"Дикарем" по Испании и Португалии или Рассказ о безрассудно любопытных

Мы познакомились четыре года назад на весенней туристической выставке MITT. По идее, нашу дочь мы должны были бы назвать, например, Миттой или что-то вроде этого., но решение подсказали наши имена - Вера и Николай. Понятно, что дочь зовут Вероникой, т.е. Вероника она "по пачпорту", а среди нас она Вераника, или просто Ника. У нее есть еще другие имена, но это - основное.В свои полтора года она намотала столько километров, сколько я наездил годам к десяти. Я так подозреваю, что при длительном перерыве в "переменах мест" она начинает тосковать и капризничать с удвоенной силой, поэтому возврат к столь любимому в нашей семье полукочевому образу жизни этой маленькой светлой душе будет скоро более необходим, чем новые игрушки.

Наш образ жизни полукочевой потому, что постоянное место жительства у нас, конечно имеется, также, как и место работы, но это суть переменные величины, так как и то и другое за последнее время менялось с удивительной быстротой. Но величина постоянная - страсть к путешествиям, а посему всё остальное - лишь булыжники на дороге, по которой идем.Хотя путешествия - тоже не самоцель. Это средство познания мира и самосовершенствования. Можно сказать, что в них ты живешь с утроенной быстротой и силой, а всё, что происходит между двумя большими путешествиями - состояние "сомати". Я, конечно, имею ввиду повседневную жизнь с ее суетой и, например, вынужденными каждодневными хождениями нам работу со сводящим с ума ожиданием отпуска, который тебе почему-то всегда хотят урезать хищные работодатели. А что посмотришь, например, за две недели или, что еще хуже, за неделю? Три макушки, две церквушки? Или прокатишься в галопный тур по десяти странам Европы, а потом по возвращении будешь вспоминать, что же ты не увидел. Нет. Мы пойдем другим путем. Путем настоящих, больших путешествий. Он более тернист и ухабист. Из жизни уходит стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Понятие "карьера" распадается на мельчайшие частицы и растворяется в воздухе. Вся жизнь - сплошная авантюра, круговорот "заработал-промотал" (в смысле, "проездил"). Романтика похлеще воровской.

Новое эпикурейство, если хотите.

Мы путешествовали месяц по Китаю. Еще тогда, три года назад, вставал вопрос - Китай или Пиренейский полуостров. Жребий пал на Китай. Потом мы ждали Веранику, потом она должна была встать на ноги, потом у меня начался "африканский период", а потом, вдруг, встал вопрос, что ехать надо, ехать срочно и ехать вместе, но куда? С полуторагодовалым малышом в тропические страны ехать небезопасно, а в Европе еще есть места, нам незнакомые и интересные.

К поездке долго не готовились. Рюкзаки, пережившие Китай и Африку, упаковка "памперсов" и складная коляска, специально для этого случая приобретенная. Как ни странно, она благополучно пережила наше путешествие, хотя я не надеялся, откровенно говоря. Детское питание не брали - не в голодный же край едем.

Конечно, Испания себя немножко дискредитировала в глазах серьезных путешественников тем, что окончательно превратилась в страну массового туризма и ленивого пляжного отдыха, но вот, к примеру, Таиланд тоже таким стал, но для искателей сильных впечатлений своей привлекательности не потерял, несмотря на всю его "заезженность". Вообще, и в Европе можно найти романтику, если подойти к делу творчески. Организованный туризм для нас не подходит как ввиду того, что на руках у нас малышка, а также ввиду его неизбежной ущербности. Понятно, что ни мы не хотим ждать, пока вся группа из пятидесяти человек сходит по своим надобностям, потом за сувенирами и дешевым ширпотребом, а потом половину группы, заблудившуюся на "испанских изогнутых улицах", будут собирать еще битый час, ни сама группа не проникнется нашим распорядком дня с дневной сиестой для малыша и его резвыми играми. Да и темп мы предпочитаем, мягко говоря, неторопливый, созерцательный.

Удивительно, что толковых рассказов о путешествиях "дикарём" по Испании и Португалии я не нашел. Прочитал только, что португальцы, вроде, очень неприветливы и откровенно недружелюбны к иностранцам (абсолютная чушь!).Единственная ценная информация: тарифы на междугородние автобусы и поезда не очень высоки, самое недорогое размещение - в осталях (hostal), что, впрочем имеет мало общего с хостелами с номерами на 8 человек и одной уборной на 38 комнат. В исторических центрах городов их немало, что вселяет надежду на быстрое нахождение ночлега. На первые несколько ночей этот вопрос вообще не стоял: я купил "горящий" тур на Коста-дель-Соль сроком на одну неделю, причем виза была открыта на месяц, а возвращались мы через 4 недели, а это - 28 дней. Уже неплохо. Есть шанс посмотреть хотя бы хрестоматийные достопримечательности обеих стран.

