Записки командированного, или как съездить с пользой в Финляндию.

В чужой стране путешественник - мешок с деньгами, который все норовят поскорее опорожнить. Виктор Мари Гюго

Прочитав достаточное количество материала, посвященного жизни и отдыху в дружественной и всеми любимой петербуржцами Финляндии, я с трудом нашел информацию, которая бы могла не только расширить кругозор неискушенного российского путешественника, но и дать возможность почувствовать весь колорит финской жизни изнутри. Зачастую представленная информация уже не соответствовала действительности или же просто устарела. Единственный полезный сайт: finland.pp.ru, который наиболее полно отражает финскую действительность. В связи с этим я взял на себя смелость выложить на всеобщее обозрение мои небольшие заметки о финской жизни и не только, которые мне приходили на ум во время продолжительных командировок вдали от родины.

Предисловие

Я работаю программистом в одной финской конторе, которая занимается консалтинговыми услугами и предоставлением программных решений на финском рынке. В нашем славном городе на Неве эта контора открыла свой филиал, где лучшие умы города помогали предприимчивым финнам в их нелегком бизнесе. Так или иначе, наша трудовая деятельность связана с частыми командировками в Финляндию, поэтому уже после двух лет работы каждый из нас мог с уверенностью называть Хельсинки (город, где находится головной офис нашей компании) своим вторым родным городом.

Как известно, каждая уважающая себя фирма должна платить своим сотрудникам командировочные, размер которых строго прописан в специальных документах и зависит от страны пребывания. Так, например, для Финляндии установлена норма в 39 американских долларов, что в настоящее время вызывает некоторое недоумение, ведь уже вот как 2 года на территории страны Суоми имеют хождение исключительно единая европейская валюта или по нашему евро (далее по мере повествования все цены будут указаны именно в этой валюте). И если год тому назад, когда доллар был в цене, поездка в командировку воспринималась как дополнительный заработок, то теперь из-за скачка евро каждому из сотрудников нашей фирмы приходится экономить, отказывая себе в тех или иных удовольствиях, находясь в длительной командировке.

Однако, как известно российские люди самые мозговитые люди на свете, поэтому, даже имея сравнительно небольшую сумму в кармане можно не только плодотворно поработать, но и качественно поесть, физически и морально отдохнуть, а также приобрести необходимые вещи, которые трудно достать в России. Вы спросите, разве возможно такое? А я отвечу: “Конечно”. Прочтите до конца мои заметки, и вы убедитесь в этом сами.

Визы

Прежде чем начать повествование о прелестях свободной жизни в Финляндии нельзя обойти вниманием то, без чего нашего брата вообще не выпустят за пределы необъятной Родины – это виза. Виза – это такая бумажка, которая вклеивается в заграничный паспорт и дающая право на пересечение границы. Такую бумажку вам помогут вклеить в финском консульстве в Петербурге.

Так как Финляндия является членом Европейского Сообщества, счастливому обладателю зеленоватой Шенгенской визы с красивой голографической картинкой открыты границы большинства государств Европы. Хотя в действительности все довольно запутанно. Так, по правилам, вы не имеете права пересекать границу Германии, имея у себя в паспорте финскую визу. Вас могут запросто завернуть назад, аннулировав эту визу. Есть два решения данной проблемы. Первый, самим аннулировать имеющую финскую визу в консульстве Финляндии и обратиться в немецкое консульство за новой. Второй способ - доказать тем же самым пограничниками, что вы ни коем образом не рассматриваете Германию, как основную страну пребывания, что обосновывается наличием отметок о пересечении финской границы. Вообще то, я не имел опыта путешествий в другие страны с открытой финской визой, однако все мои сослуживцы утверждают, что проблем в данном вопросе быть не должно. Ну что ж, поверим им на слово, когда соберусь куда-нибудь.

Существует несколько типов виз: одноразовые, двухразовые и многоразовые. Если вы намерены несколько раз посетить страну Суоми, тогда я настоятельно рекомендую вам открывать многоразовую визу. Такая виза действительна в течение продолжительного срока времени и дает право на неограниченное число поездок. Будьте внимательны, если вы в первый раз заказываете многоразовую визу, вам ее могут открыть сроком на полгода, хотя вы и просили на год. Со сроками пребывания тоже не так все просто; по правилам на все про все вам дается 90 дней, в течение которых вы можете оставаться в Финляндии по этой визе. На практике же я сталкивался с картиной, когда открывали на 60 дней, а то и на все 45. У меня, к примеру, набегало до 40 дней за год, когда я находился на территории Финляндии.

