История путешествия

Маршрут путешествия: Киев - Warsaw - Gdansk - Copenhagen - Aarhus - Hansholm - Bergen - Vangsnes - Stryn - Molde - Hustadvika - Oslo - Stokholm - Karlshamn - Klaipeda - Palanga - Druskininkay - Киев.


Общая продолжительность маршрута: 5 885 км.Сроки: 12.07.2003-05.08.2003. (Примечание: срок пребывания в Паланге – 3 дня, в Друскининкае – 7 дней).

Состав путешествующих: двое взрослых.

Собираясь в путешествие и прокладывая маршрут, мы пользовались мелкомасштабной картой Скандинавии (в 1 см – 8,5 км) и сознательно не ставили перед собой цели проехать и посмотреть ВСЕ существующие достопримечательности и tourist attractions. Связано это было, прежде всего, с нашим желанием не двигаться по всем известным и "затоптанным" тропам, а с другой стороны, учитывая изменчивость норвежской погоды, можно было в самом интересном месте попасть или под дождь, или в туман. Кроме того, хотелось просто спокойно поездить по фьордам и горам, чтобы почувствовать их настроение.

Поскольку детей с нами не было, то протяженность всех переезды и длительность остановок планировались нами исходя только из нашего вкуса и желания.

Этап 1. Киев–Warsaw-Gdansk.

Дорога от Киева до Варшавы ничего из себя особенного не представляет, границу прошли быстро и без осложнений. В Варшаве были в 15:30. Расстояние – 744 км.

Из Варшавы выехали утром. По дороге в Гданьск заехали в Мальборк – огромный замок, бывший в 12- 14 в.в. столицей ордена крестоносцев. Недалеко от Мальборка расположен Грюнвальд, где как раз в эти дни отмечалась годовщина грюнвальдской битвы со всеми прилагающимися к ней рыцарями, турнирами и зрителями.

Замок в Мальборке просто убивает наповал. Огромный, с четырьмя линиями укреплений и стен, с любовью реставрированный и прекрасно расположенный на берегу небольшой реки. Он, безусловно, стоит того, чтобы сделать крюк в 50 км и два-три часа побродить по нему и осмотреть его со всех сторон и внутри и снаружи.

В Гданьск мы приехали около 3 часов дня (в самом городе на этот раз не останавливались, т.к. были в нем накануне осенью). Но если кто не бывал в Гданьске, то настоятельно рекомендуем остановиться дня на 2-3, т.к. это действительно один из красивейших городов Польши. Кроме того, всего в 10 минутах езды на электричке, находится Сопот (это для тех, кто еще помнит!), а для остальных – это очень милое курортное местечко на берегу моря). Местами живо напоминает Ниццу. Заправившись перед отъездом из Польши, мы в 17:00 отплыли паромом в Копенгаген. Билеты на паром мы заказывали через Интернет, стоимость проезда двух человек в туристической каюте и автомашины – около 110 долл. Паромную линию обслуживает международная компания DFDSseaways. Столь низкая цена обусловлена наличием промо-акции. Более подробные справки на сайте компании dfdsseaways.com

Паром большой (9 палуб) и весьма комфортабельный, пассажиров не очень много, а посидеть и развлечься, да и просто погреться на солнышке мест достаточно.

Этап 2. Дания.

В Копенгаген прибыли в 10:30. Самое впечатляющее – это проход проливом Эрезунд, подход к городу и вход в порт. В 2-3 км от входа в порт прямо в море, в воде стоит ряд огромных ветроэлектрогенераторов, образующих своеобразную "улицу", по которой плывут корабли. Фантастически смотрится и огромный мост через пролив, соединяющий Мальмо (Швеция) с Копенгагеном, причем в середине пролива, на маленьком островке, мост обрывается, переходя в подводный тоннель. И, наконец, ослепительно красива панорама Копенгагена, открывающаяся при вхождении в порт.