Летели мы до Малаги из Домодедово. Аэропорт, конечно, отгрохали хороший, чего не скажешь об организации вылета некоторых рейсов. Насколько я понял, здесь есть определенное деление на "своих" и "чужих". "Свои" - это East Line, который аэропорт под себя и отреставрировал, и уважаемые инокомпании, постепенно перебирающиеся сюда из "Шарика". "Чужие" - все остальные. Мы видели, что наш самолет "Красноярских Авиалиний" стоит, но на табло нашего рейса нет. Пассажиры, которым надо в Малагу, начинают беспокоиться и кучковаться, а скучковавшись в нужном количестве, подходить к администрации и требовать разъяснений, потому как ехать надо, транспорт стоит, а наш рейс в расписании отсутствует, и никто ничего не объявляет. Один добрый дядя, увидев наши метания, посмеялся, посоветовав читать Интернет, где знающие люди пишут, что "Красноярские" любят на сутки рейсы задерживать. Тут уже я начал смеяться. Над собой. Сколько сам говорил учил народ избегать чартеров, и тут на тебе - не избегнул.

Но всё обошлось. Через час вышел некто и сказал, что на Малагу посадка там, за углом. Объявить народу по радио Домодедово посчитало излишним. Потом еще час мы ждали несчастных, интуитивным методом находившим путь к трапу самолета. С одного из них на стойке регистрации содрали 100 долларов за то, чтобы провести на посадку, якобы "регистрация закончена, идет посадка" и т.д. и т.п., он приходит, а самолет неизвестно где, и вылетит ли - вообще неясно. 100 долларов - за индивидуальный сервис...

Но это всё ерунда. Мелочи жизни. Как учили иезуиты, "цель оправдывает средства", что можно интерпретировать, как "главное - результат". А результат в полете - посадка, причем в нужном месте. Когда "капитан корабля" объявил, что разница во времени с Москвой в пункте прибытия составляет 6 часов, мы засомневались, туда ли мы летим. Но по расположению Солнца, как потомственный следопыт, я определил, что летим мы в нужном направлении.

Мы сели в Малаге. Наша давняя мечта об Испании стала явью при первом же касании шасси с землей.Эта страна манила нас своей фантастической историей, средневековой мощью замков и потрясающим богатством соборов. Она всегда стояла на стыке миров, и в этом ее уникальность. Она вытолкнула Азию из Европы, позволив последней быть самой собой и, расширила границы европейской цивилизации до немыслимых пределов, подчинив себе океаны и покорив просторы. Вообще, Пиренейский полуостров - гигантский маховик, перевернувший ход истории доброй половины Земного шара. Можно сколь угодно клясть конкистадоров и инквизиторов, но это не умаляет величия и грандиозности содеянного.

Нас отвезли в Торремолинос - курорт километрах в десяти от аэропорта. Из окон отеля видно море, но до него еще топать и топать, но главное - автобусная станция (Estacion Atobuses) - в пяти минутах ходьбы, так же, как и супермаркет. Идем на пляж и понимаем, насколько "попали", но не мы (мы то знаем, зачем сюда прилетели), а те, кого битком набитыми чартерами завезли сюда для "сказочного отдыха" на майские праздники. Температура воды - как в Ладожском озере, а ветер с Атлантики дует почти гиперборейский. На всем побережье одновременно в воде находилось не более десятка купальщиков, но мне такая вода пришлась даже по душе, особенно после парномолочных вод Гвинейского залива. Остальной народ пытался загорать и дышал морским воздухом, что, в общем-то, тоже бывает полезно.

Во время наших велопоходов по Европе самым заветным местом у нас был супермаркет. Свернул с дороги, купил прохладный йогурт, нарезку, салатик - красота! Присел под деревцем - устроил пикничок. Бюджет нашей испано-португальской поездки был небольшой, а посему супермаркеты для него - спасение., ибо еда там раза в три-четыре дешевле, чем в ресторанах. Это не значит, что мы ели только бутерброды; раз в день горячие блюда мы себе, конечно, позволяли, но, тем не менее, наше меню постепенно стало принимать сугубо средиземноморские черты с налетом средневековья: сыр, оливки и вино. Сыров в Испании, конечно, не такое безумное изобилие, как во Франции, но тоже ничего. Вино - от 1 Евро за бутылку, галисийский яблочный сидр - 75 центов, так что жить (и пить) можно. Дегустацию крепленых вин оставили до Португалии: там портвейн и всё такое... Оливки - 40 центов за банку, а детское питание (не будем же мы ребенка на вине и оливках держать) - от 75 центов за баночку, причем выбор, как правило, очень большой. Литр сока - от 60 центов, яблоки, клубника - 2-2,5 Евро за кило. Вода минеральная - 30-40 центов за полуторалитровую бутыль. Правда, как оказалось, Торремолинос был самым дешевым городом на нашем пути. Даже комплексный обед в ресторанчике здесь стоит 5-6 Евро. Конкуренция и наплыв прижимистых пенсионеров из Германии и Англии дает о себе знать.

