Cтамбул - звезда Босфора

Недавно меня перевели на работу по скользящему графику. Это значит, что когда все нормальные люди отдыхают в субботу и воскресенье, я работаю. А когда все работают, я отдыхаю. Так вот, 30 декабря во второй половине дня неожиданно выяснилось, что у меня образовались каникулы с 4 по 7 января. Я сразу кинулась на сайты турфирм смотреть, нет ли на эти даты туров в Венгрию или Чехию, которые давно намеревалась посетить, да все времени не было. Оказалось, что есть, и как раз на эти даты. Но звонки в турфирмы меня разочаровали. Группы укомплектованы, мест нет, да если бы даже и были, все равно не успеть визу оформить - завтра 31-е декабря, а потом 4 дня праздников, все консульства закрыты. Пораскинув мозгами, я вспомнила, в какие страны россиянам безвизовый въезд: Болгария, Куба, Кипр, Тунис, Египет, Турция... И тут меня осенило. Ну, конечно же, Стамбул - город, в котором я давно мечтала побывать. Смотрю в Интернете расписание самолетов - как раз вписываюсь. Звоню в турфирму. "Пожалуйста, приезжайте", - любезно отвечают мне на том конце провода. Отпрашиваюсь с работы, пулей мчусь домой за деньгами и загранпаспортом и успеваю в агентство до закрытия. Мне тут же выдали авиабилет, ваучер на трансфер и отель, страховку и путеводитель "Турция в кармане" в подарок. Судорожный поиск информации в Интернете, недолгие сборы, и вот я уже в аэропорту.

4 января.

Наш самолет был единственным на табло Пулково-2. Поэтому вся энергия таможенников и секьюрити была направлена на пассажиров нашего рейса. Досматривали, просвечивали и прозванивали на совесть. По техническим причинам самолет вылетел на полчаса позже. Народу набилось под завязку.

Мне досталось место в проходе рядом со странной парочкой: ему лет около 50, ей не более 25. Причем, он весь раздувается от важности, очень громко разговаривает, явно стараясь привлечь к своей персоне внимание окружающих, она же, напротив, тихая скромная провинциалка, судя по не ленинградскому выговору. В разговоре со своей пассией мужчина сообщил, что ему приходится летать не реже 6 раз в год. Чуть позже он то же самое повторил мне. Перед взлетом я привычно перекрестилась. Сосед тут же это прокомментировал, спросив: "А вы тоже боитесь летать?" Я ответила, что летать не боюсь и объснять свои действия не намерена. Но мужик не отставал. У него была бутылка виски, приобретенная в дьюти-фри, и он предложил мне выпить. Я отказалась, но у стюардессы заказала красного вина. Тогда сосед начал со мной чокаться. Ну, а после этого мне ничего не оставалось, как принять его предложение познакомиться. Звали его Алексей, а его спутницу Наташа. Он врач-психиатр. Наташа летит в самолете впервые в жизни. Оказалось, что они летят от той же турфирмы, что и я, но в недельный тур под названием "Античное ожерелье Турции", куда кроме Стамбула входят еще Троя, Эфес, Паммукале, Каппадокия и Анкара. Тур интересный, но, во-первых, в моем распоряжении не было свободной недели, а во-вторых, я уже была в Эфесе и Паммукале, а это составляет процентов 40-50 от всего тура. Кроме того, в Турции мне бы хотелось посмотреть Немрут Даг с гигантскими головами и, возможно, озеро Ван и гору Арарат. А это в программу не входило.

Для начала Алексей поинтересовался моим вероисповеданием и признался мне в том, что он иудей. Далее Алексей стал оценивать меня с профессиональной, психиатрической, точки зрения. Он спросил, кем я работаю, и сказал, что я не похожа на представителя своей профессии. Затем выяснилось, что я кое-что знаю из истории Южной и Северной Америки, отличаю ацтеков от инков и даже помню имена некоторых императоров. Это привело Алексея в восторг, он сказал, что его папа был профессором истории, и он сам увлекается историей. Потом он пошел дальше в своих психо-физиогномических исследованиях и предположил, что я люблю поэзию серебряного века. Я сказала, что да, есть немного. После этого последовала получасовая декламация стихов Мандельштама, Пастернака, Гумилева и Бродского, который к серебряному веку не относится, но которого, как оказалось, мы оба очень любим. Правда, по-разному: Алексей предпочитает любовную лирику, а я - стихи-впечатления о разных странах. В заключение Алексей посетовал, что я не еду с ними в группе, заметив, что у меня на лице написано, что я тоже страшно огорчена по этому поводу. Ну, я не стала разубеждать человека. Пусть думает, как ему нравится. В течение всего полета Алексей гонял стюардесс, заказывая вина для меня и для своей спутницы, объясняя это тем, что мы летим не чартером, а рейсовым самолетом, а это значит, что нам положено вино без ограничений. На мои робкие протесты, что у меня индивидуальный тур, в аэропорту меня будет встречать турок, и я должна быть с ним адекватна, Алексей не реагировал. В результате полет прошел на редкость весело.

