Турция, oсень 2000, вдали от “all inclusive”...

Часть 1

Здесь вы не прочитаете о преимуществах шведских столов, анимаций и экскурсионных программ, тех или иных туроператоров или муравейников. Наш маршрут пролегал вдали от натоптанных российскими туристами троп и это-то, на мой взгляд, и было самым ценным качеством нашей экспедиции.

Краткая предыстория Решение посетить Турцию было основано на потрясающих экспонатах Британского музея и информации об удивительной сохранности древнегреческих и римских развалин на ее территории. То есть, ехали мы, по сути, в Грецию! Ликия, Памфилия и Пергам– области античного мира, которые мы намеривались посетить. Для навигации по историческим местам я выбрала Neos Guide по Турции изданный Michelin и Rough Guide для подбора жилья и ресторанов. Стартовой точкой была выбрана Анталия и авиабилеты – единственная услуга, которая была предоставлена нам российским агентством.

Путешествие первое. Начало сентября
По прибытию в аэропорт мы арендовали автомобиль и, став счастливыми обладателями фиата сиенна, направились, на запад от Анталии. Успешно миновав Кемер и Текирову, мы остановились в чудесной деревушке Чирали рядом с развалинами города Олимпус. Наш выбор остановился на небольшом пансионе Адели (36 номеров), состоявшем из каре небольших домиков, окружавших живописный сад, бассейн и ресторан. Деревенька небольшая и состоит из пары десятков пансионов и отельчиков, окруженных гранатовыми и апельсиновыми плантациями. Стоит перейти дорогу (проселочную) и выйти из сосновых зарослей, оказываешься на берегу моря. Береговая линия является заповедником и по этому на самом пляже полностью отсутствуют любые следы цивилизации...

Долина со всех сторон окружена горами, самая высокая из которых (2500 м) и дала название близлежащему городу – Олимпус (гора). Полчаса по берегу и мы уже в южной части бухты, где в месте впадения небольшой речки в море и находятся развалины города Олимпус. Русло реки и вся территория густо заросла деревьями и кустарником – поэтому, натыкаясь на удивительно сохранные развалины бань, складских помещений и просто жилых домов, чувствуешь себя Индианой Джонсом. Город никогда не раскапывался археологами и до сих пор хранит свои секреты. Тропа, ведущая в город по одному берегу ручья, охраняется сборщиком дани в размере 5 USD с носа, но если входить в него по другой стороне, через заросли, то это не стоит ничего. Поскольку постоянные поборы турков в местах исторической ценности доставали изрядно, то были разработаны методики борьбы: входить через выход или с неохраняемой территории; торговаться (мотивируя поздним временем посещения, тем, что только платили в соседнем музее и проч.), что иногда позволяло сэкономить денег.

В той же бухте, на северной стороне в горах находится вторая достопримечательность – Химера. По легенде, именно там победили Химеру, а в реальность это каменистый откос, из которого в произвольных местах вырываются языки пламени. Удивительный феномен был известен с древних времен и развалины греческих и византийских строений подтверждают былую оживленность данного места. Сейчас же к развалинам нужно идти по узкой тропинке (постоянно натыкаясь на остатки более широкого, вымощенного камнями пути, но заброшенного и осыпавшегося) через красивую сосновую рощу.

Однако на одном месте не сидится, и мы направляемся в сторону города Мирра – одного из крупнейших городов Ликии. Значимость города подтверждает большой амфитеатр и удивительный некрополь, вырубленный в скалах, а так же тот факт, что епископская кафедра во времена святого Николая располагалась именно там. К сожалению, на территории города располагается турецкое поселение и обширные парники, так что и здесь наблюдать величие античной культуры можно лишь по разрозненным фрагментам. Посещение церкви святого Николая запомнилось непомерно высокой ценой при совершенной невыразительности сохранившихся развалин... Пожалуй, посещение этой достопримечательности вполне можно исключить из программы.

Когда мы парковали машину, к нам подошел юноша и предложил индивидуальную поездку на моторной лодке в затонувший город. Конечно же, мы согласились! И не минуты не пожалели об этом, хотя людям со слабым вестибулярным аппаратом лучше выбирать более устойчивые плавучие средства. Наш утлый челн скакал с волны на волну, и отдельные части тела потом напоминали о крепости сидений...

