С иностранцем по России и самому по Болгарии ,Украине и Македонии. (Окончание)

Часть третья

Провал операции "Ы" и отъезд в Македонию

Итак, румынских погранцов я встретил совершенно не готовый к борьбе. Вся надежда была на то, что у них не возникнет подозрений в отношении меня и я пройду границу без лишних вопросов. Но, о боги ! Мне разумеется повезло (а как же иначе ?!). Те практически не глядя шлепнули въездной штамп в паспорт и проследовали в следующее купе !

В течении всего светового дня мы ехали через Румынию. За окном тянулись унылые равнинные пейзажи с маячившими далеко на горизонте Карпатами. Ближе к вечеру прибыли в Бухарест, где я, пользуясь часовой стоянкой, успел сходить поужинать в привокзальный Мак Дональдс. Тут же, в течении этого часа произошел небольшой эксцесс с моим соседом по купе.

Дабы не оставлять купе без присмотра, мы договорились, что будем выходить на улицу по очереди. Бросили монетку, мне выпало идти первому. После того, как я вернулся - на станцию отправился Ивайло (так звали этого мужика). Он вернулся перед самым отправлением. Вид его был ужасен - рубашка на распашку с оторванными пуговицами, грязные, вываленные в грязи брюки, вспухшая губа. Он поведал мне жуткую историю - несчастный пал жертвой "лохотронов".

Кинули его наипростейшим образом. Когда он вышел на привокзальную площадь, к нему подошла приятная женщина с портмоне в руках и поинтересовалась, не он ли потерял данную вещь. После этого женщина буквально впихнула ему в руки это самое портмоне и тут же попрощавшись исчезла в толпе. Секунду спустя перед ним возник мужчина и заявил, что портмоне - его собственность. Ивайло без вопросов протянул ему его и попытался на ломанном английском объяснить, что произошло недоразумение. Далее - стандартная схема. Возник липовый сотрудник местной полиции, предъявил какой-то документ и со словами "Вы торгуете фальшивыми долларами" поволок бедолагу куда-то в подворотню. Там незадачливого путешественника прижали сразу четверо цыган и обобрали до нитки. После этого, когда Ивайло попытался поднять шум, то его элементарно свалили на землю и несколько раз хорошенько "потоптали" ногами.

Потери моего соседа от общения с местными цыганами составили 500 долларов, плюс все документы, что были в портмоне. К счастью, паспорт у него хранился не в портмоне, а в кармане. Именно благодаря этому ему удалось покинуть Румынию и въехать домой, в Болгарию. Ситуация не из приятных, в конце-концов, откуда он мог знать, что предъявленное ему полицейское удостоверение липовое, а дело он имеет с грабителями..? Все мы любим судить других, сидя у себя дома в кресле перед телевизором. Вероятно, на основании опыта моего соседа, я бы поступил в подобной ситуации иначе, а вот на его месте - вероятно меня ожидало бы нечто подобное. Разве что мои потери вероятно были бы значительно ниже - ведь так много наличности я никогда не носил, а пользовался кредиткой, которую в свою очередь присобачивал лейкопластырем к ноге, чуть выше щиколотки.

Болгария

..За окном проносились могучие балканские горы, колоритные, маленькие болгарские деревушки, внизу, в глубине ущелья шумела река. Поезд то и дело нырял в тоннели, мешая мне изучать карту Болгарии. Мездра - последняя станция перед Софией. Я собрал сумку, умылся, привел себя в порядок...и вот мы прибыли на "Централну Гару" (вокзал) Софии ! Я люблю тебя, Болгария ! Довольно быстро я добрался на автобусе до места своего временного болгарского обитания, однако очень скоро понял, что семейная обстановка отнюдь не располагает к долгому пребыванию. Пришлось максимально четко спланировать и минимизировать сроки своего пребывания в Болгарии.

Перво-наперво я встретился с человеком, от которого зависело мое трудоустройство в данной стране. Мы встретились на деловом ланче в небольшом, но со вкусом оформленном ресторане в Драголевцах и долго обсуждали насущное. К моему величайшему сожалению, в силу определенных политических причин, организация, на работу в которой я претендовал, отказалась от расширения штата, по крайней мере эти планы были заморожены на ближайшие месяцы. С другой стороны мы отлично провели время. Чуть позднее к нашему столу присоединились сотрудники израильского посольства, уже знакомые мне по предыдущему визиту в Болгарию в прошлом году.

Мы договорились скооперироваться и на выходные предпринять турне в горы с ночевкой на своих машинах, однако, как это и бывает обычно в жизни - все вышло иначе. Вместо путешествия в веселой компании в горы Болгарии, я обнаружил себя в...Македонии !