Если вы открывает многоразовую визу, вам потребуется действительный заграничный паспорт, 4 фотографии 3x4 и полис страховой компании. Полис можно заказать прямо на ступеньках финского консульства в Петербурге, благо страховщиков там тьма. Лично мне за два года страховка не потребовалась ни разу. Но некоторым моим коллегам она очень пригодилась. Приглашения никакого не надо, просто вписываете в анкету координаты принимающей стороны и отмечаете пункт: Служебная командировка. Только хочется предупредить, что сотрудники консульства могут позвонить в Финляндию и проверить эти данные.

По поводу своих вторых половинок, то тут тоже все просто. В анкете пишете – сопровождение мужа в служебной командировке, и все вопросы решаются сами собой.

Срок рассмотрения вашего заявления от 7 до 14 дней. В основном мне открывали визу за 10 дней.

Да, совсем, забыл – изменился формат и вид анкет. Теперь там такие большие простыни, да и вопросов побольше.

Дорога

Ну, вот все формальности позади, в кармане хрустят новенькие “еврики”, в сумке паспорт с визой и страховка. День “Ч” впереди и надо решать – чем добираться до Финляндии. Есть несколько основных путей: на самолете – дорого, но быстро; на поезде – относительно дешево, но с комфортом; на автобусе – дешево, долго, но с магазином “дьюти-фри”; на машине – практически бесплатно, но с очередями на таможне. Есть еще несколько возможностей, среди которых марш-бросок через границу в Выборге и заплыв на длинные дистанции по Финскому заливу, но о них мы поговорим как-нибудь позже, а пока остановимся на более доступных по средствам и комфорту методах передвижения.

В Финляндию на поезде

Относительно дешевый способ путешествия в Финляндию – на поезде. За 50 евро в один конец вы за 5 часов пересечете границу России и Финляндии, сидя в удобном кресле, потягивая пиво и рассеяно рассматривая попутчиков, основную массу которых составляют финны, снующие между Петербургом и Хельсинки, как челноки в Турцию. Билеты можно купить на Финляндском вокзале в кассе интуриста.

Я ездил в основном на поезде под гордым названием “Сибелиус”, который из Питера отходить в 16.38, а на вокзал в Хельсинки прибывает в 21.15 по местному времени. Кресла удобные, с подушечками, Можно сходить в вагон-ресторан, выпить прохладительные напитки и закусить. Туалеты чистые, ухоженные. Проводники-финны – приветливые. Хочется отметить, что после сбора документов, проводников вообще не было видно. В общем – ненавящевый сервис. Единственный минус – продолжительная стоянка в Выборге. Тем не менее, прохождение границы, как с российской, так и с финской стороны – процесс довольно быстрый. Пограничники вам даже не дадут встать с ваших удобных кресел; проверят паспорта, поставят отметки.

За все время пару раз у меня потребовали открыть сумку. Финские пограничники еще очень любят спрашивать: “Куда едите?”, “Сколько у вас с собой денег?”. Но если вы владеете английским языком, то от вас довольно быстро отстанут.

В целом, поездки в Финляндию на поезде мне очень нравятся, меньше возни с паспортами, довольно быстро.

В Финляндию на автобусе

Альтернатива быстрому поезду – медленный автобус. Я имел дело только с агентством Finnord. Надежные автобусы, толковые водители. Из минусов – сидения крайне неудобные, без подушечек; туалет – маленький, неудобный; время переезда - около 7 часов – устаешь потом так, что весь следующий день еле передвигаешься; очень много возни с паспортами на границе.

Билеты на автобусы можно заказать по адресу: Санкт-Петербург, ул. Итальянская, 37. Тел. (812) 314-89-51, отправление автобуса оттуда же, правда, можно еще сесть около Пулковской гостиницы. Цена на билет - 30 евро до Хельсинки. Сколько помню, эта цена уже не меняется несколько лет. Автобус отходит от Итальянской в 15.40 и 23.00. Я на ночном мало ездил, впечатления еще те, приезжаешь в Хельсинки к 6.00 и весь день спишь. Самый оптимальный рейс – 15.40, тогда в Хельсинки уже к 22.00 по местному времени подъезжаешь.

В Выборг автобус приходит в 17.30, стоянка 20-30 минут, в течение которых я успевал купить лишнюю баночку пивка, чипсов и другой съестной мелочи. Для гурманов есть небольшое кафе на бензоколонке, где можно непринужденно выпить кофейку и заесть сей приятный напиток внушительным бутербродом. В среднем на 100 рублей вас там сытно покормят и напоят.