Поселились в гостинице и отправились в город. Гостиница была практически в центре города, недалеко от Тиволи и вокзала. Сказать, что город нам очень понравился нельзя. Может быть это дело вкуса, но в Европе есть столицы гораздо красивее. Тем не менее, побродить по его улицам и прокатиться по немногочисленным каналам довольно приятно. Угнетает только "знаменитая" современная датская архитектура. Ее эталон – это огромный куб (параллелепипед или другой простой многогранник) из черного стекла и с полным отсутствием фантазии. Может в чистом поле оно было бы и неплохо, но когда такое сооружение пристраивается, например, к чудесному зданию королевской библиотеки, построенному в псевдоготическом стиле, то это не только не радует, а просто угнетает. Знаменитая Русалочка, с одной стороны, неплохо поставлена в море около ландшафтного парка, но с другой стороны, фоном ей служат промышленные и портовые сооружения, что отнюдь не настраивает на "андерсоновский" лад.

Посещение Кристиании также никаких приятных впечатлений не оставило, так себе – бомжарня со свободной и обильной продажей всевозможных легких наркотиков.

Если кто-нибудь решит попробовать знаменитый датский "смееереброо", т.е. бутерброд с сельдью, то обращаем внимание на то, что это возможно только до 17:00 по местному времени. После этого часа придется довольствоваться обычной европейской кухней. Правда, в теплые летние вечера посидеть в открытом ресторанчике где-нибудь на берегу канала совсем не плохо… Цены, по сравнению с Норвегией, на все это невелики.

Проведя почти два дня в Копенгагене, мы выехали из него утром 16 июля и первым делом отправились в Эльсинор (Helsignor), город в 30 км от столицы, в котором расположен замок Кронборг, где по В. Шекспиру, происходило действие "Гамлета". И хотя на самом деле Гамлет, принц датский - реальный исторический персонаж, живший совсем в другом замке, замок Кронборг от этого совсем не проигрывает. По крайней мере, вериться, что трагедия Шекспира действительно могла происходить в этом прекрасном и зловещем месте, стоящем на мысу, глубоко вдающимся в воды пролива. В каких-то 3-5 км прекрасно видно побережье Швеции. От Эльсинора туда регулярно ходят небольшие паромчики.

Дальше наш путь лежал через весь остров Зеландия, о. Фюн и о. Ютландию в г. Орхус (Arhus). Между островами Зеландия и Фюн построен мост, практически такой же, как между Мальмо и Копенгагеном, только на 2-3 км короче. Проезд через мост платный, но очень красиво и оно того стоит.

Вся дорога от Копенгагена до Орхуса составила 336 км, в пути (включая Эльсинор) были менее 4 часов.

Заночевали в Орхусе. В городе расположен лучший датский университет, а о самом городе говорят, что это "самый маленький большой город" Европы. Если честно, то это чудесный маленький городок с прекрасными, доброжелательными и умными обитателями. В день нашего приезда, 17 июля начался Орхусский джаз-фестиваль, по всему городу стояли эстрады и играли диксиленды, биг-бэнды, комбо и т.д. Атмосфера была великолепная: легкая, ритмичная, веселая и абсолютно расслабленная. Засыпали и просыпались в отеле под крики чаек…

На следующий день мы выехали из Орхуса и через всю северную часть Ютландии вдоль моря направились в порт Хансхольм (Hansholm), откуда отправлялся наш паром в Норвегию (Берген).

Дорога, абсолютно обычная, хотя и вела вдоль Северного моря, но на него-то и не выходила (море все время закрывали невысокие песчаные дюны). 291 км проехали за 8 часов, т.к. несколько раз останавливались, чтобы побродить по морю (для купания вода холодновата), посидеть на дюнах. В целом, за все время путешествия по Дании больше всего запомнилось огромное, просто таки невероятное количество ветроэлектрогнераторов и на побережье, и в море и по всей территории Дании. Такого количества мы ни в одной стране ранее не встречали.

Хансхольм – маленький город-порт с паромным терминалом на севере Дании. Город, кроме порта, состоит из одного отеля ****, небольшого, отдельно стоящего на высоком берегу моря ресторанчика, торгового центра (четыре строения на перекрестке дорог) и маяка.

Паром из Хансхольма в Берген вышел с опозданием на 2 часа, т.е. вместо 23:55 в 2:00. Кстати о паромах, билеты на паромы в Норвегию и из Швеции в Литву мы покупали в Киеве, через нашу постоянную тур.фирму. Стоимость была существенно выше, чем на маршруте Гданськ-Копенгаген. Но что поделаешь, Норвегия и Швеция - страны недешевые.