Македония

Моя приятельница Калинка, (известная Вам по рассказам "Балканы и Малая Азия, июнь 2001" и "Балканские путешествия август 2001") как раз выходила на пасхальные каникулы. Ей предстояло провести более недели вдали от своих любимых и нерадивых учеников ! Посовещавшись мы решили вместе отправиться в Македонию, соседнее с Болгарией государство, в котором ни я, ни она еще не бывали. Примечательно, что в Македонии у Калинки было немало родственников, однако из-за сложностей и коловращений последнего десятилетия, связь с ними была практически утеряна.

А то собственно говоря знал я об этой маленькой балканской стране под названием Македония..? Да немного, собственно говоря. Последние несколько лет с экранов телевизоров не сходили кадры и эпизоды нескончаемого конфликта между македонцами и албанцами, потом какие-то переговоры под эгидой ООН, потом все вроде как затихло. Еще я знал, что в 1963 году эту часть бывшей Югославии постигло страшное землетрясение, жертвами которого стали тысячи жителей Скопье, а сам город был практически полностью разрушен. Озеро Охрид - жемчужина Балкан, кристально чистое горное озеро...Вот собственно и все. Прямо скажем не густо.

Из Софии в Скопье не так далеко - порядка 200 километров, или 4 часа на автобусе. Рейсы из Болгарии в Македонию отправляются с центрального автовокзала Софии, что напротив ж.д вокзала. Билет в одну сторону стоит $10, в обе - $15. Так что делайте выводы ! В день отправляется порядка 4-5 автобусов в Скопье и один прямиком в Охрид (7-8 часов пути). Забегая вперед скажу, что если время вашего пребывания ограничено, то не тратьте время на Скопье - грубо говоря смотреть там нечего. Намного более интересно увидеть Охрид и поездить по его живописным окрестностям.

До границы нас подбросил Калинин папа, ехавший на дачу, расположенную совсем близко к границе. Основной КПП между двумя странами действует в районе болгарской деревушки Гюешево, с македонской стороны ближайший город - Крива Паланка, но сам КПП называется "Деве Баир". Еще два, менее популярных погранперехода действуют западнее Благоевграда (КПП Делчево) и в южной Болгарии, западнее Кулаты. Границу прошли быстро, буквально за считанные минуты и...вот мы в Македонии !

Въездную визу можно получить прямо на границе и стоить это будет столько же, сколько и в посольстве страны - 15 долларов. Однако, по словам македонского пограничника получение визы на границы гарантировано лишь гражданам тех стран, в которых Македония не имеет представительства. Во всех остальных случаях (гражданам России, например) имеет смысл получить визу заранее, в той же Софии, или еще в Москве. Я получил македонскую визу за сутки до поездки в их консульстве в Софии, получил в российский паспорт. Никаких дополнительных требований кроме заполнения анкеты и уплаты 15 долларов с меня не потребовали. Вообще же, виза в Македонию НЕ требуется гражданам стран ЕС и США. Граждане же Канады, Австралии, Израиля и нескольких других совершенно железно могут получить визу при въезде на любом КПП.

От границы до Скопье нас подвез знакомый Калининого отца, молодой парень по имени Драган. Его жена работала на таможне и он привез её на смену, а вот теперь ехал в назад, в Скопье. Машина - старенький "Yugo 1.1", ветеран югославского автомобилестроения. По пути заехали на заправку, а заодно и получили возможность прикинуть местный уровень цен. Как выяснилось, цены в Македонии по большому счету ниже, чем в Болгарии. По крайней мере в супермаркетах. Как выяснилось далее, сервис и услуги у македонцев значительно более дорогие, чем у болгар. Страна в большинстве своем горная, деревни - аккуратные каменные домики с красными черепичными крышами. Основной вид транспорта - югославские "Yugo" и "Заставы". Периодически встречаются "Лады", а также немалое количество подержанных немецких моделей.

Первое впечатление о Скопье - город помойка и базарная часть Стамбула в миниатюре. Только без людей. Город был совершенно пустынен, хотя время было еще раннее, детское можно сказать. На автовокзале дежурили с десяток албанцев-таксистов, заметно оживившихся при нашем появлении. Прямо над автовокзалом возвышается турецкая крепость, прозванная в народе "Кале". Весь прилегающий к крепости район является старой частью города, населенной преимущественно мусульманами-албанцами. Македонцы живут на противоположном берегу реки Вардар, в новой части Скопье. Берега реки связаны несколькими мостами, однако, примечательно, что практически все мосты так, или иначе на ремонте. По сути дела, из 4 увиденных нами мостов только два были открыты для движения и то, один из них - лишь для пешеходов.