Наконец, приземлились. По поводу стоимости визы я задавать вопросы не стала, сразу заплатив 20$. Хотя виза сроком до 1 месяца стоит 10$. В аэропорту я взяла бесплатную карту Стамбула и обменяла 200$. Курс оказался не самым выгодным, за 1$ давали 1 330 000 турецких лир. Если бы я меняла деньги в городе в хорошем обменнике, я выиграла бы 5-6$. Но зато меня не обсчитали, и утром в Стамбуле я была озабочена поиском достопримечательностей, а не выгодных обменных пунктов.

Первым человеком, которого я увидела в зале прибытия, был гид, с которым я ездила в Эфес и Паммукале, когда отдыхала в Мармарисе 3 года назад. Этот очкарик и коротышка прекрасно владеет русским и обладает обширнейшими знаниями по истории и религии. Его экскурсия была украшением моей прошлой поездки в Турцию, поэтому эта встреча была мне приятна. Я подошла, поздоровалась, представилась, развернула свой ваучер и спросила, где мне искать представителя принимающей стороны. Гид сказал, что точно видел табличку этой фирмы среди встречающих. Это меня успокоило. Я двинулась дальше и вскоре увидела заветную табличку. Стамбул встретил проливным дождем и +3 градусами по Цельсию. В микроавтобусе кроме меня ехало еще трое русских, похоже, челноков, потому что вопросов гиду никто кроме меня не задавал. А я договорилась о времени обратного трансфера и поинтересовалась насчет экскурсий. Гид без энтузиазма рассказал мне об экскурсиях, добавив, что группы, скорее всего, не наберется, но если что, он мне позвонит.

5 января.

В отель меня привезли в 3 часа ночи. Когда я зашла в комнату, окно было открыто. Я закрыла окно, и легла спать. Но заснуть в эту ночь мне так и не удалось из-за дикого холода. Я натянула на себя шерстяную кофту, но сорвать одеяло с соседней кровати уже не было сил. Так и промучилась до утра. В полвосьмого я уже встала и пошла на завтрак. Завтрак был стандартным для Турции. Впечатляло другое - ресторан отеля находится на 8 этаже и окнами выходит на Мраморное море. Бескрайние бирюзовые просторы, корабли - красота! Окна же моего номера выходили на торговую улицу района Лалели, куда съезжаются за покупками челноки со всего мира. При свете дня рассмотрела свой номер - достаточно обшарпанный, крохотный санузел, нет ни одного стакана, но есть фен, телевизор с пультом и холодильник. Причем в холодильнике стояло несколько бутылок с напитками типа минеральной воды, фанты и колы, которые можно было пить бесплатно. Я поинтересовалась на респшн, почему так холодно. Оказалось, что сломался кондиционер, но они надеются, что к вечеру его починят. Приятно, что персонал отеля говорит по-русски, все очень внимательны и дружелюбны.

Выйдя на улицу, я тут же вернулась обратно, чтобы надеть шапку и перчатки - было холодно, ветрено, и моросил дождик. Спросив у портье в какую сторону Айя-София, я двинулась в указанном направлении. Из открытых дверей многочисленных магазинов меня приветствовали по-русски и приглашали зайти посмотреть. Мне это было почему-то противно. Я старалась как можно быстрее пройти мимо, чтобы не дать себя зазвать внутрь магазина, потому что, будучи не первый раз в Турции, знала, что это надолго: мне будут предлагать померить, потом предложат чаю, потом начнется неспешный торг. А у меня на сегодняшний день были грандиозные планы.

Пользуясь информацией из путеводителя, я узнала, что многие интересующие меня музеи закрыты по понедельникам и по вторникам. А мой визит в Стамбул как раз приходился с понедельника по среду. Поэтому, еще в Питере я составила себе программу, что и в какой день мне надо посетить, чтобы все успеть и ничего не пропустить. Самая напряженная программа приходилась на первый день. Я должна была обежать весь исторический центр Стамбула пешком. В программе было посещение Голубой мечети, Цистерны Базилики, мечети Сулеймана, Галатского моста, рыбного рынка, Галатской башни и катание на туристическом трамвае по пешеходной улице от площади Туннель до площади Таксим.

Итак, выбравшись из района оптовой торговли Лалели, я, плутая, вышла к университету. Минуя его, я увидела небольшую зеленую калитку, ведущую во двор мечети. На указателе прочла, что это мечеть Байязет. Борясь со страхом, я вошла. Внутри мечеть имела несколько двориков, перетекающих один в другой и отделенных друг от друга заборчиками. В некоторых из них расположилось мусульманское кладбище, в других - огород. Еще на территории мечети было полно кошек. Вообще я заметила, что в Стамбуле кошек привечают, особенно в мечетях. Кошки собираются стаями, совершенно не боятся людей. Наоборот, завидев человека, подходят к нему, мяукая и клянча подачку. Среди местных кошек попадаются очень красивые особи.