Этап 3. Норвегия

Несмотря на то, что вышел паром из Дании с опозданием, в Берген он прибыл строго по расписанию в 15:00. Начиная с 8:00 паром постоянно шел вблизи от берега, мимо шхер и фьордов, а за 3 часа до Бергена уже по фьордам. Красоты все вокруг было неописуемой, уходить с солярия просто не хотелось. Вдали были видны несколько рядов гор, на самых высоких из которых лежал ледник, между прочим, самый большой в Европе. Погода была солнечная, видимость изумительная, воздух прохладный и очень чистый. Разнообразию остовов, островков и островочков просто не было предела. В общем, как мы и рассчитывали, сама поездка на пароме уже походила на дорогую морскую экскурсию.

Из Бергена мы выехали к месту первой ночевки в Норвегии – Вангснессу. Расстояние в194 км проехали за 4 часа. Здесь надо несколько слов сказать о норвежских дорогах. Покрытие везде хорошее, огромное количество тоннелей, длиной от 50 м до 9 км, причем практически все очень плохо освещены (особенно после солнца). Лимит скорости на скоростных автодорогах – 90 км/час, а на обычных – от 40 до 70-80 м/час. В городах – 50 км/час. Штраф за превышение лимита – 1200 долл. Поэтому мы не превышали лимит более чем на 10 км/час, что и накладывало отпечаток на среднюю скорость движения.

По пути мы заехали в долину Stalheimkleivi, поднялись по красивейшей дороге (самой крутой в Норвегии) к смотровой площадке и отелю Stalheim. Подъем на 950 м, крутизна 18%, 13 закрытых виражей на 160-180 градусов. По обе стороны дороги шумят большие водопады, одним словом - сплошная сказка. Вид с площадки на долину просто завораживает.

Ночевали мы в кемпинге Solvang, прямо на берегу крупнейшего в Норвегии, а значит и в мире Sognefjord. Все кемпинги и гостиницы не в столицах мы искали и заказывали сами, через Интернет, в столицах отели нам бронировала наша постоянная тур. фирма. Во всех кемпингах и мотелях мы заказывали домики (hytter по-норвежски, или cabins по-английски) или номера со всеми удобствами, что и сказывалось на цене.

Приехали мы в Solvangcamp после 19 часов, пока разместились да поужинали, было уже более 21 часа, но поскольку солнце и не думало заходить, то пошли гулять по фьорду и любоваться длинным закатом. Спохватились уже в 23:30. Это была даже не белая ночь, это просто продолжался обычный вечер. С трудом оторвались от природы, заката, водопадов, ниспадающих в фьорд, и отправились спать.

На следующий день, в 11:30 выехали по маршруту Вангснесс-Стрын. Ехали отнюдь не по кратчайшей дороге, специально "крутились" по фьордам и подымались в горы. К снегам и ледникам. В одном месте не могли удержаться и, остановившись в красивейшем, отведенном для купания месте, решили выкупаться и понырять во фьорде.

Впечатления восторженные. Видимость не менее 30-40 метров, рыб разнообразных – не счесть, водоросли, медузы, морские ежи!… Одним словом Северное море и поражает и удивляет. В том числе и температурой – градусов 12-13 не выше. Так что плавали и ныряли недолго. Но с превеликим удовольствием.

Две дороги (№№57 и 60) из тех, по которым мы в этот день ездили, особенно запали в душу из-за своей ширины. Точнее из-за ее отсутствия. Поскольку, невзирая на наличие специальных "карманов" для разъезда встречного транспорта, на некоторых участках приходилось складывать боковые зеркала заднего вида. Но в целом виды и открывающиеся красоты окупили все с лихвой!

В кемпинг StrynVatNet**** приехали в 18:35, проехав за день ровно 333 км. Кемпинг расположен на самом берегу озера Stryn, на склоне горы, с вершины которой, практически через кемпинг, в озеро стекает река, образуя несколько красивых водопадов. Другие водопады видны на противоположном берегу неширокого, но очень холодного озера.

Цвет воды в озере совершенно немыслимый – ярко бирюзовый, такого же цвета и река, вытекающего из него. Вода чистая, но очень холодная, поскольку озеро питают реки, начинающиеся на ледниках. Весь конец дня с большим удовольствием бродили по окрестностям.