Теперь нам предстояло решить - остаться в Скопье до завтра и погулять по городу, или не терять времени и отправиться в Охрид ближайшим (и последним на сегодня) автобусе. Я предпочел бы заночевать тут, однако время нас поджимало, до отправки автобуса оставалось немногим более часа и вряд ли у нас было время на поиски дешевого ночлега. По совету одного из прохожих мы пересекли реку в македонскую часть города, прошли метров пятьсот вдоль набережной и свернув вправо нашли молодежный хостель. Однако цена нас несколько шокировала - $40 за двухместный номер с удобствами на этаже. Чуть дороже, за 65 долларов можно было остановиться в соседнем пятизвезднике "Holiday Inn". Удивительнейшее дело. Тут же рядом мы заглянули в небольшой семейный пансион, где двухместный номер предлагался по цене в $70. В общем...подобное безумство местных деятелей гостиничного бизнеса начинало раздражать. Мы однозначно решили проигнорировать македонскую столицу и отправиться в Охрид.

Буквально в последнюю минуту Калина неожиданно вспомнила о том, что ее родственники живут в самом центре Скопье и стоит их навестить, а то как-то даже невежливо выходит..! Она набрала номер их телефона и вот, уже через полчаса нас встретил Душко, Калинин двоюродный брат (по-македонски - "братовчет"). Он тут же предложил заночевать в их доме и вообще был от всей души возмущен тем, что мы отправились по отелям, вместо того, что бы навестить родню !

Итак, мы остановились в семье Калининых родственников. Люди они оказались чрезвычайно гостеприимные и милые. Сыновья - Душко и Виктор учатся в университете, с той лишь разницей, что первый уже писал кандидатскую по физике, а второй, младший, только-только поступил на исторический факультет скопского университета. Родители - медики, а сама семья живет в собственном доме в самом центре Скопье. Вечером в гости нагрянули подруги Душко и Виктора - две милые девушки. Все вместе мы отправились в здание бывшего ж.д вокзала, поврежденного землетрясением 63 года и превращенное в своеобразный музей катастроф. Сейчас там разместился ресторан-бар под открытым небом. Зал ожиданий заставлен столиками, в кассах разместились бар и уголок DJ (Ди-джея). Более, чем оригинально !

Местное пиво - "Скопско" - это нечто выдающееся ! От всей души рекомендую его отведать. Чуть позднее к нам присоединились еще несколько ребят, в том числе парень по имени Александр. Его мама русская, а отец - македонец. Много лет назад они переехали из Курска в Скопье и закончив институт, парень остался в Македонии и работает преподавателем математики в Македонии. Короче говоря, совершенно отключившись от происходящего мы до полуночи обсуждали македонскую проблему и способы ее урегулирования. Наши идеи, обильно сдобренные пивом выглядели крайне ультраправыми и экстремистскими. Спустя какое-то время, поглотив с литр "Скопского", я был уже готов отправиться добровольцем в македонскую армию и вступить в схватку с албанскими боевиками. Однако, вместо этого мы отправились всей шумной компанией гулять по городу, по пути отведав пицу в каком-то ресторанчике. Далее мы до самого утра переходили из одного бара в другой, с одной дискотеки в другую, а под конец, встретили рассвет в городском парке, во мраке могучих дубов. Так прошел наш первый день в Македонии !

Вопреки бытующему мнению о близости славянских языков, замечу, что в Македонии я объяснялся с ребятами большей частью по-английски, ибо наши попытки поговорить на русско-македонском обычно завершались полным непониманием друг-друга. Каждую вторую фразу, сказанную по-русски, мне приходилось повторять по несколько раз, а то и просто тут же переводить ее на английский язык. Итого, за исключением простейших диалогов на уровне цифр, дней недели, приветствий и простейших выражений по типу "посмотри туда, помоги, внимание" мы бросили эту затею общаться на "русско-македонском языке". Значительно проще было Калинке, ведь болгарский и македонский языки очень схожи. Они могли общаться почти свободно, в отличии от меня, постоянно силящегося уловить нить их мыслей.

С другой стороны с Калинкой мы общались по-русски, благодаря тому, что она была в школе прилежной ученицей и всегда имела "5" по русскому языку ! В прошлом году я провел в Болгарии достаточно долгое время и уже начал воспринимать их язык. Практически всегда я понимал общий смысл диалогов на болгарском языке и вообщем-то мои болгарские друзья уже могли говорить со мной по-болгарски, разве что произнося медленно и членораздельно фразы. Я же отвечал им по-русски, что вообщем-то никого не смущало. Македонский же диалект был для меня сложен и требовалось время для более полного понимания их языка.