Затем ваши тела без проблем плавно перетекают в салон автобуса, где вы уже с нескрываемым интересом будете наблюдать из окон окрестности великолепного городка под славным названием Выборг. А посмотреть там право на что есть. Настоятельно рекомендую вам обратить внимание на крепость, которая величественно возвышается среди сельско-городского пейзажа. Сей знаменательный памятник культуры был предположительно заложен еще в 1293 году шведскими войсками под руководством славного маршала Торгильса Кнутссона. Так что нашему Петербургу со своим 300-летием далеко до дедушки Выборга с его 700-летием. Примечательно, что само название Выборг, также пришло к нам из Швеции; Vi - святой, borg - крепость (с древне шведского языка), то есть Выборг - святая крепость.

Далее до 19.00 вам предстоит нелегкая дорога по приграничным районам, полная различных неожиданностей и препятствий в виде зеленых человечков (нет, это вам не кажется, и вы не перепили) – пограничников, которые раза три проверят у вас паспорта, предварительно насупив брови и сделав умное лицо. А вообще очень жаль парней, и в дождь и в стужу они защищают нашу границу.

Граница – это с одной стороны населенный пункт Торфяновка, с другой – распевное – Ваалимаа. Из того, что, якобы, Finnord имеет какие-то связи на границе, автобусы не стоят в длинных очередях, а сразу же подъезжают к таможенным терминалам. Уставшие тела медленно бредут на таможенный пункт, где им после непродолжительного простаивания в очереди российские пограничники ставят отметки о выезде за пределы горячо любимой Родины. Далее начинается самое интересное – остановка в магазинчике беспошлинной торговли “Duty-free”. Сам магазинчик из себя ничего замечательного не представляет, небольшая забегаловка с витринами, уставленными спиртным и парфюмом. Выбор – разнообразен, от первоклассного виски до всеми любимого Бэллиса, за который вы отдадите не много не мало 16 евро. Водка – в пределах 10 евро. Кто как, а я предпочитаю Мартини, литровая бутылочка – 7,5 евро. Финны в основном пивом затариваются. Да, будьте готовы, что водители предложат вам взять в нагрузку блок-другой сигарет (на одно лицо 200 сигарет) для перевоза через границу. Не отказывайте ребятам, помогите – водители они классные.

С финской таможней – дела посложней. Во-первых, надо быть готовым к различным провокационным вопросам, типа: “Цель поездки” или “Предполагаемое место пребывание в Финляндии”. Советую отвечать честно и без заминок; пограничники могут запросто позвонить вашему мнимому другу, и тогда прости-прощай страна Суоми. Также могут проверить ваш багаж, так что настоятельно рекомендую упаковывать все в мешки, дабы не запихивать каждую шмотку и так в распухшую сумку. Да, и вот еще что. С января 2003 года ввоз в Финляндию некоторых очень нужных продуктов также ограничивается. Так, существует ограничение на ввоз мясных продуктов и консервов, молочных изделий, куда входят различные йогурты, сыры, молоко и т.д. Речь идет о превышении в весе в 1 килограмм, однако, мои сослуживцы говорят, что отбирают при проверке вообще все съестное. Лично я не сталкивался с подобным – бог миловал, но прецеденты были. Так что будьте готовы отдать свой последний окорочок, который вы приготовили в дорогу и не съели перед границей.

Ну, вроде все, граница позади. Если в запасе есть пара минут, водители обязательно заедут в круглое здание типа шайбы, кстати, бывалые его так и зовут “Шайба”, где в уютной финской обстановке можно выпить стаканчик кофе и затариться в местном магазинчике. Товары там - не ахти какие, да и выбор небогат. Я предпочитаю покупать там кое-что из еды, для того чтобы по приезду в Хельсинки хорошенечко поужинать после утомительной прогулки. Обычно это свежий финский хлеб от шоколадной фирмы “Fazer” по 1 евро за батон, йогурт “Ingman” по 1,35 за литр, можно готовое второе захватить в герметичной упаковке в районе 1,5 за порцию или на крайней случай взять маленькую пиццу за 1 евро.

Покупки сделаны, кофе выпит, тело в автобусе, автобус, чуть покачиваясь, направляется в сторону финской столицы. Надо отметить, что трасса от границы до Хельсинки очень качественная и что особенно замечательно – красивая. Если Петербург был построен на болотах, то Финляндия, наоборот, черпает свою силу из камней, причудливые формы которых вы сможете наблюдать по обе стороны шоссе. И если вам посчастливиться поехать в зимнее время, когда темнота постепенно опуститься на дорогу, нетрезвый взгляд с удивлением выхватит фрагмент отвесный скалы, возвышаемый над трассой и подсвеченный яркими прожекторами.