Кемпинг, из тех, что мы видели вокруг озера, самый лучший и по месту и по комфорту, хотя далеко и не самый дешевый. Домики большие и комфортабельные, хозяин радушный, но не любит кредиток и предпочитает cash. В кемпинге есть и игровые городки для детей и конно-пешеходные экскурсии на ближайшие вершины.

Мы этого всего не попробовали, поскольку утром следующего дня выехали на север, по направлению к Мольде. И через 3 часа 20 мин, и 297 км, и два небольших переезда на паромах через фьорды, мы приехали в Hustadvika Gjestergard. Это, скорее, не кемпинг, а мотельно-кемпинговый комплекс с отличными ресторанами, лодками и судами на любой вкус и размер для морской рыбалки и прекрасными, абсолютно безлюдными окрестностями. В округе нет никаких сел-хуторов, только море, шхеры, скалы и чистый воздух. Просто диво какое-то. Номера комфортабельные, очень удобные с балконами и видом на море (тут мы брали не домик, а номер в мотеле). Время, которое мы там провели – незабываемо. Именно это место нам запало в душу больше всего из всей нашей поездки.

Но, как бы нам ни нравилось в Hustadvika Gjestergard, на следующие день мы должны были ехать в Осло. Хотя, как выяснилось, проехав 528 км за 8часов 20 минут, в Осло-то можно было бы и не торопиться.

Город маленький, похожий на село, с невзрачным королевским дворцом, такой же крепостью и скульптурами в стиле соц-арт. Если кому не надоел Советский Союз, можно их осматривать даже в специальном парке. Ну а мы "справились" с осмотром города за 4 часа. Остальное время провели в поисках (безуспешных!) ресторана с норвежской кухней (ресторанов на Акке-Брюгге очень-очень много, по сути, это просто сплошная улица ресторанов, но норвежской кухней там, к сожалению, и не пахнет – см. подробнее раздел "Кухня") или же бродили в порту - это, с нашей точки зрения, самое красивое место в городе.

На следующий день поехали в музеи "Фрама", кораблей викингов и "Кон-тики" и "Ра". Вот это действительно стоит посмотреть, да и вид оттуда на центральную часть Осло открывается неплохой. Погода была отличной, солнышко пригревало и мы, сидя на балконе музея "Фрама", наслаждались всем вместе. После этого, вернувшись в порт, нашли на Акке-Брюгге небольшой плавучий ресторанчик с приличным выбором напитков и, не спеша, со вкусом дегустировали их в теплом и ласковом свете заходящего солнца. Ужинать, из-за полного отсутствия норвежской кухни, решили в индийском ресторане.

Этап 4. Швеция

А утром, собравшись и загрузив машину, выехали в Стокгольм. Расстояние в 523 км преодолели менее чем за 6 часов, поскольку большая часть пути проходила уже по территории Швеции, где со скоростным режимом стало полегче.

Стокгольм убивает сразу и наповал. Вот это город! Он настолько красив, чист, богат и благороден, что просто не хочется с ним расставаться. Полтора дня, которые мы провели в столице Швеции, были посвящены хождению по городу, поездкам на корабликах по озеру и морю, в которых разбросаны все 14 его островов. Да и погода не подвела. Решили не ходить ни в какие музеи, а просто впитывать в себя все городские виды и впечатления.

С сожалением покидали город утром 25 июля, для того, чтобы добраться до Карлсхамна, небольшого города на юге Швеции, откуда уходил наш паром на Клайпеду. Паром был весьма непрезентабельным, с "совковой" гульней пассажиров-литовцев в барах и дискотеках. Правда, каюты и кухня в ресторанах весьма приличные.

Этап 5. Литва

Так или иначе, но в 10:30 26 июля мы уже были в Клайпеде, а в 11:10 уже поселились в гостинице в Паланге. Гостиница маленькая, всего на 4 номера, но с бассейном, что, учитывая столпотворение на пляжах и мерзко и обильно цветущее море, было весьма кстати. Кухня в нашей гостинице, как выяснилось по приезду, была украинской, со всем вытекающим из этого богатством блюд и ароматов. Причем пользовался этот ресторан поистине всенародной любовью: первые посетители появлялись в нем уже до 9 утра, и далее тропа к нему не зарастала до 24 часов. А когда 28 июля открылся летний фестиваль классической музыки "Ночные серенады", то после первого же концерта Саулюс Сандецкис, чей камерный оркестр открывал фестиваль, в 23:45 пришел отужинать в тот же ресторан.