В один из последующих дней мы предприняли пеший поход к монастырю Святого Пантелеймона, расположенному на склоне горы, чуть в стороне от центра города. Вообще, надо заметить, что Скопье достаточно крупный город с населением более 1 миллиона жителей, однако, будучи вытянутым с запада на восток более, чем на 20 километров, а с севера на юг всего лишь на 1-2, изначально создается привратное впечатление о его размерах. Центр города выражен слабо, точнее город имеет несколько центров, причем наиболее оживленные торговые улицы расположены среди новых кварталов, а исторический, старый город с его колоритными извилистыми улочками и турецкой крепостью словно "выпал" из виду городских архитекторов.

Попутно замечу, что гуляя по городу мы случайно наткнулись на семейный циммер-мотель, расположенный неподалеку от центра. Двухместная комната в нем стоит 10 долларов. Адрес : ул. Иво Лола Рибар 32, рядом со студенческим домом (общежитие). Кстати, не исключено, что Вам удастся найти место ночлега и в общежитии, но этот вариант мы не проверяли.

Разумеется, все произошедшее имеет под собой объяснение. Старая часть Скопье заселена албанцами, с которыми вот уже много лет продолжается "холодная война". Из исторических очерков, посвященных истории югославского конфликта мы узнаем, что как Йосип Броз-Тито, первый лидер послевоенной Югославии, так и его последователь, Слободан Милошевич проводили последовательную политику подавления албанский националистических устремлений. То есть, выходит, что албанская проблема существовала всегда, а развал СФРЮ лишь послужил толчком, своеобразным "Залпом Авроры" для албанцев. Остатки былой империи были не способны более удерживать под контролем более, чем 3 миллионное албанское население. Ситуация накалялась в течении последних лет, пока не вылилась в вооруженное противостояние с властями Сербии и затем и Македонии.

После того, как сербские войска начали полномасштабное наступление наступление в соседнем Косово, несколько сотен тысяч албанских беженцев перебрались в более спокойную Македонию. Среди беженцев туда перебрались и десятки тысяч до зубов вооруженных боевиков "Армии освобождения Косово". Македонские власти, не имевшие ни армии, ни традиций государственности, недооценили опасность исходившую от притока албанцев в их страну. Гарантии НАТО данные Македонии, подразумемавшие быстрое окончание войны в Косово и возвращения албанцев назад - не оправдались. Буквально год спустя, после их прихода в доселе тихую и мирную балканскую республику, албанцы подняли мятеж под лозугнами "борьбы за свои гражданские права".

Десяткам тысяч отлично вооруженных албанских боевиков и арабских наемников, закаленных как в войне с Сербией, так и имеющим опыт афганской войны, противостояло несколько тысяч македонских полицейских, вооруженных в лучшем случае автоматами "Калашников". С переменным успехом македонские войска пытались освободить от албанцев захваченные ими города Тетово, Гостивар и Куманово. Боевики потеснились и ушли в горы, однако продолжали партизанскую войну оттуда. Как раз в дни нашего пребывания в Скопье, в стране отмечалась годовщина зверского убийства десяти македонских полицейских. Ровно год назад их патрульный фургон попал в засаду в районе Тетово. Все они были сначала убиты в перестрелке с боевиками, а потом над их телами надругались до такой степени, что дальнейшее опознание погибших было крайне затруднено. Всего же за год противостояния погибло порядка 500 человек с обеих сторон.

В настоящее время в Македонии воцарился хрупкий мир. После вмешательства "голубых касок" и подразделений НАТО, было подписано соглашение между правительством Македонии и лидерами албанцев. В соответствии с этим соглашением албанцы получили практически все то, на что претендовали. Беженцы закрепились в Македонии и по-сути дела получали статус постоянных жителей, в результате чего демографический баланс в стране поставил македонское государство на грань катастрофы, ибо более 40% населения теперь составляют албанцы. Весь северо-запад республики, включая все те же Тетово и Гостивар перешли под контроль албанцев, а местное, македонское население было "выжато" оттуда. Итак...как мне показалось, перспективы у Македонии еще мрачнее, чем происходящее сейчас. А единственным их шансом на выживание, может быть лишь разделение страны. Боже, на сколько эта ситуация схожа с той, что до боли знакомы мне с Израиля..!