Мaлага

Естественно, мы не собирались проводить в Торремолиносе целую неделю. Наметили города, которые можно посмотреть за однодневную поездку, а там - посмотрим.

Первым делом - Малага. До нее добраться проще простого - автобусы курсируют каждые 15-20 минут, довозят до порта (а он в самом центре), и стоит это все 89 центов.

В Малаге наметили посмотреть Собор, крепости Алькасабу и Хибральфаро, построенные еще маврами.

Считается, что в Малаге смотреть нечего, но это не так. Собор интересен тем, что поначалу никак не можешь определить стиль, в котором он построен. С 1528 года, когда он начал строиться, в нем всё перемешалось. Но преобладает стиль Ренессанс, по крайней мере, это касается фасада. Вокруг пешеходные, весьма симпатичные улочки, по которым можно пройти к Алькасабе и Хибральфаро, ступенями поднимающимися над городом. Поднялись к Хибральфаро, посменно везя коляску. Оттуда видно всё: и расположенную ниже Алькасабу, и порт, и арену для боя быков, и Собор. Обе крепости мавры построили в XI-XIV веках. Хибральфаро почти пустой внутри; остались стены и здание мечети, в которой сейчас экспозиция. Алькасаба гораздо интереснее. В ней даже отреставрирована часть помещений и внутренних дворов в мавританском стиле. Такое стилизованное подобие гранадской Альгамбры, хотя с ней ничто сравниться уже не может.

Вообще интересно, что наиболее яркие памятники арабского зодчества сохранились именно в Испании, и сюда едут люди из арабских стран, чтобы своё культурное наследие посмотреть! Неисповедимы пути истории. Арабы в Египте вовсю эксплуатируют наследие древних египтян, к которым они имеют такое же отношение, как эфиопы к эскимосам, а в испанской Андалузии главная изюминка - арабская архитектура!

Еще один аспект, о котором навязчиво думается и в Соборе, и в Алькасабе. Мы сейчас переживаем тот же момент истории, что и во времена Реконкисты. Вновь столкнулись христианский и мусульманский миры. Здесь, в Малаге, христианский мир победил в 1487 г.. Позади остались тысячи отвоеванных километров. Бесполезно спорить, чей мир был лучше. Я думаю, что они равноценны. Арабы многому нас научили; спасибо им не только за оливки и апельсины, но так же и за переводы греческих авторов. Потому как в раннее средневековье ни испанским вестготам, ни итальянским лангобардам, ни французским франкам ученость была как-то ни к чему. Так бы и ходили полуграмотными, с нечесаными волосами, пахнущими потом по проселкам Матушки-Европы. А тут южные смуглые люди, которые по пять раз в день моются, за них же и, в конечном итоге, для них же, олухов, умные книги переписывают. А их за это - обратно в море. Ну где справедливость?

Кстати говоря, советую самим не быть олухами и не попасть впросак. В Малаге, в центре города, в сквере у детской площадки, где резвилось моё белокурое солнышко, ко мне подбежала гражданка испано-цыганской наружности с букетом алых гвоздик. "Фиеста, фиеста!"- кричала она радостно, и белоснежная улыбка светилась на ее наглом лице. "Фиеста де Санта Мария!" - воскликнула она, обхватив одной рукой мою поясную сумку, а другой пытаясь засунуть гвоздику мне за ремень. Я знал, что гвоздики носят в петлице, дулах автоматов (как в Португалии в 1974-м), за ухом, под картузом, но их не носят в карманах брюк или за поясом. Поэтому я гражданку отодвинул, и вовремя - молния сумки была расстегнута и из нее торчали купюры и паспорт, то есть то, что она не успела вытащить. Поняв, что ее коварный замысел раскрыт, раздатчица цветов поспешила раствориться в толпе.

Прием с цветочками у местных цыган очень распространен. Подходят не только с гвоздиками, но и с неким подобием петрушки, уверяя, что "А у нас фиеста" и это - подарок. Меня еще пару раз пытались заловить, но встречая суровый взгляд человека, в глубинах сознания которого пробудился конкистадор, инквизитор и, одновременно, недобитый эсэсовец, скрывающийся от правосудия на просторах Парагвая, они, не доходя десяти шагов, прекращали свои попытки.

Сеута

На следующий день с автовокзала отправляемся в Альхесирас. Надо взглянуть на Гибралтар, последнюю английскую колонию в Европе. Билет на автобус обходится в 8 Евро в один конец. Едем три часа, проезжая всё побережье Коста-дель-Соль. Километров за пятьдесят до Альхесираса появляются плакаты, указывающие, что "здесь продаются билеты на паром в Танжер и Сеуту". Плакаты мелькают так часто, что создается впечатление, будто эти билеты здесь - самый ходовой товар. А почему бы и нам не махнуть на африканский берег?