Кстати о музыке. Мы, конечно, знали об Орхусском джаз фестивале, но о Ночных серенадах узнали только в Паланге. Концерты проходят в вечернее время на территории ботанического сада, на террасе "Музея янтаря". И место, и атмосфера, и исполнение просто прекрасны! Сочетание теплой летней ночи, музыки Моцарта (ей отдается предпочтение), растительных пьянящих ароматов и стрекотания сверчков волшебно и завораживающе!...

А вот сама Паланга просто раздражает обилием народа, повсеместным громом музыкальной попсы и изобилием итало-американской кулинарной жвачки в ресторанах. Весь этот бедлам затихает только к 2 часам ночи, чтобы после 12 дня начаться опять. Такой вот противоречивый отдых.

Отдохнув в прибрежных лесах, дюнах и ботсаду, 29 июля мы покинули Палангу и переехали за 359 км на юг Литвы в Друскининкай. Благодаря наличию относительно приличной скоростной магистрали доехали быстро – за 3 часа 40 мин.

В Друскининкае мы были не первый раз, хотя до того гостили в нем еще в1990 году. Город изменился мало, разве что немного обветшал. Как это ни странно, но закрылось много старых ресторанов, кафе и пр. И хотя открылись новые, но их совсем немного. Это компенсируется отсутствием туристов и отдыхающих. Город практически полупустой. Контингент отдыхающих состоит на 80% из поляков и на 20% из бывших граждан СССР, ныне проживающих в Израиле. Свободных мест в гостиницах и санаториях хватает, но мы заранее решили снимать квартиру в определенном районе. Для справки: стоимость трехкомнатной квартиры после ремонта со спальней и детской (она нам была не нужна) без торгов составляет менее 20 долл. в день.

Всю неделю, которую мы провели в Друскининкае, мы ходили по окрестным лесам и полям, катались на велосипедах, собирали грибы и ягоды, купались в лесных озерах, плавали по Нямуносу. Только один раз, на несколько часов, съездили в Каунас, в музей Чюрлениса. Отсутствие народа и спокойная атмосфера плюс чистейший насыщенный хвойными ароматами воздух, создают великолепные условия для релаксации и восстановления сил после путешествия по Скандинавии.

В общем, наше пребывание в Друскининкае было приятным и оправданным, и обратная дорога в Киев по маршруту Друскиникай-Гродна-Брест-Киев, несмотря на расстояние в 870 км, прошла почти незаметно (в пути были 12 часов, включая две границы). Настроение испортил только небольшой кусок дороги в Беларуси (около 52 км). На карте все было в порядке, а на самом деле, вместо асфальта нас ожидала "дорога в стадии реконструкции", т.е. обычная песчано-гравийная присыпка, которая не позволяла двигаться быстрее 50-55 км/час. Но даже это не смогло испортить нашего настроения и общего впечатления от путешествия.

О кемпингах.

Раньше за границей никогда не останавливались в кемпингах, поэтому было интересно посмотреть, что это такое. По словам же тех, кто бывал в кемпингах других стран, норвежские практически не отличаются от остальных. Итак, тем кому интересно, рассказываю: в норвежских кемпингах есть несколько вариантов жилищ: домики (по анг.Cabin, по-норвежски - Hytter), которые могут быть либо со всеми удобствами, либо без оных; места для стоянки кемперов и караванов (такие себе деревянные помосты, на которых располагаются выносные веранды кемперов и караванов) и просто места для палаток (т.е. просто участок земли с травой). В каждом кемпинге есть помещение с общественными душевыми, туалетами, стиральными машинами и кухней, которыми можно пользоваться за отдельную плату. В двух кемпингах мы снимали домики с удобствами, в них всегда были две комнаты (гостиная с кухней и всей необходимой посудой, и спальня с 4-мя кроватями – меньше, вероятнее всего, не бывает). Однако, постельное белье не входит в стоимость и его надо оплачивать отдельно (либо иметь с собой свое белье, что, естественно, дешевле). В третьем, в Hustadvika Gjestergard, мы снимали номер в мотеле, который ничем не отличался от обычного номера весьма приличной гостиницы.