Часть четвертая

Охрид и окрестности

Автобусы из Скопье в Охрид отправляются 5-6 раз в день от городского автовокзала. Проезд в одну сторону стоит $5, при этом существуют два маршрута. Один, более короткий - через Тетово и Кичево (180 км), второй - через Битолу (около 250 км). На практике, с учетом горной местности, в первом случае вы доедете до Охрида за 3 часа, а во втором - за 5. С другой стороны, более короткий путь пролегает через албанские анклавы Тетово и Гостивар, где еще совсем недавно шли бои. В любом случае, перед поездкой имеет смысл уточнить обстановку.

Охрид - чудесный маленький городок на берегу одноименного озера, окруженного горами, увенчанными снежными шапками. Окружающий пейзаж во многом напоминает горные озера Швейцарии, или Австрии. Сам город Охрид прекрасно сохранился сквозь века и сегодня внесен в список "Сокровищ человечества" ЮНЕСКО. Старый Охрид расположился террасами вокруг холма, на вершине которого возвышается старинная цитадель. В городке много старинных церквей, развалины амфитеатра, колоритные домики XV-XVII веков. Архитектура старого Охрида схожа с архитектурой хорватской и черногорской Даламации. Те, кому знакомы черногорские городки Котор, Пераст, или Святой Стефан - найдут в Охриде много знакомого.

Мы остановились на частной квартире в девятиэтажке, примерно в километре от старого города. На автостанции постоянно дежурят местные жители, предлагающие туристам проживание в своих квартирах. Стоимость двухместной комнаты у частника варьируется от 10 до 20 долларов в зависимости от месторасположения и сезона. Мы, оказавшись в Охриде вне сезона, заплатили 500 денаров (около 8 долларов) за махонькую комнатушку. С другой стороны мы проводили весь световой день на прогулках и экскурсиях и поэтому размер комнаты не имел для нас принципиального значения.

Еще одним везением для нас стало случайное знакомство с болгарской туристической группой, приехавшей в Охрид в составе 3 дневного тура из Софии. Для заинтересованных - эти туры стоят 120 болгарских левов ($60), а организует их софийская фирма "Ники-М" (разумеется ,на болгарском языке). Прикинув наши расходы, мы пришли к выводу, что имело смысл поехать изначально с группой. Мы бы увидели значительно больше интересных мест - по пути из Софии они пересекли всю Македонию и побывали в таких интересных городках, как Штип, Прилеп, Битола, Преспанско озеро и многое другое. С другой стороны, конечно, ничто не заменило бы нам общения с местной молодежью и родней в Скопье.

В последующие два дня мы, присоединившись к болгарской группе побывали в красивейшем местечкие Св.Наум, на южной оконечности Охридского озера, буквально в 200 метрах от границы с Албанией. Святой Наум - это древняя церквоь, хранящая в себе уникальные фрески и иконы X-XII веков. Рядом с церковью действует монастырь, а в нем - отель. Сразу замечу, отель не из дешевых ($50-70 за двойной номер со всеми удобствами и завтраком) и тем, кто не готов к подобным расходам рекомендуется посетить Св.Наум в течении однодневного путешествия из Охрида (25 км, более 10 автобусов в день, около часа в одну сторону). Около отеля прямо из земли бьют артезианские источники, образовавшие целое озерко, с островом посредине. Крохотное озерко плавно сужается по мере сближения с Охридским озером и уже в виде бурного потока впадает в него. Могучие, покрытые сосновыми лесами горы со снежными вершинами, со всех сторон обступают Св.Наум. Место очень красивое и величественное.

Албанский пограничный терминал выглядит очень мрачно и неприступно - облупленное трехэтажное здание с зарешеченными окнами, укутанное мотками колючей проволоки. Над зданием развевается на ветру красный албанский флаг с черным орлом. На сторожевой вышке смуглый солдатик с "Калашниковым" на перевес. Ближайший албанский городок - Подгорица, а от Святого Наума до албанской столицы Тираны - порядка 180 километров. Правила въезда в Албанию, как я понял, определяются при въезде непосредственно, ибо граждане большинства стран мира могут получить албанскую визу на любом КПП. Стоимость визы зависит от гражданства въезжающего и варьируется от 10 до 45 долларов. Более точной информации от албанцев мне получить не удалось.

В последний день пребывания в Охриде мы перебрались в отель "Lovec" (по-русски - охотник !), где жили болгары. Небольшой симпатичный отель в 20 минутах ходу от набережной Старого города. Стоимость двухместного номера со всеми удобствами и без завтрака - 800 денаров ($14). Судя по всему, в летний период цена подскакивает до 25-30 долларов.