Остров Кекова – когда-то на месте пролива между материком и островом стоял город Симена. В результате катастрофы он ушел под воду, и на поверхности остались лишь саркофаги некрополя и отдельные части зданий, вырубленных в скале. Удивительное впечатление – плывешь вдоль голого острова, а в прибрежных скалах – дверные проемы и лестницы, фрагменты стен и выбоины под перекрытия и облицовку.

На материковой части, хотя с материка туда по дороге не попадешь, находится поселок Калкой. Небольшая пристань и домики, приютившиеся на склоне холма. Тут же торчащие из воды саркофаги... Только некрополь, обычно возвышающийся над городом на склонах, остался на поверхности. На вершине скалы небольшая византийская крепость и чудесный вид на пролив: под лазурной водой виднеются остатки ушедшего под воду города. Всякие погружения под воду, как с маской, так и с аквалангом там запрещены... Так и лежит нетронутая “Атлантида” и ждет своих исследователей. В поселке есть пансионы и, наверное, здорово было бы остаться там на денек, но это не совпадала с первоначальным планом и, вернувшись на катер, мы тронулись в обратный путь.

По дороге, искупавшись в уютной бухте среди диких скал и посетив “пещеру контрабандистов” мы вернулись к стартовой точке нашего плаванья. К вечеру мы прибыли в Каш. Милый городок в уютной бухте – отели, пансионы на любой вкус... Ориентирован на английских туристов. В узких улочках располагаются магазинчики антикварных вещей и, сравнивая с другими местами, качество выше и ассортимент шире на всякие штучки с национальным колоритом и антиквариат. Радуют и ресторанчики окружающие центральную площадь у моря. Внезапно погасло электричество и тут же на веранде появились газовые светильники, сделанные из газовых баллонов! Довольно дорого, цены в основном в фунтах, но очень мило и как-то по-английски.

Утром посетили единственную античную достопримечательность – театр. Крохотный театр замечателен тем, что никогда не имел стены за сценой и сценической ямы (и, следовательно, не использовался для гладиаторских боев) а пейзаж открывающейся оттуда – море, оливковые рощи, небо, парусник на горизонте – полностью идентичен античным декорациям... Сидишь на удивительно хорошо сохранившемся каменном кресле и наблюдаешь спектакль 2000-летней человеческой истории...И дальше, дальше на северо-запад в сторону великих городов: Милет, Эфес и Пергам. А по дороге, и налево и направо уходят отвороты к другим, менее именитым городам и храмам...

Посещая одно место, приходилось пропускать два. А что делать? Невозможно объять необъятное и мы едем дальше с твердым намерением вернуться снова. Патара привлекла нас близостью моря, живописным описанием развалин и окружающей природы и почти все из описанного оказалось правдой. Длинный пляж с ярко белым песком и дюнами... и жутким ветром, который забивает этим песком глаза, волосы и зарывает брошенные вещи и уносит шляпы... Так что купание было быстрым и, подпрыгивая по деревянным мосткам (песок же был нагрет до невыносимой температуры), мы понеслись обратно, в сторону руин. Еще недавно весь город был засыпан песком и укрыт зарослями кустарника, но сейчас к работе приступили археологи и девственная нетронутость места была нарушена. Из-под песка выступили мраморные барельефы удивительной сохранности. Обозрев театр, римские бани, руины храма и триумфальную арку мы двинулись дальше.

Ксантос расположился на живописном высоком берегу речки Меандр. На высоком холме находится театр, несколько удивительных саркофагов, развалины храмов... Вроде стандартный набор, но удивительная каменная стела на Ликийском языке (чем-то мне напомнил минойский, вот бы у специалистов проконсультироваться) и город оживает в своем древнем величии... За счет того, что турки принципиально отличаются от греков с точки зрения этнических предпочтений по расположению населенных пунктов, большинство античных городов не заселялось захватившими их турками. С момента падения Византии и до наших времен стоят они, молчаливые свидетели трех империй (Александра Македонского, Рима и Константинополя) разрушаемые ветрами, землетрясениями и мародерством... Оригинальные барельефы с саркофага можно посмотреть в Британском музее, где находятся скульптуры – бог весь. Только сейчас турки начинают понимать каким богатством располагают, и прилагать усилия к их рациональному использованию и сохранению.