Автобус останавливается прямо на набережной, напротив порта, за которым просматривается скала Гибралтара. Конечно, хорошего вида на него отсюда не открывается: мешают краны и пришвартованные корабли. Я отправляюсь сразу же в одну из контор, продающих билеты. Через Гибралтарский пролив ходят скоростные паромы каждые два часа (Transmediterranea и Buquebus). Билеты стоят 23 Евро в один конец, 40 - в оба. Но меня мучит один вопрос, очень существенный: нужно ли специальное разрешение на посещение "африканских владений" Испании - Мелильи и Сеуты. Ясно, что в Танжер надо плыть с марокканской визой и, как минимум, с двукратной испанской, чтобы впустили обратно. Спрашиваю кассира, а он мне отвечает, что всё в порядке, Сеута - это Испания, так что нет разницы, где я нахожусь, в Сеуте или здесь, в Альхесирасе. Немного успокоившись, идем на паром.

Паром действительно идет быстро, проплывая совсем рядом с Гибралтаром, который виден, как на ладони. К сожалению, открытых палуб нет, и приходится снимать через стекло, покрываемое брызгами волн. Через 20 минут появляются плавные очертания африканского берега, а еще через 15 минут плавание меж Геркулесовых Столбов завершено. Сеута раскинулась полукругом; замечаю, что в городе есть собор и крепость на горе.

Выходим в порт. Нас встречает марокканец в полосатом халате и предлагает на машине совершить экскурсию в Марокко. Потом соображает, что нам нужна виза и, расстроенный, уходит. Выруливаем с портовой территории (выруливаем, потому что с нами Ника в коляске), по дамбе проходим к старой части города. Слева - бухта с торчащими мачтами яхт, справа - мощные стены крепости (еще одной!), над которой реет испанский флаг. Это сооружение впечатляет. Стены такие, что выдержат удары любых снарядов. Крепость выстроена в XVI веке, через нее проходит канал, разделяющий полуостров, на котором Сеута расположена, на две части. Беспрепятственно пройти неприятелю по этому каналу невозможно. Неудивительно, что турки с марокканцами не смогли взять Сеуту во время двадцативосьмилетней осады 1693-1721 годов. К тому же на горе, как я уже говорил, еще одна крепость, которая держала под прицелом город.

Самое интересное то, что самим испанцам Сеута досталась чисто случайно. Так, между делом. У арабов Сеуту отбили в 1415 году португальцы под водительством Жуана Первого. Правда, под Танжером португальцы в 1437 году были разбиты и были, по договору, принуждены отдать Сеуту прежним хозяевам, но, как говорится, "попробуй отними". "Де юре" арабская, а "де факто" португальская Сеута плавно перешла к испанцам в 1580 году, когда Португалия и Испания объединились под одной короной. А уж испанцев арабы и берберы, а, впоследствии, и турки, не могли выкурить отсюда до наших дней, хотя Марокко и предъявляет претензии Испании периодически на этот счет.

Действительно, марокканцев здесь много. Можно сказать, что Сеута - типичный североафриканский город: мужчины в фесках, женщины в платках. Много людей в форме цвета хаки - Сеута остается военной базой. По сути, Сеута и Гибралтар - испано-британские челюсти, закрывающие путь в Атлантику.

Мы обошли крепость, прошли в Старый Город с его Собором и пешеходными улицами, прошлись по набережной, светлой, красивой и широкой, и поняли, что больше здесь делать нечего и нам пора. На африканском берегу мы уже "засветились", а арабо-мусульманского колорита я уже вкусил в иных странах.В принципе, улицы Парижа и Лондона уже давно стали полны "экзотикой Востока" благодаря наплыву иммигрантов из бывших колоний. Но испанцы понимают, что Сеута - удобный перевалочный пункт для иммигрантов из Марокко, а потому контроль в порту строгий. Трудно сказать, чем бы закончилась наша морская поездка, оставь мы свои паспорта, например, в отеле. При посадке на паром - полицейская паспортная проверка, и беспаспортный или безвизовый народ разворачивается безжалостно. Один испанский студент приехал в Сеуту без студенческого билета и иных документов и ему, естественно, нечего было предъявить. Не пустили на паром! Прогулялся, парнишка, в Африку. На наши же паспорта полицейские смотрели так, как будто мы предъявили удостоверения личности марсиан. Наши паспорта проверили на подлинность, просвечивая каждую страничку. Они не могли понять, как мы сюда попали. Как это мы прилетели в Малагу, а въезжаем в Испанию через Сеуту. На ломаном испанском я объяснял, что мы живем в гостинице в Торремолиносе, приехали на пароме сегодня днем. Я использовал весь свой пока еще скудный запас испанских выражений, включая "но пасаран", "патрия о муэрте", а после произнесения коронной фразы, которой меня обучили за неделю до поездки, а именно "дос сервесас, сеньора, пор фавор" ("два пива, сеньора, пожалуйста"), нас поспешили поскорее отпустить обратно на Большую Землю.

