Моя Африка

11.02.00
С моим утренним приездом в аэропорт Ларнаки начался отсчёт времени. Только когда закрылись за мной входные двери аэропорта, я осознал всю серьёзность своего мероприятия. Группа православных священнослужителей регистрировалась передо мной на отлёт в Дубай и далее по круглым шапочкам и тёмно-синим рясам легко было маршрут дальнейшего следования. Вчерашняя новость о дополнительной посадке в Бейруте меня даже парадовала, так как впервые за последние двое суток была возможность не только сомкнуть глаза, а расслабиться по-настоящему и поспать, не боясь особенности своего телефона звонить в самое неподходящее время. По истине: летайте самолётами Эмиратских авиалиний! Комфорт, удобство, сервис, а может это просто бутылочка французского селекционного вина с этикеткой: специально для Эмират так умиротворительно подействовала на мой сон, что все воздушные ямы самолёт, казалось объезжал как на машине. Одним словом, звание авиакомпании 1999 года в моих глазах было доказано на деле. Тёплый ветер ударил в лицо и мне напомнил раннюю кипрскую осень. Класс! Вряд ли придётся больше мёрзнуть в этом году! Пограничники в своих балахонах напоминали нечто среднее между бедуином и Ясером Арафатом. Меня с российским паспортом отправили к стойке с индусами и филиппинцами и после его детального изучения, офицер прикрепил к какой-то бумажке, швырнув в общую кучу. Привыкший к недоумённым физиономиям он быстро что-то пролепетал про отъезд и стало ясно, что документом, удостоверяющим мою личность в этой стране, будут водительские права. Отель был в 5 минутах езды от аэропорта и я сразу же, при подъезде к нему, узнал картинку из интернета. С Хельгой договорились встретиться в половине девятого и оставшихся пару часов я решил провести в спортзале. Хельга приехала на шикарном кабриолете БМВ, но к моему разочарованию верх закрыла, она привыкла за последних 8 лет проживания в Бахрейне и Эмиратах к теплу ещё больше меня. Выбрали тайский ресторан в отеле Меридиан. Интерьер был потрясающий, впрочем как и сами блюда, так что во всех графах анкетки, которую нам принёс заполнить официант я подчеркнул одно слово: Exelent. После мы поехали в ночной клуб, где можно было, и послушать живую музыку, и потанцевать, и покурить кальян, который вместо привычно слова "аргири" - называли "хабли -бабли". Трудно передать впечатления, произведшие на меня этим местом, большим похожим на дворец чем дискотеку, где мне даже не позволили помыть руки… точнее это сделали за меня! Вернулся в отель не поздно около 2 часов, чтобы имееть силы насладиться и дневным городом на следующий день.

12.02.00
Дубай город современный, и потому по музеям ходить долго не пришлось, хотя один и посетили в своеобразном индусском квартале. Рядом располагается и пристань с речным такси, где зазывали за 1-2 драхма на переполненные плавучие лодки и обещали довезти до соседнего района, что на противоположном берегу. Хельга работает менеджером на ресепшене самого фешенебельного отеля в мире - Burj Al Arab. И не могла мне его не показать, свою гордость. Но к этой огромной яхте, связанной мостом с берегом, подступиться не так уж легко. После длительной проверки на контроле нерезидент должен заплатить ещё около 200 драхм, чтобы просто посетить отель. Даже у Хельги, работающей там, проверяли документы несколько минут, ну а меня, предсавив как туроператора из России, пропустилт без лишних вопросов. После посещения отеля могу лишь заверить - он лучший, во всех отношениях, кроме… денежного, стандартный номер обойдётся около 1.000 долларов, а свиты до 10.000 и всё с человека, да к тому же за ночь. После небольшого шопинга поехали в пустыню, чтобы проводить солнце, садящее за дюны. Доехали практически до Омана, но без паспорта делать там мне было нечего и остановились, так и не доехав несколько километров до Маскада. Закат запечатлеть на видеоплёнку по причине разряженой батареии так и не удалось, но фотографии всё ж сделал. Ещё можно было за 50 драхм на полчачса взяти вездеход, смахивающий на водный мотоцикл, но только на колёсах от трактора и покататься по дюнам, но стало темнеть. На ужин решили пойти в ресторан с традиционной кухней, где я имел неосторожность попросить стакан красного вина. Но к моему полному разочарованию там ещё и кальян не подавали, а идти курить его специально в кофе-шоп было не совсем целесообразно, зная что 5 утра нужно ехать в аэропорт. Но плов был отменный.