Снова в Болгарии - Путешествие в Пловдив и Родопские горы

..Нам не удалось сесть на прямой автобус Охрид-София в виду отсутствия билетов, поэтому, мы вновь отправились в Скопье, откуда буквально через два часа выехали в Софию. Границу прошли как и в первый раз быстро и спокойно. И болгарские и македонские пограничники просто собирали паспорта, а минут через двадцать возвращали их уже проштампованными. В Софию приехали поздно вечером. Я созвонился с приятелями из израильского посольства и мы договорились предпринять давно планируемое турне в горы. Выезд был назначен на послезавтра, а с утра я решил съездить в Пловдив.

Автобусы в Пловдив отправляются каждые полчаса с центрального автовокзала Софии, дорога занимает порядка 2 часов (150 км) и проезд стоит 7 левов (около 3 долларов). Можно отправиться в Пловдив и поездом, отправление каждые 2 часа от центрального вокзала ("Централна гара"). Это обойдется чуть дешевле - 5 левов, однако со значительно меньшим комфортом и дольше (до 3 часов).

Тут я бы сказал так - если время вашего пребывания в Болгарии ограничено - обязательно посетите именно Пловдив. Именно этот город является наиболее "болгарским" городом страны. Этот город сохранил шарм Болгарии образца 18-19 веков, традиционную архитектуру, ауру. Над городом возвышаются несколько холмов, точнее даже довольно отвесно вздымающихся гор. С каждой из этих гор открывается отличный вид на Пловдив, но наиболее интересно будет подняться именно на крепостной холм, там где ранее располагалась цитадель. Туда ведет стандартный туристический маршрут из центра и любой встреченный вами горожанин непременно подскажет дорогу. Помимо этого обязательно посетите римский амфитеатр, церкви города и просто колоритные "крученые" улочки и арки его старой части.

На следующий день с утра за мной заехал Эйтан, с которым мы и собирались ехать в горы. Его болгарская подруга как раз сдавала сессию в институте (девушка заканчивала вторую степень на факультете юриспруденции !) и не смогла поехать. Двое ребят, сотрудников Эйтана, тоже собиравшихся поехать с нами - не поехали из-за срочно свалившейся на них работы.

Буквально пару недель назад Эйтан купил машину - "Фольксваген-Гольф 1.8", выпуска 1992 года. Машина, несмотря на свой возраст отлично держала дорогу, не разваливалась, а разгонялась аж до 190 км/ч, что было совершенно удивительно для этого подержанного "старичка" ! Рекорды скорости мы ставили на новой автостраде София-Пловдив. На 120 километре мы сворачиваем на Пазарджик, провинциальный городишко в 30 км к западу от Пловдива. Путеводитель "Lonely Planet" охарактеризовал этот городишко как "цыганскую вотчину" и город с наиболее высоким уровнем криминала в стране. Занятно, что первое, что возникло при въезде в город - тюрьма.

Проехав Пазарджик транзитом, мы взяли курс на городок Пештера (Пещера), известный своим вином "Пещерское". Городок малоинтересен. Мы думали пересечь его как можно быстрее, но заблудились в ее витиеватых улочках. В результате заехали в довольно живописный квартальчик на окраине, где была симпатичная церквушка, купол которой был увенчан огромным гнездом аистов. На выезде из городка, примерно в 3 километрах в направлении Батака, находится сталактитовая пещера Снежанка. Добираться до нее без личного транспорта крайне сложно. От основной дороги следует проехать еще пару километров вглубь каньона, откуда тропа (примерно 500 метров) ведет к самой пещере.

Снежанская пещера довольно интересная, но тем, кто повидела Кунгурскую пещеру под Пермью, или знаменитую Постоянскую пещеру в Словении - тут вероятно будет скучновато. Вход стоит 2 лева. Туристов там мало и два местных мужика-хранителя Снежанских сталактитов были несказанно рады нам !

Сразу после посещения Снежанской пещеры, дорога начинает круто подниматься в горы. Узенькое шоссе петляет по довольно опасным серпантинам, где-то внизу шумит поток. Городишко Батак - типичный "мухосранск" и его мы проехали не останавливаясь. Намного живописнее одноименно Батакское озеро, вид на которое открывается срузу за городком. В этих местах уже начинается высокогорное плато, в лесу лежат горы снега, трава сухая и жухлая, а температура едва доходила до +8 градусов и это при том, что в Пловдиве уже вовсю палило жаркое южное солнце и люди ходили в безрукавках. Однако мы поднимаемся все выше в горы. Километров через 20 после Батака мы выехали к двум горным озерам, однако, судя по всему эти озера сезонные, "живущие" только в период таяния снегов. В начале мая снег уже большей частью сошел и озера начали подсыхать, обнажая противную грязь и притягивая к себе мириады комаров.