В самом Альхесирасе (от арабской Аль-Джазиры) рядом с портом существует настоящий мусульманский квартал, напоминающий о близости Марокко. Надо сказать, что это единственный город в Испании на нашем пути, в котором мы встретили настоящий этнический квартал. В ожидании автобуса Ника играла на детской площадке с видом на Гибралтар и я был очень доволен, так как в Москве площадок с такими видами не найдешь.

Ронда

Я выглянул в окно и расстроился. Небо было затянуто тучами. Море серое, небо серое. На сегодня наметили ехать в Ронду, живописный город в окружении гор. Едем, поднимаясь всё выше и выше, пробираясь в тумане по горному серпантину. Из открытого окна автобуса веет такой свежестью, что понимаем - от холода мы, наверное, околеем. Неожиданно въезжаем в полосу света и голубого неба. Ну прям как Шамбалу вдруг нашли!

Погода в Ронде - прямая противоположность той, что на побережье. И это радует. Как и то, что автовокзал расположен в центре города, хотя до самой живописной его части, за ущельем Тахо, надо еще идти. Выходим к парку Аламеда дель Тахо, где Ника, мой цветок жизни, погружается в царство цветов, которые она любит больше всего в Испании наряду с огнетушителями в музеях (с одного даже чеку сорвала). Из Аламеды открывается захватывающий вид на долину реки Гуаделевин и отсюда же мы проходим к Пласа де Торос, т.е. к площади быков, на которой - круглое здание старейшей в испании арены для корриды (1785 г.), где расположен музей этого национального развлечения испанцев. Здесь можно побегать по арене, представив себя в роли тореадора или быка, кому как нравится. Можно зайти в стойло и представить, каково жилось этим самым быкам. Но их самих здесь нет. Из живности - андалузские лошади. Объявления о корриде в разных городах мы видели неоднократно, но они относились уже к тому времени, когда мы планировали покинуть Андалузию. Ну что ж , на этот раз - не судьба.

Выходим к ущелью через переброшенный над ним мост Пуенте Нуэво. Белоснежные дома нависают над обрывом, на дне которого журчит река. Говорят, ещё Куэнка в Кастилии-Ла-Манче поражает столь необычным городским пейзажем. В самом старом городе - белые стены, от которых глаза слепит, цветы герани на окнах, тишина, благодать и сиеста. О, испанская сиеста! Благословенное, сонное время суток, когда всякий организм, утомленный солнцем, просит покоя. На время сиесты, которую мы часто проклинали, закрываются не только магазины, но и такие важные культурные учреждения как музеи, а посему весь дневной график нам приходится подстраивать под разорванное сиестой расписание их работы - с 9 до 13 и с 16 до 19 (за крайне редким исключением). То есть, где хочешь, там три часа и болтайся. Если хочешь посмотреть пару-тройку приличных музейных собраний, то музейная сиеста - самое большое тому препятствие. Кстати говоря, сами музеи в Испании не очень дорогие. В среднем 3 Евро с человека. Альгамбра - 7,5 Евро, но это, по сути, был самый дорогой музей на нашем пути. Даже Прадо - 3,01 Евро (вот такая странная сумма).

В самой Ронде кроме музея корриды и церкви Санта Мария ла Майор, перестроенной из мавританской мечети (мавры сдали Ронду одной из последних, в 1485 году) мы музеев не посещали, да и большая часть их была закрыта. Нагулялись по городу, надышались горным воздухом, купили Вере соломенную шляпу (сувениры здесь действительно недорогие) и вернулись в Торремолинос.

Поездка обошлась нам в 30 Евро на двоих (вернее троих, но Ника все равно ездит бесплатно). Вообще, стоимость проезда в в междугородних автобусах можно рассчитать, исходя из соотношения примерно 4,5 Евро за 100 км пути, хотя автобусных компаний много и цены варьируются, правда, не очень значительно. Из нашего родного Торремолиноса автобусы ходят до Гранады, Кордовы, Хаэна, Кадиса, Хереса-де-ла-Фронтеры (там, где херес производят). Ну и до Ронды с Альхесирасом. Можно до Мадрида доехать. Вообще, автобус как средство передвижения по Испании очень хорош и удобен: расписание частое, сеть маршрутов более чем разветвленная. Можно добраться в любую точку. Между крупными городами, например, Барселоной и Мадридом, ходят ночные автобусы, что позволяет сэкономить на ночлеге и поберечь ночное время для чего-нибудь более интересное.