Под вечер мы спускались по серпантину к поселку Белсекиз расположенном на Олудениз Бей. Берег “Мертвого моря” - так переводится с турецкого Олудениз, честно говоря, разочаровал – ну берег, ну море, раскрученное место, считающееся у турков вторым по значимости курортом. Прямо у моря расположились несколько кемпингов самого махрового образца: через заросли были видны палатки и дощатые домики без удобств... интересно, сколько стоит проживание там, если номер на двоих с завтраком, с кондиционером и душем стоил 25 баксов?

Побродив по улочкам, мы поселились в “золотом тюльпане”, внутренняя территория которого больше напоминала джунгли – пальмы, лианы, какие-то громадные тропические цветы и растения... Вечером мы совершили трагическую ошибку – посетили китайский ресторан. Это было дорого, плохо, мало похоже на китайскую кухню – попали одним словом... Ну, бывает, гид-то я оставила в номере и тут же нарвалась на неприятности.

С утра, искупавшись в море, которое было уже ощутимо холоднее, чем в Анталии и, полюбовавшись на осваивающих парашют – крыло прямо на пляже над головами отдыхающих, мы двинулись далее. Обогнув полуостров, за которым расположен город Фетхе, обойденный нашим вниманием, мы устремились в глубь побережья – 350 км пути и перед нами открылось Эгейское море. Пейзажи, береговая линия, растительность – все стало другим! Если Памфилия и Ликия присоединились к греческой конфедерации после завоевания Александром Македонским и лишь в третьем веке до Р.Х. стали использовать греческий язык, то Ионическое побережье было заселено греками еще в 12 веке до Р.Х. И уже к 7-6 веку здесь расцвело несколько крупнейших городов эллинского мира. Три из семи чудес света располагались именно здесь: гробница Мавсола в Галикарнассосе, храм Артемиды в Эфесе и Колосс Родосский!

Итак, вперед, в Бодрум – бывший Галикарнассос. К сожалению время не пощадило ни город, ни мавзолей. Стратегически важное расположение сделало его сначала форпостом крестоносцев на пути в Иерусалим, а потом и важным портом Оттоманской империи. Именно из камней гробницы была сложена возвышающаяся над городом крепость. Сам же город похож на большинство средиземноморских портов, переполненный гостиницами, туристами и прочими благами цивилизации, по этому для стоянки мы выбрали небольшую деревушку Гумуслюк, расположенную в самой западной части полуострова. Изначально она была построена на руинах еще одного ушедшего под воду города: Миндос, и поскольку археологическая служба запретила строить здесь новые здания - неповторимое очарование и колорит места сохранились нетронутыми. Крошечная бухта отгорожена от моря и надежно защищена Заячьим островом, а под водой – фундаменты зданий и многочисленные обломки керамики. Сторожевая будка на вершине напоминает, что те острова в прямой видимости – уже Греция.

Трудно описать, что я испытала, когда оказалась здесь и самое близкое: наконец ,я дома! Городок ли, деревушка ли, крохотный порт окруженный пастбищем, какая разница – именно ему, населенному пункту по имени Гумуслюк навсегда отдано мое сердце.

Мы поселились в центральной гостинице под одноименным названием, и целый день наслаждались удивительной атмосферой и отдыхали от длительного переезда. Я прошлась по набережной раз, когда искала гостиницу, второй, когда искала парковку и к вечеру со мной уже здоровались как со старой знакомой. Три–четыре гостиницы, четыре–пять ресторанов, апартаменты и куча крохотных магазинчиков. Прямо под окнами пирс и ряды белых воздушных яхт. В поисках остатков античного города мы пересекли поле “заминированное” коровьими лепешками и наткнулись на остатки византийской мозаики, прямо здесь, на поле, частично расчищенной и оставленной археологами. Ближе к вечеру, в бухту заплыл солидный кораблик под австралийским флагом, явно переделанный из довоенного парохода сопровождаемый выводком яхточек. Потом с шутками и прибаутками толпа австралийских яхтсменов перебралась на берег, на надувных лодках и рассосалась по окрестностям. Пожалуй, именно здесь был забит последний гвоздь в гроб идеи доехать до Стамбула, и мы остались еще на один день и расслабились. И лишь вдоволь насладившись покоем, мы нашли себе силы продолжить путешествие по пути древних эллинов.