13.02.00
Встал я ещё раньше, чем думал, возбуждённый предстоящим событием. Паспорт мой в аэропорту отдали мгновенно, никаких отметок о том, что провёл два дня в стране, не было. Накопитель на полёт Дубай-Найроби-Дар Эс Салаам можно было определить ещё издали по преобладающему от шоколодного до иссиня-чёрному оттенку ожидающих пассажиров. Полёт в целом прошёл спокойно, тем более, что 3 часа из 5 я спал. Но перед посадкой началась такая болтанка, что печальная история о самолёте на кануне так и недолетевшего до этого самого аэропорта из Кот Д'Ивуара, навязчиво лезла в голову. Вообще, аэропорт больше походил на огромное футбольное поле, пересечённое асфальтными полосками, по которым и передвигались самолёты. Но больше всего меня волновали распросы на паспортном контроле. Я стал в очередь, которую регистрировала девушка и стал тренироваться улыбки заранее. Но своим взглядом она меня так и не удостоила, а все ваучеры, страховка и, самое неожиданное, сертификаты о вакцинациях так не потребовались. На улице было 35 С , для начала февраля - совсем неплохо. Десятки чёрных лиц со сверкающими зубами и глазами окружили меня с дичайшим желанием куда-то мне отвезти, но долго отбиваться не пришлось, я вскоре увидел свою фамилию на обрывке бумажки. Молодой парень, представитель компании, мне мило улыбался, хотя самолёт задержался часа на полтора. Приметы столицы я так и не увидел по дороги в отель, благо что хоть дорога почти везде была асфальтирована. Отель был таким, каким я его себе и представлял: нечто среднее между Youth Hostel и комуналкой. Если в Египте все сооружения надстраиваются ввысь, то здесь было одноэтажное здание с бесконечными пристройками, складами, курятниками и просто недостроенными комнатами. Но был ресторан и бар, вода и электричество в номере (вода, правда выше 20С не подогревалась, а электричество включали только после 6 часов вечера) и даже радиоприёмник, прибитый двумя гвоздями к тумбочке с телефоном, хотя последнее, как выяснилось позже, служило антуражем. У меня был выбор, оказывается, были ещё и "номера повышенной комфортности" , которые стоили вдвое дороже. Но когда я не нашёл никаких отличий, кроме как количество кроватей в номере, раздумывать смысла не было. Выходной, как я и догадывался, африканцы проводили с достоинством, не работали даже городские и междугородние телефоны этого района, были закрыты магазины и прочее, так что карту города, чтобы представить, что где находится получить было невозможно. На обед я заказал стейк и решил, что если ничего не случится со мной, то только его и буду есть и до самого отъезда из отеля. Как только стемнело, появились комары и даже, кажется один успел меня ужалить, буду надеяться, что он не малярийный. Спать лучше лечь раньше, чтобы успеть посетить нужные посольства и отыскать интернет кафе для связи с миром. Хотя финал Кубка Африки вряд ли даст спокойно заснуть - все кричат, галдят за окном и не знаю на долго ли.

14.02.00
Они меня просто съели за ночь! Никакая москитная маска мне не помогла, весь искусан этими тварями. Коты у них скорее не мартовские, а февральские и то, что они не жрать всё ночь просили, это точно, в окна бились летучие мыши, наверное, по комариным наводкам, где напиться кровушки. С утра перечитал всё о малярии и её симптомах, приняв очередную дозу таблеток. Завтрак в отеле превзошёл ожидания, особенно это касалось фруктов. Сразу же поехал в посольство Малави, чтобы поставить одноразовую въездную визу. Это на пути была единственная страна, где визу на границе получить было невозможно для любого паспорта, нуждающегося в визе, и поэтому, побеспокоиться пришлось заранее. После короткой процедуры заполнения анкеты и уплаты 50 долларов девушка назначила встречу на следующий день. Я попросил её об одолжении не затягивать время с этим делом, на что она предложила вернуться мне через пару часов и забрать паспорт уже с проставленной визой. Кроме того она ответила на многие мои другие вопросы, дала полезные советы да и, вообще, была на редкость сообразительна и обаятельна. Я попросил таксиста поехать в центр города, его звали Ричард, был молод и очень энергичен. Узнав, что у меня туристическая компания, сразу же предложил взять его на работу водителем, с половинной оплатой за целую ставку, уже отлично ориентируясь в местном менталитете, я , естественно, согласился и мы обменялись визитками. Кроме того он предложил свозить меня на следующий день вечером по злачным местам за сравнительно невысокую плату. Вообще, быть иностранцем в Найроби - удовольствие более дорогое, чем в соседних африканских странах. Наличные деньги у меня уходили как у Винипуха мёд. За проезд от моего отеля, до центра города , около двух километров, на такси я каждый раз тратил 5-7 долларов. Покупка карты города формата А-4 и двух открыток мне обошлась почти в 10 $, минута разговора с Европой стоит около 6 $. Во второй половине дня почувствовались недомогание и насморк - признаки акклиматизации и я решил вечер провести в отеле. У каждого человека, с какой-либо ни разу не увиденной вещью есть определённые ассоциации. Как вы себе представляете людоеда? Обыкновенного современного каннибала из какого-нибудь племени, ну как в кино, книгах? Так вот то, что я себе представлял с детства, я , наконец-то, увидел - это был наш бармен, милейший души человек. Так весь вечер мы с ним и проговорили о жизни. Если когда-нибудь будите в Кении, закажите себе в ресторане на ужин рыбу в тесте под названием "бажья" - не пожалеете.

