Таиланд

Глава 1 - Перелет

Перелет от вечной зимы, идущей по пятам, оказался не столь приятным, как это планировалось. В конце ноября должно было бы уже быть грязно, слякотно, холодно и противно, заносы на дорогах, свист ледяного ветра, отмерзающие носы... А вместо этого стояла тихая и по-своему красивая осенняя прохладная погода, с прозрачным воздухом и красно-желтой листвой под ногами. Но, билеты были куплены, дату вылета переносить никак нельзя, и вот мы уже сидим в самолете - роскошном Боинге-757, пусть и отлетавшем свое и списанном какой-то более респектабельной авиакомпанией.

В советское время был такой анекдот про метрополитен имени Ленина - в метро объявляют: "Станция имени Ленина. Переходы на линию имени Ленина и линию имени Ленина. Следующая станция - станция имени Ленина". Совсем уж юных людей в самолете не видно, а все остальные - родом из этого самого прошлого имени Ленина, поэтому никто не смеется над тем, что говорят.

"Мы рады приветствовать вас на борту самолета государственной туркменской авиакомпании имени Великого Сапурмурата Президента и еще кого-то там Туркменбаши. Наш самолет направляется в международный аэропорт имени Великого Сапурмурата Президента и опять-таки носителя еще каких-то титулов Туркменбаши".

Еще он Великий Серал, но про это написано только в журнале, что заботливо положен в кармашек переднего кресла (причем положен, видимо, несколько месяцев назад, судя по пятнам и нехватке страниц). Если кому-то вдруг этого мало и станет тоскливо и одиноко - еще шесть портретов Туркменбаши висят в салоне самолета, еще около десятка - время от времени показывают на мониторах, иногда перемежаясь различными лозунгами (автора лозунгов, думаю, специально указывать не надо). Перед посадкой, кстати, самолет пролетает над городом Туркменбаши.

Кормят в полете нормально, напитки разносят и уровень сервиса почти ничем не отличается от западноевропейского. А вот самолеты, конечно, знавали лучшие времена. У моего кресла не фиксируется в вертикальном положении спинка - при взлете всех вдавливает в кресла, а я со своим просто опрокидываюсь все дальше и дальше назад, к немалому удивлению сидящих прямо за мной пассажиров.

У соседнего кресла сломан подлокотник. Перед стартом показывают аварийное освещение самолета - оно тоже не работает. И, самое забавное - где-то после часа полета были какие-то проблемы с воздухом - у нас кружилась голова, и помогло только срочное включение дутья из сопла над креслом. Тем не менее, эта гордость американской авиации минувших веков вполне тихо и мягко приземляется в Ашхабаде.

Здесь ночь, +10 градусов, дует теплый воздух с далекого Каспия, светят звезды - наверное, хорошо тут жить, если б еще не Туркменбаши... Визы нет, но можно сбежать - вокруг ни души, трап самолета ведет прямо в степь, никаких тебе автобусов или гибких труб, по которым аэропорт засасывает в себя пассажиров прямо из самолета...

Hаконец, замечаем табличку Bangkok и проходим за обладательницей этой таблички в транзитный зал. В зале ничего интересного - неработающее информационное табло, неработающие часы, два бара со скудным ассортиментом дорогого питья (банка пива стоит $2, рубли берут по курсу 1:30, что очень странно - в Москве курс 31,7), и собственно все. У дверей стоит местный мент в форме, удивительно напоминающей советскую. Через некоторое время заходят индусы, начинается шум, переходящий в драку. Когда драка заканчивается, к ее участникам подходит все тот же мент и что-то вежливо им говорит. У выхода из транзитного зала охраны нет, но он заперт на замок - чтобы вредоносные пассажиры не проникли в священную столицу древней земли - город Аш(х)(г)аба(д)(т).

Время от времени уполномоченные лица выходят из этого зала, набирая на кодовом замке секретную комбинацию цифр - 555. Во, наконец, пришел и наш черед - вокруг бегают туркменские девушки и кричат "Бангкок, Бангкок" - пора грузиться в другой, но столь же раздолбанный Боинг. У моего кресла опять не фиксируется спинка, но на пассажиров, сидящих сзади, я уже не падаю - самолет взлетает куда плавнее, провожаемый по-отечески строгим золотым ликом Туркменбаши на стене аэропорта.

Второй перелет занимает около шести часов. Hаши надежды на пустой самолет не сбываются - помимо русских из Москвы, подсаживаются туркмены-челноки из Ашхабада (говорят, благодаря разнице официального курса и курса черного рынка, они покупают билет туда-обратно за $120), подсаживаются немцы с Люфтганзы.

Почти все места заполнены, самые сообразительные быстро пересаживаются в хвостовой отсек - там можно занять три пустых кресла и спокойно спать.