В целом же, переезд от границы до Хельсинки займет не более 2,5 часов с постоянными заездами в ближние финские города типа Порво. Без четверти десять по местному времени (не забудьте, что время у финнов отстает на час от нашего) автобус остановится на автовокзале в самом центре города Хельсинки. Не удивляйтесь большому котловану, вырытому за зданием автовокзала. Раньше там была стоянка автобусов, теперь планируют сделать более комфортабельный двухэтажный автобусный терминал с сетью магазинов. Стройка продлиться еще 2 года, и посмотреть там есть на что. Используемые технологии просто поражают: обработка скал, прорубка тоннелей – в общем, технология будущего. Однако вам надо спешить, метро закрывается рано. Ближайшая станция Rautatientori закрывается около одиннадцати. Идеи о посещении продуктовых магазинов тоже можно оставить – S-Market работает только до десяти (говорил я вам – покупайте все заранее в Выборге, ну или на крайний случай в Шайбе).

Далее, кому куда: кому в hostel, кому в отель, ну а нам на квартиру в Vuosaari, на другой конец города.

В Финляндию на машине

Есть еще один путь, проходящий также через таможню Торфяновка – на машине. Если у вас своя машина или же вы, поддавшись на уговоры тур-агенств, решили совершить вояж на частном авто, что относительно дешевле любого другого способа проникновения на территорию иностранного государства, тогда будьте готовы провести в небольшом замкнутом пространстве кабины чуть меньше шести часов. Стоимость такого переезда на частнике колеблется от 20 до 30 евро, кто как договориться. Если же вам нужны координаты таких водителей, пишите, вышлю. Способ передвижения – проверенный, сам несколько раз так катался. Преимущества: в любой момент можно остановиться перекусить, да и остальные дела сделать, независимость от большой группы туристов, которая сопровождает твою личность в автобусе, возможность заказа машины на любое время, водитель может вас доставить в любую точку Хельсинки совершенно бесплатно. Минусы: очереди на таможне в выходные и праздничные дни (можно до 5 часов стоять), отсутствие проездных документов, что крайне неудобно при расчете с бухгалтерией (если кто не понял, я про командировочных).

Ну, вот вроде о дороге все. Да, совсем забыл. Если кто предпочитает ездить с комфортом, милости просим на самолет. За 150 евро вас в два часа перекинут через границу. Единственный минус, от аэропорта необходимо будет ехать на автобусе, так как, как вы сами понимаете, самолетам пока не разрешено садиться в черте города.

Транспорт

По приезду в славный город Хельсинки, первая проблема, возникающая перед вновь прибывшими - это транспорт. Мне, например, надо тащиться из центра города на окраину – Вуосаари, как переводиться – не знаю, да и вообще финский язык довольно заковыристый. Кроме универсального приветствия – Moi (мои), да пары тройки слов, я больше ничего не понимаю, да и вряд ли необходимо заучивать все эти непонятные заморские выражения, когда владеешь простым и понятным английским языком. Всем тем, кто горит желанием приобщиться к прекрасному, советую обратить свой взор к шведскому языку. Зная оный, вы прекрасно будете понимать практически всех представителей северных народов.

Итак, о транспорте. В черте города можно безболезненно перемещаться при помощи автобусов, метро, трамваев, такси и велосипедов. В такси наши в булочную не ездят, поэтому рассмотрим по порядку все остальные средства передвижения.

Оплата проезда Прежде чем окунутся в транспортные дебри финской столице, хочется дать пару советов по поводу оплаты проезда. Стандартная стоимость проезда в транспорте в черте города 2 евро за билет, дающий право в течение часа перемещаться любым видом транспорта. “Дороговато”, - скажете вы и будете правы. Кто из нас в Питере позволит себе ездить на 70 рублей за раз? Однако, если вы побеспокоитесь заранее или закажете билет по телефону через СМС (есть у них такая услуга), тогда билетик вам обойдется в 1,70. Все равно дорого. Раньше, до апреля 2003 года, в городе можно купить специальные карточки, дающие право оплаты 10 поездок (сколько стоит, не спрашивайте – не помню уже). Так вот, если вы активно ими пользовались – забудьте. Нет уже тех ящичков с отверстиями у входа в метро или у водителей автобусов – сняли, а карточки отменили. Теперь у всех именные проездные, которые просто подносятся к автомату, регистрирующему время поездки.

Для всех туристов и временно-проживающих в черте города Хельсинки настоятельно рекомендую покупать туристические билеты. Такие билеты продаются у входа в метро в специальных автоматах. Билеты различаются по времени действия: есть проездные на один день (дающие право в течение всего дня ездить на любом виде транспорта), на три дня и на пять дней. Цена соответственно – 3 евро, 10 евро и 15 евро в среднем. Я, к слову, покупал на 5 дней и горя не знал – катайся, сколько влезет, даже на остров Свеаборг можно на пароходике прокатиться, ну об этом попозже.