15.02.00
Эта ночь прошла немного спокойнее, всю живность я вытравил антимоскитными препаратами из своего арсенала. Кенийские бананы на завтраке меня удивили больше всего, поскольку в длину достигали едва 6-7 сантиметров. В южноафриканском посольстве обошлись со мной очень мило, но как я и предполагал, выдача визы занимает около двух недель, потому и решил оставить все попытки её получения до Намибии. День складывался удачно и за 2 часа я сделал всё, что планировал в деловой части столицы. Даже удалось разыскать интернетовского товарища Джоржа и договориться о встрече вечером. Я взял такси до отеля и тут произошёл первый инцидент, о которых я давно был наслышан ещё до поездки в Африку. На одном из поворотов водитель притормозил чтобы пропустить другие машины, и я почувствовал сильный щипок за ухо. Передо мной стоял мальчик лет 12 и был не доволен настолько, насколько я растерян. Но через мгновение я сообразил, что моя золотая серьга вызывала больший интерес чем вообще всё остальное окружающее её. И странным образом она соскочила с его пальцев, чем и вызвала страшное огорчение. Но вместо того, чтоб бежать от машины, он приблизился ещё ближе, чтобы повторить эту попытку снова, за что уже схлопотал по наглой чёрной морде. Больше по Африке я с открытыми стёклами не езжу. В ресторане отеля скучать не приходится, не пройдёт и минуты, как подсаживаются торговцы и предлагают футбольные мячи, отвёртки, пассатижи, обувь и портативные антенны для телевизоров - самый распространённый товар. А сейчас подошла девушка, отдалённо походящая на Наоми Кэмпбелл и мило улыбаясь смотрит на то как я отстукиваю клавишами на ноутбуке, так что на этом я пока заканчиваю. Во второй половине дня необязательность, глупость и ленивость местного населения вывела меня из себя, и я решил ничем не заниматься, как спать и загорать, чтобы не расстраиваться ещё больше.

16.02.00
Сегодня утром отправлялась в путь группа, аналогично которой предстояло увидеть мне завтра. Состав был поразительный из 15 человек 12 девушек, 2 парня и один человек непонятной принадлежности. Поистине слабый сильный пол. В 11 часов за мной приехал Ричард, и моя первая экскурсия состоялась. Экскурсовод с него был никакой, но парень забавный и мы подружились. Snake Park большого впечатления на меня не произвёл, а вот в национальном музее Найроби я увидел многие вещи, о которых знал ещё до поездки в Африку, теперь я их увидел, потрогал и заснял на камеру. Поездка за сувенирами на деревенский рынок была не самой лучшей идеей Ричарда. На самом деле это престижный район, где в основном живут богатые индусы и другие предприимчивые азиаты. Это шикарный квартал с фантами, кафе, ресторанами, дорогими магазинами и, даже аквапарком. Но всё ж браслет, который носят жители племени Масай, я приобрёл. Расстались мы с Ричардом друзьями, как это и принято ни к чему не обязывающей Африке. Он мне предложил несколько дней пожить у него дома, насладиться гостеприимностью его семьи и больше всего познакомить с двоюродной сестрой. Но это мой последний день пребывания в Найроби, так что придётся оставить до следующего визита. Я напросился посетить злачные места у Ричарда на кануне, и я получил всё сполна. Об этом трудно рассказывать, тем более сейчас, с тяжелой головой. Просто однажды нужно посетить дискотеку Florida 2000, что в центре Найроби, и всё станет ясно. Когда я вернулся в отель уже начало светать.