Особенно просто там спать, если вы не чувствительны к внешним раздражителям - ибо там же собираются почуявшие свободу немцы, и начинают пить и веселиться всю ночь напролет. Мне повезло больше всех - мои соседи ушли назад, и я получил три кресла вдали от немцев, в самой тихой и спокойной части самолета. Правда, времени на сон мало - сразу после набора высоты начинается Афганистан, и выглядит он как сплошная чернота внизу - ни одного огонька даже над Кабулом. В надежде, что хотя бы на обратном пути удастся рассмотреть Афган, дожевываю второй за этот быстротекущий вечер (время-то идет почти вдвое быстрее) ужин, и, взглянув на сонные огоньки Большого Дели, укладываюсь спать.

Бесполезный совет - не будьте большого роста, это часто мешает.

Нормальные люди, сумевшие занять три кресла, спокойно спят на них, полностью вытянувшись - а я скрючился в довольно неудобную позу и сплю по 15 минут, после чего приходится переворачиваться. Вообще, естественный отбор ведет человека как биологический вид в тупик. По какой-то причине людям высокого роста легче найти себе полового партнера и размножиться - и вот мы вытянулись до таких размеров, что приходится покупать более просторные (и, стало быть, дорогие и жрущие больше бензина) машины, биться головой о низкие потолки и перекладины (говорят, в районе Ленинского проспекта в одном из переходов во время ремонта долго висел плакат "Осторожно, тут очень большие косяки"), и собственно крючиться в самолетах.

Еще один бесполезный совет - как определить, что в самолете летят немцы.

Очень просто - в этом случае, стоит самолету попасть в зону турбулентности, когда загорается картинка "пристегните ремни" над креслами - как слышен неповторимый звук десятков синхронно защелкиваемых замков на ремнях. Все остальные продолжают спокойно дремать сидя/лежа.

Над Калькуттой уже совсем светло, спать тяжело - и я смотрю сквозь туманную дымку на эту огромную страну, столь похожую на Россию своей нищетой, грязью, заброшенностью, обыдлением едва ли не большинства населения - и древней культурой, высоким интеллектом выдающихся представителей, чем-то загадочным и непонятным издалека.

Долина тысячи рек - реки мутно-желтые, с высоты не видно, есть ли в них грязная вода или это сплошь пересохшие русла - но все равно красиво и необычно.

Океан, поросшие лесом холмы Бирмы, которая нынче уже и не Бирма вовсе, и мы приближаемся к международному аэропорту Бангкока - не имени Туркменбаши и даже не имени короля. Пилот сообщает сведения о температуре (всего-то +36) и времени до посадки настолько радостным и неофициальным голосом, что можно сделать только два предположения - либо он прилично набрался за время полета, либо он до безумия рад тому, что все-таки удалось долететь.

Впрочем, может быть, он просто любит Бангкок больше всех других мест на свете.

Впервые попавшие в Азию, мы ждем чего-то особенного. Особенного пока мало - разве что все как-то жмется друг к другу, самолет заходит на посадку прямо над городскими домами, а на взлетно-посадочной полосе установлен шлагбаум, когда он закрыт - по ней едет самолет, когда открыт - ее пересекают машины. Кругом снуют похожие на китайцев низкорослые желтолицые люди. Тайка собирает группу человек в 10, говорит им - "идите за мной". Они идут, а мы в замешательстве - нам-то куда?

Но вот и мы нашли место, где дают визы. Туда стоит длинная очередь.

Берем карточки и заполняем их красной ручкой. Красной - потому, что билеты мы покупали, не имея на руках загранпаспортов (ну зачем их брать, лежат себе дома и лежат - целее будут), и номера паспортов вписывали сами - уже в Домодедово. А это можно делать только красной ручкой.

К русским в Таиланде вообще стоит относиться с большой осторожностью, и вот почему. Нам вся поездка обошлась чуть меньше, чем в $2000 на человека (правда, там была еще деловая составляющая, о которой тут нет смысла рассказывать - я не за все платил сам, и реальное уменьшение количества денег было поменьше). Это большая, но подъемна сумма для хорошего специалиста из Москвы. А кто едет из провинции? Нет, я далек от мысли, что все буржуи - гады и пьют кровь трудового народа. Но как-то так получается, что разница в менталитете между нами и некоторыми другими русскими оказывается много сильнее, чем между нами и местными тайцами или такими же туристами-европейцами. Причем страшнее всего даже не быки (хотя у нас все столкновения с диким бандитизмом вызывают лишь ностальгические воспоминания о 80-х - сейчас московский бандитизм слился с РУОП и другими официальными структурами, имеет благовидные названия и окультурился в той степени, насколько это вообще возможно для такого явления). Самое страшное - это тетеньки средних лет. Уж не знаю, кто они - бизнесвимен, жены бандитов, чиновников, или еще кто - но встреча с ними напоминает бесплатный цирк, где не всегда смешно, но выход закрыт до конца представления.

