Французские Альпы - Сьерре Шевалье

В этом году для катания на горных лыжах был выбран Сьерре Шевалье – это около 15 деревенек, расположенных в французских Альпах между Греноблем и Турином. Добираться туда очень удобно - всего час езды от Турина через красивейший перевал около 2500- метров и внизу сразу открывается начало долины, в которой расположен самый «высокогорный» город Франции – Бриансон. За ним вдоль долины реки и расположены те 15 деревенек, которые объединены в горнолыжный курорт Гранд Сьерре. Я жила в 8 км от Бриансона, в деревушке Вилленев. Это уже далеко не первый мой зимний отпуск в Альпах, но это место понравилось мне больше всего. И сам город Бриансон и деревни – старинные населенные пункты, в них прекрасно сохранены и отремонтированы старинные дома. Там есть та спокойная аура альпийских горных селений, которой нет в застроенных современными отелями и утыканными спортивными магазинами курортных поселках, построенных пару десятков лет назад исключительно для туристов.

Да, склоны конечно проигрывают по разнообразию и количеству Трем Долинам, где я была в прошлом году, но это возмещается прекрасной погодой в этой долине – благодаря высоким пикам с обоих сторон долина защищена от ветра и осадков. Сервис и качество склонов были очень хороши.

Может быть на мои радужные впечатления повлиял отель. Это бывшая маленькая прядильная фабрика 1700 какого-то года, перестроенная под отель. Снаружи –старинное каменное здание, как из средневевовых фильмов, внутри – все отремонтированно под евростандарт, но сохранены и арки, и лесенки и балкончики сложной старой планировки и много антиквариата в отличном состоянии. Отель держит семья, говорящая и по английски, что значительно облегчает выбор блюд в ресторане – у меня был пансион. В ресторане чем только не кормили: были и кролик, и фондю Савоярд, и баранина. А десерты, которые просто подходишь с стойке и показываешь пальцем, не удалось перепробовать за всю неделю. При этом все подается как в хорошем французском ресторане, тарелки подогретые, вилки соответствующие, живые цветочки на столах. Что приятно, размеры порций были расчитаны не на гурманов, а на укатавшихся за день лыжников.

Сама деревушка тоже очень приятная, с кривыми узками улочками, маленькими церквушками и уютными провинциальными ресторанчиками. Все деревушка расположена вдоль реки. Вода в реке кстати необычного цвета – нежно голубого и прозрачная, как слеза. Отель наш стоял прямо на берегу, вечером очень прятно было засыпать под журчание воды.

Как обычно жизнь «горнолыжника» была четко распланирована. В 7 утра – подъем, в 7.30 парочка свеженьких круассанов. В 9.00 как штык у подъемнка встреча с гидами – и вперед. Первые два дня погода была просто потрясающая. Снегу на склонах аж 2 метра, все склоны в отличном состоянии, солнышко, ветра нет, все подъемники работают как часы. В 11.30 – перерыв на ланч. Ресторанов на склонах конечно меньше, чем в Трех Долинах, но цены значительно дружелюбнее. А главное, что прекрасный капучино аж с натуральными сливками, а не из балончика. Потом - опять катание до 14.30 – в это время начинается живая музычка в ресторанах для привлечения клиентов. Ну и завершается все длиннющим спуском назад в деревню. Для желающих острых ощущений под конец дня в деревню вела пара черных склонов, но я отношусь обычно к нежелающим. Поэтому вальяжный спуск длиной аж в 4,5 км (на каждый ста метрах таблички стоят, сколько еще до конца осталось) можно было начинать аж в 15.30. Чтобы к 16.00 отстегнуть все эти лыжи и развалиться в баре с пивом у подножья горы. Потом – сон ясно дело, причем иногда аж до вечернего кормления в 19.30. Церемония подачи блюд в ресторане нашей исторической гостиницы длилась примерно час, после чего народ плавно перемещался в соседнюю залу с камином, служившую баром – на кофе и местные ликеры – кстати очень приличные. Они подавались с маленькой стопочке, вставленной с мисочку со снегом. Там же в каминном зале были обнаружены корзины со свежими журналами, судя по ассортименту явно закупаемые хозяйкой. Поэтому за неделю я аж пересытилась последними писками францусзкой моды. Затем - небольшая прогулка вдоль реки по улицам старого города. Там дома еще украшены рождественскими гирляндами и когда проходишь мимо, начинает играть какая нибудь рождественская мелодия. С учетом, что других «прогуливающихся» почти нет, темно, вокруг снежные сугробы – создается очень приятная, спокойная атмосфера. Зимний отпуск у французов начинается в феврале, поэтому январь – самой милое время покататься без очередей на подъемники. С другой стороны ночная жизнь конечно хилая, народ наш совался и в дискотеки, но местная публика приходит туда только после 24.00, а укатавшийся турист, которому завтра к 9 утра надо опять на гору, до 24 может дотянуть только на большом интузиазме.

Так, в полной идилии, пролетело пару дней, пока не начался снегопад.