17.02.2000
Ну что ж как бы трудно мне не было, пришлось собираться в путь, лидер группы, новозеландка Ронда, уже была на месте. Наша команда состояла 12 человек, из них 7 девчонок. Три все англичанки, шесть ребят из Австралии, одна парочка из Дании ну и я, киприот. Возраст был от 19 до 28 лет, так что скучать не приходилось никому. Кемпинг был довольно приличным, всё необходимое, даже возможность коммуникации, факс, е-м и т.д. В первой половине дня посетили Национальный парк Найроби, где детёныш носорога наступил мне на ногу. Слонятки и зебрёнок вреда никакого не причинили, потому и впечатление оставили зверят более воспитанных. Вообще парк небольшой и особого впечатления не производит днём, когда все звери спят или прячутся от жары, поэтому зверей рекомендуется наблюдать с самого утра. С Найроби двух-трёх часовые экскурсии стоят 65 долларов, включая 5 долларов входную таксу. После обеда в кемпинге посетили дом датской писательницы Карнет Бартнекс, автора известного романа "Out of Africa". Рядошком располагался и Жирафий Дом, где была возможность покормить жирафов с руки. А всё что они неуклюже роняли тут же подбирали упитанные кабанчики, путавшиеся между длинных жирафих ног. На ночь разбили палатки в кемпинге, на утро через день была запланирована трёхдневная поездка в Серенгети Парк в Танзании на джипах, и потому на следующий день предстояла длинная дорога.

18.02.2000
В 5:30 уже все были на ногах. К нам присоединились ещё двое парней из Новой Зеландии. Вообще, как выяснилось, наш состав постоянно менялся, кто-то присоединялся на определённом маршруте, кто-то сходил и дальше следовал уже своим маршрутом. Дорога из Найроби в Арушу, где располагался наш базовый кемпинг, была довольно сносной. Погода была прекрасной, и по дороге мы любовались сверкающей шапкой на фоне африканской саванны, да, Килиманджаро предстала во всём своём сверкающем обличии! На границе никаких проблем не возникло, вообще, слово граница в уме даже и не укладывается. Бесчисленные сувенирные лавки, масайские женщины, снующие по обе стороны границы с браслетами, колечками, прочими побрякушками, просто попрошайки, грузовики, тележки, велосипеды - всё это называется границей, и только одна из лавок с вывеской "Таможня и паспортный контроль" указывала на это. Аруша - небольшой город, ужасно грязный и больше напоминающий огромную помойку, чем какое-то поселение. На каждого белого, въезжающего в город, кидается ватага подростков, предлагающих всё, что угодно: наркотики, копья масаев, футболки… Но стоит поднять голову вверх и всё это уже позабыто, над городом, как бы свисает гора Меру. Она настолько выглядит величественно, что можно простить все недостатки у её подножия - Аруше. В 10 километров отсюда и был наш кемпинг Мазерани. Вторую половину я дня посвятил жителям племени Масай близ лежащей деревушки. Вообще, их численность даже неизвестна, приблизительно около полумиллиона. Они живут по обе стороны границы небольшими группами. Они в отличии от других народов Кении и Танзании полностью сохранили свои обычаи и традиции. В тоже время они приспособились к современным условиям. Женщины кроме того, что следят за детьми и хозяйством бойко торгуют сувенирами, их можно увидеть почти везде, где есть хоть какая-то вероятность нахождения туристов. Дети пасут скот, а вот чем занимаются мужчины (ну кроме известной способности) мне выяснить чётко так и не удалось. Хижины чаще всего радиальные, диаметром 4-5 метров. Деревянный каркас ставят мужчины, а соломенная крыша и глиняная замазка стен - женская обязанность. Везде суетятся дети, в некоторых семьях их по 6-8. Они особенно были рады нашему появлению, так как была возможность потрогать блестящие кнопочки фотоаппаратов, подёргать за ремешки и даже может получить подарки!

19.02.2000
В половине седьмого джипы, три семиместных "дефендера", уже были на месте. Целью этой поездки было увидеть, так называему Big Five - Большую Пятёрку (слон, лев, буйвол, носорог и гиппопотам) в естественной среде обитания. В первой половине дня мы достигли национального парка Нгоронгоро (на языке Масай - глубоко-глубоко внизу) и обед был на вершине одноимённого кратера. Ещё около 50 километров нужно было прехать, чтобы добраться до одного из самых большихх и известных африканских парков - Серенгетти. В этот же день удалось увидеть зебр и буйволов, мирно пасущихся почти вдоль всей дороги, полюбоваться жирафами, подъехать к гепардам на расстояние 20 метров, к дереву со спящим львом. Он выглядел настолько мило и безобидно, что было желание подъехать ещё ближе и дёрнуть за свисающий хвост к кисточкой, чтобы убедиться, что это не плюшевая игрушка. Палатки мы разбили в отведённом месте, тем я понимал отличие "ground camp" и "bush camp". Это действительно было под кустами. Хотя этот участок всю ночь ночью и охранял рейнжер, но было как-то не совсем уютно. Часов в 5 утра несколько львов подошли к палаткам метров на 300, но этим и ограничились. Гиены обычно подкрадываются к палаткам незаметно и утаскивают всё, что можно. К тому же они всю ночь ещё и так омерзительно воют, как и выглядят.