Мусульманское кладбище заслуживает отдельного разговора. Могилы имеют очень необычные для европейского взгляда надгробия. Представьте себе плиту из белого мрамора, в ногах и головах которой установлены плоские или круглые столбики с выбитыми на них арабскими письменами. Столбики венчают либо чалмы, либо турецкие фески, либо корзины с цветами. Пройдя последний двор мечети, я оказалась на книжном развале. Я сама не своя порыться в книгах, но сейчас у меня, к сожалению, не было времени. Кроме книг здесь продавали и предметы антиквариата: миниатюры, иллюстрирующие Коран, чеканки со священными надписями. Книжный развал плавно переходил в знаменитый крытый рынок. Но в этот раз я сюда не зашла, отметив его местонахождение и отложив посещение на потом. Далее на моем пути попадалось множество мечетей, каждая из которых имела кладбище. У решетки забора одной из мечетей я даже остановилась, чтобы полюбоваться кладбищем. Но вдруг за моей спиной раздался громкий вскрик. Я оглянулась - на меня также оглянулся проходящий мимо турок лет 20. Очевидно, это он издал сей звук. Наверное, ему не понравилось, что я с таким интересом в упор рассматриваю могилы его предков.

Через некоторое время моему взору, наконец, открылась знакомая по фотографиям Голубая мечеть Султан Ахмед, являющаяся визитной карточкой Стамбула, и не менее знаменитый собор Айя-София, стоящий напротив. Пока я все это фотографировала, ко мне подошел молодой турок и начал говорить очевидные вещи по поводу достопримечательностей, которые я снимаю. Типа: "Это Голубая мечеть". Я сказала, что не нуждаюсь в гиде. Но он ответил, что он не гид, а просто хочет помочь, и добавил, что через полчаса Голубая мечеть закрывается на молитву и мне надо поторопиться, если я хочу попасть вовнутрь. Турок проводил меня к внутреннему дворику, где располагается вход для туристов. У входа в мечеть я разулась, положив обувь в полиэтиленовый пакет не первой свежести, что лежал здесь же в ящике. Стены мечети покрыты каменными плитами, и только верхние ярусы выложены голубыми изразцами. Отсюда и название мечети. Изразцы лучшего качества производились на фабрике в Изнике. Султан повелел, чтобы фабрика работала только на его нужды, с тем, чтобы никто во всей Османской империи не имел более качественных изразцов. Естественно, фабрика быстро разорилась и так и смогла потом поправить свои дела. Выйдя из мечети, я заметила, что турок меня ждет. Я дала ему понять, что у меня свои планы, и он в них не вписывается. Турок оказался сообразительным малым. Дав мне несколько рекомендаций напоследок, он пожелал мне удачи и ретировался. Я еще немного побродила вокруг Голубой мечети и направилась к Айя-Софии. Но тут нарисовался другой турок, предложивший мне пойти в ресторан. Получив отказ, он не обиделся, а наоборот показал мне, где находится вход в следующий намеченный мною объект - Базилика Цистерна Еребатан.

Сама бы я точно не нашла этот вход. Это маленькое одноэтажное здание, окрашенное в красный и белый цвета, находится на перекрестке по диагонали от Айя-Софии рядом с холмом, на вершине которого установлено нечто древнее кирпичное, также относящееся к Еребатану. Базилика Цистерна представляет собой водохранилище, которое обеспечивало городу запас пресной воды в случае осады. Таких Цистерн в Стамбуле несколько. Входной билет в Еребатан стоит 10 млн. лир или 8$. По крутой лестнице я спустилась в подземелье, представляющее собой огромный резервуар, поддерживаемый множеством древнегреческих колонн. Уровень воды в резервуаре достаточно низкий, но он меняется от сезона к сезону. Над водой проложены деревянные мостки, в воде плещутся рыбы. Рыба здесь разводится, чтобы продемонстрировать чистоту воды. Горит неяркая подсветка, играет турецкая музыка. Основные достопримечательности Еребатана - это колонна святого Георгия, или плачущая колонна, и головы Медузы-Горгоны, служащие основанием для колонн. Колонна святого Георгия вся резная и зеленая от влаги - по ней постоянно струится вода. Эта колонна имеет небольшое отверстие. Если в него просунуть большой палец и повернуть руку на 360 градусов, то можно загадать желание. Я, конечно же, не преминула этим воспользоваться, накрутив рукой немало кругов. Затем я перешла к головам Горгоны. Одна из них перевернута вверх тормашками, а другая лежит на боку. Обе позеленели от влаги и времени. В одной из частей Еребатана что-то типа светового представления: демонстрируется анфилада арок - сначала выхватывается из темноты одна, потом две, а потом несколько. Здесь же в подземелье устроено кафе, но сидеть в нем у меня не возникло желания. Хотелось поскорей на воздух.