Пока мы стояли в очереди за бланками, Л. легкомысленно кинул свой рюкзак на одно из свободных мест, а через несколько минут вернулся за ним.

Чтобы вернуться, ему пришлось протискиваться мимо усевшихся на соседнее кресло таких же ожидателей визы. И в процессе протискивания он был пойман за руку тетенькой - очень темпераментной, очень большой, особенно в ширину, очень громогласной и очень пьяной - запах чувствовался за пару метров. Тетенька стала орать, что он что-то у нее из сумки украл, хватать его за руки и тянуть куда-то. Попытки объяснить на месте не увенчались успехом, я зашел в визовый отдел и попросил тайцев вызвать ментов.

Объяснения заняли несколько минут - они с трудом понимали мой английский, я совсем не понимал их - говорят они с жутким акцентом, коверкают слова, про грамматику можно вовсе забыть. Этот языковой барьер постепенно уменьшается - привыкаешь понимать их жуткое наречие, но тогда пришлось нелегко. Они куда-то звонят, что-то говорят, но ничего не происходит. Разбушевавшуюся тетеньку оттаскивают ее знакомые, но она продолжает что-то кричать, иногда вырывается и снова набрасывается на Л. Тайцы молча спокойно смотрят - русские приехали, не впервой.

Весь процесс выдачи визы сертифицирован ISO - гласит гордая надпись. Визу выдает конвейер из примерно десятка тайцев - каждый делает свою работу, ставит один-два штампа и передает следующему. Всего в различные бумажки ставится 20..30 печатей. Перешли бы на компьютер - можно было бы их десятерых заменить одним, но рабочие места нужно поддерживать. Над окошками надписи на китайском - и вообще все похоже на уголок Китая - десяток трудолюбивых узкоглазых людей щелкают штампами, стоит очередь, бюрократия. Про бюрократию - нас, естественно, завернули за то, что самая важная бумажка заполнена красной ручкой. Переписав ее заново синим, снова пролезаем к окну и узнаем, что вторую бумажку, конечно, тоже надо заполнять только синим. Нигде в правилах заполнения про это не написано, но на Востоке выделяться вообще страшный грех - и мы переписываем вторую бумажку. С третьего раза конвейер согласился заглотить наши паспорта, и в его утробе сытно щелкают штампы - тук-тук-тук.

Визу дали до восьмого - а улетать нам седьмого рано утром. Жаль - хотелось бы использовать отведенное народом и королем Таиланда время до последней минуты - но туркменские Боинги летают только дважды в неделю, по выходным.

Не прошло и трех часов (почти прошло) с момента посадки, как мы преодолели паспортный контроль и получили возможность забрать свои вещи из багажа. Так устроен родной и любимый (об этом позже) аэропорт Бангкока, что визы выдают по ту сторону красной черты, а вещи - по эту. С ленты багаж уже оттащили куда-то в сторонку, но улыбчивые тайцы охотно показывают, куда именно.

Правда, все показывают в разные стороны, но это не важно - главное гостеприимство и искренняя радость на лицах. Наконец, находим багаж. У Л. с собой теплая куртка, идем в информационный офис и спрашиваем, где здесь камера хранения. "Нет тут такого - вещи можно оставлять максимум на неделю, две недели их никто не держит" - отвечают нам улыбчивые тайские девушки. "Но зато вы можете прямо тут и прямо у нас купить вот то, вот это и еще вот это!".

"Но нам бы вещи кинуть" - отвечаем мы. "Сегодня - распродажа, цены снижены на 50%, завтра уже такого не найдете!"...

Камера хранения, в том числе многомесячного, в аэропорту есть. Как и многое другое. Просто киоск "Information" называется так потому, что сидящие там люди очень хотели бы получить хоть какую-то информацию - сами они ничего не знают, очень огорчаются, когда их о чем-то спрашивают, и на моей памяти не дали правильного ответа ни на один вопрос - во всяком случае, сразу. Вообще, если кто-то считает, что в России бардак - поезжайте в Таиланд, станете снисходительнее к родине.

Все эти мелочи не смогли испортить нам настроения - ведь мы сегодня прилетели в экзотическую страну, где столько всего ждет впереди. Пусть первый день в Бангкоке начался с мелких проблем - собственно, даже не в Бангкоке это было, аэропорт - вещь в себе. Проходим таможню, досмотра нет, вещи не светят - и покидаем здание. Шаг на мостовую - о, ужас, только не это. У меня случается короткий момент паники - что делать-то теперь, настолько все неожиданно. Я и прежде читал об этом, но и представить не мог, что это будет так...