20.02.2000
Следующий день удалось увидеть других из Большой Пятёрки - слонов и гиппопотамов. Этот был удачный день около сорока львов, несколько гепардов и леопардов мне удалось заснять на плёнку с расстояния 10 метров! Несколько раз был свидетелем охоты львов. А прямо возле обочины дороги отдыхала львица, только что убившая молодого буйвола, к трапезе хищники приступают не сразу, а отдохнувши через минут 20-30 и следующую жертву, проголодавшись, присматривают только через 3-4 дня. Кроме того видели много различных обезьян, газелей, антилоп, птиц и даже питона. На ночлег переехали назад, на вершину кратера.

21.02.2000
Кратер представлял громадную впадину диаметром в 15 километров, глубиной 600 метров и общей площадью в 200 кв. км В 6 утра мы спустились в кратер. Сначала наблюдали как Чёрные носороги (вообще, от засохшей глины на боках они были белыми) возвращались из чащи, где они обычно проводят ночь, на луг к воде. На дне водопада располагается озеро, обитаемое фламинго. Там же обитают и бегемоты. Одного из них отаковала шайка гиен. Он с расцарапанной спиной невозмутимо сидел в воде метрах 10 от берега. Собакоподобные же собрались на берегу и дожидались его смерти. Животные непугливые, зебру можно даже потрогать руками, поскольку всю свою жизнь они проводят в кратере, который является единой зоосистемой. Во время обеда произошёл необычный инцидент - смерч, он появился внезапно и эпицентром вихря оказалась наша стоянка. Чувсто необычное, когда тебя закручивает и поднимает вврх какая-то невидимая сила. Здесь возникает большая вероятность быть покалеченным летающими вокруг тебя предметами. Двоим всё же досталась ящиками с провизией по голове, но к счастью всё обошлось без сильных ушибов. Весь остаток дня мы провели в пути, назад к Аруше.

22.02.2000
Весь этот день я провёл в пути, в кабине грузовика. Мы проехали около 800 километров почти за 16 часов. И только к 10 часам вечера добрлись до Дар Ес Саалама. Последних 20 километров дороги перед столицей были самыми ужасными которые я когда-либо видел, стройка, ямы по полметра, перебегающие перед колёсами люди, бешенные водители автобусов и пункты проверки на дорогах - кошмар! На небольшом паромчике мы отплыли метров на 300 на островок, похожий кадры из рекламы Баунти - с белым песком и кокосовыми пальмами. Там, прямо на берегу, я и поставил палатку на ночь.

23.02.2000
Вставать не хотелось, но Занзибар манил ещё больше. В 14:00 отходил очередной паром на остров, о котором я столько слышал. 2 часа можно было потратить на Дар Ес Саалам, но мне хватило и одного, так как я нашёл возле порта интернет кафе и потратил там оставшееся время. Тем более по слухам это город с высоким уровнем преступности и кошелек уйдёт не известно в каком месте. Нужно заметить, что Танзания страна с более низким уровнем жизни, чем Кения, но народ более открытый и дружелюбный. Правда, кенийские красотки произвели на меня большее впечатление, нежели жительницы соседней страны. Занзибар располагается в 80 километрах от материка. Катер был просторным и комфортабельным, не успел закончится и фильм, который нам предоставили для просмотра, как показался белый берег с высокими зелёными кокосовыми пальмами. Хотя остров и является частью Танзании, но там свои традиции и законы, даже нужно проходить иммиграционный контроль, хотя это больше формальность. Вся цивилизация расположена здесь, невдалеке от порта, что называется Каменным Городом (Stone Town). На побережье есть ещё несколько деревенек, там и располагаются дешёвые отели и Guest Houses. Есть небольшой национальный парк на Востоке, где можно в лесу увидеть обезян, прыгающих по кокосовым пальмам. В справочнике написано, что там так же можно встретить и гепарда, но местные жители это опровергли. Всюду были помойки и пяти-шестиэтажные трущобы с решётками на окнах, так что разочарование сменило все мои предвкушения. Отель назывался Children Play и был довольно приличным, правда, совсем крохотным номеров на 8, но был чакой чистенький, беленький, что никак не вписывался в общую картину этого района, вдобавок ко всему комната с восхитительном завтраком стоила 10 долларов за ночь на человека. Закат, по рекомендации, я проводил на крыше ресторана House Africa Restaraunt, что дествительно, было чудесным. Хотелось безумно чего-нибудь съесть. На рыбном рынке за 2-3 доллара можно заказать крабов, кальмаров, другую рыбу и мясо прямо на гриле с салатом и чипсами. Как ни зарекался я ничего не покупать на улице в Африке, а соблазн был сильнее. Рядом находился и рынок с сувенирами и здесь тоже было нельзя ничего не купить. Я купил национальный музыкальный инструмент мулимбу всего лишь за 2 доллара, хоть торг начался с 10.