Не во всех кемпингах бывают кафе-столовые-рестораны. Так что надо быть готовым к тому, что приехав вечером в кемпинг (а мы как раз так и планировали наш маршрут, что в кемпингах только ночевали, а днем созерцали красоты Норвегии) вы можете не найти, где и чем поужинать (кемпинги-то располагаются преимущественно вдали от селе и городов). Вывод: либо сразу, при заказе кемпинга, уточнять есть ли кафе при кемпинге либо вблизи, либо ужинать где-то по дороге в кафе, либо запасаться продуктами по дороге.

О национальной кухне.

Мы – большие любители разных национальных блюд. И поэтому, бывая в новых местах, обязательно стремимся попробовать именно национальные блюда, чтобы ощутить страну еще и "на вкус". К сожалению, со Скандинавией этого почти не удалось. В Копенгагене мы пытались заказать знаменитый датский "смееереброод", но почему-то в ресторанах его не было. Только на второй день мы поняли, что "смееереброоод" они едят только до 5 часов вечера, после этого он исчезает из меню. А мы приходили в ресторан, естественно, гораздо позже. Так что в последний день мы заставили себя зайти в ресторан в обед, и таким образом нам удалось попробовать "смеереброод". Оказалось очень вкусно. Он представляет собой бутерброд из черного сладкого хлеба со сладкой маринованной селедкой. Это основа любого "смеереброода", а уж дополнения бываю самые разные. Подается это все на большой тарелке, и едят этот бутерброд либо вилкой-ножом, либо рукам – это уж как кому хочется. В остальном же, выбор в ресторанах Дании можно охарактеризовать как "большая тарелка с едой", т.е. практически все блюда – это большое количество овощей, зелени с чем-либо (морепродукты, рыба, мясо).

В Норвегии с кухней было куда хуже. В Осло, на Акке-Брюгге, как мы уже писали, находится множество ресторанчиков (штук 20-25 вдоль набережной). Но, пройдя и изучив меню во всех этих ресторанах (штук 15 мы обошли), мы ничего интересного, именно норвежского, так и не нашли! Все та же безликая "большая тарелка еды", т.е. кусок рыбы (или кусок мяса) с жареной картошкой, немного овощей. В очень большом количестве во всех меню – пицца и спагетти. Возможно, надо было искать норвежскую кухню в тех ресторанах, которые были указаны в путеводителях (мы следовали ресторанным советам путеводителей в Вене, в Копенгагене и в Стокгольме и действительно находили хорошие рестораны с национальной кухней), но делать этого не хотелось, т.к. очень хотелось совместить трапезу с видом на набережную, а не лезть куда-то в подвал (как было написано в путеводителе про национальные рестораны). В итоге, в первый вечер мы все же поужинали в ресторане на Акке-Брюгге, был приличный супчик с морепродуктами, рыба с овощами. Но все равно, никакого национального колорита мы не ощутили, с таким же успехом этот супчик и рыба могли быть приготовлены в Вене, в Киеве или в Савоне. И при этом все это стоит совсем недешево! Так что на следующий день решили ужинать в индийском ресторане, т.к. именно индусы и арабы составляют большинство жителей Осло (а вовсе не норвежцы, как это мы думали раньше; по крайней мере, мы так это увидели: типичных скандинавских, или хотя бы европейских лиц в центре Осло мы видели очень немного), то и индийские рестораны там должны быть настоящими, подумали мы и не ошиблись. Было очень вкусно и уютно.

Очень вкусную рыбу, совсем-совсем-слабосоленую (по норвежскому рецепту) мы ели будучи в Hustadvika Gjestergard. Вот это действительно и национально, и очень вкусно, как, впрочем, и все остальное в этом ресторане. Куда девается эта же рыба и другие морепродукты в Осло (тоже, ведь, на берегу моря стоит!) – для нас так и осталось загадкой.

В Стокгольме тоже не наблюдается изобилия национальных ресторанов. К тому же, в первый вечер в Стокгольм (мы приехали в город в половине пятого вечере) мы сразу же взяли экскурсию на катере, которая закончилась незадолго до 9 часов вечера, а когда после экскурсии мы решили поужинать, то с ужасом увидели (и главное – услышали), как после 9 часового боя часов, на центральной пешеходной улице Drottninggatan закрывается подавляющее большинство ресторанов!!!