Наступала пора двигаться дальше - в большое путешествие по Испании. Возможности Торремолиноса как нашей "постоянной базы" были исчерпаны. Последний день на Коста-дель-Соль мы подарили нашему ребенку: свозили его в зоопарк в Фуенхероле. Он небольшой, но сделан со вкусом: каждый сектор стилизован под континент, животные которого здесь представлены. Например, в открытый вольер с лемурами попадаешь через баобаб (ненастоящий, разумеется). Эти зверьки, однако, очень ласковые, позволяют себя гладить, хотя среди них попадаются такие облезлые, что и гладить не хочется. Еще можно посмотреть, как крокодилы плавают. У нас в Москве эти твари лежат в аквариумах как бревна, а здесь можно понаблюдать и представить, что и как будет происходить, если захочешь поплавать в одном водоеме с рептилиями.

Мы купили билеты до Гранады. У нас по путевке оставалась еще пара ночей в Торремолиносе, но мы решили ими пожертвовать ради того, чтобы потом не кусать локти по поводу того, что мы в Испании или Португалии не успели посмотреть. В конце концов, мы бэкпэкеры или нет? Пожалуй нет... Мы теперь - мочильерос. Мочильеро - от испанского "мочила", т.е. рюкзак.

А хорошо звучит! Бла-ародно...

Гранада

Через два с половиной часа были в Гранаде. Ночлег искать долго не стал, руководствуясь принципом, выработанным для нашей поездки: гостиница должна быть или рядом с автовокзалом, чтобы не мотаться потом с рюкзаком в поисках ночлега, или уж по возможности ближе к историческому центру. В Гранаде всё оказалось проще простого. Выхожу с автовокзала и на фоне белоснежной шапки Сьерры Невады вижу щит "Мотель-кемпинг Сьерра-Невада". Захожу. Здесь, действительно, и кемпинг, и отель. Большая зеленая территория, есть детская площадка. Напротив - громадный супермаркет "Алькампо". До центра ходит автобус №3. Живем на первом этаже, дверь - во дворик. Номер со всеми удобствами, цена - 43 Евро, включая завтраки.

Едем на автобусе до центра. Решаем пешком дойти до Альгамбры, но, изрядно поплутав по улицам, поднимаемся к ней только часа через полтора. Первый "облом" - в кассах висит объявление, что билеты проданы. Время - четыре часа, до закрытия (20.00) полно времени и, как нам кажется, можно всю Альгамбру посмотреть. В кассе говорят, что чтобы купить билеты, нужно приходить к восьми утра, т.е. за полчаса до открытия. "Но я Вам советую приходить к семи",- многозначительно добавляет кассир. Слышавший нашу беседу сеньор, по всей видимости - один из гидов, специализирующихся на Альгамбре, говорит, что на завтра купить билеты реально, если приехать совсем рано. Количество билетов, поступающих в открытую продажу, невелико -2000. Можно заказать билеты на завтра или послезавтра, но только в банках "BBVA", который является "официальным партнером" Альгамбры. Хорошенькое дело! На часах - четыре, билетов нет, а банки работают до двух. Перспективы невеселые. Приехать в Гранаду и не попасть в Альгамбру - всё равно что приехать в Москву и, не посмотрев Кремль, ограничиться посещением Зоопарка!

Понуро бредем вдоль стен Альгамбры, мимо ее квадратных башен, ставших для нас неприступными. Таких ударов судьбы мы не испытывали давно. Не попадем завтра - не попадем никогда: послезавтра - суббота, а потом - воскресенье, когда наплыв посетителей будет вдвое больше будничного. Я испытывал то же негодование, что и Ипполит Матвеевич Воробьянинов после того, как на аукционе потребовали тридцать рублей комиссионного сбора. Почему билеты в музей надо заказывать в банке, а не прачечной, например? Или Альгамбра чем-то задолжала банку, и он таким образом возвращает себе кредит? Или наоборот, Альгамбра помогает банку?

Томимые тяжкими раздумьями мы вышли к Альбайсину, бывшему мусульманскому кварталу, который отделяет от холмов Альгамбры и Хенералифе речка Дарро. В Андалузии все наиболее живописные кварталы - бывшие мусульманские или еврейские. Белые домики, цветочки на окнах, балкончики, черепичные крыши. Есть в Гранаде и "цыганский" квартал - гора Сакромонте, где они, подобно троглодитам, жили в пещерах. Идем вдоль речки Дарро, протискиваясь сквозь толпы туристов. Еще и транспорт умудряется здесь ездить! Нас вообще транспорт, самым шумным и несносным представителем которого является мотоцикл, очень в Испании раздражает. Он и в Москве нас раздражает, но в Испании - особенно. Это - "синдром Ронды" (красиво звучит!). Ронда - тихая и пешеходная, а Гранада - нормальный город, полный техногенного шума и выхлопных газов. Мы начали с Ронды, и нам казалось, что вся Испания такая, но Испания - шумная по определению. Здесь любят шум. И днем и (что иногда обиднее) ночью. Мотоциклы производят душераздирающий рокот, сами испанцы разговаривают громко, а дети просто орут. То есть шума здесь не меньше, чем на китайских улицах. И еще они наши "Илы" не хотели пускать в свои аэропорты из-за того, что эти самолеты слишком "шумные". Ха!