24.02.2000
На утро был запланирован полудневный Spice Tour. В него входил осмотр местных достопримечательностей и ознакомление с растительным миром. В тропическом лесу было продемонстрировано лазанье по кокосовым пальмам и плетение корзин. Сок кокосовых орех оставлял желать лучшего, так же как и мякоть внутри ореха. Но зато впервые удалось увидеть, как растёт папайя, пашен фрукт, джекет и хлебный фрукты, помадное дерево, чёрный перец и многое другое, а самое главное всё это попробовать на вкус. В программу тура входил так же и обед, но есть уже ничего не хотелось, интересно, что стакан воды стоит раза в 3 дороже, чем тоже количество сока. Здесь я нашёл уникальность местного населения, 90% составляют мусульмане, с христианами они живут удивительно дружно, и те и другие отмечают Рамадан и Пасху, нередки смешанные браки. Но самое главное, я нигде не встречал более мирного и дружелюбного народа, каждый с тобой на улице здоровается, улыбается, знакомится, рассказывает интересные истории и учит языку суахили. Сто стакан воды стоит раза в 3 дороже, чем тоже количество сока. Во второй половине отправились на самый север острова. Именно здесь и были лучшие пляжи. Бунгало располагались прямо на берегу, они были без каких-либо удобств, но люди, приезжающие сюда, стараются насладиться именно тёплым морем и великолепным пляжем. Оставшихся пару часов я провалялся на этом чудном берегу Индийского Океана.

25.02.2000
На утро было запланировано погружение с аквалангом, хоть и не нравится мне эта подводная стихия, но назвался груздём.… Два часа был инструктаж, а само погружение перенесли на 3 часа дня, когда начинается прилив. Так что было время позагорать и покупаться. Но любовь к экстремальному иеня погубила, хотел стать цветом кожи похожим на местного, но вмиг сгорел. Так что на следующий день решил взять машину и объехать весь остров. Вообще, если что нужно, но проблем нет всегда найдутся желающие сгонять в Каменный город и привести хоть чёрта за рога, лишь бы платили. Водитель автобуса, Иса, который меня сюда привёз был из таких. Он же мне и организовал Scuba Diving (погружение), для которого нужно было иметь сертификат и которого у меня не было, вот такой вот парень этот Иса. В 3 часа я был на месте. Ещё один парень и две девчёнки решились на это дело. Но девушкам растянули эту процедуру на 2 дня, сегодня они только учились дышать под водой. Ну а мы с инструктором Лией решили по всей программе. По началу я не мог научитья дышать в эту дурацкую трубку, после освобождать воду из маски на глубине. Но через полчаса уже был на глубине 10-12 метров и наслаждался всеми подводными прелестями Индийского Океана. Здесь действительно было что увидеть и кораллы, раукушки, осьминоги, причудливые водоросли ну и, конечно, невидимое количество рыб: Devil Firefish, Trumpfish, Smoth Flutemouth и другие. Казалось, что под водой мы пробыли не больше 20 минут, но Лия сказала, что 48! Наверное, это давление сжало время так, как оно сжимало под водой виски и уши. Теперь можно считать себя настоящим ныряльщиком!