Следующим пунктом программы была мечеть Сулеймана Великолепного. Кроме всего прочего этот султан знаменит еще и русской женой. Когда-то дочь львовского священника угнали в рабство. Она попала к греческому торговцу живым товаром, а тот, желая угодить, подарил ее турецкому султану. Султан дал ей имя Хюррем, а турки окрестили Роксаланой - русской. Ум, красота и образованность снискали Роксалане расположение султана, и она стала его любимой женой. Султан прислушивался к ее мнению, и благодаря ей в Османской империи появилось много нововведений. Например, Роксалана приглашала лучших европейских художников для создания портретов султана и его приближенных. На территории мечети Сулеймана находятся гробницы самого султана и его жены. Мне было известно, что найти мечеть Сулеймана - дело непростое, но я решила рискнуть. Наметила по карте путь, но перед этим зашла пообедать в один из дешевых ресторанов типа столовой. Там мне пришлось нарушить рождественский пост и заказать Александер. Это целое блюдо тонко нарезанных ломтиков мяса со сложным гарниром. Все это вместе с айраном обошлось мне в 5 250 000 лир.

Подкрепившись, я двинулась дальше. Долго я плутала по многолюдным улицам. Торговцы и прохожие турки спрашивали, что я ищу, и указывали мне дорогу, но мечети Сулеймана не было видно. Наконец, я вроде бы вышла на нужную мне улицу, ведущую круто в гору. Тут я увидела один магазинчик, торгующий мусульманскими сувенирами. Это были очень красивые чеканки с арабскими письменами, на которые я обратила внимание еще на книжном развале. Я зашла в магазин и принялась рассматривать товары, трогая некоторые из них руками. Немного погодя в магазин вошла группа пожилых людей-турков: две женщины и мужчина. Не понимаю, что произошло, но вдруг хозяин магазина сказал мне: "Мадам, фф-ить", указывая на дверь. Очевидно, тетки-турчанки высказали свое недовольство, почему неверная трогает своими грязными руками священные письмена, прославляющие Аллаха. Было очень неприятно.

По мере подъема людей на улицах становилось все меньше и меньше, и вскоре я попала в обычный нетуристический район Стамбула, где никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Турки сновали по своим делам, никто не спрашивал, куда и зачем я иду, не предлагал помощи. На улицах появилась грязь. Мне стало немного жутковато. Но вот, наконец, и мечеть. В обширном дворе мечети располагается кладбище. Вот где я смогла вдоволь насмотреться на могилы и даже украдкой их сфотографировать. Пройдя по кладбищенским дорожкам, я вышла к двум павильонам, в которых находятся гробницы Сулеймана и Хюррем. Это небольшие мраморные здания с куполообразной крышей, в плане, кажется, шести- или восьмиугольные. В гробницах также необходимо разуваться. Внутри гробницы устланы коврами, стены отделаны изразцами, потолок украшен росписью - стандартное убранство и для гробниц, и для гаремов, и для султанских дворцов. Кроме Сулеймана в гробнице покоятся еще несколько султанов - всего около 5 саркофагов. Гробница Хюррем была закрыта, но я посмотрела в окошечко, что внутри она оформлена аналогичным образом.

Вдоль стены мечети Сулеймана находятся краны с желобом для стока воды и скамеечкой напротив. На скамеечках сидят мусульмане и моют ноги, лицо и шею, невзирая на температуру воздуха +3 градуса. Внутри мечеть устлана пушистым красным ковром. В остальном ее убранство стандартное. Погуляв еще немного вокруг мечети, я отправилась дальше.