Глава 2 - Бангкок

Сразу после выхода из аэропорта нас ждал сюрприз. Первое впечатление от Таиланда, полученное при первых же шагах за пределами аэропорта, оказалось едва ли не самым сильным. Мне очень хотелось не рассказывать об этом вообще, чтобы не испортить сюрприз для тех, кто прилетит впервые - но, с другой стороны, если эти прилетевшие впервые от этого сюрприза ненароком помрут - мне будет грустно, что не предупредил. Так вот, поскольку прилетели мы в южную страну, пусть и зимой - в аэропорту воздух довольно теплый и влажный.

Я быстро сообразил, что в легкой куртке жарковато, и снял ее. Еще через час стояния за визой понял, что в рубашке тоже жарковато - но под ней ничего не было, и я не рискнул нарушать нормы поведения в аэропорту - тем более, что сами тайцы там ходили и вовсе тепло одетыми. И вот, когда все формальности были позади, и мы покинули здание аэропорта... Не знаю, как объяснить - ну, скажем, в бане были когда-нибудь? Так вот, после выхода, после буквально одного шага по настоящему Бангкоку попадаешь в такую баню, которая тянется вперед, влево, и вправо на сотни километров. И единственный выход из нее - обратно в аэропорт, воздух в котором, оказывается, ОЧЕHЬ сухой и холодный - работает мощнейшая система кондиционирования.

Быстро понимаю, что назад в аэропорт вернуться и просидеть там две недели можно, но это уже слишком экстремальная поездка получится - хотя в этом что-то есть. Стою, заглатываю открытым ртом водяной пар, вся одежда уже мокрая - непривычно в баню в одежде попадать. Садимся в такси, едем по счетчику (можно сторговаться чуть дешевле, но не в такой момент). Машина - страшно раздолбанная Королла, даже у нас на такой ездить было бы зазорно.

Часть рычагов прикручена веревочками, куски отделки салона отваливаются - сколько ж лет эта бедолага трудится... Но счетчик тикает исправно, кондиционер дует, я постепенно прихожу в себя. Вокруг - Бангкок, цветет зелень, ходят люди, прямо на улице варят еду с тошнотворным поначалу запахом, мосты - все сплошь имени королей, прошлых и настоящего. Все то замедляется, то ускоряется - хоть и выходной, а пробки. Вот и наш отель - настукало 300 с чем-то бат, сравнительно дорого.

Отель Майами - хорош для тех, кому надо недорого поселиться в оживленной части города. Вокруг - сплошь современные гостиницы-небоскребы, и наш отель чем-то напоминает старенький москвич, оставленный живущим неподалеку дедушкой-ветераном на парковке у делового центра, среди сверкающих БМВ и Мерседесов.

600 бат в сутки за номер - кстати, европейской тесноты в отелях нет, и даже если просишь два single номера - дают обычно два двуместных. Через некоторое время это казалось удобным - хочешь на левой кровати спишь, надоело - переходишь на правую.

В номере есть горячая вода - центральной системы отопления в Таиланде не бывает, местным она просто не нужна - и вся вода греется в отдельных нагревателях. Мой нагреватель не работал, но я даже не стал просить его починить - после улицы, где +36 и 100% влажность, кроме холодного душа ничего не нужно. Есть кондиционер - дует очень и очень прилично, теплолюбивый Л. свой после акклиматизации отключал, а мне нравилась прохлада. Есть старенький телевизор без дистанционного управления, чем-то напоминающий советские - видно, когда-то промышленность наших стран шагала нога в ногу, а потом в Таиланд стали ехать туристы, и необходимость что-то производить отпала.

Кстати, тайцы очень любят своего нынешнего короля, при котором страна стала жить сильно лучше - а я бы на их месте славил бы что есть сил японского императора. 99% автомобилей в Таиланде - японские. Фотоаппараты, лодочные моторы, кондиционеры - все японское. На некоторых сувенирах наклеена бумажная полоска Made in Thailand - верится с трудом, уж слишком китайский стиль и мотивы. Из своего тут - только природа, ну да легкодоступные девушки - этого хватает, чтобы привлечь туристов, а уж на привезенные им деньги купить все остальное. Японцев тайцы не любят - слишком гордые те, заносчивые. Тайцы, изображая японцев, растягивают глаза в щелочки - забавно, для нас-то они все узкоглазые. Ходят японцы по Таиланду, задрав нос. Денег у японцев дофига - умеют они работать. Я не припомню ни одной некачественной японской вещи. Я не припомню ни одного японского товара, у которого был бы не-японский аналог лучшего качества. Hо редко тратят японцы здесь свои несметные богатства, походят, посмотрят, и вновь спокойно и невозмутимо грузятся в самолет - домой.