На определенном этапе пути, по правде говоря, затрудняюсь сказать где именно, мы обратили внимание на тоннель, расположенный чуть в стороне от основной трассы. На входе в него трудились рабочие. Это оказался вход в подземную гидроэлектростанцию. Мы въехали туда прямо на машине. Тоннель, освещенный прожекторами, установленными на потолке, вдоль тоннеля освещал нам путь. Проехав километров 5 (!) мы уперлись в небольшую автостоянку. Этот объект поразил нас своим размахом, тем более, войдя в громадные металлические двери, мы оказались в самом настоящем заводском цеху. Над нами проносились краны, все гудело и свистело. Рабочие проезжали мимо нас на электрокарах. Поразительно ! Мы разговорились с одним из рабочих, который любезно поведал нам, что эта подземная ГЭС действует за счет подземной реки. Мощность вырабатываемой тут энергии - порядка 130 мегаватт на один генератор.

На 40-километре после Пещеры мы приехали в городок Доспат, населенный преимущественно турками. Уже темнело и мы начали задумываться о том, где будем ночевать. В Доспате действовало несколько маленьких гостиниц стоимость ночлега в которых колебалась от 25 до 50 левов ($12-25) за двухместный номер. Сам городок совершенно не представлял интереса и мы продолжили путь дальше, в сторону курортного местечка Девин, что в 42 км к востоку от Доспата. Там мы заночевали в небольшом пансиончике, по цене 18 левов (8 долларов) за двухместную комнату. Хозяин, крепкий старик с добродушным лицом, долго рассказывал нам о красотах здешних мест, принес карту, дал массу полезных советов и рекомендаций относительно экскурсий по окрестностям.

На следующий день мы предприняли экскурсию в два интересных памятника природы - пещеру "Дьявольское горло" и пещеру "Ягодинскую". В обоих случаях следует иметь личный транспорт, ибо автобусное сообщение в этих местах практически отсутствует. До Девина Вы сможете добраться регулярными автобусами из Пловдива, или Софии (1-2 в день), а вот дальше придется договариваться с кем-либо из местных автолюбителей, дабы они доставили вас к пещерам. Путь в пещеры лежит вдоль русла ручья, причем с обеих сторон вздымаются мощные скалы. Панорама величественна и захватывает дух. Один каньон чего стоит, уж не говоря о пещерах !

Чертово горло находится примерно в 15 километрах от Девина, буквально в 5-7 километрах от границы с Грецией. Узкий тоннельчик ведет к громадному гроту в глубине горы, на дне которого бушует водопад. Подземная река возникает из глубины и снова исчезает. Совершенно потрясающе ! По словам местных, в 5 километрах южнее грота, в крохотной деревушке Триград действует семейный пансион, там можно остановиться на несколько дней для путешествий по окрестностям. Владелец пансиона готов предоставить желающим горные велосипеды и даже Джип. Однако, все эти вещи следует уточнить заранее - зимой и весной этот перевал может быть закрыт для проезда из-за обильных снегов.

Ягодинская пещера - еще одна достопримечательность Девинского района. Большая сталактитовая пещера, более крупная, чем Снежанка (та, что возле городка Пештера), но в плане красоты первой уступающая. По идее в этих местах более десятка сталактитовых пещер и гротов, однако, как я уже говорил - для более полного изучения Девинского района нужно как минимум несколько дней.

Далее мы заехали в курортный городок Пампорово, малоинтересный в летний период, зато считающийся вторым по величине и значимости зимним курортом Болгарии (после Боровца). Там мы позавтракали и продолжили путь к городку Асеновград. Это был последний пункт нашего путешествия. Асеновград известен благодаря двум основным обьектам - Бачковскому монастырю, что примерно в 7 км. к югу от города и Асеновградской крепости, находящейся на южной оконечности городка, на высокой и отвесной скале с великолепным панорамным видом на Пловдивскую равнину. Оба этих места мы посетили. Монастырь - древний и колоритный. Толпы паломников буквально заполонили его, а смачный батюшка на входе в монастырскую церковь спрашивал у каждого входившего "Откуда вы ?". Эдакий "Фэйс-контроль". После моего ответа "Из России", он удовлетворенно кивнул "руснак, добре". Эйтан, израильтянин венгерского происхождения ответил "Унгария", батюшка тоже кивнул "Унгария, добре".

Из солнечной Болгарии на Урал !