Мы даже уже были готовы забежать в первый попавшийся работающий ресторан (которым оказался монгольский), потом, к счастью, узрели еще один не закрывшийся, не то чтобы со шведской кухней, но хоть не с монгольской (в меню были излюбленные скандинавские пиццы, спагетти, "кусок мяса или рыбы с куском картошки" и т.д.)! Так что это обстоятельство надо иметь в виду – действительно, несмотря на большое количество людей, которое толчется в центре целый день – как только часы бьют 9 вчера, большинство "приличных точек" питания закрываются (заметьте, не только какие-то лоточки-кондитеские-кафешки, но и вполне ресторанного типа) и выбор мест, где бы можно было покушать, резко сокращается. Так же, впрочем, как и количество людей (когда мы вышли из ресторана после ужина, то обнаружили, что людей в центре практически не осталось). Может, конечно, они перебазируются в это время в какие-то другие, нам неизвестные, места, но в центре, где целый день снуют толпы туристов и стокгольмцев, их не было!

На следующий вечер мы пошли искать ресторан, указанный в путеводителе, и остались вполне довольны: и кухня национальная и вкусная, и интерьер интересный. Отсюда рекомендации для туристов: ресторанам, указанным в путеводителях Polyglot, можно доверять.

Одежда и погода.

Конечно, первое полностью зависит от второго, но нам, наверное, повезло: за все время путешествия дождь был только 2 раза в Норвегии, да и то во время пути, т.е. мы его пережили в машине. В остальном же, погода была очень теплая и солнечная, поэтому чемодан теплых вещей, которые мы брали с собой ("на север же едем!!!") просто проездил с нами, не открываясь. В основном в Норвегии и Швеции носились шорты-брюки-футболки-майки и в рюкзак с собой (чисто психологически ждешь какого-то подвоха от северной погоды) клалась легкая кофточка-курточка. Только в Hustadvika вечером и ранним утром надевали куртки (хоть и солнечно, но море, ветер). Однако, если бы все это время шли дожди, то пригодились бы и свитера, и ботинки, и кроссовки.

Планирование маршрута, заказ билетов и гостиниц.

У бывалых путешественников уже есть своя, выработанная схема планирования путешествий. Однако у многих наших знакомых, которые так далеко сами никогда не путешествовали, часто возникал вопрос: "А как вы это все сами спланировали?". Отвечаем:


Сначала осознали, что мы уже хотим в Скандинавию (на самом деле, это очень важный момент). В ближайшем книжном магазине купили карту (в данном случае это была польская карта Скандинавии, на ней же были обозначены все маршруты паромов с указанием их Интернет-адресов) и путеводители по тем странам, куда мы планировали ехать. Прочитали все, что есть в путеводителях о каждой из стран и отметили для себя то, что бы мы хотели посмотреть. Нашли в Интернете все, что есть о подобных путешествиях. Работа с картой: отметили в каждой из стран, где бы мы хотели побывать, прикинули возможный маршрут, и с учетом расстояний определили места остановок (ночевок). Нашли на сайтах паромов их расписание, определили подходящие нам рейсы и "согласовали" их между собой (т.е. когда прибываем в страну, когда из нее отплываем, сколько дней у нас в этой стране есть и где мы будем в эти дни останавливаться). Билеты на паромы бронировали и покупали на некоторые рейсы сами через Интернет, а на некоторые - через нашу постоянную тур.фирму (Телехаус, (044) 461-9323, 461-9321). Забронировали гостиницы в столицах через ту же тур.фирму В остальных же городах и весях искали гостиницы/кемпинги через Интернет, отослали в них запросы на конкретные даты, получили ответы, выбрали из откликнувшихся наиболее приглянувшиеся по цене/месту/количеству домиков (выбирали где меньше – значит поспокойнее). Обязательно просили кемпинги подтвердить наш заказ. В Литве гостиницы нашли по Интеренету, но собственных Web-адресов у них, как правило нет, так что общались и заказывали по телефону. Квартиру в Друскининкае искали через городское квартирное бюро.

Вот, кажется, и вся премудрость: ничего страшного, ничего сложного. Было бы желание. Но если у кого-то возникнут какие-то вопросы, то будем рады ответить, помочь, порекомендовать.