Мне хотелось спуститься на набережную бухты Золотой Рог. Почему-то в моем сознании отложилось, что там прекрасные туристические места, много кафешек, где можно попить чаю, сыграть в шахматы и покурить кальян. Сейчас мне нужно было именно это, тем более, что я уже изрядно замерзла. Но по грязным малолюдным улочкам мне идти не хотелось. Пришлось пойти в обход. Я попала в квартал, где торгуют хозтоварами, сантехникой, каминами, мангалами и другими товарами для дома и дачи. На набережной было оживленно, втречалось много русских, навьюченных сумками. Турки опять заговаривали по-русски, предлагая что-то купить. Здесь же были многочисленные транспортные развязки: автобусы, трамваи, теплоходы. Всюду сновали люди. Жизнь кипела. Никакими кафешками, где можно умиротворенно покурить кальян, даже не пахло. Максимум, что я заметила, это ларьки с фаст-фудом. На площади перед Галатским мостом расположилась мечеть. Как раз в это время мулла созывал мусульман на очередную молитву. Под призывы муэдзина я спустилась в подземный переход, ведущий к мосту. Народищу там было - не протолкнуться. Всюду стояли торговцы, разложившие свой товар на маленьких складных столиках или прямо на полу. Взявшись обеими руками за сумку, я продиралась сквозь толпу. Вот и Галатский мост. Галатский мост двухуровневый. Сверху это обычный мост, по которому едет транспорт, снуют пешеходы, и рыбаки ловят рыбу. Но если вы пойдете по нижней галерее, то вас ждет встреча с многочисленными магазинами и ресторанами. Правда, в середине моста нижняя галерея обрывается, и вам предстоит подниматься по лестнице наверх, чтобы все-таки добраться до противоположного берега. Именно здесь, на нижней галерее Галатского моста, я, наконец, нашла чайхану, где играют в шахматы и курят кальян. Чашка яблочного чая и кальян обошлись мне в 5 млн. лир. Согревшись горячим и ароматным яблочным чаем, я, сидя в подушках у окна-витрины и, не спеша, потягивая кальян, созерцала ненастье, царящее в бухте Золотой Рог. За соседними столиками сидели студенты, пили чай и играли в шахматы. Парень с девушкой, туристы, мило общались с официантом. Когда официант нес для меня кальян, он дал сделать одну затяжку этому парню, видимо, в качестве рекламы. Немного передохнув в чайхане, я отправилась дальше. Перейдя на другой берег бухты Золотой Рог, я увидела рыбный рынок, где торговали только что пойманной рыбой и другой морской живностью. Тут же было устроено кафе, где эту рыбу готовили. Я не преминула попробовать свежей рыбки. Кусок жареной рыбы с хлебом, лимоном и зеленью стоил 1,5 млн. лир. В очередной раз подкрепившись, я пошла искать Галатскую башню. Найти ее было также непросто, как и мечеть Сулеймана. И карта здесь плохой помощник. Все дело в том, что и мечеть Сулеймана, и Галатская башня стоят на горе, поэтому на карте улицы, ведущие к ним, кажутся совсем короткими. На самом деле это не так. Улицы мало того, что длинные, так они еще и идут круто в гору. Но и тут добрые и внимательные турки не оставили меня. То и дело торговцы или просто прохожие указывали мне нужное направление. Очевидно, они уже знали, что в этой части Стамбула туристы обычно ищут Галатскую башню. Вот, наконец, и она. Галатскую башню окружает мощеная площадь с уличными кафешками. Довольно-таки красивое место. Подъем на башню стоит 6 млн. лир. Подъем осуществляется сначала на лифте, а потом еще немного пешком по винтовой лестнице, которая приводит вас в ресторан. Там можно пообедать, выпить чашечку кофе, а можно просто выйти на галерею, опоясывающую башню, и полюбоваться видами на бухту Золотой Рог или на Босфор. Галерея очень узкая, гладкие камни, которыми вымощен ее пол, скользят, а ветер так и сдувает. Я сначала, как обычно, жалась к стенке, но потом осмелела и обошла вокруг башни. Картина, открывшаяся мне, была незабываемой. Весь Стамбул предстал передо мной, как на ладони: подвесной мост через Босфор, азиатская часть города, противоположный берег бухты Золотой Рог, пронизанный минаретами мечетей, Голубая мечеть, Айя-София, Мраморное море вдали. Спустившись с башни, я заглянула в сувенирный киоск, находящийся перед лифтом. Там я приобрела несколько магнитов на холодильник: с Голубой мечетью, с Айя-Софией и с миниатюрным изразцом, на котором были написаны славословия Аллаху. Кстати, в Малайзии мне подобный магнит продавать отказались, узнав, что я не мусульманка. А в Турции им лишь бы продать. Еще отдыхая в Мармарисе, я купила кулон из белого золота, на котором циркониями была выложена надпись "Слава Аллаху". За магниты я заплатила 11 млн. лир. Далее, я приступила к выполнению последнего пункта моей программы на сегодня - поиску площади Туннель, откуда отходит туристический трамвай. Тем временем, на город спустились сумерки. Пользуясь добровольной помощью сострадательных турков, я довольно скоро нашла эту площадь. На трамвайной остановке уже толпился народ. Здесь же располагалась станция метро. Прямо в вестибюле метро стояла будка, в которой продавали трамвайные билеты. Кстати слова "трамвай" и "билет" по-турецки звучат так же, как и по-русски. Поэтому впоследствии я не заморачивалась с английским, а попросту спрашивала прохожих: "Трамвай билет?", и они указывали мне месторасположение кассы.