Стоит всего час походить по Бангкоку - и наступает акклиматизация.

Hе то, чтобы совсем нормально - ходишь весь красный, но через какое-то время даже определенный кайф от такой жары получаешь. Только приходится постоянно пить холодную воду - к счастью, кола и минералка на каждом углу. Пива почему-то не продают, да и пить его на улице не принято.

Говорят, с транспортом в Бангкоке было совсем плохо, пока не пустили Skytrain. Это такое антиметро, которое идет достаточно высоко над землей - остановки частые, билет относительно дешевый, в вагонах - кондиционеры, в общем - удобно. К сожалению, всего две ветки, одна короткая, другая - еще короче. Но и то хорошо - можно доехать от отеля почти до железнодорожного вокзала. Нам надо купить билет на поезд на юг - желательно сделать это пораньше, ибо иногда билеты успевают раскупить за два-три дня.

Идем по улице, вокруг крупные названия на тайском, и совсем мелкие - латиницей, так что даже при очень остром зрении не всегда видно, что написано на противоположной стороне дороги. Смотрим карту, подходит очень хорошо одетый таец, спрашивает, что мы ищем. Ах, вокзал - он вот по этой дороге, тут совсем рядом, но он сегодня закрыт - воскресенье же. Меня эта фраза повергает в ступор, я иду и думаю - как же это вокзал закрыт, поезда ведь во всем мире ходят каждый день, неужели тут иначе? Л. продолжает беседу с ним - точнее, не может прекратить, ибо таец прыгает вокруг него, заглядывает в глаза и лопочет. Из его более-менее сносной английской речи выясняется, что наш спаситель готов, несмотря на выходной день, привести нас в свой офис, где мы сможем все-таки купить билет - правда, не на поезд, а на автобус.

Попутно он уговаривает Л. сходить на массаж, Л. отказывается, но тот не слушает и договаривается встретиться с ним же в 4 вечера на углу - "я такой массаж тут знаю, офигеть!". Вот и офис, тайцы выскакивают открывать нам дверь, и на приличном английском уже другой господин рассказывает, что у нас есть всего два варианта попасть на юг - поездом или автобусом. Решайте сами, но знайте - поезд это полный отстой, а круче автобуса ничего не бывает. Автобус быстрый, комфортабельный и дешевый - всего 800 бат. А на поезде за 900 вы опоздаете на паром и будете потом целый день сидеть и ждать. Мы спрашиваем - за какое время надо покупать билеты на автобус? Оказывается, что если мы хотим ехать послезавтра, то билеты надо брать прямо сейчас. После короткого звонка выясняется, что на наш автобус есть только четыре места. Мы обещаем подумать и уходим. Думаю я в первую очередь над тем, как ловко этот господин звонил со своего мобильника - не нажав ни одной кнопки.

Теперь мы хотим все-таки дойти до вокзала и убедиться в том, что он закрыт. Но по дороге нас вновь перехватывает наш знакомый. Ну что - купили?

Радостная улыбка до ушей, заполняющая светом весь мир - от подземных чертогов до далеких галактик. Нет, говорим, не купили. Все-таки мужское самообладание - великая вещь. Его лицо смялось, как старая газета, черты исказились и задрожали. По всему было видно, что он вот-вот заплачет - но он сдержался!

Как??? Не купили??? Вы же должны были купить!!! До этого мы сказали ему, что приехали в первый раз и сегодня первый день - видимо, такая легкая добыча никогда не срывается, поэтому удар оказался для него столь тяжелым. Он быстро берет себя в руки, продолжает идти рядом с нами, обида на лице сменяется проблеском надежды, он снова предлагает массаж и еще что-то, но мы уже не слушаем - отмахиваемся и идем. В итоге он отстает.

Вообще, азиаты - особый народ. Прямого изъятия денег - такого, как воровство, грабеж, даже просто обсчет на сдаче - там практически нет. Но людей, желающих без особого труда подзаработать - пруд пруди, как и в любом другом месте Земли. Только в большинстве других мест такие возможности относительно редки, а тут каждый турист - ходячая шальная удача для такого вот доброго советчика с большой дороги. Если честно, это слегка напрягает. Чем белее у тебя физиономия - тем больше шансов, что первый же встречный попытается тебе что-то всучить и положить себе в карман часть твоих денег. К загорелым людям интерес заметно слабее - скорее всего, они тут уже давно и все эти многоходовки для них как на ладони.

Вот уже и вокзал - идем вдоль путей, к нам подходит юная девушка с табличкой, на которой написано ее имя, фамилия, и значок туристической информации - это уже государственный сервис, тут не обманут. На вокзал идете?