Метро

Метро у финнов замечательное. Оранжевые вагончики, специальные кнопки для экстренного открытия/закрытия дверей, табло с надписями остановок и название станций на финском и шведских языках. А как красиво звучат станции метро: Кайсаниеми или вот еще – Хертониеми, просто песня какая-то. Пару слов о станциях. Сама ветка метро, похожая на детскую рогатку, довольно непродолжительная, всего 15-16 станций, интервал между которыми не более 3 минут. Так что за сорок минут вы проедите из одного конца в другой. Поезда следуют как под землей – в центре города, так и на поверхности – ближе к окраинам. Так что кроме скал и туннелей вы можете насладиться городскими пейзажами пригорода столицы.

Метро в Хельсинки, да и как весь другой транспорт ходит по расписанию, т.е. в будние дни с интервалом 3-5 минуты, а в выходные до 15 минут. Если вы спешите, лучше выходить пораньше, так, например, когда я был в последний раз в начале июня, в районе метро Kulosaari шел ремонт, поэтому задержки в движении были ощутимы.

От станции Роухолахти первый поезд отходит в полшестого, а в связи со строительством в районе станции Кампи, последний поезд отходит без пяти минут десять. Далее вы сможете попасть на окраину только от станции железнодорожного вокзала, от которого последние поезда отходят в районе половины двенадцатого.

Что касается самих вагонов, то тут я просто снимаю шляпу. Вагончики очень аккуратные и забавные. Единственный минус – конфигурация вагонов не предусмотрена на большой пассажиропоток, что очень часто бывает в час пик. Там сидения расположены не как у на вдоль вагона, а поперек – вспомните наши пригородные электрички, и вы поймете, что я имею в виду. Однако, не все так плохо, сейчас все чаще я стал встречать модифицированные новые вагоны, более удобные и вместительные с откидными креслами. Слышимость в салоне практически нулевая, то есть внешнего шума не слышно, что явно повышает комфортность передвижения.

Если у вас перед носом закрывается дверь, можно нажать специальную кнопку, которая автоматически откроет перед вами непослушную дверь. Только не спрашивайте - которую кнопку жать – их там две, я пробовал обе, и обе сработали.

Зачастую, в вечернее время суток можно встретить группу людей в синих комбинезонах – не пугайтесь – это контролеры. С ними лучше не спорить, вызов полиции обеспечен. Если у вас нет билета, то лучше сразу отдать штраф – что-то в районе 200 евро – поправьте, если я не прав, в противном случае вас проводят в полицейский участок.

Очень часто на станциях метрополитена можно увидеть полицейских, тоже в темно-синей униформе. Могут запросто поинтересоваться вашей личностью, если оная их заинтересует, но в основном тихие и мирные ребята (девушки среди них тоже встречаются), которые появляются ниоткуда в случае агрессии или экстремальных ситуаций со стороны подпитых горожан или представителей национальных меньшинств – иже арабов и негров вместе взятых. Вообще в городе очень много афро-американских друзей. Говорят, они все беженцы или вечные студенты, живут на социал, горя не знают, и уезжать не хотят. Места обитания таких мадригалов – станции метрополитена.

В целом метро чистое, светлое, а отдельные станции просто похожи на музейные выставки (очень часто с этой целью их и используют). Мне особенно нравиться те станции, которые вырублены в скале, будете кататься – обязательно посмотрите выход на станции Кайсаниеми, который выполнен в виде туннеля.

Автобус

Далее обратим свой взор на такое средство передвижения как автобус. Автобусы у финнов тоже довольно забавные, но с другой стороны и многофункциональные. Если вы утром не успеваете запрыгнуть на отходящий автобус, вы можете без труда открыть дверь, нажав специальную кнопку около каждой двери (как в метро). У любого водителя можно приобрести часовой билетик. Многие машины оборудованы подъемным механизмом для транспортировки и посадки инвалидов, а низкие подножки позволяют без труда заезжать широким коляскам с малышами, что также очень удобно.

Если вы вдруг пожелаете выйти из автобуса на нужной остановке, то будьте внимательны, водитель не обязан читать ваши мысли, он может запросто пропустить вашу остановку. Жмите красную кнопку с надписью STOP, кои можно найти на любом поручне в автобусе.

Вообще, водители – прикольные ребята, будьте готовы, что после закрытия дверей они стартуют, словно заправские гонщики. Сам был свидетелем нескольких падений пассажиров, так что совет один, если вы не стали счастливым обладателем свободного сидения – держитесь крепче за поручни.