Так вот, подхожу я к будке и вижу, что билет стоит 650 тыс. лир. Лезу в кошелек за деньгами, путаюсь в нулях и даю деду-продавцу 7 млн. лир. Дед мгновенно просекает мою ошибку, молниеносно смахивает деньги к себе в ящик и дает странную сдачу, возвращая мне назад 1 млн. лир и еще какую-то мелочь. Тут в мою душу закрадываются сомнения, но поскольку мои деньги быстренько убраны с глаз долой, я уже ничего не могу проверить. Озадаченная, отхожу от кассы.

Вскоре пришел трамвай, очень прикольный, сделан под старину. Сначала вы присутствуете при процедуре сцепки вагонов, которая осуществляется вручную. Поскольку места для трамвайного кольца нет, приходится менять вагоны местами. Затем кондуктор впускает вас в салон. Туристические билетики следует опускать в специальный ящик. Но в трамвае едут и обычные пассажиры, которые прислоняют какие-то яркие пластмассовые кругляшки к аппарату, висящему на стенке. Маршрут проходит по пешеходной туристической улице. Уже темно, но на улице полно народу, кругом горят огни ресторанов и магазинов, еще не сняли новогоднюю мишуру. Доехав до конечной станции - площади Таксим, я уже пешком пошла в обратную сторону. Достопримечательностью этой улицы являются так называемые пассажи - крытые галереи магазинов и ресторанов, переходящих один в другой. В одном из пассажей я купила чехлы на подушки и валики: с месяцами и полумесяцами, каллиграфическими вышивками и растительными орнаментами. За 4 чехла я заплатила 22 млн. лир. Там же я приобрела тарелку с бело-синим растительным рисунком, характерным для исламского искусства, за 15 млн. лир.

Все это время у меня не шел из головы инцидент с трамвайным билетом. То, что я допустила ошибку, было очевидно. Но насколько? Когда в магазине мне дали сдачу пятимиллионными купюрами, я поняла, что подарила деду 5 млн. лир (4$). "Ну, уж нет, - подумала я, - без боя я их тебе не отдам". В любом случае улица привела меня в ту же точку, откуда я уехала, поэтому я решила все-таки поговорить с дедом. Подхожу к будке и говорю: "Здравствуйте. Вы меня помните? Я ошиблась в расчетах, верните мне, пожалуйста, 5 млн. лир". Хитрый старый хрен отвечает: "Нет проблем", - и протягивает мне 1 млн. лир. Я уточняю, что он мне должен не один, а пять миллионов лир. Он опять говорит, что нет проблем, и дает мне мои 5 млн. лир.

Между тем, времени 6 часов вечера, на улице темно, а я нахожусь на другом берегу бухты Золотой Рог, а там еще от центра через весь город пилить. Спускаюсь вниз к набережной. Попадаю в квартал, где торгуют светильниками. Дохожу до какого-то моста. Спрашиваю у турка, как мне лучше добраться до района Лалели. "На такси", - звучит в ответ. "А если на общественном транспорте, на автобусе, например", - не отстаю я. "Можно и на автобусе", - отвечает турок. "А на каком номере?" "А, на любом". Сажусь в автобус. Спрашиваю у водителя, идет ли он в Лалели. Водитель отвечает что-то невнятное, по-моему, отрицательное. Я спрашиваю: "Мне выйти?" Водитель снова что-то бубнит. Обращаюсь к пассажирам. Те говорят - остаться. Спрашиваю, почем проезд - 1 млн. лир. Протягиваю водителю миллион - он не берет. Опять спрашиваю - мне что, выйти? Молодой турок объясняет: "Нет проблем, езжайте так". Оказывается, поскольку водитель не мог доставить меня до места, он не взял вообще денег за проезд. Автобус переправил меня лишь на другой берег бухты Золотой Рог и высадил на набережной. Там пассажиры посоветовали мне пересесть в трамвай, но я так и не сообразила, как попасть на остановку - настолько сложная там развязка.