Так поздно идете, он, к сожалению, закрыт. Вот у меня табличка с расписанием поездов, лучший поезд - 19:15. Потом вы сможете купить на него билет, а сейчас, чтобы вы уж не зря сюда сходили - зайдите пожалуйста в наш офис, он вот тут, совсем рядом - нам есть что вам предложить. Вежливо прощаемся, и, не обращая внимания на стоны девушки, идем к вокзалу. У самого входа с десяток тайцев с табличками tourist information наперевес бросаются на нас, как на амбразуры.

Но мы, словно ледоколы среди айсбергов, невозмутимо держим курс прямо на кассу вокзала - она, разумеется, открыта всегда, как и сам вокзал.

Билеты есть, их навалом, стоят в районе 600 бат. Покупаем билеты, на улице начинает быстро темнеть, и мы едем домой - отдохнуть часок после столь ожесточенных атак местного населения на наши бумажники.

Погуляв по улице, забитой лотками с туристическими товарами, большинство из которых откровенно низкого качества, мы пришли на площадь Nana - второй по величине в Бангкоке островок любителей секс-туризма. Вообще, если вас всерьез интересуют все подробности именно этой направленности - из этого рассказа вы почерпнете лишь самые общие сведения, а детали можно найти в форуме Винского (точную ссылку не даю - он вроде как думал переезжать, но на поисковиках находится за две секунды), да и много где еще.

Итак - что Таиланд предлагает любителям секс-туризма. Почти никакой экзотики - ну, девушки, конечно, азиатские. С двумя исключениями: во-первых, много трансвеститов. Тайцы работать не любят почти поголовно, и некоторые мужчины, завидуя легкой женской доле - такие деньги срубить, всего лишь чуть-чуть потрахавшись - делают себе пластические операции. Стоит дешево - всего около $2000, но для здоровья вредно - живут после такой операции бывшие молодые люди лет по 20, не больше. Да и кому они потом нужны - трахать их желающих мало, деньги больше не текут рекой, начинаются болезни, лечиться дорого... Вот так просто и жестоко выглядит все, лишенное западной рафинированности. Шокирующая, тык скыть, Азия - с ее традиционным наплевательством на человеческую жизнь. Впрочем, буддисты - что им сделается.

Родился - умер, родился - умер, мелькают годы и века, крутится колесо. Так вот, трансвеститы, говорят, не сообщают о том, кто они есть - поэтому совсем невнимательные могут неожиданно нарваться. С другой стороны, кому-то должно именно это и нравиться.

Давным-давно Таиланд был центром детской проституции. Сейчас с этим покончено твердо - за это дают 20 лет тюрьмы, и желающих рисковать не осталось.

Ребенок - это до 15 лет. С 15 до 17 нельзя брать за это деньги, но наказание за платные секс-услуги есть только для нее - клиент уже ничем не рискует.

С 17 можно все.

Формы и места, в которых уставший от ворчливой жены белый человек может найти себе счастье, довольно разнообразны.

Во-первых, массаж. Массажей много, но такие массажи сильно отличаются от всех прочих, лечебно-развлекательных. Попав внутрь - не перепутаешь.

Чаще всего это переделанный отель, reception превращен в подсвеченный розовым аквариум, набитый живыми и скользкими рыбами. Выбрав себе такую рыбину, идешь с ней в один из бывших номеров этого отеля. Пять минут массажа приличия ради (тут не обманывают, написано массаж - значит будет массаж) - и дальше все как обычно. Словом, бордель борделем. Кстати, ходят в такие места почему-то исключительно русские. Стоит где-то от 900 до 2500 бат.

Во-вторых, бары. Обычные стойки, столики - посередине большая сцена, и там мнутся девушки с номерками. Официантки, как правило, относительно одетые - но тоже с номерками. Есть места, где бывают шоу, иногда достаточно интересные. В других - только девушки с номерками, делают вид, что танцуют у шестов на сцене. Один неосторожный взгляд - и соответствующая девушка подходит и присаживается к тебе. Несколько стандартных вопросов - откуда приехал, как давно тут, etc - и тебя пытаются развести хотя бы на напиток для девушки. Вообще, схема оплаты в барах такая: вход бесплатный, но надо обязательно заказывать напиток. Стоит он в районе 80..100 бат, и от вида напитка зависимость слабая. Одного достаточно - никто не будет настаивать, что надо купить второй, когда первый выпит. Напиток для девушки стоит от 100 бат и выше, в среднем 120. Это обычная кока-кола, которую она зачастую даже и не пьет - а денежки бар зарабатывает. После покупки этого напитка девушку можно хватать за любые места и т.п. Финальная цель игры - забрать ее к себе в номер. Стоит 1000..2000 бат (можно торговаться) + около 500 бат - bar fine, деньги бару за то, что девушку у них забрали. Говорят, на эти 2000 бат бедная семья этой девушки в далекой северной деревеньке может жить целый месяц. Просто на уборке риса им столько не заработать - всемирный кризис сельскохозяйственного перепроизводства однако.