Еще один бесплатный совет, если вы опоздали на метро вечером, ну с кем не бывает, ночная жизнь тоже, знаете, иногда манит и влечет – вы можете остановить автобус под номером 90N, которые курсирует через весь город в течение всей ночи.

Да и еще, будете проезжать по 96 маршруту, не забудьте передать от меня привет нашему африканскому другу Джозефу, он хороший парень, любит слушать русское радио – Спутник.

Трамвай

В трамваях я ездил очень мало и то в основном по центру. Вагончики маленькие, узенькие, по цветовой гамме идеально вписываясь в техногенный центр города. Также как и в метро имеют небольшие табло с названиями станций, и также как в автобусах имеют кнопочки СТОП, с инструкцией по эксплуатации которых вы уже ознакомлены.

Хочется лишь отметить наличие световых диодов на подножке, не позволяющих закрыть двери в случае обнаружения постороннего тела в пределах сканируемой площади. Так что, не стоит в час пик пристраиваться на подножку трамвая и кричать водиле: “Трогай” – все равно не поймет, да и техника не позволит.

Велосипеды

Вот кому раздолье в Хельсинки, так это любителям двухколесного передвижения – велосипедистам. Все в городе предназначено для поддержки и развития этого вида транспорта: от специальных дорожек с указателями – “Только для велосипедистов” до бесплатных велосипедов – в простонародье – “Сити-байков”. Такие велосипеды можно встретить на каждом углу в центре города на специальных стоянках. Цвет у них – ярко зеленый, поэтому перепутать их с частными велосипедами очень сложно.

На специально оборудованной стоянке стоят, как правило, около 5 велосипедов, прикованных за руль. Посадка стоит 2 евро одной монетой. Совать ее надо в отверстие на руле, после чего цепь сама спадает, и вы можете ехать. Зачастую на руле прикреплена табличка с картой основных маршрутов, куда можно доехать и стоянок для таких велосипедов. Доехав до места назначения, вы засовываете цепь в специальную выемку на руле (откуда она выпала, когда вы брали велосипед), и, о чудо, вам в ладошку падают ваши 2 евро – целые и невредимые. Объясняется это просто, таким образом, власти поощряют велосипедный транспорт, делая его общедоступным, наряду с метро, а монетка 2 евро служит неким залогом, который гарантирует, что велосипед вернут на его законное место. Правда, в последний год, я все чаще замечаю, что эти байки оккупировали местные бомжи, которые считают эти велосипеды своей собственностью. Пару раз видел, как они приковывают общественные велики замками, а сами уходят по своим делам. В целом, хочется отметить, что несколько лет назад, такие велосипеды были в довольно приличной форме. Сейчас же очень редко можно встретить нормальный байк. То руль кривой, то педаль сломана, то цепи нет. В общем, брать байки советую утром, когда народ не расхватал все.

Хлеб наш насущный

Поговорив о транспортных проблемах, давайте вернемся к тому, без чего наш человек ну совсем не сможет прожить и пары дней за границей, правильно – без пищи. Еда ведь не только предназначена для удовольствия, она ведь и служит источником работоспособности мозга командировочного и другого любого индивидуума в экстремальных условиях пребывания, коими и является заграничная поездка.

Если вы приехали в гости и живете у друзей на квартире, тогда вам просто повезло. Микроволновка и плита очень сильно спасут ваш и без того скромный бюджет. Итак, давайте проведем небольшой экскурс по продовольственным магазинам города.

Продовольственные магазины

Зачастую среди отзывов, размещенных в Интернете про Финляндию, можно прочитать о неимоверных ценах на питание и товары первой необходимости. Да, это так. В среднем цены на еду в полтора раза выше наших питерских, при всем притом, что качество продукции несоизмеримо выше. Что здесь можно посоветовать: берите побольше риса и других круп в пакетиках – они быстро варятся и очень незаменимы в таких поездках. По крайней мере, я не смог найти аналога в финских магазинах – может, плохо искал. Остальное же можно купить в любом магазине, благо их там тьма – тьмущая.