В первый день снегопада перспективу катания ежиком в тумане я заменила на экскурсию в рядом лежаший город Брианссон. Вообще-то туда можно было и на лыжах скатиться – но сказали, что спуски в город все же поддтаявши, так как он находится на 1300 метрах, а не на 1400, как наша деревня. И я поехала на рейсовом автобусе – благо это для обладателя билета на горы бесплатно. Однако снегопад не дал жизни и в городе. За пару часов нанесло так, что снегу было по щиколотку и выше, а снег просто залеплял лицо. Поэтому экскурсия по городу вышла не очень комфортная. Город-то все же в Альпах, улицы – то вниз, то вверх, а тут еще и снегу уже близко к по колено. Нет, ну конечно и в универмаг и по крепостному валу я пробежалась, но без особого вдохновения, так как из-за пурги ни зги дольше залепленного снегом носа не видно.

К ночи этот снегопад вроде перестал и была надежда, что за ночь склоны приведут в порядок. Их то привели, но утром все опять посыпалось с начала. Побрела я на склоны, два дня катания вподряд за такие деньги пропускать очень не хотелось. Выбрала местечко, где вроде и склон знакомый и не дует. Поехала. И столнулась с тем, что как мне потом объяснили, является снежной слепотой. Так как все бело (идеально бело) со всех четырех сторон (видимость примерно в пару метров) голова начинает путать, где верх, где низ. Короче я просто села и пыталась уговорить себя, что то, на чем стоят ноги – это низ, и ехать надо туда. Конечно я раньше сталкивалась с тем, что при плохой видимости не понятно, куда ты едешь, на горку или под горку. Но так, чтоб вообще запутаться где пол, где потолок, это произошло только в этот раз, на узком склоне, где горы и слева и справа.

Ну потом, слава богу, прояснилось. Но снегу насыпало кучу, все склоны покрылись сугробами. Настала самая развлекаловка – езда по кочкам. Если лыжи не длинные и выпендриваться с прыжками не перед кем, то это очень даже весело и приятно.

На следующий день лафа кончилась. Снег укатали, а заодно добавилось морозца, отчего лыжи закользили как коньки. Мое рвение ехать прямо и быстро было близко к нулю. Видимость то была роскошная, светило солнце, однако поднялся ветер. Выявилась еще одна неприятность. На всех перевалах ветер несет свежий снег так, что не зги не видно, да еще и палками приходится упираться, чтоб назад не сдувало. Спасибо, что французы с разметке склонов относяться обстоятельно. Каждый склон аккуратнейше размечен палками соответствующего цвета. А то при такой видимости элементарно вылететь с «официального» склона. Кстати в нашей группе парочка таки не посмотрела на палочки (или не разобрала цвета) и заехала на пакостный черный склон– их потом битых полчаса пытались уговорить оттуда спуститься. Вообщем из-за этой качественной разметки я и предпочитаю именно французские склоны.

Хотя конечно при ветреной погоде, если не лазить на верхние спуски, можно очень приятно провести время на высоте леса в одной из долин.

Ну последний денек выдался опять премиальный. Солнышко, тишина. Снегу было уже столько, что расчишенные сугробы у ресторанчиков на склонах были почти в высоту этих самых ресторанчиков. Сидишь на шезлонге – как в террариуме, солнце блещет, отражается от голубого снега. На высоте около 2000 метров снег в Альпах не белый и не синий, а чудного нежноголубого цвета. Ради одного его созерцания стоит ездить в Альпы. Народ специально в такой день выбирал самые тихоходные подъемники, чтоб как кошки понежиться на солнышке. Солнышко греет кстати очень ощутимо, несмотря на февраль. Вечером явно наблюдались следы загара.

Билет на подъемники у меня был на шесть дней, поэтому в день отъезда на гору я уже не полезла, а поехала в универмаг в город– францускими деликатесами затариваться. Бог мой, какой магазин! Одних сыров стойка метров в 25, такая же с колбасами и колбасками. Короче- рай чревоугодника: и улитки всяческие, и спинка ягненка, и моя вожделенная утка в 10 эпостасях. И все свеженькое. Короче сумку я оттуда выволакивала. Остаток дня пронежилась в маленьких кафешках, перепробовав все возможные виды пирожных и выпечки. В отличие от других горнолыжных курортов цены в Бриансоне нормальные, а не туристские. Т.е. чашка хорошего экспрессо обойдется в два, а то и в три раза дешевле, чем дома. Так как день был солнечный, оказалось, что городская крепость в Бриансоне, постороенная кстати лучшим средневековым архитектором по фортификационным сооружениям, только самая нижняя, а еще три или четыре крепости находятся на окружающих город скалах. Причем утесы с крепостями прямо стеной встают за домами.

В автобусе до аэропорта в Турине все было хорошо и красиво, пока мы ехали по горам. Как только спустились – народ начал пытаться протереть стекла. В горах воздух настолько прозрачный, что при спуске кажется, что воздух стал желтым смогом, хотя думаю, что он почище воздуха в крупном городе.