Проходим к Собору и Королевской Капелле. Они открыты до семи вечера, так что этот день не будет для нас днем потерь и разочарования. Собор - белоколонный внутри и украшен чудными, блистающими золотом капеллами, а в самой Королевской Капелле - великолепная ограда, за которой - не менее пышные надгробия Католических Королей - Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского. Нет в Испании более популярных исторических персонажей, чем они. В их честь названы площади, улицы, харчевни и гостиницы. И это недаром. Они завершили Реконкисту, начатую Карлом Мартеллом под Пуатье в 732 году, когда арабам впервые дали по носу. Пуатье - Сталинград, Гранада - Берлин. Между этими точками - моря крови и горы трупов, но смысл был один - битва цивилизаций. В 1492 году здесь, в Гранаде, Фердинанд и Изабелла навсегда перевернули мавританскую страницу испанской истории, но и здесь же приступили к написанию целого тома истории Нового Света. Алехо Карпентьер считал, что Колумб и Изабелла были любовниками. Версия смелая, но не невероятная. Почему бы нет, Алехо?

А я мучаюсь сомненьями. Как поступить? Ехать всем вместе к восьми утра или ехать мне одному, а потом вернуться к своим малышкам, позавтракать и возвратиться обратно в Альгамбру? Решаю, что утро покажет.

И утро показало. Встаю в половине шестого и иду к остановке автобуса. Чуть забрезжил рассвет. На остановке я не один: молодая пара латиноамериканцев с явно индейскими чертами лица, ждет автобуса, естественно - №3. Веет холодом. Начинаем замерзать, но автобуса всё нет и нет. Решаю взять такси, и за 6 Евро оно меня довозит до Альгамбры всего за десять минут. Теперь я осознаю, что вчера мы сделали ошибку, и Ты, любезный Читатель, не повтори ее! Мы доехали до Пуэрта Реаль, и оттуда полтора часа поднимались к Альгамбре, а нужно было выйти из автобуса на Гран Виа де Колон (т.е. нашего любимого Колумба) у Собора или на площади им как бы любимой Изабеллы Католички, а там рукой подать до Новой Площади (Пласа Нуэва), с которой по Куеста де Гомерес подняться к парадным воротам, за которыми - сады, окружающие Альгамбру. Потом потихонечку подняться к тому месту, где расположен вход и в Хенералифе, и в Альгамбру.

Когда я туда приехал, из других такси выгружались жаждущие билетов. Когда же я наконец нашел хвост очереди, словно сетчатый питон опутавшей собою все наземные сооружения, примыкающие к кассам, я понял, что "кто рано встает, тому Бог подает". Бывалые, т.е. те, кто дежурит здесь, по-видимому, с вечера, сидят на раскладных стульчиках и попивают кофеёк из термосов. Занимаю очередь и периодически прогуливаюсь, совершая для согрева физические упражнения. Когда солнце показалось из-за деревьев и начало помаленьку сушить утреннюю росу, открыли кассы. Через некоторое время открыли кофейню, в которую тоже выстроилась очередь. Еще через полчаса по радио объявили, что на утреннее посещение Альгамбры (до 14.00) осталось 200 билетов.Еще минут через двадцать объявили, что начата продажа билетов для "дневных" посетителей (а есть еще и "ночные"; это те, кто будет ходить по Альгамбре при свете прожекторов после 22.00). Такая система объясняется тем, что в билете указывается промежуток времени (30 минут), в течение которого можно попасть во Дворец Насеридов, где, собственно, можно лицезреть Дворик Львов, Миртовый Дворик и прочие шедевры мавританской архитектуры, принесшие Альгамбре мировую славу. Многим, причем стоявшим в первых рядах, не повезло: им досталось посещение дворца на 8.30. Можно им только посочувствовать; ходить по его и без того прохладным залам в пору утреннего "дубака" - занятие не из приятных. Мне достаются билеты с правом посещения дворца с 15.00. Считаю, что мне повезло. В открытой продаже билеты уже подходят к концу - осталось чуть больше тридцати. Остальные - по брони или для групп экскурсантов. Система предварительной брони через банк создает, кстати, хорошую почву для спекулянтов, которые, заказывая по двадцать билетов, потом эти билеты реализуют по цене в два раза выше номинала. Действительно, приехал человек, например, в командировку на денек, решил в музей сходить, а в кассе билеты проданы, перспектив никаких, вечером поезд. И тут к его услугам добрая фея - пухлая женщина в темных очках с кипой билетов в руках...

