что стаи бродячих собак не дают совсем забыть о действительности. Кстати, о животных. Услышав о лупанариях, я подумала, а кто была волчица, вскормившая Ромула и Рема? Экскурсовод-неаполитанка говорила с сильным акцентом, но очень интересно и чувствовалось, что ей самой нравится эта экскурсия, нисколечко не надоела.

Нас поселили в «Холидей инн», наверное, если туроператор выберет другой отель в Неаполе, устанет по судам ходить. Только весь этот огромный комплекс очень далеко и туристический автобус то ходит, то не ходит… Южное разгильдяйство ощущалось даже здесь. Ради справедливости скажу, что когда у меня три раза подряд в номере гас свет, я не только наслаждалась прекрасным видом фейерверка над Неаполитанским заливом, пока дежурный по этажу налаживал электричество, но и получила пузыречек спуманте – компенсацию за моральный ущерб.

А после завтрака я провожала своих компаньонов в аэропорт. Их осунувшиеся мордашки виднелись в окнах автобуса, а наш водитель, услышав, что я еду отдыхать мечтательно вздохнул «О, Искья, там прекрасно…».

«Завсегдадаев острова Ибица прошу не беспокоиться»

Сначала до города Поццуоли, родины Софи Лорен, между прочим, очень колоритного городка с запахом серы от собственного вулкана и собственными же развалинами. Потом на паром, и – вперед на самый большой остров Неаполитанского залива.

Искья – тоже вулкан, только он давно не извергается и, что радует, не собирается. Почвы вулканические чрезвычайно плодородны, поэтому здесь растут не только леса, но и прекрасный виноград, необыкновенные розы и все-все-все. А помидоры и солить не надо, потому что их поливали местной водой. Термальные источники на каждом шагу, во дворе у местного жителя может быть гейзер и парок поднимается над забором… Как и все Средиземноморские острова, Искья не раз переходила из рук в руки, поэтому здесь живут светлые норманнского типа и смуглые кучерявые островитяне-искьетане. Но все одинаково жизнерадостные, добрые, любезные и живут поэтому до 90 лет.

Уж не знаю как насчет древних римлян, поправлявших здесь здоровье, но немцы открыли этот остров для себя примерно во времена фашизма. Все надписи на двух языках, немецкий и итальянский – на других здесь не говорят, полиглоты – большая редкость и находятся только среди молодежи. Это определенное благо, так как везде порядок и чистота, совершенно не итальянские. И не русские.

Высадившись с парома, мы расселись в два микроавтобуса и поехали налево и направо в свои отели. Мой оказался совсем недалеко, отель «Le Querce». Это что-то о дубах, но их вокруг не наблюдалось. С дороги я увидела гараж, вывеску и крону огромнейшей сосны, торчавшей откуда-то снизу. Больше ничего, так как оба этажа, ресторан на застекленной веранде, открытый бассейн, все это спускалось терассами к воде, построенное на крутом бережке острова. На второй линии у нас (ну знаете, как объясняют туроператоры) находились дачи каких-то неслабых политических деятелей – место это не тусовочное, но среди солидных людей очень популярное. Мальчик в ливрее понес мои вещи в номер. Очень большая комната с огромной кроватью, чудесная прохлада благодаря плитке на полу, почти антикварная мебель, по ступенькам иду в ванную необыкновенной величины, все прекрасно. Кульминационный момент: мальчик распахивает деревянные ставни-жалюзи, да у меня прекрасный вид на Неаполитанский залив! Вот только та самая сосна растет между ним и мной. Спасибо, Николо, я даю ему на чай. Нешто потребовать, чтобы ее спилили? Пойду-ка я лучше остров осматривать.

А он состоит из шести городков, соединенных прекрасным автобусным сообщением, проездные билеты чуть ли не на любой срок. Они небольшие, самый большой и наиболее заселенный коренными жителями, а не туристами – собственно Искья, что не удивительно из-за наличия в нем порта. С пляжами там не очень хорошо: они маленькие, часто каменистые и с морскими ежами. Так называемый «пляж англичан» является, по-моему, просто историческим объектом - местом их высадки на остров. Частенько к этим пляжикам приходится спускаться по длинным и крутым лестницам. То, что мы называем настоящим пляжем, есть в другой части острова: Форио и, кажется, еще в Барано. Но море очень чистое, хотя приезжают сюда не только из-за моря.