Вперед, в город Геродота, Мавсола и крестоносцев! Бодрум – город, выросший на руинах Галикорнассоса, поглотил руина античных зданий и мало что напоминает об одной из величайших жемчужин эллинского мира. Впрочем, это не означает, что смотреть в нем нечего! Замок крестоносцев, а в дальнейшем форпост оттоманской империи – величественный свидетель борьбы великих империй, религий и культур. Кому что, а на меня самое большое впечатление произвели надписи на каменных плитах в проемах окон. Сидишь на широком каменном подоконнике в английской башне, у стрельчатого окна, за ним бухта, порт, паруса кораблей... И так же, несколько сотен лет назад сидел английский дворянин, смотрел на бухту и от делать нечего царапал шпагой на камне свое имя и дату: 1495. Немые свидетельства событий давно минувших и людей давно ушедших напоминают нам о том, что когда-нибудь и наше обиталище станет результатом праздного любопытства потомков и все что они будут помнить – это краткая информация, высеченная на камне. Музей подводной археологии обидно разочаровал бедностью экспозиции, и мы без сожалений покинули город, более славный именем, нежели живыми свидетельствами его минувшего величия.

Поскольку дело уже было к вечеру, а впереди нас ожидали целых три достопримечательности, то для стоянки был выбран ближайший туристический поселок, единственным преимуществом которого является длинный песчаный пляж, признанным лучшим на Эгейском побережье.

Алтинкум – обширный туристический поселок, раскинувшийся вдоль километрового пляжа. Архитектура курортная, контингент западноевропейский. Нас принимали в лучшем случае за поляков – по разговору и при упоминании России откровенно удивлялись, откуда мы такие взялись? Конец сезона – наш отель закрывался, и мы были последними постояльцами... Стоило это все с полупансионом и хорошим номером, кажется, 29 долларов в сутки за двоих... Вечером прогулялись по очень длинной набережной вдоль моря – красиво, все в огнях, в отелях празднуют свадьбы, в воздухе фейерверк... А уже на следующий день дальше в путь, поскольку данную стоянку мы выбрали только по случаю исключительной близости к очередным чудесам Малой Азии: Милет, Дидим и Приенна.

Помните восемь чудес света? Храм Артемиды в Эфесе? В местечке под названием Дидим была предпринята попытка построить свое чудо света – храм на месте оракула Аполлона. Оракул был известен, и почитаем с давних пор и паломники тянулись толпами, но денег категорически не хватало – уж больно гигантский был предпринят проект. Даже сейчас развалины сего удивительного места потрясают масштабом и смелостью замысла. Долгострой финансировали и Александр Македонский, и римская империя, но даже на момент введения христианства еще многое было не завершено... А потом вообще пошло прахом: пожары, землетрясения, местные жители из соседней деревни падкие на дармовой стройматериал. Тем нe менее даже то, что осталось от этого колоссального сооружения восхищает: и размерами, и изяществом форм и многообразием резьбы по мрамору и даже сохранностью! Ирония судьбы – от греческих чудес света не осталось ничего, а их неудавшийся соперник сохранился и позволяет судить об утраченном величии!

Совсем рядом от Дидима находится Милет – крупный античный город с очень непростой, но богатой на события историей. Город был важным интеллектуальным центром, в нем жили видные математики, историки, философы того времени, достаточно вспомнить математика Талия (хотя бы теорему о подобных треугольниках) и архитектора Исидора (святая София в Константинополе). Здесь был стандартизован древнегреческий алфавит. Архитектор Гипподамус предложил принципы “регулярной застройки”, которые потом использовались при проектировании городов античного мира. Милет активно торговал и владел 90-ми торговыми форпостами по всему средиземноморью (подсчет Плиния)! Стоит ли после этого удивляться огромному амфитеатру (15 тыс. зрителей)! Посчитаем: 15 тысяч свободных мужчин собирались на представления, а ведь у них были жены, дети, рабы. Город и его окрестности населяли ни как не меньше 100 000 жителей! Однако море, давшее жизнь этому городу и погубило его. Порт обмелел, вода отступила на 10 км, а нашествие турков и землетрясения разогнали последних жителей. Остатки города сейчас располагаются в центре гладкой, заболоченной равнины и до сих пор активно изучается археологами. Прожарившись на солнце и облазив очередные бани, мы направились к следующему городу – призраку.