Пошла пешком по темным, порой пустынным улицам. Путь мой лежал через квартал канцелярских магазинов. В витрине я увидела картины-чеканки с исламскими письменами, на которые я уже с утра обратила внимание. Также еще утром я заметила, что они жутко дорогие. Есть даже по 750$. Но здесь эти картины продавались по вполне приемлемой цене, всего 13,5 млн. лир. И никто меня не выставлял из магазина, как неверную. Через некоторое время я вышла на центральную улицу, по которой ходил трамвай. Теперь уже мне надо было идти по прямой до своей остановки. Попутно я зашла в антикварный магазин, где обсудила цены на понравившиеся мне книжные миниатюры на исламские сюжеты. Цены кусались, в среднем 50$. Хозяин предложил за чашкой чая посмотреть альбом с коллекцией миниатюр, оценить их качество и многообразие сюжетов. Попив чаю и посмотрев картинки, я откланялась, пообещав заглянуть завтра. Далее на моем пути встретился очень красивый стильный ресторан. Именно такой, какой мне рисовало воображение, когда я думала о Турции: посетители сидят в подушках, играет ансамбль национальной музыки, посередине, в огороженном квадрате сидят старухи в платках и пекут лепешки, заказанные блюда спускают в зал откуда-то сверху на цепях. Ресторан называется Kennet. Цены в меню были приемлемыми. Есть не хотелось, но я зашла. Заказала чай и гёреме с мясом - турецкую лепешку. Сначала все было хорошо. Мне принесли чай и сервировали стол. Затем принесли лепешку. Я сижу, не притрагиваясь - жду мяса. Мальчишка-европеец лет 10, сидевший за моим столом вместе с родителями начал хихикать. Смотрю, официант тоже стоит в стороне и смотрит на меня с улыбкой. Поймав мой вопросительный взгляд, подходит и спрашивает: "Что-то не так, мэм?" Я интересуюсь, где же мясо. Официант надрезает лепешку ножом и показывает - мясо запечено внутри. Что ж, надо есть, что дают. Музыкальный ансамбль начинает ходить от стола к столу и играть интернациональные мелодии в турецкой аранжировке. Так они исполнили "Катюшу", "7:40" и другие известные вещи. Долго засиживаться здесь не входило в мои планы, и, расплатившись, я ушла восвояси.

Отель был уже где-то рядом, но в лабиринте улочек Лалели найти его было не так-то просто. К счастью, на ресепшн мне дали визитку отеля. С ее помощью встречные турки смогли указать мне правильную дорогу. Хотя кондиционер починили, в отеле было по-прежнему холодно. Но теперь я подготовилась ко сну основательно. Во-первых, выпила чашку горячего кофе с шоколадными конфетами (кипятильник со всеми причендалами я предусмотрительно взяла с собой). Во-вторых, сорвала с соседней кровати одеяло и покрывало и накрылась еще и ими. Шестиминутный разговор с родными, фиксация путевых заметок, подбитие баланса и спать.

6 января.

Утром выпал снег. К моменту моего выхода из отеля метель прекратилась, и даже выглянуло солнышко. Я вновь пошла пешком в сторону Голубой мечети, но на этот раз почти по прямой, и никуда не заходя. В турфирме мне сказали, что от моего отеля до мечети Султан Ахмед 10 минут пешком. Мне удалось дойти за 35-40 минут. Центр города сверкал снежной белизной в лучах солнца. Снег лежал на зеленой траве, деревьях, кустах, но самым прикольным было видеть снег на пальмах. Совершенно обворожительно выглядели купола и минареты Голубой мечети в обрамлении искрящегося зимнего пейзажа.

Для начала я посетила площадь Ипподром, что лежит напротив мечети Султан Ахмед. На этой площади высятся два обелиска - египетский и императора Константина. Постаменты обелисков находятся в неглубоких ямах, что свидетельствует о культурном слое, накопившемся более, чем за полтора тысячелетия. Постамент египетского обелиска украшен явно неегипетскими барельефами. Скорее, они выполнены в античном стиле Греции или Рима. На самом обелиске высечены египетские иероглифы, заключенные в картуши. Этот обелиск был вывезен в свое время из Луксора. Как же обеднел Луксор, если из него в разные эпохи вывозились обелиски, сфинксы, которые теперь являются достопримечательностями мировых столиц - Парижа, Санкт-Петербурга, Стамбула. Колонна Константина совсем простенькая, сложена из кирпичей. На этой же площади расположен фонтан, представляющий собой круглую мраморную ротонду под куполообразным сводом, расписанную изнутри и украшенную мозаикой. По внешнему периметру ротонды установлены краны для омовения мусульман перед входом в мечеть. Этот фонтан - подарок немецкого кайзера Франца Иосифа турецкому султану.

Следующим пунктом моей программы было посещение собора Айя-София. Вход туда стоит 15 млн. лир. Изначально, в 500-ых годах нашей эры, он был построен как православный храм, но потом османы-завоеватели переделали его в мечеть, пристроив четыре минарета и заштукатурив мозаичные иконы внутри. Один из минаретов выполнен из красного кирпича. В настоящее время собор превращен в музей. На территории собора под открытым небом выставлены обломки древнегреческих колонн и фризов, найденных в Турции.