На следующий день после возвращения из турне в Родопские горы, пришло время возвращаться назад, в Россию. Мне предстояло проделать путь протяженностью в 4800 километров, причем покрыть его я должен был именно по суше. Вечером, примерно за час до отправления поезда София-Москва я пришел на вокзал. Предстояло попытаться в очередной раз договориться с проводниками о "сниженной" стоимости проезда. Первым делом, я, разумеется обратился к проводникам московских вагонов. Они долго и пристально меня рассматривали, после чего спросили "А сколько дашь ?". Я, прикинув, что стоимость проезда $100, предложил им $50. Проводники заржали, обдавая меня тяжелым запахом перегара. Они хотели именно 100 и ни долларом меньше. Было ясно, что они просто-напросто не хотят никого брать.

Поблагодарив их за интерес, проявленный к моему предложению, я отправился к львовскому вагону. К сожалению, в этот раз проводником был не тот парень, что взял меня за $25 из Львова. Его сменщик хотел $40 до Львова, то есть всего на 7 долларов ниже стандартной цены. Краем уха расслышал, как российский проводник заметил напарнику "Смотри, тот тип к хохлам пошел проситься..!". Меж тем, прозондировав почву в московских и львовском вагонах, я заглянул и в киевский. Там, к моей величайшей радости удалось договориться на $35 до самого Киева ! Оттуда я мог с легкостью добраться до Москвы в тот же день !

Сев в вагон, я довольно скоро задремал и проснулся уже на подъезде к болгаро-румынской границе в Русе/Джурджу.

Прощай Болгария..! Мне будет не хватать твоего тепла, спокойствия, красоты и тех прекрасных друзей, которых я встретил на твоей земле !

..В Киев я прибыл около 14 часов дня, спустя 46 часов после отправления из Софии.

Киев и Минск

Новый ж.д вокзал Киева - это несомненно рывок в направлении европейских стандартов. Ну что сказать - спроектировано на высоком уровне, очень удобно, по современному. Я сразу направился в кассы и тут выяснилось, что...билетов на Москву на сегодня нет ! Прямой поезд Киев-Екатеринбург отправлялся вечером, однако, путешествие на нём занимало не много не мало, как 78(!) часов. Для сравнения - путь из Москвы в Екатеринбург занимает порядка 26-28 часов, плюс Киев-Москва (14 часов), итого никак не более 38-40 часов. Откуда берется число 78 ?! Видимо речь шла о поезде из разряда "500-весёленкий". Такой вариант меня никак не устраивал.

Попытки проконсультироваться относительно наилучшего варианта "попадания" в Екатенинбург ни к чему не привели. Из кассы меня отослали в справочную, где предложили ехать через Москву. Когда я обратил их внимание на отсутствие билетов, мадам заявила мне "Поезжайте завтра" и устало уставилась в пространство. Я понял - только личное вмешательство спасет ситуацию. Сдав вещи в камеру хранения (4.7 гривны, чуть менее 1 доллара), я отправился в город на поиски интернет-кафе. Там я зашел на все тот же сайт немецких ж.д (http://reiseauskunft.bahn.de), где отыскал другой вариант для продолжения пути в Екатеринбург. На следующий день, в 16:08 из Минска отправлялся поезд №126 Брест-Екатеринбург, который по истечении 44 часов пути прибывал в столицу Урала. А сегодня, в 18:12 из Киева в Минск выезжал другой поезд и прибывал в белорусскую столицу на утро в 6:08. Меня это полностью устраивало, ибо альтернативой был ночлег в Киеве в "готеле", где меня, как иностранца, с величайшей радостью заставят платить двойной тариф.

Часть пятая

Минск, Мирский замок и приятная встреча

После посещения интернет-кафе, я взглянул на часы и с величайшей горечью осознал, что времени на прогулку по Киеву у меня практически не остается. Через два с половиной часа отправлялся мой минский поезд и единственное, что я успел - это доехать на метро до станции "Арсенальная", поблизости от которой расположена знаменитая Печорская Лавра. Путь к Лавре лежит через красивый парк с монументом павшим в годы Второй мировой войны. Оттуда же открывается замечательный вид на правобережье Днепра, мосты и жилые массивы на том берегу. Сама Лавра несомненно заслуживает как минимум полудня. Ее великолепные церкви, музеи и сами пещеры несомненно стоят того. Я прогулялся по центральной части комплекса, посетил несколько церквей и постепенно двинулся на выход - время поджимало.

Заметка для тех, кто окажется на вокзале в Киеве - не меняйте деньги с рук (десятки этих мрачных типов дежурят по всему вокзалу), не меняйте деньги на территории вокзала вообще. Правила эти общеизвестны. В первом случае вас с вероятностью в 50% обсчитают, а то и просто выхватив деньги из рук скроются. Во втором - ваши п