Приенна – город на террасе окружившего долину плоскогорья. Когда-то у его стен плескалось море, а сейчас раскинулись многочисленные хлопковые поля. Город был основан по тому самому “идеальному” плану милетского архитектора. Его жителям, как и туристам сейчас, требовались очень крепкие ноги: взбираться вверх и спускаться вниз, с террасы на террасу, да еще в полуденную жару, довольно тяжело. Но это стоит того! Картины удивительной красоты открываются с вершины холма, гармония ландшафта, флоры и архитектуры завораживают. Красиво? Очень! Обрадовал встречный гид с группой английских бабушек и дедушек, пыхтевших в горку: “- Видите ту пару? Это все, кто выжили из предыдущей группы!...”

Честно говоря, после такого насыщенного архитектурными памятниками дня, мы чувствовали значительную усталость, хотелось отдыха, ленивой дремоты и цивилизации. У нас был шанс продолжить культурную программу, ведь совсем рядом находился Эфес, но мы миновали его, как и раскрученный муравейник Кушадасы, в поисках более удобного ночлега. Стратегический план был следующим: именно за Эфесом начиналось шоссе, которое должно было вернуть нас в Анталию. Но еще севернее, за Измиром, располагался Пергам, и мне не хотелось жертвовать им. Мы поселились недалеко от Измира, в поселке Гюмюльдюр, который был отрекомендован, как лучший пляж из близлежащих, тихое, но обжитое место. Поскольку время подбиралось к восьми и долгие поиски не предполагались, мы тупо остановились у одного из двух крупнейших и рекомендованных гидом отелей “Club Yali”. 4 *, полупансион, на два дня нам обошелся по $70 за номер в день. Мы были единственными русскими в отеле, контингент исключительно франко – итальянский, прилично, ухоженно, вкусно и... тоска смертная.

Скажу сразу, покидая это обиталище аниматоров и шведских столов без сожалений, я в очередной раз утвердилась в правильности нашего подхода к отдыху. Ну день, ну два такой жизни еще можно пережить, но больше?

День посещения Пергама начался нерано: после позднего завтрака и валяния у бассейна, мы собрались с силами только ближе к часу дня. Сказывалась и усталость и некоторая перенасыщенность памятниками архитектуры. А путь предстоял не близкий - ок. 180 км в один конец, да еще с объездом Измира! Если бы мы потянули еще чуток – вообще бы не успели. Измир (бывшая Смирна) произвел впечатление размерами, хаотичностью архитектуры и непереносимой вонью от залива. Сам Пергам расположен на плоской вершине 280 метрового холма, довольно далеко от моря. Самые красивые виды этого места сделаны с вертолета: только так удается запечатлеть и верхний акрополь, и остатки городских стен с башнями, и амфитеатр на склоне холма и своды цистерн. Немецкие археологи еще в 19 веке раскапывали это место, так что вся движимая часть находок расположена сейчас в Берлине, в музее Пергама. А у основания холма, на равнине лежит Асклепеон – медицинский центр, основанный Галеном, и посвященный памяти Асклепия – полубога, врачевателя и соратника Геракла. Наиболее именитые пациенты-императоры: Гадриан, Марк Аврелий (он умирает в первой части Гладиатора), Караккула. Странное, мистическое чувство охватывает тебя, когда стоишь на вершине холма, обдуваемый ветром времени, в столице великого царства Пергамских царей, родине пергамента и библиотеки, затмевавшей Александрийскую... Внизу лежит большое турецкое поселение и крики муллы со многих минаретов, многократно отражаясь и фокусируясь в громадной параболе склона холма, создают удивительный звук – разноголосую какофония различных эпох и культур. Хотя Пергам был самой удаленной точкой нашего путешествия, тем ни менее всего несколько дней оставалось до окончания этого путешествия и всего один большой переезд от величественного побережья Эгейского моря, до ласкового Средиземного.