Довольный, я бреду по парку вдоль стен Альгамбры, которые откроются перед нами через несколько часов. Птички поют, водичка журчит в канавке и на душе хорошо. Возвращаюсь в мотель и вместе идем на завтрак. Потом гуляем по Гранаде и предвкушаем встречу с чудом. И это предвкушение нас не обмануло; мы получили от этого дня всё, что ожидали, и даже больше. Я мечтал увидеть свою дочь играющей в садах Хенералифе, видимо, под впечатлением луидефюнесовской "Мании Величия". И я увидел ее и сам играл с ней в миртовом лабиринте. Сначала мы пошли во дворец Насеридов, последний из которых - Боабдиль - почетно капитулировал Фердинанду и Изабелле. Его меч хранится ныне в Музее Оружия в Мадриде. Насериды выстроили это чудо мусульманского искусства в XIII и XIV веках, то есть тогда, когда мусульманская звезда над Кордовой и Севильей уже зашла, но на небосводе вновь воссияла Звезда Вифлеема. Можно сказать, что Альгамбра - лебединая песнь ислама в Испании, хотя можно еще и поспорить, чъе именно искусство представлено в Альгамбре. По крайней мере, у византийской роскоши арабы позаимствовали очень много. Потом и христианские короли начали использовать восточные мотивы в убранстве своих дворцов. Искусство побежденных пришлось по вкусу победителям.

Карл V построил на подступах к дворцу Насеридов свой дворец - громоздкий и нелепый. Он в нем и не жил толком, но общий ансамбль испортил. Сейчас в его некоторых помещениях - выставочные залы. Вообще, наш маршрут был таков: дворец Насеридов, сады Хенералифе, потом обратно в Альгамбру и через нее - крепость Алькасаба. Поднявшись на башню, над которой веют флаги Испании, Андалузии и Европейского Сообщества, слышу звуки веселой музыки и людской гомон внизу, на Новой Площади. Там идет гулянье, и нам невольного участия в нем не миновать.

Так и есть. Сегодня пятница, а вечером пятницы начинается фиеста, которая, как известно, наряду с сиестой - два столпа испанской жизни. Народ любит гулять, любит пить, петь, плясать и вообще хорошо отдыхать. Мне такие народы нравятся. Конечно, не такие, которые только под деревьями лежат, предаваясь лени и dolce far niente. Такие из первобытного состояния так и не вышли, ждут иностранной гуманитарной помощи и люто при этом ненавидят бывших колонизаторов. Но и те, которые только о работе и думают, мне тоже не нравятся. Какие-то они подозрительные, как подозрителен бывает всякий трудоголик, который с утра до ночи корпеет над увеличением производственных показателей. У него вечный стресс, зрение падает и волосы выпадают. А в отпуск он не ходит, потому что не может себе этого позволить из-за боязни выбыть из производственного процесса. И личной жизни никакой, ибо у роботов личной жизни не бывает. Так вот, испанцы - золотая середина, потому как они веселятся от души и работают, по всей видимости, неплохо, потому что страна Испания в последние годы процветает. Если б они плохо работали, страна бы не процветала, или процветала, но это означало бы, что за них работает кто-то другой, например негры, но негров в Испании мы видели очень мало, из чего следует, что испанцам приходится работать самим.

А как они отдыхают или, вернее, только начинают отдыхать, мы это видим. Движение транспорта перекрыто. Гран Виа де Колон превращена в пешеходную улицу. Все кабачки забиты гудящим народом. На улице - густое пестрое столпотворение. Много молодых женщин и девочек, одетых в платья а-ля Севилья, с розами в волосах. У нас по праздникам народ в лаптях, сарафанах и кокошниках по улицам не ходит, а если появится, то это какая-нибудь рекламная акция или просто зазывалы в ресторан. А в Испании свою национальную одежду любят, особенно в Андалузии. И это радует.

Глядя на народное гулянье, осознаем, что правильно сделали, поселившись на окраине. В старой части Гранады пансионов и осталей достаточно; из спортивного интереса захожу и спрашиваю цены. Везде примерно одинаково - 38-40 Евро за комнату. Но зато у нас в "Сьерре-Неваде" - тишина, а здесь -шум-гам-тарарам. Нам предстояла бы "толедская ночь", как изящно испанцы называют любую ночь, терзаемую бессонницей. Автобусы в сторону автовокзала не ходят, поэтому за тройку Евро доезжаем до отеля на такси.

Хаен

Желание посетить Хаэн возникло у нас после просмотра документального фильма "Испания с птичьего полета". Сверху всё выглядит порою так заманчиво..