Умываясь, я обнаружила не совсем хороший слив в раковине. За ужином – у меня полупансион – меня посадили одну за столик, ни о какой подсадке в таких отелях не может быть и речи. Нет, это не самый дорогой и фешенебельный отель, он скорее «семейный», но придерживается традиций хорошего обслуживания.салат-буфет, первое блюдо, как принято, мучное,второе - как наше второе,десерты, мороженое,вино за дополнительную плату. Да, я поправилась…

На завтрак куча всякой еды, свежеотжатые соки. И все это с видом на залив. Каждый день я мурлыкала неаполитанские мелодии. И вообще, все время хотелось мурлыкать.

После завтрака мое смирение было вознаграждено. Под моим окном все буквально вылизано, кустики подстрижены, слив исправлен, ванная завалена шампунями и шапочками для душа. И полюбили же мою миролюбивую персону в отеле! Каждый день я чувствовала их внимание к тому, что я ем, почему не пью кофе за завтраком, где провожу свой день. Мальчик Николо приносил мои вещи, разбросанные по территории там и сям, не потому что искьетане могут украсть, боже упаси! А сильно пожилой портье приходил во время ужина, чтобы спросить, не дует ли с моря от открытых дверей, и, удаляясь запеть «Марина, Марина, Марина….» Если кто не слышал эту песню, спросите у родителей. Даже фирма-оператор была осведомлена, какая симпатичная синьора поселилась у них. Кроме шуток, русских они видели настолько мало, что даже не представляют, что россиянку могут назвать Мариной, а если всех своих постояльцев обхаживают, как меня, честь им и хвала.

Немцы, везде и всюду немцы. Сначала я насторожилась, но спиртное здесь не такое дешевое, как в Испании, поэтому после ужина постояльцы тихо играли в карты и в бильярд, танцевали и любовались Неаполитанским заливом. Видимо, здесь не очень принято где-то болтаться. Есть ночной клуб в Кастильоне Арагонезе (это замок с монастырем, расположенный на острове, переход по короткому мосту, стоит отдельного посещения). Еще какие-то дискотеки есть, конечно, ведь на Искье много и своей молодежи, детей здесь рожать не стесняются.

Извините, не посещала никаких злачных мест, мне хватило других удовольствий. Простите меня, веселый Неаполь, шумный Поццуоли, загадочный Амальфи, Горьковский Капри и песенный Сорренто. На второй день после экскурсии по острову, единственной которой я воспользовалась, я открыла для себя Касамичола Терме.

«Блаженство встреч таких достойною ль, душа, тебя находит?»

Всего одна остановка на автобусе, да кто же в него садится! Вхожу в кассу, сажусь в кабинку фуникулера, спускаюсь вниз: оказывается и в раю бывает свой маленький рай. Увлеклась немного. Билет на день стоит 18 евриков, а назавтра мне уже дали скидку. Есть в крупных, соответственно более дорогих отелях и свои термы, по цене выйдет то же самое, а по качеству… судите сами. На билете нарисован план этого…парка, что ли.

Бассейны, бассейны, большие и малые с водой от 28 до 42 градусов. Большой бассейн для плавания с морской водой чудесно прогретой солнцем. А во всех остальных лечебная вода из подземных источников. Медицинские подробности если захотите, найдете без меня. Лежаки, тенты, все есть. Есть бетон под ногами, есть и травка. Только будьте добры, ходите в шлепанцах, споласкивайте ноги перед бассейном и одевайте шапочки. Дяденька-смотритель все видит, он закричит, вам же стыдно станет. Как чудесно из 15-градусной ванны перебегать в 42- градусную. Или шлепать по круглым камешкам, когда ноги обдает то горячей, то холодной водой. Париться в чудной каменной бане, в которой сами камни лечат. А бассейн с гидромассажем (Джаккузи – это не импортное корыто, а