Есть еще бары под открытым небом - там девушки одетые по всем законам приличия, но в их намерениях сомневаться не приходится, особенно когда они хватают тебя за руки и затаскивают внутрь. В принципе - то же самое, что и закрытые бары, но нет громкой музыки, и с девушками можно просто поговорить.

Это уже больше похоже на нормальные человеческие бесплатные отношения - сидишь в баре, пьешь, угощаешь девушку, разговариваешь с ней (можно еще поиграть в тайские народные игры или бильярд). Играют, кстати, они довольно неплохо - почему-то вспоминается анекдот "а я думал, ты в шахматы играешь". Мимо время от времени проходят слоны - чтобы не забывал, где находишься. Еда для слона стоит намного дешевле, чем напиток для девушки, и радуется он искреннее - но все-таки слоны у туристов не пользуются такой популярностью, ибо трахать их затруднительно.

Есть еще дискотеки и просто улица - свободный рынок, цены ниже, но в барах морковки (терминология опять-таки от Винского) постоянно проходят медкомиссию - а на улице, разумеется, риск повыше.

И последнее - караоке. В этом месте девушек эээ... арендуют не на два часа или одну ночь, а на несколько дней. То же самое можно сделать и в других местах, но тут на этом специализируются. Цены с оптовой скидкой заметно ниже, а пользы больше - такая девушка добросовестно исполняет роль временной жены. Стирает и гладит одежду, торгуется с продавцами и таксистами, работает переводчицей, экскурсоводом и т.п.

Еще одна забавная деталь - у большинства таких девушек на шее специальный амулет с маленьким портретом короля. Толи они его так чтят за столь удачную возможность реализации права на труд, толи это просто особый знак отличия "проверено королем".

Проснувшись с утра, я иду чистить зубы и бледнею от одного взгляда в зеркало. И чем сильнее бледнею, тем ярче на фоне белого лица светятся они - мои оранжевые зубы. Ну вот - только приехал, а уже заразился чем-то ужасным.

Почему-то приходит на ум рассказ "Смерть в Бангкоке" - первое, что я нашел на поисковике, когда искал просто какую-то информацию об этой столице. Все так хорошо начиналось, и вдруг... надо в больницу - а страховки-то нет, куча денег - если, конечно, это заболевание не со 100% летальностью - тогда и стараться незачем. Увидеть Бангкок и умереть - в изначальные планы второй пункт не входил, но жизнь неумолимо вносит свои коррективы. Впрочем, есть еще надежда - может быть, это такая особая форма желтухи, и я еще успею увидеть напоследок заснеженные поля и скорбные лица родных. В порыве отчаяния принимаюсь ожесточенно тереть зубы - с них течет коричневая вода, но они очень медленно и неохотно светлеют.

20 минут непрерывной чистки, болит весь рот - но зубы вернулись в прежнее состояние. Что это было - не знаю до сих пор, видимо, так действует курица в местном соусе, которой я отведал прошлым вечером. Но почему так сильно и с задержкой - загадка.

Поздним утром едем смотреть достопримечательности Бангкока. Находим тук-тук - самобытный мотороллер с фургоном. Нам говорят, что сегодня день Будды, поэтому храм Будды сегодня закрыт - зато работают массаж и ювелирная фабрика. Если кто-то еще не догадался - на ювелирной фабрике, запрятанной где-то в трущобах, без вывесок и особых примет, тоже не грабят и не убивают - просто продают очень дешево драгоценные камни на распродажах в честь Будды, государственного праздника или еще чего-то. После покупки эти камни оказываются полудрагоценными - и совсем не тем, за что их выдавали.

Наконец, находим нормального тук-тукера, согласного отвезти нас к храму. Договариваемся на 130 бат - сейчас мне кажется, что это жутко дорого, но дальше торговаться лень, хочется посмотреть на храмы и покататься на тук-туке. И вот мы мчимся по улице, когда все остальные стоят в пробке, в бешенном темпе меняя ряды, прыгая на встречку... Из нашего прицепа видно плохо, все мелькает - люди, улицы, дома, деревья, машины. Но вот вращение калейдоскопа замедляется - мы приехали, стоит какой-то храм. Почти все время, пока мы ходили около этих достопримечательностей - вокруг сновали люди, предлагавшие тук-тук, массаж, билеты...