Войдя в собор, я окунулась в атмосферу Византии: толстенные стены, высоченные потолки, мощные ворота - все выполнено со средневековой добротностью, но не без изящества. Внутреннее убранство храма сейчас выглядит достаточно аскетично. Былое великолепие мозаик почти полностью утрачено. На сегодняшний день реставраторам удалось восстановить лишь несколько фрагментов мозаичных икон. А от шестикрылых Серафимов остались одни лишь крылья - их лики мусульмане закрыли лепниной. Османское убранство храма сохранилось гораздо лучше. Это и медальоны с письменами из Корана, и изразцы с письменами же или с растительными орнаментами, и витражи над михрабом из цветного стекла, и ажурный балкончик для гарема. Побродив внизу, я поднялась на галерею. Вход туда бесплатный. Наверх ведет наклонный винтовой пандус. Гладкие булыжники скользят. Хорошо, что у меня ботинки на протекторах. На галерее кое-где сохранились мозаики с растительными орнаментами. Я обожаю храмы с мозаиками: питерский Спас на крови, венецианский Сан-Марко и др. Золотые смальты, украшающие стены этих храмов, создают чарующую мерцающую атмосферу. Мозаики Айя-Софии более старые и выполнены в другой, своеобразной, технике. Смальты здесь более мелкие, поэтому издали трудно отличить мозаику от живописи. В арках галереи мозаики сохранились лучше всего. Они изображают виноградные лозы, закрученные спиралью в виде змеи, орнаменты из пяти кругов, выполненные одной непрерывной линией. Эти великолепные византийские узоры произвели на меня наибольшее впечатление - столько в них было чего-то до боли знакомого, родного, что хранится где-то в недрах генетической памяти. Именно здесь, в соборе Святой Мудрости, проникаешься величием и мощью славной Византийской империи, наследницей которой стала православная Россия.

Далее у меня намечено посещение археологического музея. Добровольные помощники из числа торговцев близ Айя-Софии, осведомившись о моих дальнейших планах, когда я в очередной раз развернула карту, наперебой стали убеждать меня, что археологический музей сегодня закрыт. Но путеводитель "Турция в кармане" давал по этому поводу другую информацию, которой я поверила и правильно сделала - оба здания музея были открыты.

По дороге в музей я заглянула в магазин сувениров, где мне предложили неплохую цену за большую фарфоровую вазу с крышкой, расписанную растительным орнаментом в бело-синей гамме. Я уже давно обратила внимание на эти вазы, но везде цены на них кусались: от 180 до 70 млн. лир (130-50 $). Такой разброс в ценах говорил об их явном завышении. Здесь же мне назвали приемлемый вариант - 45 млн. лир. Но я не спешила совершать покупку. Во второй половине дня я намеревалась посетить Гранд Базар, который специализируется на продаже сувениров. Я надеялась, что там мне предложат лучшие цены. Как же я была наивна!

Археологический музей я нашла быстро. Вход на его территорию стоит всего 5 млн. лир. Это копейки по сравнению со стоимостью билетов на другие объекты. Двор музея так же, как и двор Айя-Софии, уставлен обломками античных колонн, фризов и гробниц. Сначала я пошла в здание музея черного цвета. В вестибюле меня встречало гигантское каменное божество по имени Бэс, с человеческим лицом и козлиными ногами. От вестибюля направо и налево отходят две анфилады музейных залов. В правой части представлены мраморные скульптуры, начиная от архаичного периода и заканчивая древнеримским. Среди них мне запомнился скульптурный портрет Александра Македонского - необычайно красивого молодого человека с рельефными мышцами, белокурыми кудрями и юным лицом. Да, у Таис Афинской явно был неплохой вкус, да и у бактрийской царевны Роксаны тоже. Обращает на себя внимание статуя-бюст древнегреческой поэтессы Сафо: в несколько раз увеличенное одухотворенное лицо, длинные волнистые волосы, уложенные на затылке. Вот какой она была, эта знаменитая лесбиянка.

В изображениях богов бросилось в глаза почти полное отсутствие у них носов. Вернее, намек на нос был - незначительная выпуклость в центре лица с ноздрями-дырочками. Возможно, носы у скульптур были отбиты, но не похоже - мрамор на этом месте гладкий и обработанный. Может быть, у древних мастеров была информация о внешности богов, и они старались максимально приблизить портреты к оригиналу. Как доказал в своих исследованиях Эрнст Мулдашев, боги - это люди предыдущих цивилизаций, лемурийцы и атланты, а у них, по тому же Мулдашеву, переносицы отсутствовали. Впечатлили статуи Зевса и Океана, бога рек. Зевс-гигант подавляет своей мощью, простирая навстречу зрителю свою огромную мраморную длань. Океан возлежит в позе отдыхающего патриция. Это тоже достаточно крупный мужчина в римской тоге. Его голову с приплюснутым затылком украшает венок из водорослей. Кстати, неправильная форма черепа также характерна для людей предыдущих цивилизаций.

В той части музея, что налево от Бэса, выставлена экспозиция гробниц и саркофагов. Некоторые из них напоминают саркофаги египетских фараонов: мраморный отшлифованный гроб в форме кокона, в головах которого высечено лицо в древнеегипетском стиле с характерной клиновидной бородкой. Другие саркофаги по виду напом