В Хельсинки я сам сталкивался с магазинами с незамысловатыми названиями: ALEPA – маленькие продуктовые, и не только магазинчики, расположенными в основном по окраинам. Цена там ни сколько не отличаются от остальных. Далее идет целый класс магазинов под общим названием K-SUPERMARKET . Причем, этих “K” может быть как одна, так и две или четыре. Количество этих буков означает класс магазина и разнообразие ассортимента, как сказали мне сами финны. В K-SUPERMARKETE можно купить буквально все – от носков до йогуртов. Да и цены там приемлемые. Обычно на одежду и обувь часто бывает скидка. Особенно можно отметь супермаркет на конечной станции Руохолахти. Магазин расположен в 200 метрах от выхода из метрополитена. Чтобы найти его, вам потребуется войти в новый комплекс, в котором расположены офисы крупных компаний города. Там надо спуститься на эскалаторе на два этажа вниз, и перед вами раскинется большуйшая площадка, на которой и расположен этот большой универсам-супермаркет. Сразу смело идите в отдел обуви. Если кому нужны кроссовки, то там их можно купить за 10 эвро в специальных лотках-сетках, где обычно продаются товары со скидкой. В последний раз я там видел дешевые кроссовки Nike, Reebok, Asics, производства Китай и Кореи. Обувь вполне крепкая, из кожи. Сам покупал полтора года назад, пока не разваливается. Далее вы быстро перемещаетесь в отдел верхней одежды, где посередине стоит огромная корзина с уцененными товарами. Вокруг этой корзины расположены стенды, на которых можно найти брюки, кофты, джинсы, куртки с 30-40-50% скидкой, о чем вам поведают желтые указатели, расположенные прямо над товаром. Так, например, теплый мужской свитер я себе купил за 8 евро – неправда ли, смешная цена. Также в детском отделе вы сможете прикупить дешевое детское белье и принадлежности типа колясок, сумок и др. полезных вещей для молодых родителей. Кто спешит, может купить и что-нибудь из съестного: овощи или фрукты. Но для этой цели я вам посоветую другой маркет под названием S-MARKET . Один из таких магазинов расположен в центре рядом с вокзалом, на нижнем уровне под универмагом – “SOKOS”. S-MARKET – типичный продовольственный универсам, цены в котором явно приравнены к нашем (поклонникам питерской SIWA посвящается).

Итак, что мы можем себе позволить? Летом 2003 года, когда я там был в последний раз, цены были следующими. Овощи: картошка – 0,5-1 евро за кг, морковь – 1 евро, огурцы – 1,5 евро, помидоры – 1,5 – 2,5 евро, лук – 1,5 евро и т.д.; фрукты: бананы – 1,5 евро, яблоки зеленые – 0,99 евро за кило (на наших рынках меньше 40 рублей за тот же сорт вряд ли можно купить), далее – клубника – от 3 евро до 5 евро, апельсины – 1,5 евро и т.д. Если вас не заинтересовали такие цены, так уж и быть - заветные места, где можно купить дешевые овощи и фрукты, я вам покажу немного позже. Не забудьте, в маркетах там самообслуживание, берете мешочки, кладете сколько надо овощей или фруктов, запоминаете цифирку на ценнике у лотка и идете к весам, где, положив пакетик и нажав кнопку с нужной цифрой, вы получите распечатанный ценник с весом вашего продукта и ценой оного. Нет, вы, конечно, можете вместо одного сорта яблок указать более дешевый, приподняв пакетик над весами, однако, делать я вам это не советую, так как проблем потом будет очень много.

Далее наш путь лежит в молочный отдел, вот где раздолье! Литр молока – меньше евро. По качеству молоко намного превосходит наше. Литр питьевого йогурта компании “Ingman” стоит порядка 1,35 евро. Да, не перепутайте пакеты, я как-то не посмотрел на бирку и вместо йогурта взял черничный кисель, правда, он тоже оказался очень вкусным. Йогурты в Финляндии очень вкусные, попробуйте обязательно. Стоит отметить, зашел тут в свой универсам на Ветеранов, точно такой же йогурт (из Финляндии) стоит 55 рублей. Маленькие стаканчики с йогуртом можно купить за 0,35 – 0,45 евро. Далее – хлеб. Хлеб в Хельсинки дороже, чем у нас, но намного вкуснее и качественнее, может потому, что делает известная у нас в народе шоколадная фирма “Fazer”. По крайней мере, я нашел лотки с хлебом по 450 грамм за 0,65 евро. Вот мы и в мясном отделе. Самый дешевый продукт – это окорочка курицы. Герметичная упаковка 3 свежих окорочков стоит 2,20 евро. Вес сего продукта 900 грамм. Также для гурманов можно порекомендовать окорочка в различных соусах. Вес в 750 грамм стоит примерно 2 евро. Сам цыпленок в пакете стоит чуть больше 4 евро. Но мне они не понравились – синюшные птички. Грудки и другие прелестные части тела стоят относительно дорого. Что дальше? Герметичная 450 граммовая упаковка не жирной свинины, порезанной кусочками – 2,5 евро, а килограммовый кусок говядины с кровью – около 8 евро.