Мы узнали, что храм Будды закрыт до 12, закрыт до 1, закрыт на ланч(!) - видимо, это такой эзотерический намек на склонность к чревоугодию, погубившую человеческую форму последнего исторического Будды. Научившись отмахиваться или просто игнорировать суетливых продавцов счастья по сниженным ценам, мы рассматривали дворцы, храмы и монахов.

Красиво, необычно - но по части храмов я был разочарован. Любая религия рано или поздно вырождается в идолопоклонство, но буддизм самой своей сутью был лучше всего защищен от этого. Увы, и его не минула та же участь. Во всяком случае, в храмах, открытых для посещения массовыми туристами, я увидел лишь пародию на православие, перекрашенное в восточные цвета. Так же ставят свечи к статуям святых, так же собирают деньги, так же бьются лбом об пол, прося у Будды лучшего перерождения. Как и в прошлые века, люди толпой идут на поклон к статуе человека, увидевшего луну в небе - и никто из никогда не поднимает головы и не замечает того, что все та же луна висит прямо над ними и озаряет своим светом всю процессию - эту и все последующие до конца истории человечества.

Насмотревшись на потрепанного лежащего Будду, и на маленького и непривлекательного (уж слишком много там кричащей безвкусной роскоши) изумрудного, забредя в запретную для туристов зону королевского дворца (табличек-то нигде нет), в общем, насмотревшись на стандартные туристические достопримечательности, мы купили открыток - втридорога, потому что еще не знали, как тут нужно торговаться. За открытки хотели 180 бат - мы предложили 20, они быстро сбросили до 100, 70, 50 - в итоге сошлись на 30, всего в 6 раз дешевле начальной цены. Буквально через пару минут другие продавцы бежали за нами и сами предлагали такие же открытки по 20 за упаковку - значит, и за десятку бы отдали. Во сколько бы раз вы ни сбросили цену, с какими бы стонами ни расставался продавец со своим товаром за эти смешные деньги - можете быть уверены, переплатили вы скорее всего вдвое-втрое.

Вечером начинается тропический ливень. По приказу короля в Бангкоке дождь всегда идет вечером - в это трудно поверить, но я - очередной тому живой свидетель. Днем - ни капли, но стоит закончиться коротким сумеркам - и полило как из ведра. Промокаешь насквозь тут же, но приятно - водичка теплая, да и потом простудиться шансов мало. Только на skytrain'е ехать уже не так приятно - кондиционеры стараются, и ледяная одежда прилипает к телу.

Hа следующее утро истекают двое суток нашего пребывания в Miami Hotel - выписываемся, забираем вещи и прямо с вещами идем в ресторан. Наверное, основную прибыль рестораны получают от продаж кока-колы - все до единого блюда острые, надо сразу запивать - и мы глушим американскую газировку литрами.

За оставшееся время пытаемся успеть съездить в древний городок, от которого остался один только храм. Таксист удивляется - едете туда, и сегодня же назад? Это ж далеко - зачем так поздно едете? Знал бы он, что у нас через четыре часа поезд...

Обычный рейсовый автобус с кондиционером стоит 34 бата. Туристические в этом направлении не ходят, но если бы ходили - стоили бы в районе 150..200.

Разницы никакой - просто другие цены для набитых деньгами фарангов.

Во время поездки тянет в сон, и кажется, что едешь по подмосковью на дачу - такие же домики, зелень вокруг, светофоры и пробки...

За час с небольшим добираемся, оставляем сумки у продавцов какой-то местной еды - к слову сказать, когда мы их забирали и попытались дать им денег, они сделали круглые глаза - за что?, и наотрез отказались.

Храм, наконец-то - настоящий буддийский. Все хорошо - слышна музыка, вокруг ходят туристы и просто местный народ, внутри сидят монахи, рядом продают сувениры и еду - но это застава без ворот. Входа нет. Обойдя дважды вокруг по внутреннему дворику, убеждаемся, что входа действительно нет - ибо входить незачем, некуда - да и некому. Мы, кстати, в этот храм еще билет купили. Стоит 20 бат, в кассе посмотрели, как на идиотов - билет покупаете?

За деньги? На билете, правда, не написано, что права прохода внутрь он не дает - по причине невозможности такого прохода. Но совершенно не обидно - кажется, мы что-то в местной жизни начинаем понимать.

Тайцы всегда улыбаются - и никогда не плачут, никогда не злятся, никогда не кричат. Никогда никуда не торопятся, никогда не нервничают, никогда не выходят из себя. Их с рождения учат, что в эти ворота им никогда не войти - и они не бьются об них головой...

Скоропостижно, как всегда в этих местах, темнеет. Один из плюсов (для тех, кто едет летом - наверное, минусов) близости к экватору - и зимой, и летом (впрочем, тут так времена года не называют) день длится 12 часов, в 6 утра рассвет, в 6