26.02.2000
Ну что ж это была Варфоломеевская Ночь… я сгорел полностью, но 8:30 африканского времени (так в шутку называю здесь европейцы задержку времени) машина была подана, так что нужно было ехать. Джип "Suzuku" 4 wheel drive был в довольно приличном состоянии. Но человек, который мне привёз машину, сказал, что нужно ещё взять разрешение на её вождение, что стоит ещё 5 долл. и ехать нужно в город. Дополнительно к 35 уже оплаченным. С собой я ещё взял наших датчан Хенрика и Луизу, так как им тоже загорать уже не хотелось. За час мы добрались до Каменного Города. Все процедуры с оформлением разрешения на вождение заняло ещё минут 40. Как проехал мимо двух непохожих на остальных туристов, крикнул им: - Привет! И точно, свои, оказались украинские моряки, часто заходят сюда, в порт Занзибара. Бензин стоит на Занзибаре по европейски, чуть меньше доллара за литр, но кто знал, что на этом малюсеньком острове можно наездить 350 км за день, а я смог! По настоянию всех информаторов поехал на восточное побережье к тем самым красным обезьянкам в национальный заповедник Juzani. Уже по пути при подъезде к этому лесу несколько обезьянок, дразня, перебегали мне дорогу. Входная плата совсем небольшая - 8 US$ , но правда, и заповедник то крохотный. Сразу же подошёл при въезде молодой парень и сказал, что будет на сегодня моим гидом. Сначала пошли смотреть этих обезьян… Боже.. они не боятся ничего, их можно гладить (вообще, это запрещено…. Кусаются!), с ними можно играться, можно фотографировать с расстояния 50 см, одним словом забавно. Голубых я уже смотреть на стал, а оставшееся время потратил на mangrove forest, т.е. который прямо на болоте. По навесным мостиком можно сделать увлекательную прогулку, посмотреть на крабов, экзотических рыб и птиц. Мой гид попросил дать попробовать поводить машину по лесу… М-да, это может был его первый урок вождения… Хотя своих 2 бакса чаевых он получил. Обратный путь на северные пляжи, где мой отель лежал опять через Каменный Остров. Я не знаю для чего, но все полицейские останавливали мою машину и проверяли документы… такое ощущение, что им просто хотелось поговорить с белым братом, но по пути из города к пляжу на нескольких постах просили подарки из моей страны, так что пришлось подарить одному ручку, а другому центов 25 в местной валюте, а так всё остальное хакуто матчача - нет проблем! К 10 вечера я уже был никакой, и распрощавшись со всем в баре отошел ко сну.

27.02.2000
C утра со мной собрались в город ещё четверо попутчиков, не знаю, как они втеснились все на заднее сидение этой машинёнки, но доехали мы без особых приключений. Наконец-то я поселился в отель с горячей водой, кондиционером и чистым бельём, кроме того, удалось дозвониться до Молдовы и отослать Е-м. Я был в восторге от благ цивилизации. Кроме того, сменным ресепшионистом был Махмад, который отлично говорил по-русски, он 6 лет проучился в Москве и ему всё было интересно знать о России, узнав, что я уезжаю следующим утром в 9 утра, он обещал придти 8, что успеть ещё пообщаться, было очень приятно поболтать по-русски впервые за две с половиной недели. Весь день провёл в старой части города, рынки, сувенирные лавки, картинные лавки-галереи выглядели весьма колоритно. Мне в гиды навязался мальчишка, Абрам, лет 15, он провёл со мной почти полдня и стоило это мне одного доллара. Зато рассказал мне много интересных вещей, например, что местные жители русских несколько побаиваются, все знают историю, как Иван и Дима вложили деньги в какое-то местное предприятие и назад не получив ничего… сожгли занзибарского бизнесмена и три года ведётся следствие, а русским грозит пожизненное заключение. Ужином в индийской забегаловке закончилась моя культурная программа.

28.02.2000
Сразу после завтрака поехали в офис к брату Хамада. Он только что открыл туристическое агентство и ему интересно принимать туристов из России. В полдень уже был в Дар-Ес-Сааламе. Новость о поломке грузовика я воспринял на ура, так как была возможность встретиться с Дхармешом - моим давним интернетовским знакомым и провести часок в интернет - кафе. Но не успел я отослать и пару сообщений, как сообщили, что прибыл другой взамен сломанного. И мы отправились на рынок, чтобы купить сувениры. Торговать здесь можно было бесконечно, продавцы снижали цены в 5-6 раз, здесь даже кенийские сувениры можно было купить вдвое дешевле, чем отдавали их торговцы Мосай. Я присмотрел отличную маску искусно отделанную, с вставками кожи и камня и двумя изнутри пересекающими небольшими копьями. Первоначальная цена была 40 долларов, сошлись на 12, но когда я её поднял, то передумал, как не было велико моё желание приобрести её - 5-6 килограмм! Это был лимит всех моих сувениров. Так что пришлось обойтись изящными деревянными слониками и всякими бусами в подарки девчёнкам. По пути обратно к кемпингу проезжали российское посольство, надо заметить, что выглядело оно совсем не убедительно на фоне французского и ещё какого-то.

29.02.2000
Целый день дороги из Дар-Ес-Саалама в Малави. Хотя дорога была отличной. Иногда саванное редколесье менялось густыми хвойными лесами и чем то отдалённо напоминало дом. Чем ближе подъезжали к Малави, тем становилось холоднее, поскольку поднимались выше в горы и, наконец, когда уж совсем стало холодно, пошёл дождь. Водитель грузовиков и автобусов здесь просто ненормальные, правил не соблюдают вообще и выжимают из машины всё, что возможно и около десятка перевёрнутых больших машин я видел в этот день. Невдалеке от границы разбили палатки, кемпинг был хоть и bush, но очень ухожен.