Булочка с котлеткой, т.е. сырой бургер стоит около 0,35 евро. Любителям всего готового могу порекомендовать готовые блюда – первые и вторые, средняя цена в 2 евро за порцию. Ставишь в микроволновку на 2 минуты, и вот обед готов.

Пару слов о мороженом. Сей продукт я пробовал в больших количествах, как в Питере, так и в Хельсинки, и с мнением знатока могу утверждать, что самое вкусное мороженное – у нас в Питере. Там оно больше похоже на самодельное, сделанное из порошка. Как сами финны говорят – мягкое мороженое. Маленький стаканчик холодной сладости в кафешке обойдется вам в 2 евро. В маркете самое дешевое мороженое – ванильное за 1 евро 1 литр. В среднем цена зависит от наполнителя. Вполне сносное шоколадное с кусочками горького шоколада стоит около 2,5 евро за литр.

Магазинная пицца там тоже не фонтан. Стоит около 2,5 – 4 евро за круглишок. Грибы, сыр, мясо/сосиски, рыба – вкусные, а вот само тесто – не очень, тонкое, когда остынет – не разгрызешь. Гурманам советую брать большую прямоугольную пиццу на четверых человек. Довольно вкусно и питательно за цену 5 евро. Особенно приятно, что много сыра, да и тесто немного получше.

Далее, вся заморозка, то бишь, мороженые овощи в районе 2 евро за пакетик, так что брать нет смысла – лучше все свежее покупать. Вода, соки тоже дороговаты, хотя я всегда покупал натуральные апельсиновые и яблочные соки по 0,60 евро. Иногда встречаются скидки при покупке 3 и более бутылок колы или других прохладительных напитков емкостью 1,5 литра. Финны такие скидки тоже выискивают и покупают оптом. Чай и кофе – отдельная тема записок. Чай в Финляндии просто классный, даже в пакетиках. Пробовал только Липтон, причем различного вкуса – сморода, лимон, с бергамотом и просто … чай. Если в Питере, как говорят, в пакетики попадает то, что остается после фасовки в развесные контейнеры, то тут вкус, терпкость и собственно само качество продукта – на высоте. Цену, не знаю, так как пил исключительно на фирме, где чай бесплатный. Не берите развесной кофе для кофеварок, типа Паулинг, качество хуже отечественного. Однако сами финны любят его до безумия. Возьмите лучше баночку растворимого. За 200 граммовую Нескафе придеться отдать около 7 евро, местного развеса NONAME обойдется в 4,5 евро. Привез одну баночку такого кофе домой – мать весь месяц от банки не отходила.

Остальное на ваш вкус; килограмм риса 1,3 евро, 750 грамм макарон – от 0,7 до 2 евро, мука – 2,5 евро за полкило. Всякие вкусности и деликатесы присутствуют в неограниченных количествах, лишь бы денег бы хватило. Очень советую попробовать салаты из морепродуктов. По сравнению с ценами из российских мега-универсамов, там немного дешевле будет.

Кому халявные овощи-фрукты – подходи! Открою небольшой секрет. Есть два заветных местечка: первое, которое подороже – напротив президентской резиденции в центре Хельсинки прямо на набережной, откуда отходят гиганты – Silja Line. Цены – божеский, товар – отменный. Лично я там беру всегда свежайшую и вкуснейшую рыбу по 4 евро за полкило. Хотя можно и поторговаться.

Другое заветное местечко – пятачок перед выходом из метро Итакескус. В начале июня клубника стоила около 2 евро за литр (баночка с макушкой), черешня 4 евро, горох 1,5 евро, помидоры 1,5 евро, огурцы 2 евро, молодая картошка – 1 евро.

Тем, кто предпочитает готовую пищу посвящается...

Этот раздел посвящается всем тем, кто предпочитает питаться в столовых, кафе и ресторанах, дабы не утруждать себя излишествами готовки пищи и не омрачать себя размышлениями о покупке дешевых продуктов. Начну с того, что забегаловки или столовки по нашему, а по ихнему Равентола – Raventola, можно встретить буквально на каждом шагу. Сам я редко заходил в подобные заведения, но изредка баловал себя различными излишествами.

Hesburger, McDonalds и иже с ними...

Начнем с самых распространенных ресторанов фаст-фуд, коих на нашей необъятной родине тьма-тьмущая. Самые распространенные, наверное, Маки и Хесбургеры. Иногда попадались и Carrols, те самые, которые разорились у нас в Питере. Однако, как я слышал, Carrols и Hesburger в Финляндии – одно и тоже. По крайней мере, сайты у них одинаковые, да и наборы стандартные. Цены в основном тоже однотипные. Так, например, мега-пупер бургер El Maco стоит 2 евро, стакан молочн