С утра пораньше мы ринулись в Эфес - самое изученное и восстановленное, а также самое “раскрученное” место на побережье. Орды туристов слоняются, изнывая от жары, а крикливые гиды гонят свои стада к выходу, не сильно задерживаясь и утомляя себя рассказами об окружающих красотах. Я попыталась пару раз присоединится к русскоговорящим экскурсиям, но манера подачи фактов, а главное их скудность (в любом приличном путеводителе написано больше!) быстро выводила меня из себя. Замечу, что на протяжении всего пути и во время как минимум 13! самостоятельных экскурсий по археологическим памятникам, мы в первый и последний раз встретили соотечественников.

Итак, Эфес – античный город с более 250 тысячным населением, с водонапорными башнями, водопроводом и фонтанами, с канализацией и мраморным общественным ватерклозетом, с мощеными мозаикой улицами, с громадным (25 000 зрителей) амфитеатром, с храмом Артемиды, входившем в семь чудес света (от него практически ничего не осталось) и потрясающей библиотекой. Чудо света, чудо античного мира, чудо величия человеческого духа и торжества гармонии. Раскинувшийся на громадной территории и до сих пор лишь частично раскопанный археологами, он всегда был центром, сосредоточением, перекрестком важнейших путей эллинского мира. Даже пытаться вкратце передать основные факты истории бессмысленно. Родина амазонок, Артемиды, последнее пристанище св. Павла и кафедра св. Иоанна. По одной из версий, Иоанна сопровождала дева Марии, упокоившаяся не далеко отсюда. Чувства? Восхищение, изумление, восторг! Но мы не знали, что не менее удивительное у нас еще впереди...

Если Эфес начали раскапывать еще в середине девятнадцатого века, то следующее чудо античной архитектуры – Афродисиас, лежал нетронутым вплоть до середины двадцатого. Вдали от моря, крупных дорог и населенных пунктов, многие сотни лет, он хранил свои тайны и сокровища. Впрочем, так было не всегда, в древние времена здесь скрещивались дороги, соединявшие регионы: Ликию, Карию и Фригию, а первые поселения датируются неолитом. Благодатная долина была населена людьми, поклонявшимися культу богини любви и воины: Ассирийской Нин, Семитской Иштар, а в последствии Афродите. Культ надолго пережил введение христианства, и даже переименование в Ставрополис (Ставрос – крест, полис – город) не искоренило языческих привычек. Впрочем, христианский Константинополь, разрушив главные языческие святыни, не сильно продвинулся в защите этой территории и уже к 11 веку долина была захвачена турками, а город опустел. Сейчас раскопки занимают 520 гектар и далеки от завершения! Благодаря удачному ландшафтному расположению, современным методам ведения раскопок и отсутствию толп туристов город производит наиболее целостное впечатление. Сохранившаяся под слоем песка резьба по камню завораживает. Кажется, резчик только закончил свою работу и живое, одухотворенное человеческое лицо смотрит на тебя через тысячелетия. У меня до сих пор наворачиваются слезы на глаза, когда я смотрю эти фотографии. Ноет сердце при мысли, сколько было пропущено, упущено, не замечено. Здесь мы не пошли в музей, поскольку поджимало время и раскоп закрывался, музей и окрестности Эфеса тоже заслуживали внимания, В Пергаме у нас не хватило времени на Асклепеон, а по дороге в Афродисиас мы минули Памукколе и Гераполис. Гераклея и Нисса, а так же множество второстепенных мест были пропущены на Эгейском побережье, а добраться до Трои не хватило сил. Термессос, Фазелис, Летоун, Пинара...- целый список чудес Анатолийского побережья, а нам пора уезжать и распрощаться с этим гостеприимным местом. Мы уезжали, но обещали вернуться!

Краткие финансовые итоги:

За 14 дней мы проехали около 2 000 км и посетили более 13 памятников античности.

Билеты – 150 х 2= 300

Визы – 10 х 2 = 20

Машина – 32 х 14 = 448

Бензин – ок 200

Проживание (с завтраком и 4 дня с ужином) – ок 470

Карманные расходы (ужины, вино, фрукты, билеты в музеи и сувениры) – ок. 260

Итого: по 850 долларов с человека за две недели за все.

А когда, всего через полгода встал вопрос о майских праздниках, угадайте, куда мы направились?