01.03.2000
Wow, весна пришла! Но на это было не похоже, так как, спустившись, подъехали к границе, снова стало жарко. Да, это граница была более серьёзной, чем обычно в Африке. За несколько сотт метров от границы запрещалось ношение головных уборов и солнцезащитных очков. Водитель сказал, что даже совсем недавно не малавийцы пропускали мужчин с длинными волосами и тем приходилось обрезать их прямо на паспортном контроле. К длине моих волос никого интереса офицер не проявил, а вот к паспорту особенный, оказывается за его историю службы я был первым русскими пересекающими этот участок границы с Танзанией. Но больше как личного интереса к мне проявлено не было. Так что всё прошло очень гладко. Вдоль так же тянулись деревни с глиняными домиками и мало чем отличались от танзанийских. Народ внешне несколько отличался и говорил на языке чичева, так что фразы вежливости на свахили, которые я до сих опр успешно употреблял в Кении, Танзании и Занзибаре, здесь больше не работали. Вдобавок ко всему все 25 народностей полуплемён говорят на своём языке, а чичеву используют как универсальный. Где-то я прочитал заметки путешественника соотечественника, восхищающего народом и дорогами в Малави. Народ как народ, так же все деньги просят и работать лень, а вот по каким дорогам он ездил, я не знаю. От границы до ближайшего населенного пункта с элементами цивилизации разбитая грунтовая дорога, по которой мы ехали 15-20 км в час. И через часа три тряски, наконец-то, достигли кемпинга в деревне Читимба.

02.03.2000
Кемпинг располагался в живописнейшем месте на берегу озера Малави, вдоль которого (около 700 км) и растянулось всё государство. С самого утра отправились в пешую прогулку к водопаду. Эта гористая местность называется Ливингстонией. Народ здесь разговаривает на языке чибука, слова которого я не мог никак выговорить. Столько пешком я не ходил уже лет 5, тем более не лазал по горам. Мы прошли километров 18-20 и поднялись в горы на высоту около километра. Сам водопад состоял как бы из трёх ступеней и, достигнув последней, мои попутчики едва ли не выпустили дух, да и у самого меня колени от напряжения дрожали как при жёлтой лихорадке. Если бы не проклятые волдыри на обгоревшем теле и нещадное солнце, то можно прогулку (вообще, это больше было похоже на марш бросок) считать вполне полезным мероприятием и заплатил местному гиду я за это всего лишь 1 доллар! Вторую половину дня прятался от солнце в баре кемпинга, а вечером играли в бич волейбол. За 40 долларов мы купили трёх пудового поросенка и следующих три дня мы путешествовали с живым запасом мяса на борту. В кемпинг приехало 2 два парня из Англии, они занимались кино и снимали всё, что связано с туризмом. Наши интересы совпадали на все сто и лучших собеседников на этот вечер мне было не найти.

03.03.2000
До Музу ехать было пару часов, но дорога была лучше. Там мы запаслись провизией на пару дней. И ещё через три часа мы уже достигли местечка Канди Бич. Здесь природа была просто шикарной, особенно великолепен закат. 2/3 горизонта это граница необыкновенно красивого небо всегда с белыми, ярко выраженными клубами облаков, висящими над озером. А везде по краям озера ввысь устремляются синеватые горы с острыми конечностями, по середине высоты которых, так же проходит белая полоска облаков. Температура воды была около 25С, пляж великолепный, с белым чистым песком и всё это манило. Только после купания я узнал, что невдалеке, где небольшая речушка впадает озеро, водятся крокодилы и бегемоты и каждый год эти купания стоят нескольких жизней неосторожных купальщиков.

04.03.2000
С утра отправился в деревню, что возле кемпинга. Около 4 тыс. человек народности тонга оказывается проживает в этих незатейливых хижинках с соломенными крышами. Занимаются в основном рыболовством, скотоводством и выращиванием касавы, растения, которого используют для приготовления пищи корни и листья. Местный парень, он же был мой гид познакомил со своей семьёй, показал мне свой дом, деревенскую больницу и начальную школу, где учится около полутора тысяч учеников и на них приходится 10 учителей. Сидят они во время урока прямо на полу, единственное, что могло бы напомнить классную комнату - это школьная доска во всю стену. Три дыры в человеческий рост служат дверью и окнамми. Начальная школа - первых шесть классов бесплатно, медицинское обслуживание, включая роды так же, хотя один врач приходится где-то на 18 тыс. человек и навещает местную больницу по назначенным дням. Во второй половине дня, договорившись с местным парнем Робом, я отправился на рыбалку к небольшому островку в 500 метрах от берега. Лодка-банан была метров 5 в длину и сделана из целого дерева. Но прорезь в этом бревне служила лишь пространством для водоизмещения и сидеть нужно было верхом удерживая равновесие. Рыбак с Роба был никакой, так ж